Город в конце Пути - Сантьяго-де-Компостела (Santiago de Compostela). Испания, Галисия 02.2011 ч.10
Cантьяго для Галисии - город особый. Собственно, если бы не Сантьяго, то только родственники редких патриотов и еще более редкие этно-маньяки слышали бы что-либо об этом необычном крае Испании. И только рассказывали бы про галисийцев анекдоты, как у нас рассказывают про чукч, да шутки, что галисийцы вечно отвечают вопросом на вопрос. Шутки и анекдоты рассказывают и так, но при этом множество туристов каждый год посещает Сантьяго - самый значимый для западного христианства центр после Рима и Иерусалима. Считается, что именно тут лежат мощи самого апостола Иакова, именно сюда ведет через всю Европу долгий паломнический путь - Camino de Santiago.
Музыка для настроения:
Foliada do celta
Исполнение - группа A Roda
Читать сначала, с Биго (Vigo)
Предыдущая часть - Берег Смерти - скалы и брызги
Технические подробности: гостиницы, билеты и все остальное
Вообще очень тяжело всегда рассказывать о раскрученных достопримечательностях. О чем говорить, что показывать, если фотографий и статей уже полно? Тем более что нам наконец не повезло с погодой. Шесть из восьми дней с нами было солнце. Пока мы были в горах и пока ехали вдоль моря. Но стоило с Края Земли, Фистерры, повернуть вглубь страны к Сантьяго, небо прохудилось, и ввечеру протекло.
Улица Entremurallas
Entremurallas можно перевести как «Простенок» или «Между Стенами». Судя по названию, слева шла городская стена средневекового Сантьяго. От стен ничего не осталось, но в кафешке с другой стороны возможной крепостной стены на улице da Senra наблюдали прозрачный пол, под которым были вскрыты срендневековые фундаменты.
На следующий день небо так и моросило весь день, давая возможность оценить настоящую галисийскую погоду. Такую же дождливую и непредсказуемую, как в Британии, Ирландии и Бретани. Зато туристы забились под крышу, и даже тут, где обычно туристов больше, чем местных, можно было наблюдать полупустые улицы.
Началось все тут в девятом веке. Тогда, как рассказывает легенда, отшельник Пелайо обнаружил тут нетленные мощи апостола Иакова, к которым его привела звезда. Собственно, Campostela переводят как «под звездой». Правда, легенда утверждает, что мощи Иакова были положены в 44-м в лодку, и она принесла их на берег к устью реки Улья. Это более чем в 30 километрах от места, где отшельник их нашел, но попов такие мелочи никогда не смущали.
Монастырь de San Paio de Antealtares
Особенно не смущали в 814-м, когда обретение мощей произошло, и было оценено астурийским королем Альфонсо II. Тогда потомки свевов, кельтов и вестготов только-только смогли остановить нашествие мавров и возникшее буквально из одной единственной долины христианское королевство расширялось на юг. Со всей Европы рыцари собирались сюда под знамена Реконкисты. Обретенная святыня тоже не могла помешать, привлекая паломников и обеспечивая еще больше оснований защищать всей Европой эту землю.
К слову сказать, среди таких рыцарей был Генрих Бургундский, у себя дома он имел весьма призрачные права на престол. Зато тут он добился признания, женился на дочери (пускай и незаконнорожденной) короля Альфонсо VI Храброго, и получил графство Португалия. Тогда это графство было частью единой с Галисией территорией по языку и культуре. Но уже его сын Афонсо объявил Португалию независимым королевством, и с тех пор общность Галисии и Португалии сохранилась только в близости языков. Зато получилось почти как в сказке - рыцарь отправился в дальние страны и завоевал королевство, пускай и не себе, а своему сыну.
Родовой герб на стене библиотеки университета Сантьяго.
Вскоре после обретения мощей над ними была выстроена часовня, которую потом сменили два каменных собора. Один из них разрушил знаменитый Аль-Мансур, в ходе одного из своих походов. Интересно, что и этот поход привел к разорению, но не привел к оккупации этих мест маврами, что так отличает Галисию и Астурию от остальной Испании.
Улица Франко близ собора, его шпили видны на заднем плане. Справа - часовая башня, она же башня Беренгела (70 метров)
Расчет астурийского короля оправдался - паломники валили сюда со всей Европы, и были среди них не только земледельцы, остающиеся в Испании, не только рыцари, вливающиеся в дружины испанских королей, но и паломники-туристы, пополняющие бюджет испанских городов от Пиренеев до Фистерры. Среди них были и августейшие особы, за что основная часть Пути, от Тулузы до Сантьяго, называется Дорогой Французских Королей.
На заднем плане - Осталь de los Reyes Catolicos - теперь дорогущий отель.
Сантьяго, поднятый на знамена Реконкисты, не только являлся в битвах против мавров, воодушевляя испанцев, но и стал покровителем путешествующих по пути его имени. А впоследствии стал покровителем путешествующих вообще, став в католическом мире ипостасью Демона Путей. Про него католики рассказывали точно такой же набор легенд, какой в православном мире про Николая Чудотворца. Как он являлся в дороге в облике седого крепкого старика, наказывающего того, кто не подвозит попутчика и помогающего тем, кто потерял в дороге все.
Посох с тыквой для воды и ракушкой - один из самых ярких символов Пути.
В XX веке путь чуть было не опустел, но в последние десятилетия вновь ожил. Люди снова оценили прелесть пешего путешествия. Когда идешь своими ногами дальше и дальше, и тебя ничего не отделяет от окружающего мира - ни борт самолета, ни стекло и скорость автомобиля.
Можно, как и прежде перейти границу с Португалией через реку Миньо и отправиться на север. Или высадиться в А Корунье, как это делали века назад паломники из Британии и Северной Европы, или выйти из Тулузы пешком и следовать Пути, помеченному знаком ракушки или крестом Сантьяго.
По удивительному стечению обстоятельств в этом году
Янке с друзьями по собственному почину, без какой-либо моей наводки, прошли этим путем пешком от Туи до Сантьяго.
Крест Сантьяго. Как и ракушки - встречается в Галисии везде.
Здесь в главном пункте Пути паломников ждал собор, который испанские короли старались сделать стоящим того, чтобы оправдать сотни километров дороги. Его строили и перестраивали. Войдя через главный вход, можно увидеть Портик Славы, оставшийся от готического собора XII века. А с площади Obradoiro наслаждаться чудесным и удивительным фасадом в стиле чурригереско - испанского позднего барокко.
Собор огромен и значителен, причем и внутри и снаружи.
Есть даже возможность (в составе группы) подняться на крышу собора. Внутри в крипте - рака с мощами апостола, кроме того - музей, дворец, и множество разностей, в числе которых ботафумейро - огромное, в рост человека, кадило.
Родовые гербы в галерее клуатра собора.
Вокруг собора - дворцы церковной знати и монастыри.
Монастырь San Martino Pinario - один из самых больших монастырских комплексов Испании - 20 тыс. кв метров. В нем же - недорогая гостиница.
Площадь das Praterias с фонтаном и дворцом Каса-дель-Кабильдо (XVIII в.)
А на другой стороне площади Обрадойро, смотрит на барочный фасад собора - дворец Сантьяго-де-Компостела, в котором теперь заседает Хунта - правительство Галисии.
А окружает все это - старый город, оберегаемый Юнеско.
Улица Франко, основная туристическая ось города, ведет к собору. Тут основная часть ресторанов и таперий и туристических магазинчиков.
На ней мы поужинали в местечке с местной кухней, отметив, что чудесные чипиронес - кальмарчики во фритюре - тут не столь хороши и нежны, как в тапериях маленьких городков. И только потом я прочитал, что это местечко, неподалеку от кафе O Gato negro (Черная кошка) крайне известно среди туристов, оставляющих в камнях стен ресторанчика монетки. Впрочем, если поискать, и тут можно найти места, где галисийская кухня так хороша, как о ней рассказывают. Попробовать не только кальмарчики chipirones и суп caldo galego с ботвой репы, но и навахосов (моллюсков в удлиненной раковине), не только знаменитые полбо а фейра (или pulpo a la gallega) - щупальца осьминога, но и рыбу мерлузу или сентолью (la centolla) - особым образом приготовленного королевского краба. Можно найти и общегалисийский десерт фильоас filloas - местный вариант блинов, а в Сантьяго, особенно летом, прямо на улицах можно встретить местный миндальный торт, который делают именно тут. Его так и называют - Тарта де Сантьяго.
Вообще мы как-то потерялись в Сантьяго. После всех маленьких городков, замков, трактиров на перекрестках, чудесных гор и удивительных берегов, открытых лиц галисийцев, было очень тяжело вновь оказаться в большом городе.
Стоило тут провести побольше времени, чтобы погулять в его садах и парках, насладиться вкусом особого миндального пирога Сантьяго (кстати, совершенно выпало из памяти - вроде бы пробовали его, но уверенности в этом никакой). Да, здесь, как в большом городе, я нашел, наконец, банк, чтобы обменять тревел-чеки на наличку, тут утром мы наконец попробовали общеиспанский десерт чуррос.
Тут есть знаменитый старый университет, музеи, церкви и архитектура. Тут можно бродить по галереям и улицам старого города,..
…удивляться крохотным садикам, разбитым в тесноте средневековых кварталов…
…разглядывать затейливые двери дворцов…
…и очаровательно незатейливые домики попроще.
Но мы, как деревенские простаки, потерялись среди толчеи и магазинов.
Галисийские сувениры. В том числе - кельтской тематики, современного поиска самоидентичности галисийцев.
Не хватало цельности маленьких городов, которые можно охватить одним взглядом. Не хватало неба, которое прижало нас в узких улицах низкими тучами…
…а местами и вовсе пропадало среди карнизов и фасадов.
Стоило, конечно, остаться в этом городе на денек, проникнуться им, услышать и увидеть особое его звучание. То звучание, которое многим из тех, кто побывал тут однажды, не дает уже покоя и влечет сюда снова.
Но нам хотелось наружу, как будто сам Сантьяго, Демон Пути тянул за руку туда, где мы еще не были.
Даже до обеда не усидели здесь. Уехали. Ведь впереди был последний день, в который можно было съездить к морю, увидеть аркады Муроса, старые башни берега Контрабандистов и что-нибудь еще. В дороге всегда попадется что-то еще.
Дальше - позже
Технические подробности: гостиницы, билеты и все остальное
Что еще можно почитать
Понравилось? Жми «лайк»!
Музыка для настроения:
Foliada do celta
Исполнение - группа A Roda
Click to viewЧитать сначала, с Биго (Vigo)
Предыдущая часть - Берег Смерти - скалы и брызги
Технические подробности: гостиницы, билеты и все остальное
Вообще очень тяжело всегда рассказывать о раскрученных достопримечательностях. О чем говорить, что показывать, если фотографий и статей уже полно? Тем более что нам наконец не повезло с погодой. Шесть из восьми дней с нами было солнце. Пока мы были в горах и пока ехали вдоль моря. Но стоило с Края Земли, Фистерры, повернуть вглубь страны к Сантьяго, небо прохудилось, и ввечеру протекло.
Улица Entremurallas
Entremurallas можно перевести как «Простенок» или «Между Стенами». Судя по названию, слева шла городская стена средневекового Сантьяго. От стен ничего не осталось, но в кафешке с другой стороны возможной крепостной стены на улице da Senra наблюдали прозрачный пол, под которым были вскрыты срендневековые фундаменты.
На следующий день небо так и моросило весь день, давая возможность оценить настоящую галисийскую погоду. Такую же дождливую и непредсказуемую, как в Британии, Ирландии и Бретани. Зато туристы забились под крышу, и даже тут, где обычно туристов больше, чем местных, можно было наблюдать полупустые улицы.
Началось все тут в девятом веке. Тогда, как рассказывает легенда, отшельник Пелайо обнаружил тут нетленные мощи апостола Иакова, к которым его привела звезда. Собственно, Campostela переводят как «под звездой». Правда, легенда утверждает, что мощи Иакова были положены в 44-м в лодку, и она принесла их на берег к устью реки Улья. Это более чем в 30 километрах от места, где отшельник их нашел, но попов такие мелочи никогда не смущали.
Монастырь de San Paio de Antealtares
Особенно не смущали в 814-м, когда обретение мощей произошло, и было оценено астурийским королем Альфонсо II. Тогда потомки свевов, кельтов и вестготов только-только смогли остановить нашествие мавров и возникшее буквально из одной единственной долины христианское королевство расширялось на юг. Со всей Европы рыцари собирались сюда под знамена Реконкисты. Обретенная святыня тоже не могла помешать, привлекая паломников и обеспечивая еще больше оснований защищать всей Европой эту землю.
К слову сказать, среди таких рыцарей был Генрих Бургундский, у себя дома он имел весьма призрачные права на престол. Зато тут он добился признания, женился на дочери (пускай и незаконнорожденной) короля Альфонсо VI Храброго, и получил графство Португалия. Тогда это графство было частью единой с Галисией территорией по языку и культуре. Но уже его сын Афонсо объявил Португалию независимым королевством, и с тех пор общность Галисии и Португалии сохранилась только в близости языков. Зато получилось почти как в сказке - рыцарь отправился в дальние страны и завоевал королевство, пускай и не себе, а своему сыну.
Родовой герб на стене библиотеки университета Сантьяго.
Вскоре после обретения мощей над ними была выстроена часовня, которую потом сменили два каменных собора. Один из них разрушил знаменитый Аль-Мансур, в ходе одного из своих походов. Интересно, что и этот поход привел к разорению, но не привел к оккупации этих мест маврами, что так отличает Галисию и Астурию от остальной Испании.
Улица Франко близ собора, его шпили видны на заднем плане. Справа - часовая башня, она же башня Беренгела (70 метров)
Расчет астурийского короля оправдался - паломники валили сюда со всей Европы, и были среди них не только земледельцы, остающиеся в Испании, не только рыцари, вливающиеся в дружины испанских королей, но и паломники-туристы, пополняющие бюджет испанских городов от Пиренеев до Фистерры. Среди них были и августейшие особы, за что основная часть Пути, от Тулузы до Сантьяго, называется Дорогой Французских Королей.
На заднем плане - Осталь de los Reyes Catolicos - теперь дорогущий отель.
Сантьяго, поднятый на знамена Реконкисты, не только являлся в битвах против мавров, воодушевляя испанцев, но и стал покровителем путешествующих по пути его имени. А впоследствии стал покровителем путешествующих вообще, став в католическом мире ипостасью Демона Путей. Про него католики рассказывали точно такой же набор легенд, какой в православном мире про Николая Чудотворца. Как он являлся в дороге в облике седого крепкого старика, наказывающего того, кто не подвозит попутчика и помогающего тем, кто потерял в дороге все.
Посох с тыквой для воды и ракушкой - один из самых ярких символов Пути.
В XX веке путь чуть было не опустел, но в последние десятилетия вновь ожил. Люди снова оценили прелесть пешего путешествия. Когда идешь своими ногами дальше и дальше, и тебя ничего не отделяет от окружающего мира - ни борт самолета, ни стекло и скорость автомобиля.
Можно, как и прежде перейти границу с Португалией через реку Миньо и отправиться на север. Или высадиться в А Корунье, как это делали века назад паломники из Британии и Северной Европы, или выйти из Тулузы пешком и следовать Пути, помеченному знаком ракушки или крестом Сантьяго.
По удивительному стечению обстоятельств в этом году
Янке с друзьями по собственному почину, без какой-либо моей наводки, прошли этим путем пешком от Туи до Сантьяго.
Крест Сантьяго. Как и ракушки - встречается в Галисии везде.
Здесь в главном пункте Пути паломников ждал собор, который испанские короли старались сделать стоящим того, чтобы оправдать сотни километров дороги. Его строили и перестраивали. Войдя через главный вход, можно увидеть Портик Славы, оставшийся от готического собора XII века. А с площади Obradoiro наслаждаться чудесным и удивительным фасадом в стиле чурригереско - испанского позднего барокко.
Собор огромен и значителен, причем и внутри и снаружи.
Есть даже возможность (в составе группы) подняться на крышу собора. Внутри в крипте - рака с мощами апостола, кроме того - музей, дворец, и множество разностей, в числе которых ботафумейро - огромное, в рост человека, кадило.
Родовые гербы в галерее клуатра собора.
Вокруг собора - дворцы церковной знати и монастыри.
Монастырь San Martino Pinario - один из самых больших монастырских комплексов Испании - 20 тыс. кв метров. В нем же - недорогая гостиница.
Площадь das Praterias с фонтаном и дворцом Каса-дель-Кабильдо (XVIII в.)
А на другой стороне площади Обрадойро, смотрит на барочный фасад собора - дворец Сантьяго-де-Компостела, в котором теперь заседает Хунта - правительство Галисии.
А окружает все это - старый город, оберегаемый Юнеско.
Улица Франко, основная туристическая ось города, ведет к собору. Тут основная часть ресторанов и таперий и туристических магазинчиков.
На ней мы поужинали в местечке с местной кухней, отметив, что чудесные чипиронес - кальмарчики во фритюре - тут не столь хороши и нежны, как в тапериях маленьких городков. И только потом я прочитал, что это местечко, неподалеку от кафе O Gato negro (Черная кошка) крайне известно среди туристов, оставляющих в камнях стен ресторанчика монетки. Впрочем, если поискать, и тут можно найти места, где галисийская кухня так хороша, как о ней рассказывают. Попробовать не только кальмарчики chipirones и суп caldo galego с ботвой репы, но и навахосов (моллюсков в удлиненной раковине), не только знаменитые полбо а фейра (или pulpo a la gallega) - щупальца осьминога, но и рыбу мерлузу или сентолью (la centolla) - особым образом приготовленного королевского краба. Можно найти и общегалисийский десерт фильоас filloas - местный вариант блинов, а в Сантьяго, особенно летом, прямо на улицах можно встретить местный миндальный торт, который делают именно тут. Его так и называют - Тарта де Сантьяго.
Вообще мы как-то потерялись в Сантьяго. После всех маленьких городков, замков, трактиров на перекрестках, чудесных гор и удивительных берегов, открытых лиц галисийцев, было очень тяжело вновь оказаться в большом городе.
Стоило тут провести побольше времени, чтобы погулять в его садах и парках, насладиться вкусом особого миндального пирога Сантьяго (кстати, совершенно выпало из памяти - вроде бы пробовали его, но уверенности в этом никакой). Да, здесь, как в большом городе, я нашел, наконец, банк, чтобы обменять тревел-чеки на наличку, тут утром мы наконец попробовали общеиспанский десерт чуррос.
Тут есть знаменитый старый университет, музеи, церкви и архитектура. Тут можно бродить по галереям и улицам старого города,..
…удивляться крохотным садикам, разбитым в тесноте средневековых кварталов…
…разглядывать затейливые двери дворцов…
…и очаровательно незатейливые домики попроще.
Но мы, как деревенские простаки, потерялись среди толчеи и магазинов.
Галисийские сувениры. В том числе - кельтской тематики, современного поиска самоидентичности галисийцев.
Не хватало цельности маленьких городов, которые можно охватить одним взглядом. Не хватало неба, которое прижало нас в узких улицах низкими тучами…
…а местами и вовсе пропадало среди карнизов и фасадов.
Стоило, конечно, остаться в этом городе на денек, проникнуться им, услышать и увидеть особое его звучание. То звучание, которое многим из тех, кто побывал тут однажды, не дает уже покоя и влечет сюда снова.
Но нам хотелось наружу, как будто сам Сантьяго, Демон Пути тянул за руку туда, где мы еще не были.
Даже до обеда не усидели здесь. Уехали. Ведь впереди был последний день, в который можно было съездить к морю, увидеть аркады Муроса, старые башни берега Контрабандистов и что-нибудь еще. В дороге всегда попадется что-то еще.
Дальше - позже
Технические подробности: гостиницы, билеты и все остальное
Что еще можно почитать
Понравилось? Жми «лайк»!