Costa da Morte - Берег Смерти. Испания, Галисия. 02.2011. Часть 9
Такое зловещее название носит северо-западный угол галисийского побережья А Коруньи и до Фистерры. Если быть точным, то даже от местечка Caion (район A Laracha) до Муроса (Muros). Это скалы и рифы, обращенные прямо в океан. Самое опасное место для кораблей, которых тут разбилось великое множество с самыми печальными последствиями. За что берег и получил свое название. Чуть ли не на каждом мысу берега тут стоят маяки. Сочетание маяков, вечно штормящего моря и красных рваных скал порождает невероятно красивые виды. Кроме прочего, здесь заканчивается Испания и Европа. Дальше - Океан. Один из мысов так и называется - Fisterra - Край Земли. Если глядеть с этого мыса, солнце всегда заходит в воды океана. Уже тысячу лет кряду паломники заканчивают здесь путь святого Иакова, чтобы увидеть этот закат.
Музыка для настроения:
Pousa Pousa
Исполнение - группа A Roda
Читать сначала, с Биго (Vigo)
Предыдущая часть - А Корунья и римский маяк Геркулеса
Технические подробности: гостиницы, билеты и все остальное
Схема перемещений:
A - Лаще (Laxe)
B - дольмен Dombate
D - Ару (Arou)
E - мыс Cabo Vilan
G - мыс Фистерра (Fisterra)
Хотя при выезде из А Коруньи было уже темно (февраль, никуда не денешься), мы решили заночевать там, куда успеем доехать, и отправились вдоль берега. Кататься оставалось всего два дня, потому полагали неизбежным пожертвовать большей частью красот берега Смерти, чтобы увидеть что-то еще в северо-западном углу страны. Потому без сожалений проехали половину берега и наудачу заехали в городок Laxe (по-испански пишется «Lage» - т.е. по-нашему «Лахе», но местные говорят «Лаще»). Как выяснилось, лучшего выбора на всем берегу сделать было нельзя.
Бухта и город.
Как и многие городки этой части побережья, Лаще находится в бухте, прикрытой от океана скалой, и вырос из рыбацкой деревушки. Поговаривают, само название города происходит от кельтского корня, означающего «плита» или «плоский камень».
Маяк на том самом камне, закрывающим город от буйства Бискайского залива.
В этой части страны обращенные к морю берега негостеприимны и свирепы. Жить и строиться тут почти невозможно.Селений, находящихся прямо на берегу, обращенному к Океану - почти нет.
Зато в бухтах - тишина, спокойствие, широкие песчаные пляжи и дюны.
На таком песке и стоит Лаще.
Тут даже есть средевековая церква, чтобы в путеводителях было о чем писать:
…и старый город…
…чтобы было о чем сказать: «такие маленькие улочки, такие миленькие домики»…
Город в самом деле очень небольшой, всего 3,5 тысячи жителей. Причем его средневековые кварталы все открыты для автопроезда, хотя порой непонятно, как мало-мальски полноценная машина может повернуть на перекрестке, не задев углы домов. Даже если эти углы специально стесаны. На наших глазах машина местного жителя вписывалась в поворот в несколько приемов. Иначе никак.
Так что в итоге тут и узкие улицы…
…и маленькие радости маленького старого города…
…и море, а вместе с ним - курортный променад
…с маленькой ресторанной площадью:
Жилье нашли прямо при подъезде к центру городка под вывеской «Bahia» (Бухта), а вместе с жильем самое фееричное зрелище за все путешествие - хозяина гостиницы Маноло.
Заскочив в кафе под этой вывеской, мы обнаружили крупного одутловатого мужчину с печальными глазами, спросили его, есть ли у него жилье (он кивнул) и не говорит ли он по-английски. Второй вопрос взорвал его фонтаном красноречия и жестов.
- Да! Я говорю по-английски! Это моя проблема - я говорю по-английски, - он сделал паузу, чтобы мы могли оценить шутку, но оценить ее получилось только после следующей тирады, остановить которую было уже невозможно, - Мой папа, понимаете, жил в Лондоне долгое время, я с ним жил, и с тех пор говорю, да, говорю по-английски. Папа даже говорил, что я лучше его знаю этот язык. А люди ведь приезжают и, вы знаете, уже приезжают специально - спрашивают Маноло, это меня зовут Маноло. Вот, они приезжают, спрашивают Маноло, и я разговариваю с ними. Уже мои родные, у меня тут в кафе родные работают - жена брата, племянница. Так они уже и ворчат на меня, недовольны, потому что я все разговариваю со всеми, показываю тут все. Понимаете, тут можно много куда ездить и я все всем показываю, потому что приезжают, а куда ехать, не знают. Тут такие чудесные места! Прямо долинка есть - настоящий рай на земле - всем показываю. А еще ресторанчики, сады, мельницы, все рассказываю! Благодарственные письма мне пишут!
Говорил и говорил, без умолку, радуясь, что появились свежие варвары, перед которыми он может раскрыть всю красоту и глубину родной страны. Народ-то, действительно, чаще всего приезжает дикой, неспособный найти и увидеть что-либо кроме отеля и пляжа, если их специально не водить за руку.
Сама гостиница у него находилась в другом месте, он подхватил нас, усадил в свою машину и повез к корпусу гостиницы, в одном квартале к северу от старого города. Ради нас открыл гостиницу (довольно большую, надо сказать, для семейной), но прежде номеров принялся показывать свои сокровища. Специально заготовленные атласы, альбомы с вырезками, копиями буклетов, предназначенными для раздачи туристам.
Вот, говорит, если у меня остановитесь, я покажу вам куда можно съездить. И ужасно печалился, что мы лишь на день к нему. «Что вы!» - всплескивал руками и хватался за сердце, - «Лаще - идеальное место, центр побережья! Отсюда можно все объехать! Идеальное место, чтобы объехать все от А Коруньи до Сантьяго и чего угодно!» Через слово поминал как его благодарят и показывал благодарственные письма. Наше желание поглядеть на номера и оценить, нет ли другого, более экономичного жилья, воспринимал как намерение отказаться. С досадой и огорчением выхватывал новый кейс с картами и фотографиями, распахивал его и снова закрывал.
В этом своем стремлении все рассказать показался даже навязчивым. Однако по итогам общения с ним понятно, что это было исключительно от широты души и оттого, что все это было его самореализацией и давало ему основания считать себя востребованным и состоявшимся.
Показав нам все, он все-таки собрал пару кейсов с собой в кафе, чтобы показать-рассказать нам все, если мы все-таки остановимся у него. Обойдя городок, мы обнаружили, что действительно из открытых гостинок его - лучший вариант. У остальных было либо дороже, либо не было удобств в номере. Вернулись к нему и он развернулся еще шире. Спланировал нам маршрутов на неделю вперед. Мы-то в то же время сильно отличались от обычных его девственно-невежественных гостей и это даже несколько досадовало его. Однако разливался соловьем, показывал развилки, ресторанчики местечки. Рисовал подробные кроки, как куда добираться, помечал маршруты разными маркерами, специально хранимыми для этой цели. Причем, что интересно - прежде чем он принялся за дело, его домашние чуть ли не за ноги оттащили от нас, объявив, что гостям надо поужинать. И лишь когда невестка его убрала со стола посуду, вернулся и взялся за дело.
Увидеть все, что он советовал, не было уже никакой возможности. Зато среди прочего он рассказал о чудеснейшей дороге над берегом Смерти между Arou и Camarinas, которую без него мы не нашли бы. Также именно он рекомендовал обязательным маяк на Cabo Vilan, красивейший среди остальных маяков берега.
К чести его еще необходимо добавить, что когда наши друзья,
Натали и остальные, были у него в августе 2012-го и их мелкая заболела, он нешуточно суетился, помогая с лекарствами и врачом.
Рассыпая перед нами самоцветы интересностей и достопримечательностей, Маноло безынтересно отозвался о собственном маяке в Лаще. Однако следующим днем мы туда все равно заехали. И тоже совершенно не зря.
Хотя сам маяк довольно прост, но место рядом с ним - интересное и по-своему замечательно красивое.
Обязательная для края сурового моря статуя жены с ребенком, все ждущих моряков. И обычное вроде бы дело. Но в этих местах, среди этого ветра и волн, оно смотрится без фальши.
А еще более замечательны - скалы под маяком.
Как и в остальных местах берега, мыс заканчивался не одной скалой, а чередой уходящих по мелководью камней, о которых разбивались в пену и брызги волны.
Более того - тут можно было спуститься с камня вниз, к самым волнам.
Внизу, они рокотали с еще большей свирепостью. С такой силой молотили в камни, что было ясно - скользни по мокрому валуну и первая же волна разотрет человека по острым рифам быстрее мясорубки.
Аленка даже приближаться к ним не решилась.
Мне же удалось спуститься и получить совершенно невероятные впечатления, когда прямо под ногами массивная волна встает выше человеческого роста и рассыпается в пену и брызги.
Даже волны, бегущие в бухту, отсюда с уровня моря, воспринимались в их истинном масштабе, а не невинными белыми барашками, как сверху.
Отсюда и до Фистерры нас не оставлял невероятный восторг от скал, ветра и волн. Через каждую фразу хотелось орать: «Гляди, какие брыыызги!!!». А
Аленка, оценивая невероятную мощь волн и ветра, ежилась от опаски и восторга.
По этому берегу можно ездить все лето, забираясь на каждую скалу и катаясь по крохотным городкам с их фестивалями осьминога, вишни, мяса, фестивалями музыки и танцев. Или мучительно жалеть, что увидев одно, пропустили другое. В этом еще раз хочется горячо поблагодарить Маноло за наводку на чудесную тропу через Cemiterio dos Ingleses (Английский погост), вобравшую в себя чуть ли не все самое лучшее на этом берегу.
Подъем на тропу pista Granvilla начинается за местечком Camelle на сельцо Arou и оттуда на Santa Marina, откуда надо свернуть вдоль моря по туристической дорожке pista Granvilla вдоль моря на Cementerio Anglese и Cabo Vilan или Camarinas.
Arou с тропы.
Сама тропа ориентирована на пешую прогулку, но без усилий проходима и на автомобиле с низкой посадкой. Зато идет она по диким и пустым местам.
К настоящему сокровищу - бухте Cemiterio dos Ingleses, которая вдруг открывается при спуске с горы к морю.
Места тут невероятно красивые,..
…но из-за скального дна бухты - невероятно опасные
Зато можно наблюдать, как по этому дну ровно дующий ветер гонит волны, регулярно закидывая им наперед шапку пены в одном и том же месте.
А если смотреть сбоку, то видно, как он сдувает c волн белые шлейфы брызг.
В конце XIX века тут было крупное крушение. Местные похоронили разбившихся английских моряков прямо в бухте, отчего место и получило свое название.
Это правда этих берегов, такая же суровая, как ветер и волны. Люди здесь живут морем, принимая суровость его нрава и свою судьбу. Памятными крестами тут усеяно все это побережье.
Однако в атмосфере этого места нет зловещести, но есть суровая красота. Сродни той, что можно оценить высоко в горах или на крайнем Севере, где человек живет среди беспощадной природы, ценя ее красоту и принимая мир, который выше человеческой морали и сентиментальности.
Тут мы остановились надолго, устроившись на камнях с нехитрым обедом. Ели хамон и местный сыр tetilla (сисечка, по форме похож), запивали сидром (пускай и сладковатым, и пастеризованным). Сидр, кстати, они обыкновенно разливают в небольшие, по 0,25 бутылки, зато продают сразу по 6 штук. С местной едой и напитком не могли оторваться от окружающей картинки. От необычной дюны-осыпи на противоположном берегу бухты…
…и волн в камнях перед нами, рассыпающихся радугой.
Эти волны и камни - главное сокровище берега. Куда ни поедь, тянет останавливаться за каждым поворотом.
Интенсивность ветра такова, что бока прибрежных гранитных валунов шершавые, а прибоя такая, что волны, терзая красный гранит скал, сами окрашиваются в красно-коричневый цвет.
Хотя поглядишь издалека - ни тени красной пены. Синее-синее море и ветряки-великаны, гоняющие руками ветер.
А в другую сторону, против солнца - над глянцевыми волнами суровые рваные хребты скал.
Эта скала - как раз с возможно самым живописным маяком побережья - Cabo Vilan. Маноло так вообще называл его единственным достойным созерцания.
Маяк действительно хорош необыкновенно. В то же время это место, включая городок Камариньяс (Camarinas) неподалеку - одно из самых ветреных мест.
Лестница к башне маяка не просто так убрана в бетонный коридор. Если не он, человека с лестницы может сдуть даже в погожий день.
Аленке так и не удалось увидеть маяк с этого ракурса - ветер так старался, что ее задувало обратно за угол здания. Меня самого так трепало ветром, что эта фотография - одна из полутора десятков снимков, получившаяся четко. Фотоаппарат так трясло, что остальные получились размытыми.
На мысу осознаешь, почему городки тут прячутся от моря в бухтах, за скалами.
Городок Muxia (Мухиа). Такой же маленький и курортный, как Лаще, на другом берегу залива Камариньяс. Хорошо видна горка, закрывающая городок от буйства океанских ветров.
Как бы не буйствовало море снаружи, в бухте - тишина и покой.
В Мухиа (по-испански Mugia, по-галисийски опять Muxia - Мущия, Мущья) свое сокровище берега - монастырь Сантуарио-да-Вирхе-да-Барка (XVIII в.).
Он стоит не в городе, а прямо на берегу на скалах у маяка.
Так и представляется, что океанский ветер временами раскачивает колокола на колокольне и играет свой набат.
Легенда утверждает, что язычество держалось здесь вплоть до XII века. Тем более, что жадные до монастырских богатств викинги постоянно разоряли окрестные берега в то время. Для обращения местных в христианство понадобилось даже явиться самолично Деве Марии. В итоге на развалинах языческого святилища построили монастырь.
Гора с остатками кастро и святилища?
С этой горы сейчас можно любоваться, как солнце заходит в море меж башен колокольни.
Монумент скульптора Alberto Bañuelos-Fournier.
Это место также называют испанским «северным краем земли» - Fisterra Muxia. Здесь было одно из окончаний паломнического пути святого Иакова - Camino Santiago.
Хотя куда более знаменит западный край земли, который так и называется - Фистерра. Даже официальные указатели дороги Святого Иакова именно тут маркируют нулевой километр.
Это длинный мыс, вдающийся в море на запад от континента. В основании его - одноименный городок, последнее туристическое пристанище.
Тут пляжи, гостиницы, таперии.
А дальше - дорога к краю мира. Дорога Демона Путей, как она есть - существующая как будто только чтобы идти и идти.
Но и она оканчивается, причем, как и все тут - скалой с маяком.
География утверждает, что на самом деле самая западная точка Испании - мыс cabo de Nave (того же полуострова Фистерра) или мыс cabo Tourinan. Но Фистерра действительно так вдается в море, что невольно ощущаешь - дальше действительно идти некуда. Тут край земли.
Дальше только Океан. Пристанище сирен, морских чудовищ и ветров. Совсем другой путь. Тут, а не в Сантьяго, паломники заканчивали свой путь. Спускались вниз, к морю, где оставляли изорванные обетные паломнические одежды и обувь, купались в море и забирали на память местные ракушки. Их изображений полно в сувенирных магазинчиках Галисии. Даже знак пути Сантьяго - стилизованная ракушка.
За маяком - скала и козы.
Тут встречали закат. Это человек не мог следовать дальше. А солнце могло. Считается, что закат на Фистерре - один из самых замечательных. Тем более, что тут солнце заходит в море в любое время года.
Вообще рассказывают, что еще задолго до христианства именно тут был известный на всю античную округ алтарь солнца. Здесь провожали дневное светило в океан.
Зрелище начинается.
Заката не дождались. Предстояло еще добраться до Сантьяго, где и заночевать. Но прежде заехали на пляж к северу от городка Фистерры со специфическим для русского уха названием Бухан (Bujan).
Примечателен он тем, что населения тут - два небольших поселка в лесу над пляжем, а сам пляж широкий, просторный, ровный, а главное - выходит не в бухту, как остальные, а прямо в океан.
Тут бы отдохнуть-заночевать, но окружающие поселки совсем маленькие, искать по темноте жилье было рискованно.
Тут-то среди ветра и волн мы и встретили наступление вечера и попрощались с суровыми красотами необыкновенного Коста да Морте.
Отсюда дорога лежала к сердцу пути святого Иакова - Сантьяго-де-Компостелла. От путешествия оставалось день да утро…
Технические подробности: гостиницы, билеты и все остальное
Что еще можно почитать
Понравилось? Жми «лайк»!
Музыка для настроения:
Pousa Pousa
Исполнение - группа A Roda
Click to viewЧитать сначала, с Биго (Vigo)
Предыдущая часть - А Корунья и римский маяк Геркулеса
Технические подробности: гостиницы, билеты и все остальное
Схема перемещений:
A - Лаще (Laxe)
B - дольмен Dombate
D - Ару (Arou)
E - мыс Cabo Vilan
G - мыс Фистерра (Fisterra)
Хотя при выезде из А Коруньи было уже темно (февраль, никуда не денешься), мы решили заночевать там, куда успеем доехать, и отправились вдоль берега. Кататься оставалось всего два дня, потому полагали неизбежным пожертвовать большей частью красот берега Смерти, чтобы увидеть что-то еще в северо-западном углу страны. Потому без сожалений проехали половину берега и наудачу заехали в городок Laxe (по-испански пишется «Lage» - т.е. по-нашему «Лахе», но местные говорят «Лаще»). Как выяснилось, лучшего выбора на всем берегу сделать было нельзя.
Бухта и город.
Как и многие городки этой части побережья, Лаще находится в бухте, прикрытой от океана скалой, и вырос из рыбацкой деревушки. Поговаривают, само название города происходит от кельтского корня, означающего «плита» или «плоский камень».
Маяк на том самом камне, закрывающим город от буйства Бискайского залива.
В этой части страны обращенные к морю берега негостеприимны и свирепы. Жить и строиться тут почти невозможно.Селений, находящихся прямо на берегу, обращенному к Океану - почти нет.
Зато в бухтах - тишина, спокойствие, широкие песчаные пляжи и дюны.
На таком песке и стоит Лаще.
Тут даже есть средевековая церква, чтобы в путеводителях было о чем писать:
…и старый город…
…чтобы было о чем сказать: «такие маленькие улочки, такие миленькие домики»…
Город в самом деле очень небольшой, всего 3,5 тысячи жителей. Причем его средневековые кварталы все открыты для автопроезда, хотя порой непонятно, как мало-мальски полноценная машина может повернуть на перекрестке, не задев углы домов. Даже если эти углы специально стесаны. На наших глазах машина местного жителя вписывалась в поворот в несколько приемов. Иначе никак.
Так что в итоге тут и узкие улицы…
…и маленькие радости маленького старого города…
…и море, а вместе с ним - курортный променад
…с маленькой ресторанной площадью:
Жилье нашли прямо при подъезде к центру городка под вывеской «Bahia» (Бухта), а вместе с жильем самое фееричное зрелище за все путешествие - хозяина гостиницы Маноло.
Заскочив в кафе под этой вывеской, мы обнаружили крупного одутловатого мужчину с печальными глазами, спросили его, есть ли у него жилье (он кивнул) и не говорит ли он по-английски. Второй вопрос взорвал его фонтаном красноречия и жестов.
- Да! Я говорю по-английски! Это моя проблема - я говорю по-английски, - он сделал паузу, чтобы мы могли оценить шутку, но оценить ее получилось только после следующей тирады, остановить которую было уже невозможно, - Мой папа, понимаете, жил в Лондоне долгое время, я с ним жил, и с тех пор говорю, да, говорю по-английски. Папа даже говорил, что я лучше его знаю этот язык. А люди ведь приезжают и, вы знаете, уже приезжают специально - спрашивают Маноло, это меня зовут Маноло. Вот, они приезжают, спрашивают Маноло, и я разговариваю с ними. Уже мои родные, у меня тут в кафе родные работают - жена брата, племянница. Так они уже и ворчат на меня, недовольны, потому что я все разговариваю со всеми, показываю тут все. Понимаете, тут можно много куда ездить и я все всем показываю, потому что приезжают, а куда ехать, не знают. Тут такие чудесные места! Прямо долинка есть - настоящий рай на земле - всем показываю. А еще ресторанчики, сады, мельницы, все рассказываю! Благодарственные письма мне пишут!
Говорил и говорил, без умолку, радуясь, что появились свежие варвары, перед которыми он может раскрыть всю красоту и глубину родной страны. Народ-то, действительно, чаще всего приезжает дикой, неспособный найти и увидеть что-либо кроме отеля и пляжа, если их специально не водить за руку.
Сама гостиница у него находилась в другом месте, он подхватил нас, усадил в свою машину и повез к корпусу гостиницы, в одном квартале к северу от старого города. Ради нас открыл гостиницу (довольно большую, надо сказать, для семейной), но прежде номеров принялся показывать свои сокровища. Специально заготовленные атласы, альбомы с вырезками, копиями буклетов, предназначенными для раздачи туристам.
Вот, говорит, если у меня остановитесь, я покажу вам куда можно съездить. И ужасно печалился, что мы лишь на день к нему. «Что вы!» - всплескивал руками и хватался за сердце, - «Лаще - идеальное место, центр побережья! Отсюда можно все объехать! Идеальное место, чтобы объехать все от А Коруньи до Сантьяго и чего угодно!» Через слово поминал как его благодарят и показывал благодарственные письма. Наше желание поглядеть на номера и оценить, нет ли другого, более экономичного жилья, воспринимал как намерение отказаться. С досадой и огорчением выхватывал новый кейс с картами и фотографиями, распахивал его и снова закрывал.
В этом своем стремлении все рассказать показался даже навязчивым. Однако по итогам общения с ним понятно, что это было исключительно от широты души и оттого, что все это было его самореализацией и давало ему основания считать себя востребованным и состоявшимся.
Показав нам все, он все-таки собрал пару кейсов с собой в кафе, чтобы показать-рассказать нам все, если мы все-таки остановимся у него. Обойдя городок, мы обнаружили, что действительно из открытых гостинок его - лучший вариант. У остальных было либо дороже, либо не было удобств в номере. Вернулись к нему и он развернулся еще шире. Спланировал нам маршрутов на неделю вперед. Мы-то в то же время сильно отличались от обычных его девственно-невежественных гостей и это даже несколько досадовало его. Однако разливался соловьем, показывал развилки, ресторанчики местечки. Рисовал подробные кроки, как куда добираться, помечал маршруты разными маркерами, специально хранимыми для этой цели. Причем, что интересно - прежде чем он принялся за дело, его домашние чуть ли не за ноги оттащили от нас, объявив, что гостям надо поужинать. И лишь когда невестка его убрала со стола посуду, вернулся и взялся за дело.
Увидеть все, что он советовал, не было уже никакой возможности. Зато среди прочего он рассказал о чудеснейшей дороге над берегом Смерти между Arou и Camarinas, которую без него мы не нашли бы. Также именно он рекомендовал обязательным маяк на Cabo Vilan, красивейший среди остальных маяков берега.
К чести его еще необходимо добавить, что когда наши друзья,
Натали и остальные, были у него в августе 2012-го и их мелкая заболела, он нешуточно суетился, помогая с лекарствами и врачом.
Рассыпая перед нами самоцветы интересностей и достопримечательностей, Маноло безынтересно отозвался о собственном маяке в Лаще. Однако следующим днем мы туда все равно заехали. И тоже совершенно не зря.
Хотя сам маяк довольно прост, но место рядом с ним - интересное и по-своему замечательно красивое.
Обязательная для края сурового моря статуя жены с ребенком, все ждущих моряков. И обычное вроде бы дело. Но в этих местах, среди этого ветра и волн, оно смотрится без фальши.
А еще более замечательны - скалы под маяком.
Как и в остальных местах берега, мыс заканчивался не одной скалой, а чередой уходящих по мелководью камней, о которых разбивались в пену и брызги волны.
Более того - тут можно было спуститься с камня вниз, к самым волнам.
Внизу, они рокотали с еще большей свирепостью. С такой силой молотили в камни, что было ясно - скользни по мокрому валуну и первая же волна разотрет человека по острым рифам быстрее мясорубки.
Аленка даже приближаться к ним не решилась.
Мне же удалось спуститься и получить совершенно невероятные впечатления, когда прямо под ногами массивная волна встает выше человеческого роста и рассыпается в пену и брызги.
Даже волны, бегущие в бухту, отсюда с уровня моря, воспринимались в их истинном масштабе, а не невинными белыми барашками, как сверху.
Отсюда и до Фистерры нас не оставлял невероятный восторг от скал, ветра и волн. Через каждую фразу хотелось орать: «Гляди, какие брыыызги!!!». А
Аленка, оценивая невероятную мощь волн и ветра, ежилась от опаски и восторга.
По этому берегу можно ездить все лето, забираясь на каждую скалу и катаясь по крохотным городкам с их фестивалями осьминога, вишни, мяса, фестивалями музыки и танцев. Или мучительно жалеть, что увидев одно, пропустили другое. В этом еще раз хочется горячо поблагодарить Маноло за наводку на чудесную тропу через Cemiterio dos Ingleses (Английский погост), вобравшую в себя чуть ли не все самое лучшее на этом берегу.
Подъем на тропу pista Granvilla начинается за местечком Camelle на сельцо Arou и оттуда на Santa Marina, откуда надо свернуть вдоль моря по туристической дорожке pista Granvilla вдоль моря на Cementerio Anglese и Cabo Vilan или Camarinas.
Arou с тропы.
Сама тропа ориентирована на пешую прогулку, но без усилий проходима и на автомобиле с низкой посадкой. Зато идет она по диким и пустым местам.
К настоящему сокровищу - бухте Cemiterio dos Ingleses, которая вдруг открывается при спуске с горы к морю.
Места тут невероятно красивые,..
…но из-за скального дна бухты - невероятно опасные
Зато можно наблюдать, как по этому дну ровно дующий ветер гонит волны, регулярно закидывая им наперед шапку пены в одном и том же месте.
А если смотреть сбоку, то видно, как он сдувает c волн белые шлейфы брызг.
В конце XIX века тут было крупное крушение. Местные похоронили разбившихся английских моряков прямо в бухте, отчего место и получило свое название.
Это правда этих берегов, такая же суровая, как ветер и волны. Люди здесь живут морем, принимая суровость его нрава и свою судьбу. Памятными крестами тут усеяно все это побережье.
Однако в атмосфере этого места нет зловещести, но есть суровая красота. Сродни той, что можно оценить высоко в горах или на крайнем Севере, где человек живет среди беспощадной природы, ценя ее красоту и принимая мир, который выше человеческой морали и сентиментальности.
Тут мы остановились надолго, устроившись на камнях с нехитрым обедом. Ели хамон и местный сыр tetilla (сисечка, по форме похож), запивали сидром (пускай и сладковатым, и пастеризованным). Сидр, кстати, они обыкновенно разливают в небольшие, по 0,25 бутылки, зато продают сразу по 6 штук. С местной едой и напитком не могли оторваться от окружающей картинки. От необычной дюны-осыпи на противоположном берегу бухты…
…и волн в камнях перед нами, рассыпающихся радугой.
Эти волны и камни - главное сокровище берега. Куда ни поедь, тянет останавливаться за каждым поворотом.
Интенсивность ветра такова, что бока прибрежных гранитных валунов шершавые, а прибоя такая, что волны, терзая красный гранит скал, сами окрашиваются в красно-коричневый цвет.
Хотя поглядишь издалека - ни тени красной пены. Синее-синее море и ветряки-великаны, гоняющие руками ветер.
А в другую сторону, против солнца - над глянцевыми волнами суровые рваные хребты скал.
Эта скала - как раз с возможно самым живописным маяком побережья - Cabo Vilan. Маноло так вообще называл его единственным достойным созерцания.
Маяк действительно хорош необыкновенно. В то же время это место, включая городок Камариньяс (Camarinas) неподалеку - одно из самых ветреных мест.
Лестница к башне маяка не просто так убрана в бетонный коридор. Если не он, человека с лестницы может сдуть даже в погожий день.
Аленке так и не удалось увидеть маяк с этого ракурса - ветер так старался, что ее задувало обратно за угол здания. Меня самого так трепало ветром, что эта фотография - одна из полутора десятков снимков, получившаяся четко. Фотоаппарат так трясло, что остальные получились размытыми.
На мысу осознаешь, почему городки тут прячутся от моря в бухтах, за скалами.
Городок Muxia (Мухиа). Такой же маленький и курортный, как Лаще, на другом берегу залива Камариньяс. Хорошо видна горка, закрывающая городок от буйства океанских ветров.
Как бы не буйствовало море снаружи, в бухте - тишина и покой.
В Мухиа (по-испански Mugia, по-галисийски опять Muxia - Мущия, Мущья) свое сокровище берега - монастырь Сантуарио-да-Вирхе-да-Барка (XVIII в.).
Он стоит не в городе, а прямо на берегу на скалах у маяка.
Так и представляется, что океанский ветер временами раскачивает колокола на колокольне и играет свой набат.
Легенда утверждает, что язычество держалось здесь вплоть до XII века. Тем более, что жадные до монастырских богатств викинги постоянно разоряли окрестные берега в то время. Для обращения местных в христианство понадобилось даже явиться самолично Деве Марии. В итоге на развалинах языческого святилища построили монастырь.
Гора с остатками кастро и святилища?
С этой горы сейчас можно любоваться, как солнце заходит в море меж башен колокольни.
Монумент скульптора Alberto Bañuelos-Fournier.
Это место также называют испанским «северным краем земли» - Fisterra Muxia. Здесь было одно из окончаний паломнического пути святого Иакова - Camino Santiago.
Хотя куда более знаменит западный край земли, который так и называется - Фистерра. Даже официальные указатели дороги Святого Иакова именно тут маркируют нулевой километр.
Это длинный мыс, вдающийся в море на запад от континента. В основании его - одноименный городок, последнее туристическое пристанище.
Тут пляжи, гостиницы, таперии.
А дальше - дорога к краю мира. Дорога Демона Путей, как она есть - существующая как будто только чтобы идти и идти.
Но и она оканчивается, причем, как и все тут - скалой с маяком.
География утверждает, что на самом деле самая западная точка Испании - мыс cabo de Nave (того же полуострова Фистерра) или мыс cabo Tourinan. Но Фистерра действительно так вдается в море, что невольно ощущаешь - дальше действительно идти некуда. Тут край земли.
Дальше только Океан. Пристанище сирен, морских чудовищ и ветров. Совсем другой путь. Тут, а не в Сантьяго, паломники заканчивали свой путь. Спускались вниз, к морю, где оставляли изорванные обетные паломнические одежды и обувь, купались в море и забирали на память местные ракушки. Их изображений полно в сувенирных магазинчиках Галисии. Даже знак пути Сантьяго - стилизованная ракушка.
За маяком - скала и козы.
Тут встречали закат. Это человек не мог следовать дальше. А солнце могло. Считается, что закат на Фистерре - один из самых замечательных. Тем более, что тут солнце заходит в море в любое время года.
Вообще рассказывают, что еще задолго до христианства именно тут был известный на всю античную округ алтарь солнца. Здесь провожали дневное светило в океан.
Зрелище начинается.
Заката не дождались. Предстояло еще добраться до Сантьяго, где и заночевать. Но прежде заехали на пляж к северу от городка Фистерры со специфическим для русского уха названием Бухан (Bujan).
Примечателен он тем, что населения тут - два небольших поселка в лесу над пляжем, а сам пляж широкий, просторный, ровный, а главное - выходит не в бухту, как остальные, а прямо в океан.
Тут бы отдохнуть-заночевать, но окружающие поселки совсем маленькие, искать по темноте жилье было рискованно.
Тут-то среди ветра и волн мы и встретили наступление вечера и попрощались с суровыми красотами необыкновенного Коста да Морте.
Отсюда дорога лежала к сердцу пути святого Иакова - Сантьяго-де-Компостелла. От путешествия оставалось день да утро…
Технические подробности: гостиницы, билеты и все остальное
Что еще можно почитать
Понравилось? Жми «лайк»!