Патагония. Тропою Хемуля. День шестой. Розовый Фицрой.
В полпятого будильник противно пропищал свою песню.
Если в Яндексе набрать "Патагония. Аргентина", то одной из первых обязательно будет картинка с пламенеющим на восходе Фицроем.
И вот чтобы увидеть эту картинку вживую, я собиралась вскочить посреди ночи и дойти до обзорной точки.
Выключив будильник, по привычке я подумала "еще пять минут и встаю" и провалилась в глубокий сон.
Когда я открыла глаза в следующий раз, все было не так радужно.
На улице было по-прежнему темно, но вот-вот мог случиться рассвет.
Две минуты паники: блииин, так тупо проспать мечту...
Еще две минуты раздумий: не обязательно ведь идти на ту дальнюю обзорную точку, достаточно отойти от лагеря буквально пять минут, чтобы увидеть верхушки Фицроя. Конечно не так красиво, как с озерами и ледниками, но лучше чем ничего.
И вот уже натянув на себя все, что попалась под руку, я понеслась на встречу мечте.
Честно скажу. Так быстро в горку я еще никогда не бегала.
Два километра. Пятьсот метров набор высоты.
Оглядываясь назад, я смотрела на темнеющий на фоне неба контур хребта, откуда вот-вот могли выглянуть первые лучи солнца.
- Солнышко, пожалуйста, подожди!!!!!
Пока ты на тропе, не видно ни Фицроя, никаких красот. И красным он будет только в первые минуты.
Я бежала как могла и больше всего боялась опоздать. Мне кажется, давно я уже не боялась так никуда опоздать. На самолет не так страшно опоздать было бы...
Последний взлет. Уже показалась самая макушка горы. Пока еще серая в предрассветных сумерках.
Бегу. Задыхаюсь. Боюсь не успеть. Еще немного, еще вот-вот... И в последнем усилии выползая на холм вдруг окончательно задыхаюсь. Уже от восторга.
Красные стены. Розоватый лед. Бирюзовые озера. И все это вместе создает потрясающую картинку. Ни показать, ни словами описать.
Немного придя в себя достаю телефон и понимая, что все это бессмысленно все равно жму и жму на кнопку, пытаясь загнать в маленькую железную коробочку безумную красоту. На самом деле просто окончательно высаживая батарейку...
Буквально десять минут, и вот уже скалы нежно розовые. А потом и просто желтые под яркими лучами солнца.
Где-то рядом еще десяток таких же любителей рассвета кричит "ура", кто-то что-то начинает петь...
А дальше... Было ощущение безграничного счастья. Которое рвалось наружу. Казалось, что еще немножко и я взорвусь от чувств и эмоций.
Вот собственно и все. Нужно было возвращаться в лагерь. А из лагеря в Эль Чатлен.
Ошметки всего плохого, что пригнало меня в Патагонию, были смыты в ручье перед лагерем.
- Оля, Оля! Ты принимала душ?
- Оля! Я встречала рассвет!
- Судя по твоему виду, это было что-то необыкновенное...
Представляю, как я выглядела со стороны в это утро.
Раздав своим соседям по лагерю остатки шоколадки - пусть поедят русский шоколад - быстренько собрала палатку и снова пошагала по тропе.
В Эль Чатлен я пошла не по той же тропе, по которой пришла. Решила сделать небольшой крюк в пару часов, чтобы если повезет увидеть еще Сьеро Торре.
Когда-то эта гора была прям мечта-мечта. Даже не для того, чтобы взойти. Просто оказаться в тех краях, посмотреть на нее не в кино, а вот так - казалось невозможным чудом, как полет на Луну.
А тут вдруг раз - и вот же оно.
Острой иглой протыкая небо.
Мне и до сих пор кажется чудом, что такие горы существуют. Но может быть это и есть мудрость - осознание того, что не обязательно мечтать залезть на понравившуюся гору, достаточно просто любоваться на нее.
А может быть это всего лишь старость...
Вот они все в ряд - главные достопримечательности здешних мест.
Хотя все вокруг - сплошная картинка из журнала и достопримечательность.
Я вернулась в Эль Чатлен. На последок запечатлела то, что скрывалось от меня в облаках все те предыдущие разы, когда я проходила мимо таблички на въезд в Чатлен. Теперь все открылось. Как будто Патагонии больше не чего было от меня скрывать.
И был ресторан с вкуснейшим огромнейшим куском мяса и местным столько же вкусным вином. А может мне это только казалось. После шести дней на сублиматах еще и не такое покажется.
Но те, кто был в Аргентине, думаю все-таки согласятся с моей оценкой мяса и вина.
И был автобус в Эль Калафате. Три часа - никуда идти не нужно, сиди, смотри в окошко.
А в Эль Калафате во всем районе отключили электричество. И в маленьком семейном отеле мне делали чай на какой-то керогазке с какой-то абсолютно семейной заботой.
И оставался еще один день, когда я должна была съездить на самый красивый ледник, когда либо увиденный мной в этой жизни.
Пока я ехала в автобусе, я взглянула на телефон. И не удержалась, сделала скриншот.
13:13, пятница тринадцатое... Не самое плохое время, скажу я вам.
День пятый. Так вот ты какой, северный олень...
День четвертый. Там где живет пума.
День третий. Очень загадочный перевал.
День второй. В царстве ледников.
День первый. Животный мир Патагонии.
Патагония. Тропою Хемуля. Как планируются маршруты.
Если в Яндексе набрать "Патагония. Аргентина", то одной из первых обязательно будет картинка с пламенеющим на восходе Фицроем.
И вот чтобы увидеть эту картинку вживую, я собиралась вскочить посреди ночи и дойти до обзорной точки.
Выключив будильник, по привычке я подумала "еще пять минут и встаю" и провалилась в глубокий сон.
Когда я открыла глаза в следующий раз, все было не так радужно.
На улице было по-прежнему темно, но вот-вот мог случиться рассвет.
Две минуты паники: блииин, так тупо проспать мечту...
Еще две минуты раздумий: не обязательно ведь идти на ту дальнюю обзорную точку, достаточно отойти от лагеря буквально пять минут, чтобы увидеть верхушки Фицроя. Конечно не так красиво, как с озерами и ледниками, но лучше чем ничего.
И вот уже натянув на себя все, что попалась под руку, я понеслась на встречу мечте.
Честно скажу. Так быстро в горку я еще никогда не бегала.
Два километра. Пятьсот метров набор высоты.
Оглядываясь назад, я смотрела на темнеющий на фоне неба контур хребта, откуда вот-вот могли выглянуть первые лучи солнца.
- Солнышко, пожалуйста, подожди!!!!!
Пока ты на тропе, не видно ни Фицроя, никаких красот. И красным он будет только в первые минуты.
Я бежала как могла и больше всего боялась опоздать. Мне кажется, давно я уже не боялась так никуда опоздать. На самолет не так страшно опоздать было бы...
Последний взлет. Уже показалась самая макушка горы. Пока еще серая в предрассветных сумерках.
Бегу. Задыхаюсь. Боюсь не успеть. Еще немного, еще вот-вот... И в последнем усилии выползая на холм вдруг окончательно задыхаюсь. Уже от восторга.
Красные стены. Розоватый лед. Бирюзовые озера. И все это вместе создает потрясающую картинку. Ни показать, ни словами описать.
Немного придя в себя достаю телефон и понимая, что все это бессмысленно все равно жму и жму на кнопку, пытаясь загнать в маленькую железную коробочку безумную красоту. На самом деле просто окончательно высаживая батарейку...
Буквально десять минут, и вот уже скалы нежно розовые. А потом и просто желтые под яркими лучами солнца.
Где-то рядом еще десяток таких же любителей рассвета кричит "ура", кто-то что-то начинает петь...
А дальше... Было ощущение безграничного счастья. Которое рвалось наружу. Казалось, что еще немножко и я взорвусь от чувств и эмоций.
Вот собственно и все. Нужно было возвращаться в лагерь. А из лагеря в Эль Чатлен.
Ошметки всего плохого, что пригнало меня в Патагонию, были смыты в ручье перед лагерем.
- Оля, Оля! Ты принимала душ?
- Оля! Я встречала рассвет!
- Судя по твоему виду, это было что-то необыкновенное...
Представляю, как я выглядела со стороны в это утро.
Раздав своим соседям по лагерю остатки шоколадки - пусть поедят русский шоколад - быстренько собрала палатку и снова пошагала по тропе.
В Эль Чатлен я пошла не по той же тропе, по которой пришла. Решила сделать небольшой крюк в пару часов, чтобы если повезет увидеть еще Сьеро Торре.
Когда-то эта гора была прям мечта-мечта. Даже не для того, чтобы взойти. Просто оказаться в тех краях, посмотреть на нее не в кино, а вот так - казалось невозможным чудом, как полет на Луну.
А тут вдруг раз - и вот же оно.
Острой иглой протыкая небо.
Мне и до сих пор кажется чудом, что такие горы существуют. Но может быть это и есть мудрость - осознание того, что не обязательно мечтать залезть на понравившуюся гору, достаточно просто любоваться на нее.
А может быть это всего лишь старость...
Вот они все в ряд - главные достопримечательности здешних мест.
Хотя все вокруг - сплошная картинка из журнала и достопримечательность.
Я вернулась в Эль Чатлен. На последок запечатлела то, что скрывалось от меня в облаках все те предыдущие разы, когда я проходила мимо таблички на въезд в Чатлен. Теперь все открылось. Как будто Патагонии больше не чего было от меня скрывать.
И был ресторан с вкуснейшим огромнейшим куском мяса и местным столько же вкусным вином. А может мне это только казалось. После шести дней на сублиматах еще и не такое покажется.
Но те, кто был в Аргентине, думаю все-таки согласятся с моей оценкой мяса и вина.
И был автобус в Эль Калафате. Три часа - никуда идти не нужно, сиди, смотри в окошко.
А в Эль Калафате во всем районе отключили электричество. И в маленьком семейном отеле мне делали чай на какой-то керогазке с какой-то абсолютно семейной заботой.
И оставался еще один день, когда я должна была съездить на самый красивый ледник, когда либо увиденный мной в этой жизни.
Пока я ехала в автобусе, я взглянула на телефон. И не удержалась, сделала скриншот.
13:13, пятница тринадцатое... Не самое плохое время, скажу я вам.
День пятый. Так вот ты какой, северный олень...
День четвертый. Там где живет пума.
День третий. Очень загадочный перевал.
День второй. В царстве ледников.
День первый. Животный мир Патагонии.
Патагония. Тропою Хемуля. Как планируются маршруты.