Пешком через гуцульские Карпаты 2007. Глава3 Подкарпатье.Вдоль границ Евросоюза к границе Гуцульщины
Дорога от Мукачева до Ясиня проходит почти через все Подкарпатье. Из окна автобуса лучше, чем по карте, видны небольшие города каждый чуть ли не с тысячелетней историей.
Сначала старый икарус вывез нас на равнину Тисы к Берегово, бывшему королевскому городу Берегсас. Вот действительно совершенно европейский городок - в XI-м веке сюда именем короля Соломона приглашались немецкие колонисты, саксы (тогда это был город Лампертсас). После монгольского нашествия король Бела IV пригласил новых колонистов в Берегово (уже в Берегсас). Заодно дал городу привилегию свободной торговли и судебное право. Потом он вошел в состав Мукачевско-Чинадиевской доминии, потом несколько раз менял название. Кстати, во второй половине XVII века городом владели представители рода Эстергази (сеть ресторанов венгерской кухни, помните?).
Кстати, местная кухня представляет довольно интересный сплав венгерской и славянской традиций. Почти везде встречаешь борщ на первое и что-нибудь венгерское на второе. Хотя в ресторанах и кафе чаще все-таки готовят что-то более привычное и простое. Сказывается все-таки, что в советское время пищевая промышленность была централизованна, слишком многое теперь ввозят из-за карпатских перевалов.
Словом, было Берегово и связано с остальными городами региона, имел и своих хозяев, соответственно и тут можно найти интересные здания в стиле сецессии и чешского конструктивизма. А еще город интересен тем, что тут основное население - венгры. По сути его даже этот тридцатитысячный город считают культурным центром венгров Подкарпатья. Здесь действует венгерская гимназия, венгерский театр. А еще тут есть интереснейшие государственные винные подвалы в неоготическом стиле и костел XII-XV века - романский храм, перестроенный в готику. Хватает барочных светских зданий.
Хотя из окон больше успеваешь заметить доминирующие здания - церкви и замки.
Замки по большей части были заложены в XIII века, во времена Белы IV. Монгольское нашествие заставило осознать, что требования нового времени необходимо учитывать. Так что король повелел своим магнатам строить «как положено», и заложил или перестроил целый ряд королевских замков, многие из которых позже перешли к феодалам. Именно в то время были заложены королевские замки Невицкий, Ужгородский, Мукачевский, Вышковский, Хустский, Нялаб в Королеве, Канков. Магнаты отстроили замки в Чинадиеве, Долгом, Квасове. Отметили эти края даже тамплиеры - ими построен замок у Середнего. Сейчас от него остались только руины донжона. Большая часть остальных замков также в руинах. Хотя большая часть тех замков, что дошли до нас перестроены в XVIII-XIX веках. Это Ужгород, Мукаческий Паланок, Чинадиевский замок и охотничий замок Шенборна близ Чинадиево. В руинах замки в Квасове, Бронецкий, Виноградовский, Нялаб и Хустский. Очень неплохо сохранился Невицкий замок неподалеку от Ужгорода, хотя он и не реставрирован. Так что есть, где разгуляться.
Горы кончаются не доходя до Тисы, зато вдоль берега реки тянутся цепочки невысоких, но крутых холмов. Они подступают ближе или дальше. На вершинах некоторых из них как раз и строили замки. А у подножия возникали городки.
Многое определялось соляным путем. В Солотвино соль добывали еще в римские времена, добывают и сейчас, но в средние века это было стратегическим сырьем. Соляные копи были принадлежали исключительно королю. Для защиты соляного пути вглубь Венгрии выстроили целую цепочку замков - Хустский, Вышковский, Нялаб в Королеве и виноградовский Канков (выстроенный на месте еще славянской крепости). А феодалы из других замков, находящихся на этом пути, например в Квасово, частенько наоборот - грабили соляные караваны. Последний владелец квасовского замка - Павел Мотузнаи до такой степени всех достал - и торговцев и даже соседних магнатов, что в 1564-м сейм Бережского комитата (жупы) постановил замок разрушить. Мотузнаи утек, а замок XII-XIII века так и стоит до сих пор в руинах. Именно этой своей нетронутостью он и интересен.
От Виноградово и дальше вверх по Тисе начинаются исторические владения уже другого рода - баронов Перени. Тут они оставили след, аналогичный Ракоци и Шенборнам в Мукачево.
Само Виноградово (прежде Угоча, позже Севлюш) тоже старинный городок, известный с IX-X века. В отличие от многих городов региона, Севлюш после монголов и восстановления опять-таки саксами, долгое время был свободным королевским городом.
Виноградово кстати, интересно еще и своим вином. В прежние времена виноградники на склонах бывшего вулкана - Черной горы давали вино не уступавшее Токайскому. Увы, эти знатные виноградники почти полностью погибли в пору коллективизации и вырублены во времена «сухого закона». Сейчас террасы Черной горы в основном под дачами.
С Хустом, тоже тысячелетним городом, начинается другой район - Мараморош. Тут до сих пор в базарные дни в Хуст, Тячев, Тересву приезжают жители окрестных сел в пестрых костюмах с разноцветными перекидными двойными сумками - бесагами. Носят традиционные шляпы, делают, как и в старину, гончарные изделия, плетут из лозы, и ткут ковры - джерги.
По городу погулять не успелось, но бойкую улочку щелкнул
Хуст большим городом никогда не был. Зато после раздела Марамороша между Румынией и Чехословакией стал центром подкарпатской части региона. А после Венского арбитража в 38-м году даже был столицей независимого государства. По арбитражу Ужгород, Мукачево и Берегово были переданы Венгрии. Оставшиеся части Подкарпатья оказались отрезаны от Чехословакии. Игралась большая политика, причем далеко не последнюю скрипку исполняли нацистские агенты. Тогда они были в силе. 14 марта 1939-го объявила о независимости Словакия. 15 марта Волошин, глава правительства автономии созвал сойм и принял декларацию о независимости Карпатской Украины. Самого его, естественно, избрали президентом. Страна существовала 29 часов. Уже утром 16-го марта виду наступления венгерских войск президент принял предложение, от которого не смог отказаться и бежал с правительством в Румынию. К вечеру 16-го марта страна снова стала частью Венгрии. Зато в чешский период город активно строился - успели возвести порядка 800 зданий. Причем это не только отдельные конструктивистские здания, но и уникальный комплекс - «Колония им Т.Г. Масарика». Это целый квартал жилых домов и гимназия. Редкость для конструктивизма. Тут как нигде видно, насколько этот стиль может быть разнообразным.
Хуст - одно из немногих мест Украины, где автостанция соседствует с вокзалом.
Замки - не единственные сооружения, выполняющие оборонительную функцию. В Подкарпатье как и в Галиции немало и других, по-своему уникальных зданий - оборонительных костелов. Вдоль всей Тисы можно встретить костелы с неимоверно толстыми стенами. Причем очень многие из них готические и даже романо-готические, построены в качестве крепостей в XIII-XV веках. Костелы в Хусте и Вышково даже имели крепостные стены. Почти каждая старая церковь увенчана уникальной колокольней. Больше я такого нигде не видел - верх колокольни выглядит как натуральная готическая башня - наверху устроена натуральная навесная галерея, увенчанная шатром и высоченным шпилем с четырьмя тоненькими шпилями по углам. Это больше подходит замку или башне крепости, а никак не колокольне. Удивительное сочетание. Многие церкви перестраивались, навершие меняли на барочное, тем более что оно всегда деревянное. Однако суть сохранялась та же - боевая галерея на макушке колокольни. В селах победнее стоят деревянные церкви. Причем и старые четырехсот-трехсотлетние и совершенно новые. И строят их также, с галереей на колокольне. В некоторых случаях встречается и еще один оборонительный прием - нижний ярус колокольни гораздо шире, снабжен дополнительной галереей и крыша этой галереи имеет довольно крутой наклон. Считается, что это для того, чтобы, когда защитники бросали на осаждающих различные опасные предметы через отверстия-машикулы в полу верхней галереи, они отскакивали от ската крыши и поражали цель. Ясное дело, что в современных церквях все это имеет чисто декоративное значение. Каменные, впрочем, строят без соблюдения этой традиции. Да и нет чаще всего денег в селах на каменные, ставят деревянные.
Набожность в этих краях вообще очень бросается в глаза. Причем не деланная, навеянная модой, а какая-то очень простая. Без всякой истерики и показухи. В селах часто встречали увитые цветами арки с расписными статуями Богородицы. Как будто обычное дело.
За Хустом, в Марамороше деревянных церквей попадается все больше и больше, хотя они ниже каменных и уже не так бросаются в глаза. Тут больше заметна природа. Селений стало меньше, отроги Карпат прижали дорогу к каменистой Тисе. На том берегу тянулись гряды таких же залесенных склонов. Там была уже Румыния, но ни сел, ни городков видно не было. Только лес и зеленые холмы. Причем это уже не яркая зелень травы, как до Хустских ворот, а темный цвет густо стоящих деревьев.
Ни пограничников, ни зоны отчуждения видно не было по обоим берегам Тисы видно не было. Только хозяйки полоскали белье на камнях. Сходи с автобуса, закатывай штанины и вперед, в Евросоюз. В это время года и курица реку перейдет, ног не замочит. А там только выйти на шоссе и автостопом до Парижу. Только вот мусора на румынском берегу такое количество… Как мы шутили с Наташей: «Видели мы этот Евросоюз, такая помойка!».
Меж тем на украинском берегу есть, что посмотреть именно из природы. Неподалеку от Хуста в селе Киреши, например, есть уникальное место - долина нарциссов. Две с половиной сотни гектаров природной поляны этих цветов! Ясное дело, что в августе мы их не увидели, да и останавливаться нигде не стали. Было бы времени побольше, можно было в каждом городке что-нибудь интересное найти. А так ехали и ехали дальше с автобусом. В райцентрах автобус останавливался на полчаса-час, выходили размяться, осмотреться. Вроде и было время, но далеко отходить опасались. Мало ли что, уедет автобус. Да и не стоит в суете по интересностям бегать.
Перекусывали местными пирожками и мороженным. В Берегове любовались на гнездо аиста на какой-то нерабочей уже высокой трубе.
Автобус то наполнялся людьми, так что в проходах стояли, то почти пустел. В районе Солотвино догнали похоронную процессию. Она далеко вытянулась вдоль дороги и шла медленно-медленно. Так же медленно двигался за ней хвост автомобилей в несколько километров длинной. Никто из местных не решался нарушить обычай и обогнать телегу покойного.
Ехали, останавливались, меняли пассажиров и снова ехали. Мимо городков, замков и костелов. Вот вроде бы нехитрая штука автобус, что так ехать, что на туристическом. Однако там все как-то очень уж посвящено экскурсионному смыслу. Тут же потихоньку впадаешь в то же расслабленное состояние, что и местные. Просто ты едешь куда-то дальше, чем каждый из них. Сидишь рядом, разговоры слушаешь. Правда, как бы ни были близки языки, понимаешь не все. Какая-нибудь тетушка обязательно будет везти шустрого внучка. Будут бабушка с корзиной с яйцами и девица с сумкой пирожков для престарелой родственницы. Казалось бы, обычное дело, но тут ты видишь местных такими, какие они есть.
После Хмелива автобус вслед за рекой повернул на север, в горы. Здесь долина превратилась уже в ущелье, а природа совсем посуровела. Все больше стало елей, склоны гор стали чуть ли отвестными. Самое удивительное, что на этих крутых слонах то и дело виделись покосы. Как под таким уклоном косить? Как вывозить сено? Однако ж, косят, сушат на хитрых рамах и вывозят.
Вроде бы не так высоко поднялись - до 360 метров и не такие уж высокие тут горы - чуть выше километра, но мы въехали под облака и солнце скрылось.
Это уже вокзал Рахива. Тоже рядом с автостанцией. А сверху - пелена облаков, лежащая на плечах гор.
Вскоре за Рахивом мы въехали в прежние пределы Гуцулии. Раньше Ясиня была практически столицей Подкарпатской Гуцулии. Начиная отсюда, деревянные церкви сильно меняют облик. Теперь почти все они деревянные и имеют уникальную крестовую форму на высоком подклете, в отличие от трехчастной компоновки мараморошских церквей. Поменялась архитектура и гражданских строений. Больше в глаза бросались «карпатские» крыши общественных зданий - магазинов, почты. Очень характерные для украинских и, кажется, даже словацких гор - высокие крыши обязательно с острыми мансардными окнами.
Ясинянский пример того, что я назвал «карпатской» крышей.
В Рахиве была последняя остановка на этом долгом-долгом пути через все Подкарпатье. Постояли, полюбовались и поехали дальше. Выше.
Вот туда:
В Ясиня мы въехали с четким чувством, что ехали-ехали и наконец-то приехали. Уже сильно вечерело, и сходили с автобуса мы с опасением, что гостиницу найти может стать уже непросто.
Главная улица в Ясиня
Готовясь к поездке, я, конечно, пытался найти гостиницу. Но Интернет пока не богат сведениями по Ясиня. Одну, правда, нашел, хотя и далековато от центра поселка. Когда я созвонился с хозяином этой «гостиницы» и спросил, есть ли у него места, он крайне спокойно заверил, что найдет, даже не спрашивая на какую мне дату надо и не вникая, сколько будет человек. Если не у себя, добавил он, так у кого знакомого. Эта простота подхода заставила меня поверить, что в случае чего без ночлега мы не останемся.
Долго искать и не пришлось. Дойдя от остановки до поворота трассы мы обнаружили щит обещающий мотель, если следовать «по стрелке». Пошли туда и не прогадали.
Особых ожиданий от отдыха в мотеле мы не питали. Как оказалось напрасно. Это была действительно небольшая частная гостиница, трехэтажный дом с мансардой. Однако в украшательстве ее пожилой хозяин преуспел даже больше, чем владелец мукачевской гостиницы.
Тут тоже был каналец-канавка с мостиком через него, фонтанчик и даже гном, правда с перебитым носом. Внутри в холле имел место быть камин и плетеное кресло-качалка, а на каминной полке фотографии охотников. Тема зимы поддерживалась и в столовой комнате - все стены были расписаны зимними видами Ясиня, а перед стеной сооружена миниатюрная мельница с теми же гномами. Все дышало зимой. Легко было представить себе как в январе, когда почти все время темно, а ветви елей становятся втрое толще из-за лежащего на них снега, в холле собираются охотники этой гостиницы и отогреваются у камина горячим глинтвейном. Они приезжают сюда каждый год и давно уже перестали быть гостями, перейдя в разряд друзей хозяина.
Лето же для зимнего курорта - какое-то безвременье. Глядя на местных, мне иногда казалось, что в ожидании зимы и настоящей работы они даже не очень-то представляют уже, чем заниматься.
Обратите внимание - туристическое агенство!
Хозяин гостиницы, впрочем, знал. Хотя элементы украшательства и кажутся мелкими, сил отнимают порядком. И он явно гордился ими. Показывая нам комнату, он с особым чувством демонстрировал очень приличную ванную. Отметил фен и маленькие дополнительные лампочки возле зеркала. Словно не поверив, что мы сами справимся с их включением, зажег их и несколько секунд постоял, полюбовался. Потом несколько раз сообщил, что в подвальном этаже есть еще бильярд. Тоже, надо понимать, гордость. Нам же и без бильярда все это понравилось. Еще бы! Такой номер за 150 гривен (около 800 рублей).
Однако вечернее время не позволило нам долго расслабляться в комфортных условиях номера. После восьми вечера тут все обыкновенно вымирает, даже продуктовые магазины закрываются. А мы ведь планировали на следующий день предпринять уже первый пеший бросок. А еще нужно было успеть прогуляться по поселку и осмотреть местную достопримечательность - деревянную гуцульскую церковь.
украшательство тут во всем - во время перехода через Гуцулию, лошадей я видел немало. И верховых и упряжных. Но не было ни одной хотя бы без красных кисточек на узде.
Ясиня находится в окружении самых высоких карпатских вершин - Говерла (2061), Петрос (2020) и Близница (1882).
[Фото Наташи]
Гора на горизонте - Говерла
Никто толком не знает, ни откуда гуцулы взялись, ни откуда происходит название этого народа. Выводят его и от славян-уличей и от других племен. Название же то связывают с тюркским «кочул» - пастух, то с румынским «гоц», «гуц» - разбойник. Причем остальные русины считают для себя это название оскорбительным, их так называть не только неверно, но и нельзя. Настоящие же гуцулы гордятся своим именем. Большей частью, как и многие века назад, они занимаются пастушеством, как и прежде летом отгоняют стада на верхние пастбища. Выпасают «худобу» (скотину то есть) на полонинах - естественных луговинах на слонах, свободных от леса, охотятся, продают лес. Сейчас, конечно, очень многие ездят на заработки в ту же Россию. В большинстве семей мужей годами не видят - летом на полонинах, зимой на заработках.
Вот такие хитрые рамы собирают, чтобы сушить сено на склонах
Большей частью гуцулы живут в Прикарпатье - районы Верховинский, часть Косовского, Надвирнянского и Коломыйского районов Ивано-Франковской области и Путильский, Вижницкий районы Черновицкой областей.
В Подкарпатье гуцулы появились в XVI веке как свободные пастухи на т.н. «валашском праве». По легенде гуцул Струк, основатель Ясиня выстроил и церковь на месте современной Струковской церкви в поселке. Хотя современная постройка относится к началу XIX века, но интересна как пример «чистого» стиля - и крыта она дранкой и стены снаружи гонтом отделаны.
Струковская церковь
К середине XVIII века в этих местах появляются переселенцы из Тироля. Они организуют сплав леса в центральную Венгрию, вслед за ними и многие гуцулы подаются в бокораши (от названия плота - бокор). Торговля лесом до сих пор держит на плаву экономику этих мест, особенно за Яблунэцьким перевалом.
[фото Наташи]
После распада Австро-Венгрии в 1918-м году местные разогнали венгерскую администрацию и провозгласили Гуцульскую республику. Независимость просуществовала примерно год. В 1919-м край оккупировали румыны и упразднили ее. А когда в 1939-м край вошел в состав Венгрии, молодежь массово уходила через перевалы в СССР. А потом была коллективизация и переделка экономики, не самые удачные для здешнего уклада.
К настоящему времени по эту сторону хребта осталось около 20 гуцульских сел. Можно еще найти и «гражды» - удаленных от другого жилья хуторов, выстроенных в форме деревянной крепости - все постройки компонуются вокруг внутреннего двора, а на внешней стене даже окон нет. К сожалению, гражды не только почти исчезли, но и близко к крупным селам их не найдешь.
[фото Наташи]
Удивительней всего было заметить границу районов по отделке частных домиков. В Ясиня стены домов, как и гуцульские церкви, отделывают гонтом, а крыши - дранкой.
Хватает терпения любовно прибивать гвоздиком каждую деревянную чешуйку. А еще после Рахива мы уже не встречали статуй Девы Марии вдоль дороги. Зато появились распятия.
Пока добирались до церкви - несколько раз спрашивали местных. Понимали нас не всегда сразу, но у всех хватало терпения все-таки выяснить, что нам нужно и объяснить. Примерно на полпути остановились возле дядьки, торговавшего у дороги мелким сладким перцем со своего огорода. Торговал он весьма номинально. Было впечатление, что он просто поставил стул перед домом у дороги и присел отдыхать. Ну а лоток с перцами, так это просто так, пусть стоит. Что за церковь нам нужна он так и не понял, но кликнул родственника из дома, и тот уже объяснил подробно.
После церкви оставалось только поужинать в тихой кафешке, и закупить завтрак в крамныце, как тут называют магазин. Впоследствии Татьяна и Али, киевские мои друзья, сказали, что называть магазин крамныцей - именно карпатская фишка. Однако в последнее время это слово распространилось довольно широко по Галиции и даже появилось в Киеве.
По утру мы обнаружили за окном дождь и никуда не пошли. Облака все шли и шли откуда-то из-за Говерлы и никак не кончались. У нас был один день в запасе и мы решили, что можем себе позволить его провести тут. В таких-то условиях чего бы не провести! Может быть, дождь будет и завтра, тогда точно придется идти. А может и нет.
Зато после всех дорог и переездов мы, наконец, отдышались густым и чистым воздухом и отоспались.
Из-за дождя практически не выходили из гостиницы, поужинали тут же. Только после обеда небо чуток развиднелось, и мы отважились на прогулку. Хотелось подняться повыше, предаться релаксации.
[фото Наташи]
Украинские села разбросаны еще больше, чем города. Внизу дома еще стоят более-менее плотно, а чем выше, тем реже они располагаются. В итоге путешествие от самых дальних вниз и обратно может быть путешествием на целый день. Однако местные ходят. Даже, говорят, гордятся, что они живут по-настоящему в горах, а те кто внизу и духом пожиже. Так что на территории небольшого Ясиня может поместиться пара-другая наших городков.
Отыскав подходящую дорогу в сторону Близницы, мы добрались уже до последнего домика, и тут дождь пошел снова. Причем сначала нерешительно. Мы спрятались под предусмотрительно захваченный Наташей зонтик, и некоторое время поднимались точно как какие-нибудь цивилизованные англичане. В горах-то с зонтиком. Но потом дождь усилился. Прекрасно представляя что, будь он еще сильнее, глубоко протоптанная дорога превратится в желоб не менее скользкий, чем бобслейная трасса, мы поспешили вниз. Успели.
В общем, природа буквально заставляла нас не напрягаться и отдыхать. Что мы и делали.
А утром двинулись дальше. Дождя уже не было, зато был густой туман, который явно не собирался рассеиваться.
дальше:
http://obmorock.livejournal.com/15781.html
начало:
http://obmorock.livejournal.com/14927.html
Сначала старый икарус вывез нас на равнину Тисы к Берегово, бывшему королевскому городу Берегсас. Вот действительно совершенно европейский городок - в XI-м веке сюда именем короля Соломона приглашались немецкие колонисты, саксы (тогда это был город Лампертсас). После монгольского нашествия король Бела IV пригласил новых колонистов в Берегово (уже в Берегсас). Заодно дал городу привилегию свободной торговли и судебное право. Потом он вошел в состав Мукачевско-Чинадиевской доминии, потом несколько раз менял название. Кстати, во второй половине XVII века городом владели представители рода Эстергази (сеть ресторанов венгерской кухни, помните?).
Кстати, местная кухня представляет довольно интересный сплав венгерской и славянской традиций. Почти везде встречаешь борщ на первое и что-нибудь венгерское на второе. Хотя в ресторанах и кафе чаще все-таки готовят что-то более привычное и простое. Сказывается все-таки, что в советское время пищевая промышленность была централизованна, слишком многое теперь ввозят из-за карпатских перевалов.
Словом, было Берегово и связано с остальными городами региона, имел и своих хозяев, соответственно и тут можно найти интересные здания в стиле сецессии и чешского конструктивизма. А еще город интересен тем, что тут основное население - венгры. По сути его даже этот тридцатитысячный город считают культурным центром венгров Подкарпатья. Здесь действует венгерская гимназия, венгерский театр. А еще тут есть интереснейшие государственные винные подвалы в неоготическом стиле и костел XII-XV века - романский храм, перестроенный в готику. Хватает барочных светских зданий.
Хотя из окон больше успеваешь заметить доминирующие здания - церкви и замки.
Замки по большей части были заложены в XIII века, во времена Белы IV. Монгольское нашествие заставило осознать, что требования нового времени необходимо учитывать. Так что король повелел своим магнатам строить «как положено», и заложил или перестроил целый ряд королевских замков, многие из которых позже перешли к феодалам. Именно в то время были заложены королевские замки Невицкий, Ужгородский, Мукачевский, Вышковский, Хустский, Нялаб в Королеве, Канков. Магнаты отстроили замки в Чинадиеве, Долгом, Квасове. Отметили эти края даже тамплиеры - ими построен замок у Середнего. Сейчас от него остались только руины донжона. Большая часть остальных замков также в руинах. Хотя большая часть тех замков, что дошли до нас перестроены в XVIII-XIX веках. Это Ужгород, Мукаческий Паланок, Чинадиевский замок и охотничий замок Шенборна близ Чинадиево. В руинах замки в Квасове, Бронецкий, Виноградовский, Нялаб и Хустский. Очень неплохо сохранился Невицкий замок неподалеку от Ужгорода, хотя он и не реставрирован. Так что есть, где разгуляться.
Горы кончаются не доходя до Тисы, зато вдоль берега реки тянутся цепочки невысоких, но крутых холмов. Они подступают ближе или дальше. На вершинах некоторых из них как раз и строили замки. А у подножия возникали городки.
Многое определялось соляным путем. В Солотвино соль добывали еще в римские времена, добывают и сейчас, но в средние века это было стратегическим сырьем. Соляные копи были принадлежали исключительно королю. Для защиты соляного пути вглубь Венгрии выстроили целую цепочку замков - Хустский, Вышковский, Нялаб в Королеве и виноградовский Канков (выстроенный на месте еще славянской крепости). А феодалы из других замков, находящихся на этом пути, например в Квасово, частенько наоборот - грабили соляные караваны. Последний владелец квасовского замка - Павел Мотузнаи до такой степени всех достал - и торговцев и даже соседних магнатов, что в 1564-м сейм Бережского комитата (жупы) постановил замок разрушить. Мотузнаи утек, а замок XII-XIII века так и стоит до сих пор в руинах. Именно этой своей нетронутостью он и интересен.
От Виноградово и дальше вверх по Тисе начинаются исторические владения уже другого рода - баронов Перени. Тут они оставили след, аналогичный Ракоци и Шенборнам в Мукачево.
Само Виноградово (прежде Угоча, позже Севлюш) тоже старинный городок, известный с IX-X века. В отличие от многих городов региона, Севлюш после монголов и восстановления опять-таки саксами, долгое время был свободным королевским городом.
Виноградово кстати, интересно еще и своим вином. В прежние времена виноградники на склонах бывшего вулкана - Черной горы давали вино не уступавшее Токайскому. Увы, эти знатные виноградники почти полностью погибли в пору коллективизации и вырублены во времена «сухого закона». Сейчас террасы Черной горы в основном под дачами.
С Хустом, тоже тысячелетним городом, начинается другой район - Мараморош. Тут до сих пор в базарные дни в Хуст, Тячев, Тересву приезжают жители окрестных сел в пестрых костюмах с разноцветными перекидными двойными сумками - бесагами. Носят традиционные шляпы, делают, как и в старину, гончарные изделия, плетут из лозы, и ткут ковры - джерги.
По городу погулять не успелось, но бойкую улочку щелкнул
Хуст большим городом никогда не был. Зато после раздела Марамороша между Румынией и Чехословакией стал центром подкарпатской части региона. А после Венского арбитража в 38-м году даже был столицей независимого государства. По арбитражу Ужгород, Мукачево и Берегово были переданы Венгрии. Оставшиеся части Подкарпатья оказались отрезаны от Чехословакии. Игралась большая политика, причем далеко не последнюю скрипку исполняли нацистские агенты. Тогда они были в силе. 14 марта 1939-го объявила о независимости Словакия. 15 марта Волошин, глава правительства автономии созвал сойм и принял декларацию о независимости Карпатской Украины. Самого его, естественно, избрали президентом. Страна существовала 29 часов. Уже утром 16-го марта виду наступления венгерских войск президент принял предложение, от которого не смог отказаться и бежал с правительством в Румынию. К вечеру 16-го марта страна снова стала частью Венгрии. Зато в чешский период город активно строился - успели возвести порядка 800 зданий. Причем это не только отдельные конструктивистские здания, но и уникальный комплекс - «Колония им Т.Г. Масарика». Это целый квартал жилых домов и гимназия. Редкость для конструктивизма. Тут как нигде видно, насколько этот стиль может быть разнообразным.
Хуст - одно из немногих мест Украины, где автостанция соседствует с вокзалом.
Замки - не единственные сооружения, выполняющие оборонительную функцию. В Подкарпатье как и в Галиции немало и других, по-своему уникальных зданий - оборонительных костелов. Вдоль всей Тисы можно встретить костелы с неимоверно толстыми стенами. Причем очень многие из них готические и даже романо-готические, построены в качестве крепостей в XIII-XV веках. Костелы в Хусте и Вышково даже имели крепостные стены. Почти каждая старая церковь увенчана уникальной колокольней. Больше я такого нигде не видел - верх колокольни выглядит как натуральная готическая башня - наверху устроена натуральная навесная галерея, увенчанная шатром и высоченным шпилем с четырьмя тоненькими шпилями по углам. Это больше подходит замку или башне крепости, а никак не колокольне. Удивительное сочетание. Многие церкви перестраивались, навершие меняли на барочное, тем более что оно всегда деревянное. Однако суть сохранялась та же - боевая галерея на макушке колокольни. В селах победнее стоят деревянные церкви. Причем и старые четырехсот-трехсотлетние и совершенно новые. И строят их также, с галереей на колокольне. В некоторых случаях встречается и еще один оборонительный прием - нижний ярус колокольни гораздо шире, снабжен дополнительной галереей и крыша этой галереи имеет довольно крутой наклон. Считается, что это для того, чтобы, когда защитники бросали на осаждающих различные опасные предметы через отверстия-машикулы в полу верхней галереи, они отскакивали от ската крыши и поражали цель. Ясное дело, что в современных церквях все это имеет чисто декоративное значение. Каменные, впрочем, строят без соблюдения этой традиции. Да и нет чаще всего денег в селах на каменные, ставят деревянные.
Набожность в этих краях вообще очень бросается в глаза. Причем не деланная, навеянная модой, а какая-то очень простая. Без всякой истерики и показухи. В селах часто встречали увитые цветами арки с расписными статуями Богородицы. Как будто обычное дело.
За Хустом, в Марамороше деревянных церквей попадается все больше и больше, хотя они ниже каменных и уже не так бросаются в глаза. Тут больше заметна природа. Селений стало меньше, отроги Карпат прижали дорогу к каменистой Тисе. На том берегу тянулись гряды таких же залесенных склонов. Там была уже Румыния, но ни сел, ни городков видно не было. Только лес и зеленые холмы. Причем это уже не яркая зелень травы, как до Хустских ворот, а темный цвет густо стоящих деревьев.
Ни пограничников, ни зоны отчуждения видно не было по обоим берегам Тисы видно не было. Только хозяйки полоскали белье на камнях. Сходи с автобуса, закатывай штанины и вперед, в Евросоюз. В это время года и курица реку перейдет, ног не замочит. А там только выйти на шоссе и автостопом до Парижу. Только вот мусора на румынском берегу такое количество… Как мы шутили с Наташей: «Видели мы этот Евросоюз, такая помойка!».
Меж тем на украинском берегу есть, что посмотреть именно из природы. Неподалеку от Хуста в селе Киреши, например, есть уникальное место - долина нарциссов. Две с половиной сотни гектаров природной поляны этих цветов! Ясное дело, что в августе мы их не увидели, да и останавливаться нигде не стали. Было бы времени побольше, можно было в каждом городке что-нибудь интересное найти. А так ехали и ехали дальше с автобусом. В райцентрах автобус останавливался на полчаса-час, выходили размяться, осмотреться. Вроде и было время, но далеко отходить опасались. Мало ли что, уедет автобус. Да и не стоит в суете по интересностям бегать.
Перекусывали местными пирожками и мороженным. В Берегове любовались на гнездо аиста на какой-то нерабочей уже высокой трубе.
Автобус то наполнялся людьми, так что в проходах стояли, то почти пустел. В районе Солотвино догнали похоронную процессию. Она далеко вытянулась вдоль дороги и шла медленно-медленно. Так же медленно двигался за ней хвост автомобилей в несколько километров длинной. Никто из местных не решался нарушить обычай и обогнать телегу покойного.
Ехали, останавливались, меняли пассажиров и снова ехали. Мимо городков, замков и костелов. Вот вроде бы нехитрая штука автобус, что так ехать, что на туристическом. Однако там все как-то очень уж посвящено экскурсионному смыслу. Тут же потихоньку впадаешь в то же расслабленное состояние, что и местные. Просто ты едешь куда-то дальше, чем каждый из них. Сидишь рядом, разговоры слушаешь. Правда, как бы ни были близки языки, понимаешь не все. Какая-нибудь тетушка обязательно будет везти шустрого внучка. Будут бабушка с корзиной с яйцами и девица с сумкой пирожков для престарелой родственницы. Казалось бы, обычное дело, но тут ты видишь местных такими, какие они есть.
После Хмелива автобус вслед за рекой повернул на север, в горы. Здесь долина превратилась уже в ущелье, а природа совсем посуровела. Все больше стало елей, склоны гор стали чуть ли отвестными. Самое удивительное, что на этих крутых слонах то и дело виделись покосы. Как под таким уклоном косить? Как вывозить сено? Однако ж, косят, сушат на хитрых рамах и вывозят.
Вроде бы не так высоко поднялись - до 360 метров и не такие уж высокие тут горы - чуть выше километра, но мы въехали под облака и солнце скрылось.
Это уже вокзал Рахива. Тоже рядом с автостанцией. А сверху - пелена облаков, лежащая на плечах гор.
Вскоре за Рахивом мы въехали в прежние пределы Гуцулии. Раньше Ясиня была практически столицей Подкарпатской Гуцулии. Начиная отсюда, деревянные церкви сильно меняют облик. Теперь почти все они деревянные и имеют уникальную крестовую форму на высоком подклете, в отличие от трехчастной компоновки мараморошских церквей. Поменялась архитектура и гражданских строений. Больше в глаза бросались «карпатские» крыши общественных зданий - магазинов, почты. Очень характерные для украинских и, кажется, даже словацких гор - высокие крыши обязательно с острыми мансардными окнами.
Ясинянский пример того, что я назвал «карпатской» крышей.
В Рахиве была последняя остановка на этом долгом-долгом пути через все Подкарпатье. Постояли, полюбовались и поехали дальше. Выше.
Вот туда:
В Ясиня мы въехали с четким чувством, что ехали-ехали и наконец-то приехали. Уже сильно вечерело, и сходили с автобуса мы с опасением, что гостиницу найти может стать уже непросто.
Главная улица в Ясиня
Готовясь к поездке, я, конечно, пытался найти гостиницу. Но Интернет пока не богат сведениями по Ясиня. Одну, правда, нашел, хотя и далековато от центра поселка. Когда я созвонился с хозяином этой «гостиницы» и спросил, есть ли у него места, он крайне спокойно заверил, что найдет, даже не спрашивая на какую мне дату надо и не вникая, сколько будет человек. Если не у себя, добавил он, так у кого знакомого. Эта простота подхода заставила меня поверить, что в случае чего без ночлега мы не останемся.
Долго искать и не пришлось. Дойдя от остановки до поворота трассы мы обнаружили щит обещающий мотель, если следовать «по стрелке». Пошли туда и не прогадали.
Особых ожиданий от отдыха в мотеле мы не питали. Как оказалось напрасно. Это была действительно небольшая частная гостиница, трехэтажный дом с мансардой. Однако в украшательстве ее пожилой хозяин преуспел даже больше, чем владелец мукачевской гостиницы.
Тут тоже был каналец-канавка с мостиком через него, фонтанчик и даже гном, правда с перебитым носом. Внутри в холле имел место быть камин и плетеное кресло-качалка, а на каминной полке фотографии охотников. Тема зимы поддерживалась и в столовой комнате - все стены были расписаны зимними видами Ясиня, а перед стеной сооружена миниатюрная мельница с теми же гномами. Все дышало зимой. Легко было представить себе как в январе, когда почти все время темно, а ветви елей становятся втрое толще из-за лежащего на них снега, в холле собираются охотники этой гостиницы и отогреваются у камина горячим глинтвейном. Они приезжают сюда каждый год и давно уже перестали быть гостями, перейдя в разряд друзей хозяина.
Лето же для зимнего курорта - какое-то безвременье. Глядя на местных, мне иногда казалось, что в ожидании зимы и настоящей работы они даже не очень-то представляют уже, чем заниматься.
Обратите внимание - туристическое агенство!
Хозяин гостиницы, впрочем, знал. Хотя элементы украшательства и кажутся мелкими, сил отнимают порядком. И он явно гордился ими. Показывая нам комнату, он с особым чувством демонстрировал очень приличную ванную. Отметил фен и маленькие дополнительные лампочки возле зеркала. Словно не поверив, что мы сами справимся с их включением, зажег их и несколько секунд постоял, полюбовался. Потом несколько раз сообщил, что в подвальном этаже есть еще бильярд. Тоже, надо понимать, гордость. Нам же и без бильярда все это понравилось. Еще бы! Такой номер за 150 гривен (около 800 рублей).
Однако вечернее время не позволило нам долго расслабляться в комфортных условиях номера. После восьми вечера тут все обыкновенно вымирает, даже продуктовые магазины закрываются. А мы ведь планировали на следующий день предпринять уже первый пеший бросок. А еще нужно было успеть прогуляться по поселку и осмотреть местную достопримечательность - деревянную гуцульскую церковь.
украшательство тут во всем - во время перехода через Гуцулию, лошадей я видел немало. И верховых и упряжных. Но не было ни одной хотя бы без красных кисточек на узде.
Ясиня находится в окружении самых высоких карпатских вершин - Говерла (2061), Петрос (2020) и Близница (1882).
[Фото Наташи]
Гора на горизонте - Говерла
Никто толком не знает, ни откуда гуцулы взялись, ни откуда происходит название этого народа. Выводят его и от славян-уличей и от других племен. Название же то связывают с тюркским «кочул» - пастух, то с румынским «гоц», «гуц» - разбойник. Причем остальные русины считают для себя это название оскорбительным, их так называть не только неверно, но и нельзя. Настоящие же гуцулы гордятся своим именем. Большей частью, как и многие века назад, они занимаются пастушеством, как и прежде летом отгоняют стада на верхние пастбища. Выпасают «худобу» (скотину то есть) на полонинах - естественных луговинах на слонах, свободных от леса, охотятся, продают лес. Сейчас, конечно, очень многие ездят на заработки в ту же Россию. В большинстве семей мужей годами не видят - летом на полонинах, зимой на заработках.
Вот такие хитрые рамы собирают, чтобы сушить сено на склонах
Большей частью гуцулы живут в Прикарпатье - районы Верховинский, часть Косовского, Надвирнянского и Коломыйского районов Ивано-Франковской области и Путильский, Вижницкий районы Черновицкой областей.
В Подкарпатье гуцулы появились в XVI веке как свободные пастухи на т.н. «валашском праве». По легенде гуцул Струк, основатель Ясиня выстроил и церковь на месте современной Струковской церкви в поселке. Хотя современная постройка относится к началу XIX века, но интересна как пример «чистого» стиля - и крыта она дранкой и стены снаружи гонтом отделаны.
Струковская церковь
К середине XVIII века в этих местах появляются переселенцы из Тироля. Они организуют сплав леса в центральную Венгрию, вслед за ними и многие гуцулы подаются в бокораши (от названия плота - бокор). Торговля лесом до сих пор держит на плаву экономику этих мест, особенно за Яблунэцьким перевалом.
[фото Наташи]
После распада Австро-Венгрии в 1918-м году местные разогнали венгерскую администрацию и провозгласили Гуцульскую республику. Независимость просуществовала примерно год. В 1919-м край оккупировали румыны и упразднили ее. А когда в 1939-м край вошел в состав Венгрии, молодежь массово уходила через перевалы в СССР. А потом была коллективизация и переделка экономики, не самые удачные для здешнего уклада.
К настоящему времени по эту сторону хребта осталось около 20 гуцульских сел. Можно еще найти и «гражды» - удаленных от другого жилья хуторов, выстроенных в форме деревянной крепости - все постройки компонуются вокруг внутреннего двора, а на внешней стене даже окон нет. К сожалению, гражды не только почти исчезли, но и близко к крупным селам их не найдешь.
[фото Наташи]
Удивительней всего было заметить границу районов по отделке частных домиков. В Ясиня стены домов, как и гуцульские церкви, отделывают гонтом, а крыши - дранкой.
Хватает терпения любовно прибивать гвоздиком каждую деревянную чешуйку. А еще после Рахива мы уже не встречали статуй Девы Марии вдоль дороги. Зато появились распятия.
Пока добирались до церкви - несколько раз спрашивали местных. Понимали нас не всегда сразу, но у всех хватало терпения все-таки выяснить, что нам нужно и объяснить. Примерно на полпути остановились возле дядьки, торговавшего у дороги мелким сладким перцем со своего огорода. Торговал он весьма номинально. Было впечатление, что он просто поставил стул перед домом у дороги и присел отдыхать. Ну а лоток с перцами, так это просто так, пусть стоит. Что за церковь нам нужна он так и не понял, но кликнул родственника из дома, и тот уже объяснил подробно.
После церкви оставалось только поужинать в тихой кафешке, и закупить завтрак в крамныце, как тут называют магазин. Впоследствии Татьяна и Али, киевские мои друзья, сказали, что называть магазин крамныцей - именно карпатская фишка. Однако в последнее время это слово распространилось довольно широко по Галиции и даже появилось в Киеве.
По утру мы обнаружили за окном дождь и никуда не пошли. Облака все шли и шли откуда-то из-за Говерлы и никак не кончались. У нас был один день в запасе и мы решили, что можем себе позволить его провести тут. В таких-то условиях чего бы не провести! Может быть, дождь будет и завтра, тогда точно придется идти. А может и нет.
Зато после всех дорог и переездов мы, наконец, отдышались густым и чистым воздухом и отоспались.
Из-за дождя практически не выходили из гостиницы, поужинали тут же. Только после обеда небо чуток развиднелось, и мы отважились на прогулку. Хотелось подняться повыше, предаться релаксации.
[фото Наташи]
Украинские села разбросаны еще больше, чем города. Внизу дома еще стоят более-менее плотно, а чем выше, тем реже они располагаются. В итоге путешествие от самых дальних вниз и обратно может быть путешествием на целый день. Однако местные ходят. Даже, говорят, гордятся, что они живут по-настоящему в горах, а те кто внизу и духом пожиже. Так что на территории небольшого Ясиня может поместиться пара-другая наших городков.
Отыскав подходящую дорогу в сторону Близницы, мы добрались уже до последнего домика, и тут дождь пошел снова. Причем сначала нерешительно. Мы спрятались под предусмотрительно захваченный Наташей зонтик, и некоторое время поднимались точно как какие-нибудь цивилизованные англичане. В горах-то с зонтиком. Но потом дождь усилился. Прекрасно представляя что, будь он еще сильнее, глубоко протоптанная дорога превратится в желоб не менее скользкий, чем бобслейная трасса, мы поспешили вниз. Успели.
В общем, природа буквально заставляла нас не напрягаться и отдыхать. Что мы и делали.
А утром двинулись дальше. Дождя уже не было, зато был густой туман, который явно не собирался рассеиваться.
дальше:
http://obmorock.livejournal.com/15781.html
начало:
http://obmorock.livejournal.com/14927.html