Байона и А Гуарда. Великое вчера парусников и другой мир кельтов. Галисия (Испания). 02. 2011. Ч. 2
В Биго мы не дождались ночи и уже ввечеру отправились дальше. Может быть, в свое время тот же шепот Феи Перекрестков сделал из галисийцев отчаянных мореходов и заставил отправиться с Колумбом на запад, в поисках американского Авалона. Не просто ж так, именно сюда, В Галисию, ведет Путь Сантьяго, одного из ипостасей Демона Путей. Так или не так, но именно галисийцы в свое время выстроили Пинту и Санта-Марию для Колумба. Именно они стали теми первыми мореходами, которые держали в своих руках путь в Америку и построили морское могущество Испании. В память о том в Байоне (Baiona) сейчас стоит на якоре копия Пинты.
Но и в Байоне мы не задержались, поехали дальше, в А Гуарду (A Guarda, Ponevedra), над которой на горе Santa Trega находится самое большое из уцелевших в Галисии кастро, оставшееся с доримских, кельтских времен.
LUAR NA LUBRE - CAMARIÑAS.
Первая часть серии тут
Технические подробности: гостиницы, билеты и все остальное
После старта из Биго наш путь выглядел следующим образом:
Нынешняя Байона похожа больше не на самостоятельный город, а скорее на курортный пригород Биго.
Променад, многоквартирные дома с видом на залив, солнце, заходящее в море.
При проезде через город центр даже не особенно вычленяется. Если бы не замок на острове, соединенном насыпным перешейком с променадом, можно было бы и вовсе пролететь мимо.
И было бы весьма напрасно. Замок хорош. Вернее, даже не замок, а целая крепость, система укреплений с цитаделью и стенами, опоясывающими остров и парк на острове. Кругом камни и волны, с позерской старательностью бьющиеся в эти камни. Красота.
Утверждается, что город был основан аж в 140 году до нашей эры Диомедом Этолийским. Судя по имени - он мог быть греком из греческих колоний в Италии. Искавший нового счастья за пределами территории великого Рима. Может быть воли на его век хватило, но примерно в это же время Рим пришел и сюда. Правда, людская охота к перемене мест не оставила ни камня с римских времен. Зато вот замок.
А еще именно сюда вернулась «Пинта», одна из кораблей Колумба после открытия Америки. В память о том тут в марине у замка стоит ее реплика.
(Говорят, открыта для посещения ежедневно с 10.00 до 20.30)
Крайне занятная штука - Галисия - кельтский угол на северо-западе Испании. Бретань - кельтский угол на северо-западе Франции. Бретонцы построили французский флот и стали основной массой первых французских моряков. Брест и Нант - морскими воротами. Точно то же вышло с Испанией - морское мастерство галисийцев легло в основу морского могущества Испании. Это потом американское золото потоком текло через южные Кадис и Херес. А сначала морские ворота Испании были тут. С этим потоком моряков в амерканских колониях довольно много оказалось галисийцев. Особенно на Кубе и в Аргентине.
А еще даже в наши времена самые контрабандистские берега не только южный, куда течет нелегальный товар из Африки, но и Галисия.
Северная половина западного берега Галисии, обращенного в Океан так и называется - Берег Контрабандистов.
Колумб. «Наше все» для Байоны. Каждому человеку хочется чем-то гордиться. Даже когда времена героев прошли.
Сейчас, как уже говорил, Байона больше похожа на курорт. Мы даже для машины не стали искать паркинг, а свернули во двор одного из многоквартирных домов вдоль берега. Вылезли, повтыкали, помедитировали…
Как-то очень быстро кончились сумерки и наступила ночь. Променад разгорелся курортными огнями. Курортная логика призывала погулять по набережной, слушая плеск волн и перебираясь из одной таперии в другую.
Но это февраль. Темно, а не поздно. И мы поехали дальше.
Удачно докатили сразу до А Гуарды, где предстояло поглядеть самое большое из раскрытых доримских кастро.
А Гуарда - городок маленький, ночью тут тесно и темно. Не до прогулок. Гостиницу нашли тут же, прямо в центре. Поужинали и долгий день кончился.
Напоследок остались только традиционный сеанс игры в «крокодила».
Аглицкой и глобализация - вещь, конечно, модная. Но в таких местах местные все-таки не считают своим долгом непременно говорить на языке чужой нации, поддерживая ее культурную экспансию. У них и собственная культура ничего себе. В общем, кой-кто, кой-как по-английски говорит, но даже в гостиницах и ресторанах этот «язык современного общения» не является «языком современного общения».
Однако местный, в свою очередь не выучишь в одночасье. А общаться порой надо. Например, в этот раз
Аленка была приболевши и нуждалась в кипятке для принятия чудесного порошка от кашля. Оставив ее в номере, спустился вниз, добывать в гостиничном буфете кипятка.
До поездки мои способности позволили только усвоить «здрасьте/до свидания». Учитывая вербальное бессилие и даже категорическую ограниченность словарного запаса, запланировал ограничиться простой фразой. «Милая барышня», планировал легко и непринужденно сказать я, «Не сочтете ли возможным одарить меня чашечкой кипятка из вашей чудесной никелерованной кофе-машины за достойное ваших трудов вознаграждение?». Из всей тирады удался только лишенный изящества жест, которым я указал на кофе-машину.
- Кофе? - догадалась барышня. - Один момент. Сейчас предоставлю.
Тут-то и начались традиционные игры в «крокодила». Я отчаянно жестикулировал, шипел, изображал плеск воды и чашку кипятка. Вся эта пантомима доставила море удовольствия мне и буфетчице, но не привела к желаемому результату. Решив развить отсутствие успеха, я выдал «Аква кальдо!». Основывался на потенциальной близости испанского к латыни, на которой вода, как все знают, звучит как «аква», а из описания римской бани я вынес что «кальдарий» - это зал с горячей водой. Но барышню это только еще запутало. Напрасно я перебрал разные окончания и варианты извращения этой «аквы кальды». Словосочетание решительно ничего ей не говорило. Пришлось сдаться и залезть в разговорник.
- Agua caliente.
Вопрос мгновенно и чудесно решился.
Но все-таки удивительно, как много значит в европах особенности диалекта. Ведь «агуа кальенте» и «аква кальдо» откровенно похоже звучат. Нет. Барышня не узнала.
Из приключений того вечера намертво врезалось в память еще первое знакомство с галисийской кухней.
Она чудесна.
После заселения в гостиницу спросили у портье, куда можно было бы отправиться перекусить. Что интересно, он задумался, но вариантов все равно было немного. Старая часть А Гуарды - это очень плотно застроенный город, прижатый двумя горами к бухточке порта.
Так это выглядит со стороны порта:
Собственно в порту на южной набережной расположен променадик и кабаки.
Старая часть города при этом небольшая, тесная. Тут есть место и откровенно старым уголкам
И совершенно обычной для этих мест застройке.
Места для машин тут найти сложновато.
Зато нашлось место для городского рынка. Он давно перебрался под крышу и вообще довольно-таки похож на наши, советские рынки.
Интересно, уклон в середине прохода сделан по европейскому стандарту чистоты, для стока нечистот?
Найти на этих тесных улицах что-либо довольно сложно. Вообще интересно, что при всей очаровательности этого городка при взгляде снаружи он внутри весьма сложен для ориентирования и осознавания. Судя по оборудованности округи (чудесная гора Санта Трега, гора с замком святого Креста (St. Cruz), набережная, порт и т.п.), горожанам тоже приятнее находиться за пределами тесных улиц, полных прямых и острых углов.
Порт.
Интересно, что на этой улочке нашлось место и для «ирландского» паба. Вообще интересно, что «пабом» у них может называться просто демократичный бар, без всяких кельтских намеков в меню и интерьере. Но в этом случае действительно имелся в наличии Гинесс, Нюкасл и сидр. Впрочем, хозяин многое сюда стащил.
Испанский вариант гуслей, или цимбал?
Ярмо
И даже стаканы «Русского стандарта» кириллицей. Странно, кстати, писать название водки на таких стаканах. Разве что для водки, разбавленной лимонадом по западной привычке. Но если это для запада, зачем писать кириллицей?
Однако, больше впечатлений у нас осталось в простой таперии, в самом начале набережной. Там было весьма демократично, народ стоял большей частью у стойки и тянул пиво и вино, пара семей обосновалась за столиками. Должно было быть еще и накурено, но недавний манифест спас от этой радости. По стенам всякая сувенирная ерунда в рамочках вроде «морских» узлов и фотографии бушующей у берегов городка стихии.
Вроде таких
Тут-то мы и вкусили радостей галисийской кухни. Большей частью галисийская кухня - это морепродукты. Из мяса готовят свинину, а еще из неморского встречается занятное использование ботвы репы. В частности кальдо де галлего - именно что мясной (на говяжем, что ли, бульоне, но без кусков мяса), но из ботвы репы. Вполне себе съедобное блюдо. Более чем похоже на наши щи. Или даже на щавелевый суп, но без характерной кислинки. Брал на обед постоянно.
Но главная радость - морепродукты. То, чем кормят нас - жалкая жалость. Те же кальмары - вроде бы нехитрая штука - заморозили и привезли. Ан нет, кальмарье мясо (знаю, что мысль банальна, но для меня она была откровением), оказывается, превращается в резину после переморозки по сравнению с тем, каково оно свежее. Свежесть - вообще особая фишка галисийской кухни. Банальные маленькие кальмарчики, обжаренные во фритюре (они в меню называются не calamares, а как-то по-другому), просто божественны на вкус. Что интересно - в каких-то далеких дырах они чудесны, а в раскрученной туристической Сантьяго-де-Компостелла - более чем посредственны.
К числу специфических блюд относится еще pulpo de gallego - щупальца по-галисийски. Щупальца осьминога варятся в особом медном котле, выкладываются на деревянную (обязательно) доску, поливаются оливковым маслом и посыпаются паприкой. Выглядит странно, на зуб очень непривычно, но по-своему и интересно, и вкусно.
Что интересно - в первый вечер мы думали, что общеиспанское блюдо типа паэльи будет куда доступнее местных изысков. Ан нет. Зашли в эту таперию. Вперились в меню. Смотрим - действительно в наличии паэлья. Не дешевое (уже неожиданно), но есть. Подхожу к стойке - давай, говорю, паэлью. Бармен мнется: «Да нужна», - говорит, - «тебе паэлья. Заказывать ее надо минимум на двоих, стоит она 20 евро на каждого. Ну зачем она тебе?» «Не-не», - говорю, - «давай!». Он поглядел так на меня и прямо-таки просит: «Слушай, возни с ней… так впадлу! Давай чего попроще? Вот пульпо де галлего, все туристы типа тебя заказывают, не хочешь?»
Фигаськи! Пульпо де галлего ему проще! Особый медный котел, деревянная доска и прочее - ему проще. Он-то первый и порекомендовал кальмарчиков во фритюре. Вот сейчас, спустя год, больше всего не хватает не неба и не видов, а именно этих вот кальмарчиков.
В общем, как будто можно брать самое дешевое из меню, и будет это либо картошка фри, либо местная кухня. Последняя проста, но чудесна и удивительна.
Главная же радость А Гуарды - гора Санта Трега (высота чуть более 300 м) и кастро на ней (Castro de Santa Trega, интересно, что на аглицкой манер пишут Santa Tegra).
Гора отделяет А Гуарду от устья реки Миньо (Mino).
Вид с горы на устье
Река эта в свою очередь является границей между Галисией и Португалией. И давно, видимо, была границей. Во всяком случае название «А Гуарда» можно перевести как «Сторожевой» (Сторожевая?).
Вид с горы вверх по реке. Справа берег Португалии, слева Испании.
Река эта довольно долго служит границей, а потом только поднимается в Кантабрийске горы и образует красивейший каньон реки Миньо.
У границы же находится и городок Туи (Tui), раскрученный как весьма красивый и примечательный.
Крепость города находится на горе, которую огибает дорога, живописно позволяя его осмотреть.
Даже подол города довольно антуражен
Февраааль…
Через Туи идет и одна из ветвей знаменитого паломнического Пути Сантьяго, помеченного особыми знаками:
Идешь по плиткам, меченным ракушками, и оказываешься сначала в Сантьяго-де-Компостелла. А потом в Фистерре, на краю мира.
В эстуарии же реки Миньо, на вершине горы Санта Трега, сейчас археологический музей и пара хуторов с любующимися на морские просторы горшками…
и остатки монастыря.
Подняться туда можно пешком (что далековато) Виды с вершины изумительные.
И океан видать, и устье Миньо, и Португалию, и А Гуарда как на ладони
Знатные панорамы были явно оценены и раньше. Ниже монастыря - павильончик.
Вдоль дороги скамейки и столики. Посидеть, передохнуть. По всей Галисии часто такое встречается.
От монастыря осталась весьма необычная дорога «страстей Христовых».
Начинается она от крутого обрыва…
…и уставлена крестами, в медальонах которых изображены эпизоды «страстей».
Спускаясь по этой дороге и дальше по монастырской тропинке, можно попасть к тому, что и сделало славу горе - кастро Сантра Трега.
Кастро относятся к памятникам кельтской культуры кастреньо и встречаются по всей Галисии. Сантра Трега - самое большое из них. Сейчас можно увидеть один из расчищенных углов городища.
А раньше кастро покрывало гору от обеих вершин до середины склонов и насчитывало по оценкам археологов до 3000 жителей.
Вот, например, остатки одного из круглых кельтских домов на самой вершине, меж стен монастыря.
Интересно, что такого же рода городища встречаются и в Ирландии, например, в графстве Клэр, и в Уэльсе. Причем в Уэльсе на территориях, подверженных ирландскому влиянию. Например, городище Tre`r Ceiri на полуострове Llyn к востоку от Llanaelhaearn
Опять же, есть давняя легенда, что когда-то кельты Иберии отплыли именно отсюда, из Галисии и стали очередными завоеватямли Ирландии. Поглядишь на такие городища там и тут, и невольно возникает ощущение, что у этой легенды есть исторические основания.
Вот так выглядели жилища в тогдашних кастро.
Интересно, что сам тип таких жилищ еще при римлянах исчез из городов. Но! Удивительно, он дожил до наших времен в деревнях. До 50-х годов XX века пальосы (так называется такая хижина) строились в Галисии. Деревушка Пьорнедо (Piornedo, округ Cervantes) чуть ли не целиком состоит из таких домов.
Центральный камень. С одной стороны лунки для подпирающих крышу столбов, с другой (закрытое от деревянных столбов каменным экраном) место для очага.
В городке пальосы строились, видимо, усадьбами. Большая, главная пальоса с кухонной пристройкой,
Рядом домики поменьше - амбар, хлев или овчарня, сарай. Из таких усадбок-хуторков складывалась весьма запутанный городок. Такой непохожий на то, как римляне представляли себе цивилизацию.
Вот интересно - надпись на информационном щите - не на общеиспанском кастильском, а на местном галлего.
Расцвет этого кастро - 1-2 века до нашей эры. К тому времени уже напирали римляне. Как и нынешних европейских цивилизаторов, римлян мало заботила прелесть местных особенностей. Они несли цивилизацию. А еще у кельтов-астуров и галлеков было серебро, золото, железо. Их кастро часто рацветали именно на металлообработке. А еще римляне ценили их полотна. Чем больше ценили, тем больше становилось ясно, что дешевле принести варварам цивилизацию, чем покупать у них по-честному. Американцы сейчас поступают, в общем-то, точно так же, ничего нового.
Стены города с наружной стороны.
Нет данных о воинственности кельтов. Но кастро были хорошо защищены. Возможно - как раз против римлян.
Кладка внешних стен совсем не римская
(подозреваю, что тоненькими плиточками промаркирован уровень ниже которого оригинальная кладка, а выше - реконструкция)
Для сравнения пример римской кладки:
Даже в кладке видится непримиримая разница между римским и кельтским миром. Увы, этот мир римляне извели. Католичество дополнило его преображение. Нынешняя культура кельтских народов куда больше общеевропейская, чем своя.
Тем более удивительно, что до сих пор можно увидеть немногие, но впечатляющие следы совсем другой жизни и образа мира.
Ворота города изнутри.
Вполне возможно, что это кастро не только самое большое из галисийских, но и дающее наиболее комплексное представление об ушедшей реальности.
Впрочем, предстояло еще многое увидеть и мы вернулись к машине, чтобы отправиться вверх по реке Миньо, мимо Туи, в поисках уже уцелевших народных музыки и танцев. Чтобы подняться в горы, к гряде Маяки Абьона, и в итоге оказаться в горах Жалоб - Serra de Queixa (?Сьерра де Кеища?), вблизи самого сердца галисийской части Кантабрийских гор.
Читать дальше, про галисийскую глушь и горы
Технические подробности: гостиницы, билеты и все остальное
Что еще можно почитать
Понравилось? Не жмись, жми «лайк»!
Но и в Байоне мы не задержались, поехали дальше, в А Гуарду (A Guarda, Ponevedra), над которой на горе Santa Trega находится самое большое из уцелевших в Галисии кастро, оставшееся с доримских, кельтских времен.
LUAR NA LUBRE - CAMARIÑAS.
Click to viewПервая часть серии тут
Технические подробности: гостиницы, билеты и все остальное
После старта из Биго наш путь выглядел следующим образом:
Нынешняя Байона похожа больше не на самостоятельный город, а скорее на курортный пригород Биго.
Променад, многоквартирные дома с видом на залив, солнце, заходящее в море.
При проезде через город центр даже не особенно вычленяется. Если бы не замок на острове, соединенном насыпным перешейком с променадом, можно было бы и вовсе пролететь мимо.
И было бы весьма напрасно. Замок хорош. Вернее, даже не замок, а целая крепость, система укреплений с цитаделью и стенами, опоясывающими остров и парк на острове. Кругом камни и волны, с позерской старательностью бьющиеся в эти камни. Красота.
Утверждается, что город был основан аж в 140 году до нашей эры Диомедом Этолийским. Судя по имени - он мог быть греком из греческих колоний в Италии. Искавший нового счастья за пределами территории великого Рима. Может быть воли на его век хватило, но примерно в это же время Рим пришел и сюда. Правда, людская охота к перемене мест не оставила ни камня с римских времен. Зато вот замок.
А еще именно сюда вернулась «Пинта», одна из кораблей Колумба после открытия Америки. В память о том тут в марине у замка стоит ее реплика.
(Говорят, открыта для посещения ежедневно с 10.00 до 20.30)
Крайне занятная штука - Галисия - кельтский угол на северо-западе Испании. Бретань - кельтский угол на северо-западе Франции. Бретонцы построили французский флот и стали основной массой первых французских моряков. Брест и Нант - морскими воротами. Точно то же вышло с Испанией - морское мастерство галисийцев легло в основу морского могущества Испании. Это потом американское золото потоком текло через южные Кадис и Херес. А сначала морские ворота Испании были тут. С этим потоком моряков в амерканских колониях довольно много оказалось галисийцев. Особенно на Кубе и в Аргентине.
А еще даже в наши времена самые контрабандистские берега не только южный, куда течет нелегальный товар из Африки, но и Галисия.
Северная половина западного берега Галисии, обращенного в Океан так и называется - Берег Контрабандистов.
Колумб. «Наше все» для Байоны. Каждому человеку хочется чем-то гордиться. Даже когда времена героев прошли.
Сейчас, как уже говорил, Байона больше похожа на курорт. Мы даже для машины не стали искать паркинг, а свернули во двор одного из многоквартирных домов вдоль берега. Вылезли, повтыкали, помедитировали…
Как-то очень быстро кончились сумерки и наступила ночь. Променад разгорелся курортными огнями. Курортная логика призывала погулять по набережной, слушая плеск волн и перебираясь из одной таперии в другую.
Но это февраль. Темно, а не поздно. И мы поехали дальше.
Удачно докатили сразу до А Гуарды, где предстояло поглядеть самое большое из раскрытых доримских кастро.
А Гуарда - городок маленький, ночью тут тесно и темно. Не до прогулок. Гостиницу нашли тут же, прямо в центре. Поужинали и долгий день кончился.
Напоследок остались только традиционный сеанс игры в «крокодила».
Аглицкой и глобализация - вещь, конечно, модная. Но в таких местах местные все-таки не считают своим долгом непременно говорить на языке чужой нации, поддерживая ее культурную экспансию. У них и собственная культура ничего себе. В общем, кой-кто, кой-как по-английски говорит, но даже в гостиницах и ресторанах этот «язык современного общения» не является «языком современного общения».
Однако местный, в свою очередь не выучишь в одночасье. А общаться порой надо. Например, в этот раз
Аленка была приболевши и нуждалась в кипятке для принятия чудесного порошка от кашля. Оставив ее в номере, спустился вниз, добывать в гостиничном буфете кипятка.
До поездки мои способности позволили только усвоить «здрасьте/до свидания». Учитывая вербальное бессилие и даже категорическую ограниченность словарного запаса, запланировал ограничиться простой фразой. «Милая барышня», планировал легко и непринужденно сказать я, «Не сочтете ли возможным одарить меня чашечкой кипятка из вашей чудесной никелерованной кофе-машины за достойное ваших трудов вознаграждение?». Из всей тирады удался только лишенный изящества жест, которым я указал на кофе-машину.
- Кофе? - догадалась барышня. - Один момент. Сейчас предоставлю.
Тут-то и начались традиционные игры в «крокодила». Я отчаянно жестикулировал, шипел, изображал плеск воды и чашку кипятка. Вся эта пантомима доставила море удовольствия мне и буфетчице, но не привела к желаемому результату. Решив развить отсутствие успеха, я выдал «Аква кальдо!». Основывался на потенциальной близости испанского к латыни, на которой вода, как все знают, звучит как «аква», а из описания римской бани я вынес что «кальдарий» - это зал с горячей водой. Но барышню это только еще запутало. Напрасно я перебрал разные окончания и варианты извращения этой «аквы кальды». Словосочетание решительно ничего ей не говорило. Пришлось сдаться и залезть в разговорник.
- Agua caliente.
Вопрос мгновенно и чудесно решился.
Но все-таки удивительно, как много значит в европах особенности диалекта. Ведь «агуа кальенте» и «аква кальдо» откровенно похоже звучат. Нет. Барышня не узнала.
Из приключений того вечера намертво врезалось в память еще первое знакомство с галисийской кухней.
Она чудесна.
После заселения в гостиницу спросили у портье, куда можно было бы отправиться перекусить. Что интересно, он задумался, но вариантов все равно было немного. Старая часть А Гуарды - это очень плотно застроенный город, прижатый двумя горами к бухточке порта.
Так это выглядит со стороны порта:
Собственно в порту на южной набережной расположен променадик и кабаки.
Старая часть города при этом небольшая, тесная. Тут есть место и откровенно старым уголкам
И совершенно обычной для этих мест застройке.
Места для машин тут найти сложновато.
Зато нашлось место для городского рынка. Он давно перебрался под крышу и вообще довольно-таки похож на наши, советские рынки.
Интересно, уклон в середине прохода сделан по европейскому стандарту чистоты, для стока нечистот?
Найти на этих тесных улицах что-либо довольно сложно. Вообще интересно, что при всей очаровательности этого городка при взгляде снаружи он внутри весьма сложен для ориентирования и осознавания. Судя по оборудованности округи (чудесная гора Санта Трега, гора с замком святого Креста (St. Cruz), набережная, порт и т.п.), горожанам тоже приятнее находиться за пределами тесных улиц, полных прямых и острых углов.
Порт.
Интересно, что на этой улочке нашлось место и для «ирландского» паба. Вообще интересно, что «пабом» у них может называться просто демократичный бар, без всяких кельтских намеков в меню и интерьере. Но в этом случае действительно имелся в наличии Гинесс, Нюкасл и сидр. Впрочем, хозяин многое сюда стащил.
Испанский вариант гуслей, или цимбал?
Ярмо
И даже стаканы «Русского стандарта» кириллицей. Странно, кстати, писать название водки на таких стаканах. Разве что для водки, разбавленной лимонадом по западной привычке. Но если это для запада, зачем писать кириллицей?
Однако, больше впечатлений у нас осталось в простой таперии, в самом начале набережной. Там было весьма демократично, народ стоял большей частью у стойки и тянул пиво и вино, пара семей обосновалась за столиками. Должно было быть еще и накурено, но недавний манифест спас от этой радости. По стенам всякая сувенирная ерунда в рамочках вроде «морских» узлов и фотографии бушующей у берегов городка стихии.
Вроде таких
Тут-то мы и вкусили радостей галисийской кухни. Большей частью галисийская кухня - это морепродукты. Из мяса готовят свинину, а еще из неморского встречается занятное использование ботвы репы. В частности кальдо де галлего - именно что мясной (на говяжем, что ли, бульоне, но без кусков мяса), но из ботвы репы. Вполне себе съедобное блюдо. Более чем похоже на наши щи. Или даже на щавелевый суп, но без характерной кислинки. Брал на обед постоянно.
Но главная радость - морепродукты. То, чем кормят нас - жалкая жалость. Те же кальмары - вроде бы нехитрая штука - заморозили и привезли. Ан нет, кальмарье мясо (знаю, что мысль банальна, но для меня она была откровением), оказывается, превращается в резину после переморозки по сравнению с тем, каково оно свежее. Свежесть - вообще особая фишка галисийской кухни. Банальные маленькие кальмарчики, обжаренные во фритюре (они в меню называются не calamares, а как-то по-другому), просто божественны на вкус. Что интересно - в каких-то далеких дырах они чудесны, а в раскрученной туристической Сантьяго-де-Компостелла - более чем посредственны.
К числу специфических блюд относится еще pulpo de gallego - щупальца по-галисийски. Щупальца осьминога варятся в особом медном котле, выкладываются на деревянную (обязательно) доску, поливаются оливковым маслом и посыпаются паприкой. Выглядит странно, на зуб очень непривычно, но по-своему и интересно, и вкусно.
Что интересно - в первый вечер мы думали, что общеиспанское блюдо типа паэльи будет куда доступнее местных изысков. Ан нет. Зашли в эту таперию. Вперились в меню. Смотрим - действительно в наличии паэлья. Не дешевое (уже неожиданно), но есть. Подхожу к стойке - давай, говорю, паэлью. Бармен мнется: «Да нужна», - говорит, - «тебе паэлья. Заказывать ее надо минимум на двоих, стоит она 20 евро на каждого. Ну зачем она тебе?» «Не-не», - говорю, - «давай!». Он поглядел так на меня и прямо-таки просит: «Слушай, возни с ней… так впадлу! Давай чего попроще? Вот пульпо де галлего, все туристы типа тебя заказывают, не хочешь?»
Фигаськи! Пульпо де галлего ему проще! Особый медный котел, деревянная доска и прочее - ему проще. Он-то первый и порекомендовал кальмарчиков во фритюре. Вот сейчас, спустя год, больше всего не хватает не неба и не видов, а именно этих вот кальмарчиков.
В общем, как будто можно брать самое дешевое из меню, и будет это либо картошка фри, либо местная кухня. Последняя проста, но чудесна и удивительна.
Главная же радость А Гуарды - гора Санта Трега (высота чуть более 300 м) и кастро на ней (Castro de Santa Trega, интересно, что на аглицкой манер пишут Santa Tegra).
Гора отделяет А Гуарду от устья реки Миньо (Mino).
Вид с горы на устье
Река эта в свою очередь является границей между Галисией и Португалией. И давно, видимо, была границей. Во всяком случае название «А Гуарда» можно перевести как «Сторожевой» (Сторожевая?).
Вид с горы вверх по реке. Справа берег Португалии, слева Испании.
Река эта довольно долго служит границей, а потом только поднимается в Кантабрийске горы и образует красивейший каньон реки Миньо.
У границы же находится и городок Туи (Tui), раскрученный как весьма красивый и примечательный.
Крепость города находится на горе, которую огибает дорога, живописно позволяя его осмотреть.
Даже подол города довольно антуражен
Февраааль…
Через Туи идет и одна из ветвей знаменитого паломнического Пути Сантьяго, помеченного особыми знаками:
Идешь по плиткам, меченным ракушками, и оказываешься сначала в Сантьяго-де-Компостелла. А потом в Фистерре, на краю мира.
В эстуарии же реки Миньо, на вершине горы Санта Трега, сейчас археологический музей и пара хуторов с любующимися на морские просторы горшками…
и остатки монастыря.
Подняться туда можно пешком (что далековато) Виды с вершины изумительные.
И океан видать, и устье Миньо, и Португалию, и А Гуарда как на ладони
Знатные панорамы были явно оценены и раньше. Ниже монастыря - павильончик.
Вдоль дороги скамейки и столики. Посидеть, передохнуть. По всей Галисии часто такое встречается.
От монастыря осталась весьма необычная дорога «страстей Христовых».
Начинается она от крутого обрыва…
…и уставлена крестами, в медальонах которых изображены эпизоды «страстей».
Спускаясь по этой дороге и дальше по монастырской тропинке, можно попасть к тому, что и сделало славу горе - кастро Сантра Трега.
Кастро относятся к памятникам кельтской культуры кастреньо и встречаются по всей Галисии. Сантра Трега - самое большое из них. Сейчас можно увидеть один из расчищенных углов городища.
А раньше кастро покрывало гору от обеих вершин до середины склонов и насчитывало по оценкам археологов до 3000 жителей.
Вот, например, остатки одного из круглых кельтских домов на самой вершине, меж стен монастыря.
Интересно, что такого же рода городища встречаются и в Ирландии, например, в графстве Клэр, и в Уэльсе. Причем в Уэльсе на территориях, подверженных ирландскому влиянию. Например, городище Tre`r Ceiri на полуострове Llyn к востоку от Llanaelhaearn
Опять же, есть давняя легенда, что когда-то кельты Иберии отплыли именно отсюда, из Галисии и стали очередными завоеватямли Ирландии. Поглядишь на такие городища там и тут, и невольно возникает ощущение, что у этой легенды есть исторические основания.
Вот так выглядели жилища в тогдашних кастро.
Интересно, что сам тип таких жилищ еще при римлянах исчез из городов. Но! Удивительно, он дожил до наших времен в деревнях. До 50-х годов XX века пальосы (так называется такая хижина) строились в Галисии. Деревушка Пьорнедо (Piornedo, округ Cervantes) чуть ли не целиком состоит из таких домов.
Центральный камень. С одной стороны лунки для подпирающих крышу столбов, с другой (закрытое от деревянных столбов каменным экраном) место для очага.
В городке пальосы строились, видимо, усадьбами. Большая, главная пальоса с кухонной пристройкой,
Рядом домики поменьше - амбар, хлев или овчарня, сарай. Из таких усадбок-хуторков складывалась весьма запутанный городок. Такой непохожий на то, как римляне представляли себе цивилизацию.
Вот интересно - надпись на информационном щите - не на общеиспанском кастильском, а на местном галлего.
Расцвет этого кастро - 1-2 века до нашей эры. К тому времени уже напирали римляне. Как и нынешних европейских цивилизаторов, римлян мало заботила прелесть местных особенностей. Они несли цивилизацию. А еще у кельтов-астуров и галлеков было серебро, золото, железо. Их кастро часто рацветали именно на металлообработке. А еще римляне ценили их полотна. Чем больше ценили, тем больше становилось ясно, что дешевле принести варварам цивилизацию, чем покупать у них по-честному. Американцы сейчас поступают, в общем-то, точно так же, ничего нового.
Стены города с наружной стороны.
Нет данных о воинственности кельтов. Но кастро были хорошо защищены. Возможно - как раз против римлян.
Кладка внешних стен совсем не римская
(подозреваю, что тоненькими плиточками промаркирован уровень ниже которого оригинальная кладка, а выше - реконструкция)
Для сравнения пример римской кладки:
Даже в кладке видится непримиримая разница между римским и кельтским миром. Увы, этот мир римляне извели. Католичество дополнило его преображение. Нынешняя культура кельтских народов куда больше общеевропейская, чем своя.
Тем более удивительно, что до сих пор можно увидеть немногие, но впечатляющие следы совсем другой жизни и образа мира.
Ворота города изнутри.
Вполне возможно, что это кастро не только самое большое из галисийских, но и дающее наиболее комплексное представление об ушедшей реальности.
Впрочем, предстояло еще многое увидеть и мы вернулись к машине, чтобы отправиться вверх по реке Миньо, мимо Туи, в поисках уже уцелевших народных музыки и танцев. Чтобы подняться в горы, к гряде Маяки Абьона, и в итоге оказаться в горах Жалоб - Serra de Queixa (?Сьерра де Кеища?), вблизи самого сердца галисийской части Кантабрийских гор.
Читать дальше, про галисийскую глушь и горы
Технические подробности: гостиницы, билеты и все остальное
Что еще можно почитать
Понравилось? Не жмись, жми «лайк»!