Гуцульщина 2012 и гора Белая Кобыла. Что-то снова, что-то еще
Только что вернулись из Карпат. На этот раз ориентировались на погоду, бегали от тучек и повезло побывать в чернивецком университете в солнечный день и даже заглянуть внутрь, оказаться в Хусте одновременно с солнцем, застать Ужгород не ночью и не пасмурным. Эти фотки выложу позже. А пока - самое ценное и радостное, что не давало покоя два года, и что будет неизменно звать снова - Карпаты.
Фото свеженькие, недели не прошло. То есть прямо сейчас там вся эта красота.
Изначально думали прогуляться от Ясиня через Пэтрос и Говерлу на Заросляк и, переночевав там, двинуться дальше по хребту Чорногора до Верховины.
Справа взгорок, что от Ясиня ведет к Пэтросу, первой подснеженной вершине справа. Говерла - слева. Фото 2009 года
Однако - фиг. Хотя мы и заложили пару дней на ожидание хорошей погоды, прогнозы убеждали - облака будут. А Пэтрос и Говерла имеют норов облака как шапку на себя нахлобучивать и мотать целыми днями.
Суровый Пэтрос, вид с Яблунецкого перевала. Не прислушались бы к синоптикам, были бы там, под седой шапкой.
Вдобавок перед поездкой осозналось, что задуманные и обилеченные даты совпадают с чемпионатом мира, который проходит в том числе и во Львове. А оттуда нам предстояло улетать 17-го. Соответственно, соблазн приехать 16-го и переночевать там, отпал, так и не появившись.
Потому решили поменять местами приключения и культурные наслаждения. А именно: прилететь во Франковск 9 июня и рано-утренним поездом (в 4:30) рвануть в Черновцы. Туда прибыть в 07:40 и сразу же в Каменец-Подольский. Неторопливо погулять там, переночевать, через Хотин вернуться в Черновцы и тогда уже в горы. Обещано было, что к этому времени тучки поредеют.
Они действительно поредели, но с Чорногоры так и не слезли.
Вон они, на заднем плане переползают через скалистый хребет Чорногоры. Вид от шоссе к Верховине.
Вдобавок еще и турбаза Заросляк, что под Говерлой, кинула нас беспощадно - вселила спортсменов и объявила полное отсутствие мест. Пришлось от высоких гор отказаться, зато наслаждаться гулянием по дорогам, сокровищами местной кухни, катанием на лошадках и прочими ненапряжными удовольствиями, столь чудесными в Карпатах.
Как же там любая лужайка цветет сейчас!
Из Черновцов выехали пораньше, доехали до Коломыи и сели на автобус до Верховины. Уже к полудню были бы на месте. Автобусное сообщение, как и раньше - на высоте. Часто, много, доступно. Пускай бусики и староваты, а дороги тряски, зато в любую точку и всегда можно добраться без проблем.
Кстати о транспорте выяснилась интересная штуковина. Сейчас можно купить билеты на сайте РЖД и на украинские рейсы. Однако при покупке непосредственно на Украине цена в два, как бы не в три раза дешевле. Например, билет Франковск-Черновцы в сидячий вагон на сайте РЖД - 250 рублей. А в кассе Черновцов - 15-18 гривен. То есть, меньше 80 рублей. Дурят нашего брата родные РЖиДы.
Однако, пусть с ними. Несмотря на их происки, гуляния по Украине все равно наидешевейшее из наиинетеснейших. За полную неделю с дорогими самолетными билетами (11 тыщ), питанием, проживанием, всеми переездами и сувенирами мы потратили по 25 тыщ на человека.
Итак, из Коломыи автобус мог докатить нас прямо в Верховину, где мы договорились с Дмитрием Андреевичем о лошадках. Он же катал нас и в 2010-м году. Координаты его можно найти в соответствующем посте. Однако за Косовом совсем приятно распогодилось, и мы в автобусе не усидели. Вышли на Буковецком перевале и пошли вниз.
Склоны Буковецкого перевала.
Идти вниз куда приятнее, чем вверх. Тем более, что кругом уже были гуцульские Карпаты. Где воздух такой густой и сладкий, что его можно хватать кусками.
Первый же встреченный местный вместо того, чтобы угрюмо пройти мимо и вместо обычного «Добрый день» поздоровался местным паролем: «Слава Иисусу!».
«Навеки слава», откликнулся я местным отзывом и почувствовал, что вернулся.
Неторопливо дошли до Криворивни, по-прежнему прекрасной. Показал
Аленке музейную гражду. Полюбовались живописной седловиной над селом.
Переждали краткий дождик в доме-музее, в яком бував знатный пысьменник Иван Франко. Колыб между Криворивней и Верховиной так и не появилось, так что пообедали на перекрестке между селами. Купили в магазинчике колбасы, сыру и хлеба, устроились на лавочке над ручьем. Гуцульщина словно встретила солнышком, умыла дождиком и обняла, усадила перекусить.
Кстати забавно и интересно - колыбы-кафешки встречаются на перекрестке у Криворивни (там развилка: в одну сторону на Устерики, а в другую на Буковец), а потом их нет до самой Верховины. Так же и от Верховины до Ворохты - пусто. Зато от Татарива до Ясиня по-прежнему полно колыб, и даже как будто становится больше. С одной стороны неудобно, а с другой сложно отделаться от ощущения, что последние гуцульские долины не испытывая такого наплыва туристов, чтобы нужно было на каждом шагу их кормить, хотя бы остаются собой. Не превращаются в обслуживающий персонал приезжих.
С другой стороны, все ширится украинская привычка ставить возле магазинчиков столики, а в самих магазинчиках держать кофе-чай и краник разливного пива. Пусть и не кафе, зато все равно можно всегда найти где посидеть, перекусить, отдохнуть. Словно специально заботятся, чтобы на каждом перекрестке подвернется повод плеснуть на землю требу Фее Перекрестков и Демону Дорог.
Магазинчик со столиками под навесом в Ясиня.
Разохотившись, дошагали до Йильцов, где лишний раз убедились, что на Чорногору лезть было бессмысленно...
…и завернули к Дмитрию Андреевичу, ужинать и сговариваться о завтрашних лошадках.
Утро следующего дня подтвердило правильность выбранного пути. Облака все еще сидели на вершинах.
Изначально думал вообще попросить перейти на конях от Заросляка, но выяснилось, что коней туда наверх гонять жалеют. Каменисто и крутовато. Взамен сын хозяина садыбы предложил сходить на гору Белая Кобыла, к северу от Верховины. С нее в хорошую погоду видна и Чорногора, и галицкая равнина.
Учитывая опыт 2010-го года по сусекам поскребли, выжали кошели, да взяли провожатому отдельную лошадь. А то ехать верхом когда пожилой хозяин лошади идет рядом, как-то стыдненько. На поверку оказалось - не зря. Пешком он бы поленился подниматься на самый верх. А так - отважился. Наверху признался - сорок пять лет тут не был. То есть, сколько туристов ни катал на гору, на вершину с ними не ходил. И мы вряд ли поднялись бы.
Дмитро Андреич, тезка хозяина садыбы.
Местные лошадки коренасты и невысоки. Рысью и в галоп хозяева пускать их не любят. Из удел шаг. Но для гор это - самое оно. Усвоишь вместо классической науки главную команду - голосом, «Вие!» (вперед), и остается только радоваться - везет тебя лошадка, а ты знай по сторонам гляди.
Вдали Чорногора, внизу Верховина
Село остается вроде уже далеко внизу, но жилье отдельными хуторами все поднимается по склонам.
Наш провожатый родился как раз в этих местах. Говорил, раньше и тут жили, у подножья Белой Кобылы:
В леса на склонах пока ходят постоянно, берут лес с согласия лесника. Лес таскают с помощью лошадей.
А вот с Белой Кобылы люди ушли и здесь сделали полонину - выпас. Причем и полонины уж не так заселены худобой, потихоньку зарастают:
Времена они такие. Меняются. Раньше нужда загоняла гуцулов в горы. Теперь заставляет спускаться в долины.
Тем более, что нет в долинах ни иудея-арендатора, ни жестокого поляка. Нет нужды сбиваться в ватаги опришков и ходить по дворам магнатов, разносить красного петуха. Сейчас об опришках осталась только память. Говорят, что и здесь, на Белой Кобыле самый знаменитый из горных борцов-бандитов Олекса Довбуш имел ухоронку.
Бела Кобыла. По полонинке слева и поднимались к левой вершине.
Наверху, на седловине между вершинами видно интереснейшее образование - каменистая осыпь, как будто руины рукотворной стены крепости.
Выглядит удивительным. Но в реальности это гора огромных глыб странного, но естественного происхождения, пробираться между ними - переломать ноги.
На крутом северном склоне западной вершины Кобылы можно увидеть такие глыбы поближе.
Запросто по ним не находишься. Клад Довбуша не отыщешь.
С другой же, южной, стороны по полонинке хоть и крутой (местами уклон до 40 градусов), но все-таки не каменистой, мы вышли на вершину прямо на конях. Такой уклон только кажется небольшим. На деле лошадки вверх порой прыгали ровно горные козы, а у нас было стойкое ощущение, что откинешься чуток в седле назад и кувыркнешься вниз вместе с лошадью. Необычное было впечатление и повод убедиться в возможностях горных лошадок. Конь подо мной даже не вспотел.
Пижонские кисти на уздечке. Обычай Гуцульщины и румынских Карпат. Раньше кисти вешали на тех лошадей, которые кусались, чтобы пометить. Но потом решили, что больно модно выглядят и стали вешать на всех.
Зато с вершины…
…видать, сколько взгляда хватит.
Гляди, заглядывайся, дыши зелено-голубыми Карпатами Гуцульщины.
На заднем плане скалистая Чорногора. Пэтрос крайний справа, прижатая облаком Говерла левее и заканчивает хребет трамплин Поп Ивана слева. Еще левее, синие пики у горизонта это уже горы румынской Буковины. На переднем плане залесенная гряда уходящая направо - идет к Кривопильскому перевалу и тянется потом к Ворохте, вдоль долины Прута.
На заднем плане опять справа Пэтрос, затем Говерла и вся Чорногора. На среднем плане закрывает склоны Чорногоры хребет Кострич.
За гуцульскими селами синие вершины румынской Буковины.
Пэтрос (на горизонте справа) и Говерла - левее, утыкается в облако.
Чорногора
С другой стороны, северной, видно и горы с хуторами и полонинами.
Ни один вид из долины или со склона с этим не сравнится. Только на самой вершине так захватывает дух от того, сколько неба над тобой, какие вершины вровень с тобой и как видно все внизу.
За последними горами на севере - уже ровная равнина Галиции.
Даже видно на горизонте крупное скопление домов - то ли Коломыя, то ли Ивано-Франковск.
С подъемом очень повезло - не пришли ни хмары, ни холодный ветер. Пообедали хлебом, салом и полонинской брынзой на вершине с комфортом и удовольствием.
Вся дорога туда-обратно - около двадцати километров. На лошадях прошли за шесть с половиной часов, рассчитались и двинулись дальше.
Дороги Гуцульщины с гостинками и колыбами не дают усидеть спокойно.
Вышли на дорогу, не прождали и получаса, сели в бусик и добрались до Татарива, где отметились в магазинчике на перекрестке, перевели дух и пошли пешком к ужину в Старую колыбу у поворота на Буковель, где Черный поток впадает в Прутец и где мы замечательно поужинали и переночевали в 2009-м.
Пока шли вдоль дороги от Татарива к колыбе нас предложили подвезти. Просто остановился парень и предложил. Нам идти было уже недалеко, поблагодарили и отказались. Неожиданно. Ни в 2007-м, ни в 2009-м никто подвезти не предлагал, хотя ходили мы больше.
По дороге отметил, что гостиниц и возможностей вписаться и поесть по дороге к повороту на Буковель еще прибавилось.
Пристроила два крыла и добавила беседок на территории и Старая колыба.
Жалко лишь, что переночевать там не удалось - затеяли ремонт в гостевых домиках. Забавно - когда пришли, у них не было света. Что-то случилось на линии. Уже испугался, что останусь без невероятно вкусных белых грибов в сметанном соусе. Однако удивительно - отсутствие света им ничуть не помешало - приготовили и разогрели все на жаровне. Такую готовность сделать все «как-надо» крайне приятно наблюдать.
Так что не смотря на некоторые неудобства, поход к ним того стоил. Грибы и шашлык были столь же невообразимо потрясающи, сколь и три года назад.
На ночевку пришлось вернуться в Татарив. Хозяйка договорилась с хозяином другой усадьбы и он заехал, забрал. Цены по-прежнему крайне демократичны - 150 гривен за комнату за ночь (около 600 рублей за двоих).
Утром снова пешком пошли дальше и снова приятное удивление - чуть ли не на том же месте, что и вчера, нас снова предложили подвезти. На этот раз не стали отказываться. С благодарностью приняли приглашение, проехали лишние полтора-два километра.
Опять Пэтрос в облаках. Новое подтверждение правильности решения отказаться от высокогорного пути.
Снова с крайним удовольствием протопали дальше - на Яблуницкий перевал, откуда спустились в Ясиня.
Занятное небесное явление - высокие облака словно одеялом стаскивает прочь, освобождая чистое небо.
Тут курортно-лыжная зона. Гостинички и колыбы-кафешки попадались на каждом шагу, что добавляло еще больше охоты и удовольствия. Идешь, пока не надоест. Сядешь, выпьешь кофейку, карпатского чая или холодного пива и снова хочется идти.
Дышать воздухом, смотреть по сторонам, проникаться тем, что так трудно унести с собой - видами и настроением.
С другой стороны перевала на подходе к Ясиня новое приятное удивление - только прошли перекресток-остановку в Лазещине, как догнавший нас на телеге дедушка, объявил, что подвезет.
И снимок сделан на подходе к Лазещине, и тележка точно такая же - соврал бы, что на ней и ехали, но нет. Та без сена была.
Забрались в тележку, тряслись и радовались как дети в парке. Первый раз такое - чтобы подвезли дважды, и к тому же на повозке. Сколько их проезжало все время мимо в прошлые годы, а тут - покататься. От эмоций или поди еще разбери с чего, пока ехали болтали с дедом обнаружил, что говорю практически полностью строя фразы на украинском. Хотя раньше просто употреблял украинские слова в русской речи. А тут вышло само и ловко, дед даже и не просек по говору, что мы «з Росии». К удивлению услышал от него балканское слово "доста" (=достаточно), обычное для сербско-хорватского, но не применяемое здесь.
Заодно узнал от него, что и по эту сторону гор все еще в чести у местных здороваться формулой «Слава Иисусу» - «Навеки слава Богу». Просто туристов больше, а на чужаков это не разменивают.
Жаль только, что Ясиня встретила хмарами и дождем.
Впрочем, нас это уже не пугало, завтра нам предстояло перебраться через Хуст в Ужгород. Продолжить гастрономические радости уже другой кухней - подкарпатской. Нас ждали замки Хуста и Невицке, архитектурный шедевр колонии имени Масарика и уютная Корзо Ужгорода. А желудки предвкушали кремзли, бограч, лоци и только немного сомневались в своих способностях справиться с изобилием Подкарпаться после изобилия Карпат.
Лишний раз убедился, как просто все в Карпатах и как легко доверяться дороге. Ни палатки не надо, ни тяжелого рюкзака, везде найдется нормальный ночлег. Не сложилось, как задумывал, вышел из автобуса и пошел налегке по дороге. Остановился, где захотел, двинулся дальше, когда нагляделся-налюбовался. Безусловно, есть своя прелесть в других видах путешествия. Но для этих краев сложно найти что-то более подходящее. Когда ты и дорога, и ничего не отделяет тебя от окружающего мира. Ничего не ограничивает. Идешь, куда хочешь и сколько хочешь. Нутром и шкурой чувствуешь, как много ты можешь сам, без костылей цивилизации. Тысячелетиями до нашего века можно было путешествовать только так. Теперь это мало, где будет в радость. Здесь же оно того стоит. Здесь оно делает настоящим и тебя, и все что вокруг.
Одно беспокоит…
…пройдет совсем немного времени и хочется еще.
Понравилось? Не жмись, нажми «лайк»!
что еще у меня можно почитать, в том числе и по Карпатам
Фото свеженькие, недели не прошло. То есть прямо сейчас там вся эта красота.
Изначально думали прогуляться от Ясиня через Пэтрос и Говерлу на Заросляк и, переночевав там, двинуться дальше по хребту Чорногора до Верховины.
Справа взгорок, что от Ясиня ведет к Пэтросу, первой подснеженной вершине справа. Говерла - слева. Фото 2009 года
Однако - фиг. Хотя мы и заложили пару дней на ожидание хорошей погоды, прогнозы убеждали - облака будут. А Пэтрос и Говерла имеют норов облака как шапку на себя нахлобучивать и мотать целыми днями.
Суровый Пэтрос, вид с Яблунецкого перевала. Не прислушались бы к синоптикам, были бы там, под седой шапкой.
Вдобавок перед поездкой осозналось, что задуманные и обилеченные даты совпадают с чемпионатом мира, который проходит в том числе и во Львове. А оттуда нам предстояло улетать 17-го. Соответственно, соблазн приехать 16-го и переночевать там, отпал, так и не появившись.
Потому решили поменять местами приключения и культурные наслаждения. А именно: прилететь во Франковск 9 июня и рано-утренним поездом (в 4:30) рвануть в Черновцы. Туда прибыть в 07:40 и сразу же в Каменец-Подольский. Неторопливо погулять там, переночевать, через Хотин вернуться в Черновцы и тогда уже в горы. Обещано было, что к этому времени тучки поредеют.
Они действительно поредели, но с Чорногоры так и не слезли.
Вон они, на заднем плане переползают через скалистый хребет Чорногоры. Вид от шоссе к Верховине.
Вдобавок еще и турбаза Заросляк, что под Говерлой, кинула нас беспощадно - вселила спортсменов и объявила полное отсутствие мест. Пришлось от высоких гор отказаться, зато наслаждаться гулянием по дорогам, сокровищами местной кухни, катанием на лошадках и прочими ненапряжными удовольствиями, столь чудесными в Карпатах.
Как же там любая лужайка цветет сейчас!
Из Черновцов выехали пораньше, доехали до Коломыи и сели на автобус до Верховины. Уже к полудню были бы на месте. Автобусное сообщение, как и раньше - на высоте. Часто, много, доступно. Пускай бусики и староваты, а дороги тряски, зато в любую точку и всегда можно добраться без проблем.
Кстати о транспорте выяснилась интересная штуковина. Сейчас можно купить билеты на сайте РЖД и на украинские рейсы. Однако при покупке непосредственно на Украине цена в два, как бы не в три раза дешевле. Например, билет Франковск-Черновцы в сидячий вагон на сайте РЖД - 250 рублей. А в кассе Черновцов - 15-18 гривен. То есть, меньше 80 рублей. Дурят нашего брата родные РЖиДы.
Однако, пусть с ними. Несмотря на их происки, гуляния по Украине все равно наидешевейшее из наиинетеснейших. За полную неделю с дорогими самолетными билетами (11 тыщ), питанием, проживанием, всеми переездами и сувенирами мы потратили по 25 тыщ на человека.
Итак, из Коломыи автобус мог докатить нас прямо в Верховину, где мы договорились с Дмитрием Андреевичем о лошадках. Он же катал нас и в 2010-м году. Координаты его можно найти в соответствующем посте. Однако за Косовом совсем приятно распогодилось, и мы в автобусе не усидели. Вышли на Буковецком перевале и пошли вниз.
Склоны Буковецкого перевала.
Идти вниз куда приятнее, чем вверх. Тем более, что кругом уже были гуцульские Карпаты. Где воздух такой густой и сладкий, что его можно хватать кусками.
Первый же встреченный местный вместо того, чтобы угрюмо пройти мимо и вместо обычного «Добрый день» поздоровался местным паролем: «Слава Иисусу!».
«Навеки слава», откликнулся я местным отзывом и почувствовал, что вернулся.
Неторопливо дошли до Криворивни, по-прежнему прекрасной. Показал
Аленке музейную гражду. Полюбовались живописной седловиной над селом.
Переждали краткий дождик в доме-музее, в яком бував знатный пысьменник Иван Франко. Колыб между Криворивней и Верховиной так и не появилось, так что пообедали на перекрестке между селами. Купили в магазинчике колбасы, сыру и хлеба, устроились на лавочке над ручьем. Гуцульщина словно встретила солнышком, умыла дождиком и обняла, усадила перекусить.
Кстати забавно и интересно - колыбы-кафешки встречаются на перекрестке у Криворивни (там развилка: в одну сторону на Устерики, а в другую на Буковец), а потом их нет до самой Верховины. Так же и от Верховины до Ворохты - пусто. Зато от Татарива до Ясиня по-прежнему полно колыб, и даже как будто становится больше. С одной стороны неудобно, а с другой сложно отделаться от ощущения, что последние гуцульские долины не испытывая такого наплыва туристов, чтобы нужно было на каждом шагу их кормить, хотя бы остаются собой. Не превращаются в обслуживающий персонал приезжих.
С другой стороны, все ширится украинская привычка ставить возле магазинчиков столики, а в самих магазинчиках держать кофе-чай и краник разливного пива. Пусть и не кафе, зато все равно можно всегда найти где посидеть, перекусить, отдохнуть. Словно специально заботятся, чтобы на каждом перекрестке подвернется повод плеснуть на землю требу Фее Перекрестков и Демону Дорог.
Магазинчик со столиками под навесом в Ясиня.
Разохотившись, дошагали до Йильцов, где лишний раз убедились, что на Чорногору лезть было бессмысленно...
…и завернули к Дмитрию Андреевичу, ужинать и сговариваться о завтрашних лошадках.
Утро следующего дня подтвердило правильность выбранного пути. Облака все еще сидели на вершинах.
Изначально думал вообще попросить перейти на конях от Заросляка, но выяснилось, что коней туда наверх гонять жалеют. Каменисто и крутовато. Взамен сын хозяина садыбы предложил сходить на гору Белая Кобыла, к северу от Верховины. С нее в хорошую погоду видна и Чорногора, и галицкая равнина.
Учитывая опыт 2010-го года по сусекам поскребли, выжали кошели, да взяли провожатому отдельную лошадь. А то ехать верхом когда пожилой хозяин лошади идет рядом, как-то стыдненько. На поверку оказалось - не зря. Пешком он бы поленился подниматься на самый верх. А так - отважился. Наверху признался - сорок пять лет тут не был. То есть, сколько туристов ни катал на гору, на вершину с ними не ходил. И мы вряд ли поднялись бы.
Дмитро Андреич, тезка хозяина садыбы.
Местные лошадки коренасты и невысоки. Рысью и в галоп хозяева пускать их не любят. Из удел шаг. Но для гор это - самое оно. Усвоишь вместо классической науки главную команду - голосом, «Вие!» (вперед), и остается только радоваться - везет тебя лошадка, а ты знай по сторонам гляди.
Вдали Чорногора, внизу Верховина
Село остается вроде уже далеко внизу, но жилье отдельными хуторами все поднимается по склонам.
Наш провожатый родился как раз в этих местах. Говорил, раньше и тут жили, у подножья Белой Кобылы:
В леса на склонах пока ходят постоянно, берут лес с согласия лесника. Лес таскают с помощью лошадей.
А вот с Белой Кобылы люди ушли и здесь сделали полонину - выпас. Причем и полонины уж не так заселены худобой, потихоньку зарастают:
Времена они такие. Меняются. Раньше нужда загоняла гуцулов в горы. Теперь заставляет спускаться в долины.
Тем более, что нет в долинах ни иудея-арендатора, ни жестокого поляка. Нет нужды сбиваться в ватаги опришков и ходить по дворам магнатов, разносить красного петуха. Сейчас об опришках осталась только память. Говорят, что и здесь, на Белой Кобыле самый знаменитый из горных борцов-бандитов Олекса Довбуш имел ухоронку.
Бела Кобыла. По полонинке слева и поднимались к левой вершине.
Наверху, на седловине между вершинами видно интереснейшее образование - каменистая осыпь, как будто руины рукотворной стены крепости.
Выглядит удивительным. Но в реальности это гора огромных глыб странного, но естественного происхождения, пробираться между ними - переломать ноги.
На крутом северном склоне западной вершины Кобылы можно увидеть такие глыбы поближе.
Запросто по ним не находишься. Клад Довбуша не отыщешь.
С другой же, южной, стороны по полонинке хоть и крутой (местами уклон до 40 градусов), но все-таки не каменистой, мы вышли на вершину прямо на конях. Такой уклон только кажется небольшим. На деле лошадки вверх порой прыгали ровно горные козы, а у нас было стойкое ощущение, что откинешься чуток в седле назад и кувыркнешься вниз вместе с лошадью. Необычное было впечатление и повод убедиться в возможностях горных лошадок. Конь подо мной даже не вспотел.
Пижонские кисти на уздечке. Обычай Гуцульщины и румынских Карпат. Раньше кисти вешали на тех лошадей, которые кусались, чтобы пометить. Но потом решили, что больно модно выглядят и стали вешать на всех.
Зато с вершины…
…видать, сколько взгляда хватит.
Гляди, заглядывайся, дыши зелено-голубыми Карпатами Гуцульщины.
На заднем плане скалистая Чорногора. Пэтрос крайний справа, прижатая облаком Говерла левее и заканчивает хребет трамплин Поп Ивана слева. Еще левее, синие пики у горизонта это уже горы румынской Буковины. На переднем плане залесенная гряда уходящая направо - идет к Кривопильскому перевалу и тянется потом к Ворохте, вдоль долины Прута.
На заднем плане опять справа Пэтрос, затем Говерла и вся Чорногора. На среднем плане закрывает склоны Чорногоры хребет Кострич.
За гуцульскими селами синие вершины румынской Буковины.
Пэтрос (на горизонте справа) и Говерла - левее, утыкается в облако.
Чорногора
С другой стороны, северной, видно и горы с хуторами и полонинами.
Ни один вид из долины или со склона с этим не сравнится. Только на самой вершине так захватывает дух от того, сколько неба над тобой, какие вершины вровень с тобой и как видно все внизу.
За последними горами на севере - уже ровная равнина Галиции.
Даже видно на горизонте крупное скопление домов - то ли Коломыя, то ли Ивано-Франковск.
С подъемом очень повезло - не пришли ни хмары, ни холодный ветер. Пообедали хлебом, салом и полонинской брынзой на вершине с комфортом и удовольствием.
Вся дорога туда-обратно - около двадцати километров. На лошадях прошли за шесть с половиной часов, рассчитались и двинулись дальше.
Дороги Гуцульщины с гостинками и колыбами не дают усидеть спокойно.
Вышли на дорогу, не прождали и получаса, сели в бусик и добрались до Татарива, где отметились в магазинчике на перекрестке, перевели дух и пошли пешком к ужину в Старую колыбу у поворота на Буковель, где Черный поток впадает в Прутец и где мы замечательно поужинали и переночевали в 2009-м.
Пока шли вдоль дороги от Татарива к колыбе нас предложили подвезти. Просто остановился парень и предложил. Нам идти было уже недалеко, поблагодарили и отказались. Неожиданно. Ни в 2007-м, ни в 2009-м никто подвезти не предлагал, хотя ходили мы больше.
По дороге отметил, что гостиниц и возможностей вписаться и поесть по дороге к повороту на Буковель еще прибавилось.
Пристроила два крыла и добавила беседок на территории и Старая колыба.
Жалко лишь, что переночевать там не удалось - затеяли ремонт в гостевых домиках. Забавно - когда пришли, у них не было света. Что-то случилось на линии. Уже испугался, что останусь без невероятно вкусных белых грибов в сметанном соусе. Однако удивительно - отсутствие света им ничуть не помешало - приготовили и разогрели все на жаровне. Такую готовность сделать все «как-надо» крайне приятно наблюдать.
Так что не смотря на некоторые неудобства, поход к ним того стоил. Грибы и шашлык были столь же невообразимо потрясающи, сколь и три года назад.
На ночевку пришлось вернуться в Татарив. Хозяйка договорилась с хозяином другой усадьбы и он заехал, забрал. Цены по-прежнему крайне демократичны - 150 гривен за комнату за ночь (около 600 рублей за двоих).
Утром снова пешком пошли дальше и снова приятное удивление - чуть ли не на том же месте, что и вчера, нас снова предложили подвезти. На этот раз не стали отказываться. С благодарностью приняли приглашение, проехали лишние полтора-два километра.
Опять Пэтрос в облаках. Новое подтверждение правильности решения отказаться от высокогорного пути.
Снова с крайним удовольствием протопали дальше - на Яблуницкий перевал, откуда спустились в Ясиня.
Занятное небесное явление - высокие облака словно одеялом стаскивает прочь, освобождая чистое небо.
Тут курортно-лыжная зона. Гостинички и колыбы-кафешки попадались на каждом шагу, что добавляло еще больше охоты и удовольствия. Идешь, пока не надоест. Сядешь, выпьешь кофейку, карпатского чая или холодного пива и снова хочется идти.
Дышать воздухом, смотреть по сторонам, проникаться тем, что так трудно унести с собой - видами и настроением.
С другой стороны перевала на подходе к Ясиня новое приятное удивление - только прошли перекресток-остановку в Лазещине, как догнавший нас на телеге дедушка, объявил, что подвезет.
И снимок сделан на подходе к Лазещине, и тележка точно такая же - соврал бы, что на ней и ехали, но нет. Та без сена была.
Забрались в тележку, тряслись и радовались как дети в парке. Первый раз такое - чтобы подвезли дважды, и к тому же на повозке. Сколько их проезжало все время мимо в прошлые годы, а тут - покататься. От эмоций или поди еще разбери с чего, пока ехали болтали с дедом обнаружил, что говорю практически полностью строя фразы на украинском. Хотя раньше просто употреблял украинские слова в русской речи. А тут вышло само и ловко, дед даже и не просек по говору, что мы «з Росии». К удивлению услышал от него балканское слово "доста" (=достаточно), обычное для сербско-хорватского, но не применяемое здесь.
Заодно узнал от него, что и по эту сторону гор все еще в чести у местных здороваться формулой «Слава Иисусу» - «Навеки слава Богу». Просто туристов больше, а на чужаков это не разменивают.
Жаль только, что Ясиня встретила хмарами и дождем.
Впрочем, нас это уже не пугало, завтра нам предстояло перебраться через Хуст в Ужгород. Продолжить гастрономические радости уже другой кухней - подкарпатской. Нас ждали замки Хуста и Невицке, архитектурный шедевр колонии имени Масарика и уютная Корзо Ужгорода. А желудки предвкушали кремзли, бограч, лоци и только немного сомневались в своих способностях справиться с изобилием Подкарпаться после изобилия Карпат.
Лишний раз убедился, как просто все в Карпатах и как легко доверяться дороге. Ни палатки не надо, ни тяжелого рюкзака, везде найдется нормальный ночлег. Не сложилось, как задумывал, вышел из автобуса и пошел налегке по дороге. Остановился, где захотел, двинулся дальше, когда нагляделся-налюбовался. Безусловно, есть своя прелесть в других видах путешествия. Но для этих краев сложно найти что-то более подходящее. Когда ты и дорога, и ничего не отделяет тебя от окружающего мира. Ничего не ограничивает. Идешь, куда хочешь и сколько хочешь. Нутром и шкурой чувствуешь, как много ты можешь сам, без костылей цивилизации. Тысячелетиями до нашего века можно было путешествовать только так. Теперь это мало, где будет в радость. Здесь же оно того стоит. Здесь оно делает настоящим и тебя, и все что вокруг.
Одно беспокоит…
…пройдет совсем немного времени и хочется еще.
Понравилось? Не жмись, нажми «лайк»!
что еще у меня можно почитать, в том числе и по Карпатам