Ремонт одностороннего анкера на Fender Jazz Bass
- Знаете, у меня тут гитара сломалась немножечко, вот смотрите:
- Тащите, починим.
=========================
Трещина на накладке объясняется легко: это анкерная гайка просится наружу. Почему так? Хочется сказать, что палисандр не выдержал нагрузки из-за врожденного дефекта древесины или фабричного брака - и это неправильный ответ. Крупная металлическая резьба анкерного стержня всегда тем или иным способом победит древесину - промнет, продавит или изогнет.
Почему же тогда анкеры обычно работают без проблем?
Усилие, которое дает анкерный стержень, ищет выхода хоть куда-нибудь. На этом грифе чудовищное усилие от затяжки анкерной гайки пошло наверх, дав трещину по накладке. В случае же исправного грифа анкер меняет ему прогиб и ничего не ломает - потому что согнуть гриф обычно легче, чем вдавить стопор в дерево, пустить трещину вдоль грифа т.д. Проблемы начинаются, когда гриф не желает гнуться, а гайку все затягивают и затягивают.
Как работает хороший анкер? Подкрутили гайку на пол-оборота - гриф распрямился. Подкрутили еще - гриф выгнулся дугой. Крутанули дальше, со всей дури, - гриф треснул, или гайка лопнула, или стопор поехал.
Плохой анкер работает так же, только вместо выпрямления грифа - шиш. Но резьба-то везде одинаковая, и усилие от затяжки получается схожее. Поэтому и финал получается тот же.
Главное правило: если прутковой анкер отказал, надо чинить не его, а весь гриф.
Анкер устроен очень просто. Если вместо регулирования прогиба он портит деревяшку и резьбу, значит, он работает не оптимальным образом. Вот хороший пример, Gibson SG Bass:
Гриф страшно прогнут. Видно, что гайка ушла далеко вниз по стержню. Что делать? Можно срезать огрызок стержня, поставить шайбу помощнее, новую гайку... Но это если и сработает, то ненадолго. Потому что усилие на анкере осталось чрезмерным. Однажды его уже хватило, чтобы помять дерево и сдвинуть стопор, и дальше будет только хуже. Поэтому, если все делать как полагается, то надо вскрывать гриф, делать более эффективный анкер и, возможно, усиливать гриф. Все это я описал в соответствующем отчете.
=========================
Теперь давайте дальше смотреть на тот самый фендер. Издалека он выглядит неплохо:
Но посередине накладки имеется не только трещина, но и огромный бугор:
А сама накладка имеет переменную толщину и странный радиус. Посередине грифа, за пятым ладом, - провал. Как если бы гриф выпучили анкером, сострогали центр до ровной линии, а потом анкер перестал держать нагрузку и гриф прогнулся по натяжению струн. Как было дело, уже не узнать; хозяин баса купил его совсем недавно.
Но круче всего оказалась судьба анкерной гайки. Ее закручивали до тех пор, пока торец стержня не вытолкнул ключ из шлица! То есть гайка наделась на стержень почти полностью, всей длиной. При этом шлиц (шестигранник 5мм), что удивительно, не повредился. Полмиллиметра для ключа там все-таки осталось, и я смог понемногу скрутить и снять гайку.
Строгать накладку заново и менять лады придется любом случае, поэтому я без сожаления вынимаю два лада, пропиливаю накладку по второму ладу до клена и ставлю сверху утюг.
После прогрева и подковырки шпателем вижу вот что:
Сразу же снимаю пластиковую втулку, чтоб не мешалась. И шайбочку со стержня тоже снимаю.
Хорошо заметен переход между просверленной и продавленной древесиной. Гайка промяла дерево аж на сантиметр!
Надо навести порядок. Сперва склеиваю трещину в палисандре. Делается это просто: трещина заливается клеем, потом деревяшка просто прижимается плоской стороной к верстаку. Тут главное - к верстаку же и не приклеиться :)
Теперь можно восстановить промятые участки.
Клен за поврежденной областью немного вспучился, его надо выравнивать.
Вместо пострадавшей древесины клена я ставлю ореховую втулочку - ровно такую же, как на Fender Bi-flex. Зачем далеко ходить? Орех прочный и хорошо клеится.
Вклеиваю орех на эпоксидку. Прижимать его удобно с помощью той же анкерной гайки. После склейки верхушка ореховой втулки срезается вровень с кленом.
Вмятина в куске накладки заделывается смесью палисандровой пыли и суперклея (на редкость мощный цемент выходит), потом строгается и шлифуется до ровной поверхности.
Потом пришлось еще пошуровать напильником и бор-машинкой, чтобы в углубление нормально влез краешек шайбы и гайки.
Готово:
Чтобы накладка не уехала при склейке, я сверлю неглубокое отверстие и фиксирую ее зубочисткой. Под порожком останется след, но там это не страшно.
Вообще, такие вещи надо сверлить ДО снятия накладки. Я это сделать забыл, и это ошибка. Поэтому, чтобы выставить кусок накладки точно по мензуре, я прокладывал щуп в паз второго лада - в качестве ножки оного. Лишняя возня. Но все получилось.
Клею на полиуретан, который очень люблю за исключительную прочность, в том числе на маслянистой древесине.
После склейки я выскребаю все лишнее из анкерного отверстия и сажаю туда родную пластиковую втулку. Ее пришлось немного подшлифовать - посадочное место стало меньше. Втулка вклеивается на черный суперклей, он отлично маскирует щели.
Вообще, в этом месте было много работы, потому что из-за шлифовки грифа и накладки у меня разъехались их торцы. Пришлось пожжужать:
Вышлифовать поверхность:
И загрунтовать. Пока грунт сох, я выстругал накладку.
Кстати, этому рубанку сто лет. Когда-нибудь я про него тоже напишу, только лайки ставьте.
С носа и с пятки ушло очень много материала, но в результате получилась идеальная поверхность с переменным радиусом. И это при почти ослабленном анкере.
После лакировки никто в жизни не догадается, что я там что-то пилил.
Никто и никогда.
Стало быть, осталось только поставить лады:
И собрать гитару:
Анкер снова работает. Я полагаю, что причиной его срыва была дико кривая накладка, которую практически невозможно было распрямить силами анкерного стержня. Теперь эта причина устранена, и анкер крутится без героизма, но гриф выпрямляет.
Все довольны.
- Тащите, починим.
=========================
Трещина на накладке объясняется легко: это анкерная гайка просится наружу. Почему так? Хочется сказать, что палисандр не выдержал нагрузки из-за врожденного дефекта древесины или фабричного брака - и это неправильный ответ. Крупная металлическая резьба анкерного стержня всегда тем или иным способом победит древесину - промнет, продавит или изогнет.
Почему же тогда анкеры обычно работают без проблем?
Усилие, которое дает анкерный стержень, ищет выхода хоть куда-нибудь. На этом грифе чудовищное усилие от затяжки анкерной гайки пошло наверх, дав трещину по накладке. В случае же исправного грифа анкер меняет ему прогиб и ничего не ломает - потому что согнуть гриф обычно легче, чем вдавить стопор в дерево, пустить трещину вдоль грифа т.д. Проблемы начинаются, когда гриф не желает гнуться, а гайку все затягивают и затягивают.
Как работает хороший анкер? Подкрутили гайку на пол-оборота - гриф распрямился. Подкрутили еще - гриф выгнулся дугой. Крутанули дальше, со всей дури, - гриф треснул, или гайка лопнула, или стопор поехал.
Плохой анкер работает так же, только вместо выпрямления грифа - шиш. Но резьба-то везде одинаковая, и усилие от затяжки получается схожее. Поэтому и финал получается тот же.
Главное правило: если прутковой анкер отказал, надо чинить не его, а весь гриф.
Анкер устроен очень просто. Если вместо регулирования прогиба он портит деревяшку и резьбу, значит, он работает не оптимальным образом. Вот хороший пример, Gibson SG Bass:
Гриф страшно прогнут. Видно, что гайка ушла далеко вниз по стержню. Что делать? Можно срезать огрызок стержня, поставить шайбу помощнее, новую гайку... Но это если и сработает, то ненадолго. Потому что усилие на анкере осталось чрезмерным. Однажды его уже хватило, чтобы помять дерево и сдвинуть стопор, и дальше будет только хуже. Поэтому, если все делать как полагается, то надо вскрывать гриф, делать более эффективный анкер и, возможно, усиливать гриф. Все это я описал в соответствующем отчете.
=========================
Теперь давайте дальше смотреть на тот самый фендер. Издалека он выглядит неплохо:
Но посередине накладки имеется не только трещина, но и огромный бугор:
А сама накладка имеет переменную толщину и странный радиус. Посередине грифа, за пятым ладом, - провал. Как если бы гриф выпучили анкером, сострогали центр до ровной линии, а потом анкер перестал держать нагрузку и гриф прогнулся по натяжению струн. Как было дело, уже не узнать; хозяин баса купил его совсем недавно.
Но круче всего оказалась судьба анкерной гайки. Ее закручивали до тех пор, пока торец стержня не вытолкнул ключ из шлица! То есть гайка наделась на стержень почти полностью, всей длиной. При этом шлиц (шестигранник 5мм), что удивительно, не повредился. Полмиллиметра для ключа там все-таки осталось, и я смог понемногу скрутить и снять гайку.
Строгать накладку заново и менять лады придется любом случае, поэтому я без сожаления вынимаю два лада, пропиливаю накладку по второму ладу до клена и ставлю сверху утюг.
После прогрева и подковырки шпателем вижу вот что:
Сразу же снимаю пластиковую втулку, чтоб не мешалась. И шайбочку со стержня тоже снимаю.
Хорошо заметен переход между просверленной и продавленной древесиной. Гайка промяла дерево аж на сантиметр!
Надо навести порядок. Сперва склеиваю трещину в палисандре. Делается это просто: трещина заливается клеем, потом деревяшка просто прижимается плоской стороной к верстаку. Тут главное - к верстаку же и не приклеиться :)
Теперь можно восстановить промятые участки.
Клен за поврежденной областью немного вспучился, его надо выравнивать.
Вместо пострадавшей древесины клена я ставлю ореховую втулочку - ровно такую же, как на Fender Bi-flex. Зачем далеко ходить? Орех прочный и хорошо клеится.
Вклеиваю орех на эпоксидку. Прижимать его удобно с помощью той же анкерной гайки. После склейки верхушка ореховой втулки срезается вровень с кленом.
Вмятина в куске накладки заделывается смесью палисандровой пыли и суперклея (на редкость мощный цемент выходит), потом строгается и шлифуется до ровной поверхности.
Потом пришлось еще пошуровать напильником и бор-машинкой, чтобы в углубление нормально влез краешек шайбы и гайки.
Готово:
Чтобы накладка не уехала при склейке, я сверлю неглубокое отверстие и фиксирую ее зубочисткой. Под порожком останется след, но там это не страшно.
Вообще, такие вещи надо сверлить ДО снятия накладки. Я это сделать забыл, и это ошибка. Поэтому, чтобы выставить кусок накладки точно по мензуре, я прокладывал щуп в паз второго лада - в качестве ножки оного. Лишняя возня. Но все получилось.
Клею на полиуретан, который очень люблю за исключительную прочность, в том числе на маслянистой древесине.
После склейки я выскребаю все лишнее из анкерного отверстия и сажаю туда родную пластиковую втулку. Ее пришлось немного подшлифовать - посадочное место стало меньше. Втулка вклеивается на черный суперклей, он отлично маскирует щели.
Вообще, в этом месте было много работы, потому что из-за шлифовки грифа и накладки у меня разъехались их торцы. Пришлось пожжужать:
Вышлифовать поверхность:
И загрунтовать. Пока грунт сох, я выстругал накладку.
Кстати, этому рубанку сто лет. Когда-нибудь я про него тоже напишу, только лайки ставьте.
С носа и с пятки ушло очень много материала, но в результате получилась идеальная поверхность с переменным радиусом. И это при почти ослабленном анкере.
После лакировки никто в жизни не догадается, что я там что-то пилил.
Никто и никогда.
Стало быть, осталось только поставить лады:
И собрать гитару:
Анкер снова работает. Я полагаю, что причиной его срыва была дико кривая накладка, которую практически невозможно было распрямить силами анкерного стержня. Теперь эта причина устранена, и анкер крутится без героизма, но гриф выпрямляет.
Все довольны.