Карпаты 209-2010. Часть 3. Гуляние по Гуцульщине
Опыт перехода через Свидовец и пешей прогулки до Татарива в 2009-м году был столь успешен, что и у меня, и у 
Янке cформировалось твердое убеждение - надо вернуться. Подняться на Пэтрос и Говерлу, прогуляться по самому высокому хребту украинских Карпат - Чорногоре. Мы даже завербовали новых участников концессии
Натали и ее супруга.
Спустя год и месяц, прогулявшись по Подолью, мы все-таки доехали до Ясиня, намереваясь вновь отведать текилы в кафе «Манго» и увидеть в горных озерах отражение неба над Карпатами
Предыдущая часть
Начало здесь
подробное описание маршрута здесь
На этот раз, в 2010-м, посчастливилось-таки вселиться в отремонтированную гостиницу «Ясиня» , оставшуюся все такой же недорогой, но весьма качественной. Кроме прочего мы с вожделением ждали ужина в «Манго», расхвалив местный метод подачи мексиканского напитка.
Однако кафе сумело поразить. Текилу принесли в стопочках с соленым краем и лимоном! Мы даже не решились узнать, что повлияло на персонал за истекший год. Просто было хорошо, как обычно и бывает в Ясиня летом.
На радостях мы не пренебрегли огненной водой и закончили дело танцами перед гостиницей, вымаливая у горных небес хорошую погоду.
Однако ранее утро встретило нас облаками. Такими низкими, что они задевали брюхом дно долин.
Тут часто бывает, что с утра облака цепляются за вершины гор, а потом поднимаются вместе с теплым воздухом выше. Надеясь на такой исход, мы все-таки решили начать подъем, ведь на этот раз запасных дней не было. Вернее, не хотелось тратить на ожидание погоды день, припасенный для безделья в Криворивне.
Подъем на Пэтрос от Ясиня начинается сразу за кафе «Меридиан». По проулку можно выйти к железной дороге, подняться на взгорок и по его гребню все вверх и вверх идти к вершине.
Облака поднимались с земли вместе с нами, встекая вверх по склонам ясинянских холмов. Мы и не торопились, давая время облакам подняться повыше. Подобрались к ним поближе, позавтракали в компании местной худобы.
Однако природа в тот день оказалась неумолима. Пэтрос был закрыт плотным облаком.
По большому счету можно было все-таки подняться, уповая на то, что во второй половине дня распогодится. Тогда хотя бы на Говерлу можно было бы поглядеть при ясной погоде. Но даже этот небольшой подъем выявил слабое звено среди участников концессии. При таком раскладе Чорногора на завтра тоже была недоступна.
Мы развернулись и спустились вниз к речке Лопушанке.
Надо сказать, что предыдущий месяц был дождлив. В Хмельницкой области журналисты даже объявляли наводнение. А здесь, в Карпатах, мелкие речки бурлили весьма серьезно. В этих краях череда дождей штука нешуточная.
Впрочем, здесь с южной стороны гор все было не так страшно. Северным склонам досталось куда больше.
Перейдя Лопушанку вброд, пошли к обратно к шоссе от Ясиня до Яблуницы. Здесь, в удалении от центра села и хаты были попроще, постарше.
…с отделанными гонтом стенами
…или тот же фахверк, только с заполнением каркаса брусьями. Интересно, связано ли возникновение таких построек с немецкими поселенцами, жившими тут в австрийские времена? Для них-то фахверк - обычное дело.
Эта часть поселка, расположенная в узкой лощине над бурливой Лопушанкой, и выглядит несколько по-своему. Как будто расстояние до центра с рынком и магазинами гораздо больше. Впрочем, это немудрено - дорога сюда идет такая, что на обычной легковушке не во всякую погоду проедешь.
Когда мы дошли до железнодорожного моста, стало проглядывать солнце, хотя облака все еще сидели на вершинах гор.
Эта железная дорога, кстати, тоже достопримечательность. В сущности, ее мало перестраивали с австрийских времен. Мосты, например, полностью той постройки и тут и в Верховине. Подвижной состав хотя и не такой старый, но тоже архаичен.
Хотя подготовка и не позволила одолеть горы, на прогулку сил хватало. Под нежданным солнышком мы догуляли до памятного по прошлым годам магазинчика у поворота в Лазещине. Как раз выглянуло солнце, а столики выглядели на редкость призывно. Грешно было бы упираться, присели испить прохладного разливного пива. Чудесное место!
Тут-то на привале и родилась мысль продолжить прогулку, причем не в третий раз через Яблунецкий перевал, а пройти вдоль той же железной дороги, прямо в Ворохту. Это около 15 километров, то есть вполне подъемно. Да и времени хватало - полдень и тот еще не наступил.
Чтобы попасть на этот перевал над Вороненкой надо в Лазещине на площади с автобусной остановкой и магазином пройти прямо (основная трасса идет налево). Затем прямо и после церкви (будет слева), повернуть налево. Затем следовать лесовозной дорогой вдоль ручья Зимир.
Дорога идет над петляющим ручьем через деревянные мостики и поначалу выглядит достаточно безобидно.
Зато совсем скоро она становится настоящей лесовозной дорогой - брутальной и дикой.
Здесь и Зимир, набухший от стекающих со склонов облаков, превращается в порожистый шумящий поток.
Позже в ручей начинает превращаться сама дорога
Фото Александра Корнилова (с)
А последние пару километров перед перевалом приходится идти прямо руслом ручья.
Тем не менее, дорога пешком проходится легко все в том же прогулочном режиме, чем мы и занимались. Разве что в верховьях ручья стало несколько неуютно. Тропа в этом месте совсем исчезла, и пришлось идти руслом. Когда он нырнул под последний железнодорожный мост перед туннелем, мы не решились следовать ручьем. А зря. Как раз после моста можно обойти режимную зону и выйти к дороге, которая идет от полустанка через перевал южнее тоннеля.
Мы же этот ребус разгадать не смогли и поднялись от моста сразу наверх, попав к полустанку и огораживающей его колючей проволоке. Недолго думая, преодолели эту преграду и через минуту вышли к людям, охраняющим тоннель. Тут возник скандалец, даже начальник станции пришел и лично наорал, что тоннель стратегический объект и в силу того режимный. Однако и он не смог сдержать местного порыва человечности. Сам же предложил ноги не бить, а дождаться поезда, который должен быть через пару часов. Обещал посадить нас туда вместе с путевыми рабочими. Причем говорил он без всякого стеснения по-русски.
Предложение было заманчивое. Но мы смогли все-таки удержаться и отказать. Хмуро приняв слова горячей благодарности, он показал тропу, поднимающуюся над тоннелем с севера. Хотя так и не одобрил нашего пешего порыва.
Мы же не пожалели - было красиво и красиво весьма. Особенно, когда поднялись над лесом, и стала видна седловина перевала.
Режимный полустанок перед перевалом.
Внизу - седловина перевала.
С этой стороны склона сразу же начались хутора Вороненки, дорога пошла между жердями и традиционно была перегорожена, чтобы худоба не ходила. С городскими понятиями как-то непривычно перелезать через эти калитки и ворота. Собственно, в первую поездку я и не решался это сделать. Зато теперь твердо знал, что это приемлемо и более того - ко всему самому интересному как раз и попадаешь, перескакивая через жерди загородок.
Долина Прута от Ворохты и дальше вниз к Яремче уже давно стала гуцульской только в смысле сувениров. Зато наверху еще кое-что осталось. Тут как-то устроено все иначе. Даже попадается совершенно традиционное жилье.
Сменить у этого домика жестяную крышу на гонтовую, и можно ставить в музей народной архитектуры.
С этой стороны перевала вовсю светило солнце. Только над Говерлой и Петросом все сидели шапки облаков. Зато в сторону Ворохты - цветущие луга и яркое лето.
С этой стороны туннель оказался, хотя и огорожен колючкой, но без обходимой. Да и тропа здесь более очевидна.
Спустившись к станции, мы наткнулись на магазинчик.
Даже это крохотное строеньице все-таки было скорее кабачком с парой столиков. Вняв приглашению Феи Перекрестков, взяли ледяного пива и продолжили путь в сторону Ворохты.
Вскоре подвернулась даже возможность привести себя в порядок у слияния двух ручьев. Один тек со склонов, а второй брал начало тут же, внизу, что очень четко было видно в месте слияния:
Тут мы старательно почистились, хотя по итогам все равно выглядели как дурные туристы, спустившиеся с гор.
После чего снова продолжили путь, до Ворохты оставалось уже немного.
С этой стороны железная дорога тоже идет по добротным австрийским виадукам…
…таким пожилым, что снизу уже наросли сосульки сталагмитов.
Неторопливо и ненапряжно к пяти часам мы догуляли до Ворохты. Турбаза была на этот раз наполовину на ремонте, в гостинице, как обычно, стоял детский «табор». Зато побродив между садыб с призывными надписями «е вiльни мiсця», нашли великолепный вариант - отдельный домик на четыре комнаты с каминным залом и двумя санузлами что-то порядка 300 гривен за все.
После ужинав в кабачке над Прутом, после вечера перед растопленным камином стало как-то совсем хорошо… пришло и обосновалось убеждение, что жизнь удалась.
Более того, созрел план все-таки замкнуть наконец разорванный автобусами маршрут и все-таки пройти в Верховину пешком. Причем, раз уж не удалось с Чорногорой, прогуляться параллельным хребтом Кострич. Эту рекомендацию, кстати, получили пока смотрели разные садыбы, от одного из владельцев. Он хоть и понимал, что мы у него не впишемся, но все равно настаивал, чтобы советом его не пренебрегли. Большое, кстати, ему за это спасибо.
Ранним утром следующего дня мы с
Янке выдвинулись в сторону Кривопильского перевала, в сторону последних гуцульских долин.
Туман выносил то сонные машины грибников…
…то ворохтянский ДК с любопытной афишей, призывавшей на «украинскую дискотеку».
Афиша заставила думать, что тут проводятся вечеринки народных танцев в антуражных костюмах. Уже в Москве выяснил, что обманулся, все гораздо банальнее. Местные власти, обеспокоенные засильем русской попсы на сельских дискотеках, продвинули инициативу проведения дискотек, на которых звучала бы попса украинская. Чтобы усилить национальный элемент, предусмотрены скидки для посетителей в национальных костюмах. Под это дело в сельские дома культуры даже поставили за деньги района новую аудиоаппаратуру.
Как и вчера, туман потихоньку поднимался, превращаясь в облако, зацепившееся за вершины елей-смерек.
На обочине стал виден поток, полный бурой воды, вылившейся на склоны за последнюю неделю. Он переполнил придорожную канаву и широкой мутной рекой тек мимо жердей загородок, чтобы вылиться в такой же беспокойный Прут.
За предыдущие поездки привыкаешь к Карпатам в относительно сухое время. Когда слышишь о всяких там наводнениях и катастрофических дождях, думаешь «ну что в самом деле может случиться? Просто много воды». А теперь было видно - в узких долинах дождь чувствуется куда сильнее, чем на равнине. Вода мгновенно заполняет сточные канавы, выворачивает столбы и сносит мостики. Там где раньше была мелкая канавка, появляется бурлящая река. А плоские каменистые ручейки становятся широким и глубоким потоком.
Развилка. Прямо - через Кривопильский перевал в Гуцульщину. А направо - к Говерле, самой высокой вершине украинских Карпат.
Проходя поворот на Говерлу, между делом убедились, что и сегодня Черногора нам все равно не далась бы - очень уж низко висели облака. Так что более низкий хребет был выбра верно.
К тому моменту, как дорога петлями пошла на перевал, туман поднялся еще выше. Как будто с просыпающихся полонин солнце снимало одеяло облаков.
Вдвоем, по асфальту, мы довольно ходко одолели десяток километров до перевала и вышли на него около десяти часов.
Здесь имелась автобусная остановка с немудреным названием «Перевал»…
…щит, жизнерадостно отмечающий границу гуцульской Верховины…
…а также девочка, вставшая пораньше и собравшая земляники на продажу.
Автобус с
Натали и Шуриком, ее супругом, ожидался только через полчаса. В ожидании мы купили земляники и заскочили в магазинчик. После марша кружечка холодного пивка на скамейке под солнышком была тем, что нужно и скоротала время до приезда Шурика.
Натали же ограничилась тем, что высунула нос из автобуса, оценила высоту Костичского хребта и поехала дальше, устраивать нам вписку и договариваться с газдой следующей садыбы на счет прогулки на лошадках.
Поворот с перевала к хребту Кострич. На заднем плане в центре лесистая горка - Костшица (1585,9м).
Дело шло к полудню и когда мы вышли к хребту, солнце даже начало проглядывать между облаками, сделав все вокруг из сизо-синего пронзительно зеленым.
Долина Ворохты.
Пасторальные красоты.
Выйдя к хребту, мы обнаружили, что тропинка наверх совершенно не стремится. Более того, обихоженная ее часть проходит параллельно чуть ли не до самой Кострицы (1512,1м), под которой мы планировали уже спускаться. Не желая тратить время на обходы и поиски, решили подняться по урочищу Буковен практически в лоб на седловину между Костшицей и Костичем (1544,1м).
Не то чтобы решение было ошибочным или глупым. Но в любом случае оказалось достаточно смелым.
Склон быстро приобрел серьезный наклон. Стволы елей поднимались под 45 или даже большим углом к земле. Такие маленькие рюкзаки вдруг стали довольно увесистыми, а под густо растущими смереками день стал вдруг невыносимо душным. Уклон так увеличился, что пришлось даже карабкаться, цепляться за траву. Было настолько непросто, что когда все осталось позади,
Янке сообщила: «Этот склон меня изменил навсегда. Теперь я никогда не буду прежней».
Надо сказать, что впоследствии мы действительно наблюдали заметные отклонения от прежней
Янке. Она изменилась. Больше того: вскоре после приезда она ужинала с мамой. Встревожено наблюдая за дочерью, родительница вдруг выдала: «Милая, что с тобой? Ты изменилась!»
Однако ж все тяготы подъема сполна оплачены были красотами хребта. Более того - выйдя в лоб, мы сэкономили прорву времени и, в какой-то мере, сил, ведь выше подниматься уже не надо было.
А еще отсюда открывались ожидаемо замечательные виды на Черногору и малонаселенные горы между хребтами через дымку влажного воздуха.
Только редкие хутора встречаются в этих долинках.
Надо сказать, что мы, тем не менее, встретили живую душу на тропинках хребта. Только выйдя на вершину горы Кострич, обнаружили отдыхающего там мужчину. В противоположность нам он был снаряжен куда более продуманно: в облегающем костюмчике из модных нынче космических материалов, с двумя лыжными палками, и ботинками, каждый из которых стоил больше, чем все содержимое наших рюкзаков. Весь он был такой поджарый, энергичный… натурально электровеник. Собственно, так он нам и сообщил: его группа стояла лагерем внизу, а он решил сбегать по-быстрому наверх.
Эти полонины выглядят такими гладкими, что иной раз действительно кажется - подняться наверх - не более чем прогулка.
На эти пустые выгоны местные любят выпускать лошадей. Просто отпускают и все. Соседи хорошо знают коней друг друга, чужие бывают редко, и конь им не дастся, загородки не дают им перебраться на соседние полонины. Так лошади могут выгуливаться месяцами.
Натали вечером сообщила, что пока мы гуляли, дочка хозяина садыбы поднималась в горы, собирать лошадей, на которых нам завтра кататься.
Мы же тем временем наслаждались видами. А заодно имели возможность оценить, что Говерла действительно была сегодня скрыта облаками. То есть убедиться в правильности выбранного маршрута.
Зато у нас на Костиче погоды были вполне по душе. Без дождя и в меру солнечно.
Однако, мы не решились подняться еще и на Костицу, крайнюю гору хребта. Время двигалось от обеда к ужину, самое время было спускаться. Тропа на спуск как раз начиналась от выхода на Кострицу.
(от креста - налево)
Затем стежка вела серпантином по таежному склону и выходила к длинному пригорку с редкими хуторами…
… спускавшемуся прямо к слиянию речки Йильцы и Черного Черемоша, откуда начиналась Верховина и где нас ждало уже отдохновение.
Внизу у автобусной остановки и перекрестка мы заскочили в магазинчик, утомленные душной жарой и интенсивным променадом, взяли пивка, выползли на скамеечку наружу. Залили мучительную жажду.
Я праздновал исполнение давнего концепта. Три года назад в 2007-м собирался пройти пешком через Гуцульщину. Но в тот раз дождь и заход на Говерлу разорвал непрерывность пути. Теперь цепь сомкнулась. За это время и отношение поменялось. Тогда казалось, что идти пешком это такое… преодоление. Сейчас же все воспринималось куда легче. Чтобы испытать вековую романтику путешествия достаточно просто идти. Останавливаться, когда наступает пора ночевать или перекусить. А потом идти дальше. Настоящая свобода без привкуса бензина…
Дальше, про катание на лошадях и рафтинг
подробное описание маршрута
Янке cформировалось твердое убеждение - надо вернуться. Подняться на Пэтрос и Говерлу, прогуляться по самому высокому хребту украинских Карпат - Чорногоре. Мы даже завербовали новых участников концессии
Натали и ее супруга.
Спустя год и месяц, прогулявшись по Подолью, мы все-таки доехали до Ясиня, намереваясь вновь отведать текилы в кафе «Манго» и увидеть в горных озерах отражение неба над Карпатами
Предыдущая часть
Начало здесь
подробное описание маршрута здесь
На этот раз, в 2010-м, посчастливилось-таки вселиться в отремонтированную гостиницу «Ясиня» , оставшуюся все такой же недорогой, но весьма качественной. Кроме прочего мы с вожделением ждали ужина в «Манго», расхвалив местный метод подачи мексиканского напитка.
Однако кафе сумело поразить. Текилу принесли в стопочках с соленым краем и лимоном! Мы даже не решились узнать, что повлияло на персонал за истекший год. Просто было хорошо, как обычно и бывает в Ясиня летом.
На радостях мы не пренебрегли огненной водой и закончили дело танцами перед гостиницей, вымаливая у горных небес хорошую погоду.
Однако ранее утро встретило нас облаками. Такими низкими, что они задевали брюхом дно долин.
Тут часто бывает, что с утра облака цепляются за вершины гор, а потом поднимаются вместе с теплым воздухом выше. Надеясь на такой исход, мы все-таки решили начать подъем, ведь на этот раз запасных дней не было. Вернее, не хотелось тратить на ожидание погоды день, припасенный для безделья в Криворивне.
Подъем на Пэтрос от Ясиня начинается сразу за кафе «Меридиан». По проулку можно выйти к железной дороге, подняться на взгорок и по его гребню все вверх и вверх идти к вершине.
Облака поднимались с земли вместе с нами, встекая вверх по склонам ясинянских холмов. Мы и не торопились, давая время облакам подняться повыше. Подобрались к ним поближе, позавтракали в компании местной худобы.
Однако природа в тот день оказалась неумолима. Пэтрос был закрыт плотным облаком.
По большому счету можно было все-таки подняться, уповая на то, что во второй половине дня распогодится. Тогда хотя бы на Говерлу можно было бы поглядеть при ясной погоде. Но даже этот небольшой подъем выявил слабое звено среди участников концессии. При таком раскладе Чорногора на завтра тоже была недоступна.
Мы развернулись и спустились вниз к речке Лопушанке.
Надо сказать, что предыдущий месяц был дождлив. В Хмельницкой области журналисты даже объявляли наводнение. А здесь, в Карпатах, мелкие речки бурлили весьма серьезно. В этих краях череда дождей штука нешуточная.
Впрочем, здесь с южной стороны гор все было не так страшно. Северным склонам досталось куда больше.
Перейдя Лопушанку вброд, пошли к обратно к шоссе от Ясиня до Яблуницы. Здесь, в удалении от центра села и хаты были попроще, постарше.
…с отделанными гонтом стенами
…или тот же фахверк, только с заполнением каркаса брусьями. Интересно, связано ли возникновение таких построек с немецкими поселенцами, жившими тут в австрийские времена? Для них-то фахверк - обычное дело.
Эта часть поселка, расположенная в узкой лощине над бурливой Лопушанкой, и выглядит несколько по-своему. Как будто расстояние до центра с рынком и магазинами гораздо больше. Впрочем, это немудрено - дорога сюда идет такая, что на обычной легковушке не во всякую погоду проедешь.
Когда мы дошли до железнодорожного моста, стало проглядывать солнце, хотя облака все еще сидели на вершинах гор.
Эта железная дорога, кстати, тоже достопримечательность. В сущности, ее мало перестраивали с австрийских времен. Мосты, например, полностью той постройки и тут и в Верховине. Подвижной состав хотя и не такой старый, но тоже архаичен.
Хотя подготовка и не позволила одолеть горы, на прогулку сил хватало. Под нежданным солнышком мы догуляли до памятного по прошлым годам магазинчика у поворота в Лазещине. Как раз выглянуло солнце, а столики выглядели на редкость призывно. Грешно было бы упираться, присели испить прохладного разливного пива. Чудесное место!
Тут-то на привале и родилась мысль продолжить прогулку, причем не в третий раз через Яблунецкий перевал, а пройти вдоль той же железной дороги, прямо в Ворохту. Это около 15 километров, то есть вполне подъемно. Да и времени хватало - полдень и тот еще не наступил.
Чтобы попасть на этот перевал над Вороненкой надо в Лазещине на площади с автобусной остановкой и магазином пройти прямо (основная трасса идет налево). Затем прямо и после церкви (будет слева), повернуть налево. Затем следовать лесовозной дорогой вдоль ручья Зимир.
Дорога идет над петляющим ручьем через деревянные мостики и поначалу выглядит достаточно безобидно.
Зато совсем скоро она становится настоящей лесовозной дорогой - брутальной и дикой.
Здесь и Зимир, набухший от стекающих со склонов облаков, превращается в порожистый шумящий поток.
Позже в ручей начинает превращаться сама дорога
Фото Александра Корнилова (с)
А последние пару километров перед перевалом приходится идти прямо руслом ручья.
Тем не менее, дорога пешком проходится легко все в том же прогулочном режиме, чем мы и занимались. Разве что в верховьях ручья стало несколько неуютно. Тропа в этом месте совсем исчезла, и пришлось идти руслом. Когда он нырнул под последний железнодорожный мост перед туннелем, мы не решились следовать ручьем. А зря. Как раз после моста можно обойти режимную зону и выйти к дороге, которая идет от полустанка через перевал южнее тоннеля.
Мы же этот ребус разгадать не смогли и поднялись от моста сразу наверх, попав к полустанку и огораживающей его колючей проволоке. Недолго думая, преодолели эту преграду и через минуту вышли к людям, охраняющим тоннель. Тут возник скандалец, даже начальник станции пришел и лично наорал, что тоннель стратегический объект и в силу того режимный. Однако и он не смог сдержать местного порыва человечности. Сам же предложил ноги не бить, а дождаться поезда, который должен быть через пару часов. Обещал посадить нас туда вместе с путевыми рабочими. Причем говорил он без всякого стеснения по-русски.
Предложение было заманчивое. Но мы смогли все-таки удержаться и отказать. Хмуро приняв слова горячей благодарности, он показал тропу, поднимающуюся над тоннелем с севера. Хотя так и не одобрил нашего пешего порыва.
Мы же не пожалели - было красиво и красиво весьма. Особенно, когда поднялись над лесом, и стала видна седловина перевала.
Режимный полустанок перед перевалом.
Внизу - седловина перевала.
С этой стороны склона сразу же начались хутора Вороненки, дорога пошла между жердями и традиционно была перегорожена, чтобы худоба не ходила. С городскими понятиями как-то непривычно перелезать через эти калитки и ворота. Собственно, в первую поездку я и не решался это сделать. Зато теперь твердо знал, что это приемлемо и более того - ко всему самому интересному как раз и попадаешь, перескакивая через жерди загородок.
Долина Прута от Ворохты и дальше вниз к Яремче уже давно стала гуцульской только в смысле сувениров. Зато наверху еще кое-что осталось. Тут как-то устроено все иначе. Даже попадается совершенно традиционное жилье.
Сменить у этого домика жестяную крышу на гонтовую, и можно ставить в музей народной архитектуры.
С этой стороны перевала вовсю светило солнце. Только над Говерлой и Петросом все сидели шапки облаков. Зато в сторону Ворохты - цветущие луга и яркое лето.
С этой стороны туннель оказался, хотя и огорожен колючкой, но без обходимой. Да и тропа здесь более очевидна.
Спустившись к станции, мы наткнулись на магазинчик.
Даже это крохотное строеньице все-таки было скорее кабачком с парой столиков. Вняв приглашению Феи Перекрестков, взяли ледяного пива и продолжили путь в сторону Ворохты.
Вскоре подвернулась даже возможность привести себя в порядок у слияния двух ручьев. Один тек со склонов, а второй брал начало тут же, внизу, что очень четко было видно в месте слияния:
Тут мы старательно почистились, хотя по итогам все равно выглядели как дурные туристы, спустившиеся с гор.
После чего снова продолжили путь, до Ворохты оставалось уже немного.
С этой стороны железная дорога тоже идет по добротным австрийским виадукам…
…таким пожилым, что снизу уже наросли сосульки сталагмитов.
Неторопливо и ненапряжно к пяти часам мы догуляли до Ворохты. Турбаза была на этот раз наполовину на ремонте, в гостинице, как обычно, стоял детский «табор». Зато побродив между садыб с призывными надписями «е вiльни мiсця», нашли великолепный вариант - отдельный домик на четыре комнаты с каминным залом и двумя санузлами что-то порядка 300 гривен за все.
После ужинав в кабачке над Прутом, после вечера перед растопленным камином стало как-то совсем хорошо… пришло и обосновалось убеждение, что жизнь удалась.
Более того, созрел план все-таки замкнуть наконец разорванный автобусами маршрут и все-таки пройти в Верховину пешком. Причем, раз уж не удалось с Чорногорой, прогуляться параллельным хребтом Кострич. Эту рекомендацию, кстати, получили пока смотрели разные садыбы, от одного из владельцев. Он хоть и понимал, что мы у него не впишемся, но все равно настаивал, чтобы советом его не пренебрегли. Большое, кстати, ему за это спасибо.
Ранним утром следующего дня мы с
Янке выдвинулись в сторону Кривопильского перевала, в сторону последних гуцульских долин.
Туман выносил то сонные машины грибников…
…то ворохтянский ДК с любопытной афишей, призывавшей на «украинскую дискотеку».
Афиша заставила думать, что тут проводятся вечеринки народных танцев в антуражных костюмах. Уже в Москве выяснил, что обманулся, все гораздо банальнее. Местные власти, обеспокоенные засильем русской попсы на сельских дискотеках, продвинули инициативу проведения дискотек, на которых звучала бы попса украинская. Чтобы усилить национальный элемент, предусмотрены скидки для посетителей в национальных костюмах. Под это дело в сельские дома культуры даже поставили за деньги района новую аудиоаппаратуру.
Как и вчера, туман потихоньку поднимался, превращаясь в облако, зацепившееся за вершины елей-смерек.
На обочине стал виден поток, полный бурой воды, вылившейся на склоны за последнюю неделю. Он переполнил придорожную канаву и широкой мутной рекой тек мимо жердей загородок, чтобы вылиться в такой же беспокойный Прут.
За предыдущие поездки привыкаешь к Карпатам в относительно сухое время. Когда слышишь о всяких там наводнениях и катастрофических дождях, думаешь «ну что в самом деле может случиться? Просто много воды». А теперь было видно - в узких долинах дождь чувствуется куда сильнее, чем на равнине. Вода мгновенно заполняет сточные канавы, выворачивает столбы и сносит мостики. Там где раньше была мелкая канавка, появляется бурлящая река. А плоские каменистые ручейки становятся широким и глубоким потоком.
Развилка. Прямо - через Кривопильский перевал в Гуцульщину. А направо - к Говерле, самой высокой вершине украинских Карпат.
Проходя поворот на Говерлу, между делом убедились, что и сегодня Черногора нам все равно не далась бы - очень уж низко висели облака. Так что более низкий хребет был выбра верно.
К тому моменту, как дорога петлями пошла на перевал, туман поднялся еще выше. Как будто с просыпающихся полонин солнце снимало одеяло облаков.
Вдвоем, по асфальту, мы довольно ходко одолели десяток километров до перевала и вышли на него около десяти часов.
Здесь имелась автобусная остановка с немудреным названием «Перевал»…
…щит, жизнерадостно отмечающий границу гуцульской Верховины…
…а также девочка, вставшая пораньше и собравшая земляники на продажу.
Автобус с
Натали и Шуриком, ее супругом, ожидался только через полчаса. В ожидании мы купили земляники и заскочили в магазинчик. После марша кружечка холодного пивка на скамейке под солнышком была тем, что нужно и скоротала время до приезда Шурика.
Натали же ограничилась тем, что высунула нос из автобуса, оценила высоту Костичского хребта и поехала дальше, устраивать нам вписку и договариваться с газдой следующей садыбы на счет прогулки на лошадках.
Поворот с перевала к хребту Кострич. На заднем плане в центре лесистая горка - Костшица (1585,9м).
Дело шло к полудню и когда мы вышли к хребту, солнце даже начало проглядывать между облаками, сделав все вокруг из сизо-синего пронзительно зеленым.
Долина Ворохты.
Пасторальные красоты.
Выйдя к хребту, мы обнаружили, что тропинка наверх совершенно не стремится. Более того, обихоженная ее часть проходит параллельно чуть ли не до самой Кострицы (1512,1м), под которой мы планировали уже спускаться. Не желая тратить время на обходы и поиски, решили подняться по урочищу Буковен практически в лоб на седловину между Костшицей и Костичем (1544,1м).
Не то чтобы решение было ошибочным или глупым. Но в любом случае оказалось достаточно смелым.
Склон быстро приобрел серьезный наклон. Стволы елей поднимались под 45 или даже большим углом к земле. Такие маленькие рюкзаки вдруг стали довольно увесистыми, а под густо растущими смереками день стал вдруг невыносимо душным. Уклон так увеличился, что пришлось даже карабкаться, цепляться за траву. Было настолько непросто, что когда все осталось позади,
Янке сообщила: «Этот склон меня изменил навсегда. Теперь я никогда не буду прежней».
Надо сказать, что впоследствии мы действительно наблюдали заметные отклонения от прежней
Янке. Она изменилась. Больше того: вскоре после приезда она ужинала с мамой. Встревожено наблюдая за дочерью, родительница вдруг выдала: «Милая, что с тобой? Ты изменилась!»
Однако ж все тяготы подъема сполна оплачены были красотами хребта. Более того - выйдя в лоб, мы сэкономили прорву времени и, в какой-то мере, сил, ведь выше подниматься уже не надо было.
А еще отсюда открывались ожидаемо замечательные виды на Черногору и малонаселенные горы между хребтами через дымку влажного воздуха.
Только редкие хутора встречаются в этих долинках.
Надо сказать, что мы, тем не менее, встретили живую душу на тропинках хребта. Только выйдя на вершину горы Кострич, обнаружили отдыхающего там мужчину. В противоположность нам он был снаряжен куда более продуманно: в облегающем костюмчике из модных нынче космических материалов, с двумя лыжными палками, и ботинками, каждый из которых стоил больше, чем все содержимое наших рюкзаков. Весь он был такой поджарый, энергичный… натурально электровеник. Собственно, так он нам и сообщил: его группа стояла лагерем внизу, а он решил сбегать по-быстрому наверх.
Эти полонины выглядят такими гладкими, что иной раз действительно кажется - подняться наверх - не более чем прогулка.
На эти пустые выгоны местные любят выпускать лошадей. Просто отпускают и все. Соседи хорошо знают коней друг друга, чужие бывают редко, и конь им не дастся, загородки не дают им перебраться на соседние полонины. Так лошади могут выгуливаться месяцами.
Натали вечером сообщила, что пока мы гуляли, дочка хозяина садыбы поднималась в горы, собирать лошадей, на которых нам завтра кататься.
Мы же тем временем наслаждались видами. А заодно имели возможность оценить, что Говерла действительно была сегодня скрыта облаками. То есть убедиться в правильности выбранного маршрута.
Зато у нас на Костиче погоды были вполне по душе. Без дождя и в меру солнечно.
Однако, мы не решились подняться еще и на Костицу, крайнюю гору хребта. Время двигалось от обеда к ужину, самое время было спускаться. Тропа на спуск как раз начиналась от выхода на Кострицу.
(от креста - налево)
Затем стежка вела серпантином по таежному склону и выходила к длинному пригорку с редкими хуторами…
… спускавшемуся прямо к слиянию речки Йильцы и Черного Черемоша, откуда начиналась Верховина и где нас ждало уже отдохновение.
Внизу у автобусной остановки и перекрестка мы заскочили в магазинчик, утомленные душной жарой и интенсивным променадом, взяли пивка, выползли на скамеечку наружу. Залили мучительную жажду.
Я праздновал исполнение давнего концепта. Три года назад в 2007-м собирался пройти пешком через Гуцульщину. Но в тот раз дождь и заход на Говерлу разорвал непрерывность пути. Теперь цепь сомкнулась. За это время и отношение поменялось. Тогда казалось, что идти пешком это такое… преодоление. Сейчас же все воспринималось куда легче. Чтобы испытать вековую романтику путешествия достаточно просто идти. Останавливаться, когда наступает пора ночевать или перекусить. А потом идти дальше. Настоящая свобода без привкуса бензина…
Дальше, про катание на лошадях и рафтинг
подробное описание маршрута