К Аннапурне, часть 1
Я выглянула из окна самолета. Слева и справа, насколько хватало взгляда, были белые пуховые просторы без начала и конца. Самолет уже начал снижение перед аэропортом Катманду, и я рассчитывала посмотреть, на что похож Непал с воздуха. Облака клубились, а одно оставалось неподвижным. И тут я поняла, что это не облако. Я смотрела на Гималаи.
Гималайский хребет возвышается на 6-8 тысяч метров - это выше уровня облаков. Очень просто говорить об этом, читать в учебнике по географии, но совсем другое дело - смотреть на это своими глазами. Я понимаю, почему люди склонны селить богов на вершинах гор: невозможно представить себе, что там, за облаками, наша реальность. Тем не менее, тысячи человек поднимаются по щербатым холодным склонам. Мне - тоже туда, но ближе к Катманду и на 4 тысячи метров ниже.
Краткое содержание поста:
Перед погружением в непальскую действительность стоит провести краткий инструктаж на предмет кто есть кто:
Я - это собственно я. Человек, который увлекается походами, но до 2012 года ни разу не был на высоте более 3000 метров (в смысле, не заходил на такую высоту ногами, перелеты в самолете не в счет).
Дима - это artimo.
Кирилл - это владелец сайта http://www.outdoorukraine.com, отличный инструктор и очень интересный человек, с которым мы с Димой ходим в походы с 2008 года.
Также в ролях: собратья по маршруту.
Важно! Это - "предварительный отзыв". Основной отзыв появится на http://www.outdoorukraine.com, когда Кирилл спустится с гор вернется из очередного похода и разместит его.
Путешествие начинается
Все рекомендации прочитаны, снаряжение собрано, тишина в холодильнике, 3-го октября мы двинулись в аэропорт. С частью группы познакомились еще в Шереметьево - Юля и Женя из Вологды и Вика из Казани летели с нами на одном самолете. Вместе нам предстояло просидеть 9 часов стыковки в аэропорту Шарджи. Это было на удивление легко: все оказались приятными и интересными собеседниками.
По совету Кирилла мы сразу заняли место в зале с ковровым покрытием. Но совершили тактическую ошибку - забились в угловую секцию. Не совершайте ее! Кроме нас, угол привлек весьма специфических товарищей. Товарищи спали под и за сидениями. Иногда по несколько человек сразу. Иногда даже ухитрялись протиснуться между креслом и поручнем.
На табло мелькали названия городов. Некоторые были знакомы из курса географии, некоторые - из книг Экзюпери, но большую часть я слышала впервые.
Final call здесь - именно «колл»: специальный человек выбегает в зал ожидания и пронзительным, гортанным голосом выкрикивает «Агадир!». До получения результата. В ответ на крик из-под лавки выкатываются несколько ползунов, хватают ручную кладь (полотенце, обувь) и, еще толком не проснувшись, бегут, куда им покажут.
В фудкорте есть McDonald's, Meth café, рестораны индийской и китайской кухни, халяльная закусочная и кофейня. В общем, нам было, чем занять себя, кроме чтения и разговоров. В целом, в благословенном шарджианском аэропорту можно жить.
Можно, но не нужно. В 8 часов утра мы погрузились в чрево Боинга, летящего до Катманду.
Катманду
Так мог выглядеть любой крупный советский аэропорт в 1970-х годах. Без компьютеров, с массой похожих друг на друга работников, со слабой вентиляцией, зато с деревянной отделкой. Все сразу же встают в очереди к столам регистрации. Пока стоим, можно послать гонца к столикам у окон - за регистрационными карточками. Их необходимо заполнить по загран. паспортам. Потребуются 2 фотографии 3х4.
Виза оформляется прямо во время регистрации. Она стоит 25 долларов.
Пока стоим, можно поменять в обменнике 10 долларов на такси и мелкие расходы. И поразглядывать попутчиков. Вот трое молодых американцев, с фенечками и дредами. Вот пара сухощавых немцев с ногами, как у страусов. Вот испанское семейство любителей треккинга: легкие рюкзачки у всех, даже у трехлетнего карапуза.
Здесь мы впервые познали принцип ненасилия: во время регистрации на столик выполз таракан и очень позитивно зашевелил усами. Работник таможни рассмеялся и смахнул его рукой. Не размазал, не прихлопнул. Кто знает, кем станешь в следующей жизни?..
И тут случилась первая лажа. Багаж не прилетел. На ленте уныло ползали гигантские авоськи с одеялами, ламповые телевизоры и рюкзаки пассажиров из Чехии и Польши. Пассажиры играли в «Непальскую рулетку»: тот, кто видел в этих грудах нечто похожее на свой багаж, забирался прямо на ленту и выкидывал тюк на пол. Далее следовал либо радостный крик (подошло), либо разочарованное сопение (не то). «Не то» оставалось лежать на полу. То, что к прилету следующего рейса не выкидывали пассажиры, сбрасывали мрачные служащие аэропорта.
Проторчав до прилета рейса из Филиппин, мы поняли, что рюкзаки где-то в полете. На всякий случай покопались в джомолунгмах неопознанного багажа. Составили претензию. Узнали, что следующий рейс Airarabia прилетает в 23:00, и есть шанс, что наш багаж прилетит именно им. По крайней мере, на это очень хотелось надеяться, потому что следующий прилетал утром следующего дня, когда мы, по расписанию похода, уже должны были ехать в Покхару.
В сомнениях мы погрузились в такси и поехали в гостиницу. Стоимость такси до туристического квартала Тамель: 800 рупий - очень много (столько стоит микроавтобус на 6 человек), 200 рупий - большая удача. Стоит ориентироваться на 300-400 рупий.
Первый день ушел на уяснение правил поведения на маршруте, знакомство с той частью группы, которая уже была на месте, обед и ожидание прилета багажа. Скоротать время мы решили прогулкой по туристическим магазинам квартала Тамель. Представлены все основные бренды, но фирменные вещи стоит искать только в фирменных магазинах (таких меньше десятка, в нефирменных магазинах попадается откровенный контрафакт). В них - актуальные коллекции, то есть то, что производитель действительно выпустил в этом году. Это может прозвучать странно, но купить в Москве вещь из коллекции нынешнего года - большая проблема: байеры дожидаются распродаж, скупают предыдущие коллекции и продают их под видом свежих - за «свежие» цены. Поэтому пройтись по фирменным магазинам тех же Marmot, Salewa и North Face стоит хотя бы в культурно-познавательных целях. Но если захочется одеться, обуться и завернуться в спальник с температурой комфорта -30 градусов - здесь есть очень правильные места для этого.
Заодно проходило привыкание к непальской специфике. Типичная улица Катманду - это траншея шириной с упавший холодильник. В нее одновременно пытаются втиснуться две маленькие машинки. Поскольку улица - торговая, с первых этажей домов на дорогу свисают свитера из шерсти яка, футболки, шапки - все с Angry birds (в стране какой-то культ «Злых птиц»), карты, нашивки, продавцы… Продавец каждой лавки пожелает вам намасте и за те пару секунд, которые понадобятся вам на то, чтобы пройти мимо, попробует продать вам все, что у него есть. Параллельно между машинами, вами и продавцом будут пытаться протиснуться несколько велосипедистов и, возможно, мотоциклист.
На маленьком раскладном столике лежат останки петуха. Тут же привязан за ногу его живой собрат. Рядом с ним дети строят пирамидку из песка и пыли и едят одну на всех конфету. Хозяин дома вынес на дорогу мусор, накопившийся за вчерашний день, поджог его и теперь гордо осматривает окрестности, в дыму и пыли, как Кутузов во время Бородина.
Провода не снимают. Когда старые перестают «проводить», поверх них наматывают новые. Самобытная Катманда такая самобытная!
Нам повезло - багаж действительно прилетел в 23:00. Счастливые, мы схватили свои рюкзаки и помчались в гостиницу, отсыпаться перед дорогой в Покхару. Путешествие действительно началось.
К Белой Ступе
Дорога до Покхары занимает 8 часов. Если марафон из бега, плавания и велотрека называется «Железный человек» (Iron Man), то марафон из восьми часов в автобусе можно назвать «Железной задницей».
Спать - страшно. Пока. Очень быстро забываешь, что в стране правостороннее движение. Если угораздило сесть на первые сидения, то, просыпаясь, видишь, как на тебя на полном ходу несется грузовик. Становится не по себе. Поэтому не спим и смотрим в окно. По обочинам - жилье из картона и палок, дети, живность, бойкая торговля.
На рекламных щитах в городе почти все лица принадлежат индийским актерам. Европейцев меньше, но они тоже есть. Главное - все белокожие. Но почти все, кто передвигается по улице пешком, - очень смуглые.
Местная фишка - реклама, которую рисуют на стенах. Особенной популярностью пользуется пиво San Miguel.
Немного о движении. Самые популярные опознаваемые марки автомобилей - индийские Tata и Mahindra. Грузовики и автобусы покрыты табличками с надписями на санскрите, гирляндами, цветами, рисунками синекожих божеств… При торможении колодки даже не скрипят, а хрустят. Часть городских автобусов и автомобилей выглядит так, как будто она движется только потому, что шофер верит, что она должна двигаться и очень этого хочет.
Бибиканье предваряет, объясняет и извиняет любой маневр.
Короче, ездить так, на таком транспорте и по таким дорогам, не веря в перерождение, просто нереально. Поэтому основная религия Непала - буддизм. Он здесь и водить, и жить помогает.
Наконец мы приезжаем на место. Покхара - гораздо более чистый , тихий и маленький городок. Стоит на берегу озера Фева. Отсюда разбегается основная часть маршрутов к Аннапурне, поэтому очень много туристов. Набережная (Lakeside) выполняет функции местного променада и Тамеля: здесь сконцентрированы основные закусочные и магазины. Нам это уже не актуально, поэтому оставляем вещи в отеле и идем разминать ноги.
Местное население то ли изначально видит мир разноцветным, то ли старается раскрасить его во все возможные цвета. Арендовав несколько вырви-глаз-каких-ярких лодочек на причале озера Фева, плывем к острову. Нам нем стоит храм Варахи (одной их инкарнаций Вишну), но примечателен он не только храмом, но и стаей ленивых голубей и еще более ленивых толстых карпов. Впрочем, их лень не распространяется на еду. Корм можно купить на этом же острове, у торговца трещотками, веерами и открытками с видами озера.
Пока ненасытные карпы доедают свою добычу, снова грузимся в лодки и плывем на другой берег озера. Пришвартовываемся и начинаем первый подъем. Без рюкзаков, но и без треккинговых палок. Конечности поначалу негодуют, но быстро адаптируются.
Белая Ступа Мира была построена буддистскими монахами одной из японских буддистских школ. Строительство далось им нелегко, и дело не только в финансировании - оно как раз было щедрым. Во время возведения ступы был убит один из монахов. Таким образом экстремисты хотели испугать буддистов и помешать им довести дело до конца. Это не помогло - ступа была достроена, а у ее основания братья установили бюст погибшего.
Удачное фото ступы от Кирилла:
Снимаем обувь, поднимаемся на самый верх, а затем с максимально благочестивыми мыслями спускаемся по уровням ступы, обязательно по часовой стрелке! Если все сделано правильно, желания сбудутся, и в жизни настанут счастье, покой и благоденствие. Даже если не все сделано правильно, буддизм исключительно миролюбив: что-то все равно будет хорошо.
Спускаясь, встретились с буйволенком. А чуть позже - с его мамой. Вероятно, она боялась, что мы научим ее сына плохому, поэтому бестолково суетилась. При этом сразу за пределами дорожки начинаются вертикальные джунгли, упасть в которые означает обеспечить себе гигантский слаллом с препятствиями.
Тем не менее, мы благополучно спустились к лодочкам. На лодочках доплыли до причала. От причала добрались до ресторана, где героически поужинали, а после предприняли решительный бросок до отеля.
Лестница тысячи ступеней
С утра возле отеля нас ждал более компактный автобус. Тормоза так же скрежетали, водитель был так же весел, навстречу ехало все больше самобытных грузовиков, поэтому все два часа мы прилежно смотрели в окна и старались не смотреть в лобовое стекло. Населенных пунктов стало меньше, природы - больше. В окно постоянно видно самую длинную реку Непала - Карнали. Она то прячется в глубоком ущелье, то ревет где-то под боком.
Но вот и Наяпул. С самой высокой точки - крыши то ли остановки, то ли просто центрального строения - нас приветствует петух. Дальше - ногами.
До пропускного пункта идти около часа. Дорога пыльная, по обочинам снова ряд одинаковых лавочек, торгующих одинаковыми товарами. Так что мы очень радуемся, когда они заканчиваются. А заканчиваются они перед мостом. Группа регистрируется, официально заступает на маршрут - и здесь начинается настоящее Большое Путешествие.
Здесь мы начали движение в том виде, в каком далее шли на всем протяжение маршрута: Кирилл шел первым, второй инструктор Саша - последним. У обоих работала рация, в среднем раз в полчаса устраивался сеанс связи. Но в первые дни это не было так актуально: группа еще не растягивалась, никто никуда не спешил, все ждали всех.
Первый же день приподнес нам подарок в виде «лестницы тысячи ступеней».
На самом деле ступеней примерно 1750. Идти оказалось очень легко: ступени сделаны из ровных плоских камней, высота ступени - от 10 до 30 (редко) сантиметров. Через каждые 100-200 метров подъема есть островок для отдыха - возвышение с широкими бортами, на которые можно посадить рюкзак.
Параллельно с нами поднимаются несколько групп, бессчетное количество одиночных и парных туристов. Навстречу спускаются такие же группы и местные жители в сопровождении коз, коров и осликов с поклажей. Мирно пасутся куры и дети.
Одно из важнейший условий спокойного подъема (после ровного дыхания, конечно) - смириться с тем, что козы, коровы, буйволы и куры гадили везде. После этого - выдохнуть, вдохнуть и смело ставить ногу в любое место, которое покажется удобным.
Кирилл постоянно повторял, что набирать высоту нам надо постепенно, как можно медленнее. Поэтому у всех есть время как следует осмотреться. Внимательность тут же приносит результаты - найден странный плод, похожий на крохотный арбуз. Увы, внутри была обнаружена бело-зеленая, а не ярко-красная мякоть.
(фото Гали Яковлевой)
Наша первая стоянка нависала над горой. После обеда натянуло облаков, и нам было сложно оценить окрестности - разве что пытаться понять, сколько примерно тысяч метров в соседнем холме. Пятитысячники проступили только утром - а вместе с ними поманила рыбьим хвостом Мачапучаре.
После теплого душа и сытного ужина в «кают-компании» начинаются пение и игра в «Монополию».
(фото Лены Коршуновой)
Несколько маньяков, занимающихся йогой, изъявили желание начать утро с «приветствия солнцу». Что ж, солнце действительно ответило на приветствие и было к нам благосклонным. Заодно погреться на солнышке вышла дочь хозяйки дома с грудным ребенком и ноутбуком, разложила все это дело на одеяле и начала общаться по скайпу, попеременно поворачивая монитор то к горам, то к нам, то к ребенку.
Первая высота и драгоценная дорога
Гималаи удивляют тем, что все огоньки, которые вы увидите после того, как сядет солнце, будут гореть в лоджах - маленьких гостиницах и приусадебных хозяйствах, расположенных строго на маршруте. 100 метров вверх и вниз - и все. Черные, огромные необитаемые лесные массивы. Ночь, кстати, наступает мгновенно: в 17:00 еще светло, в 17:15 солнце садится за ближайшую гору, в 17:40 - непроглядная, чернильная темнота. На низком небе видны огромные звезды.
Если обычно мы приходим на место ночлега примерно в 3 часа дня, то в Горепани мы добрались значительно раньше. И отправились акклиматизироваться на Пун Хилл (3210 м). Подъем дается легко, наверх ведет торная дорога. Наверху никого, одиноко торчит смотровая вышка, гору постепенно заволакивает облаками, становится промозгло. Мы на разные голоса хнычем, что акклиматизироваться холодно и скучно, но Кирилл непреклонен, и мы продолжаем осваиваться. Когда облако наползает прямо на смотровую вышку, становится совсем невмоготу, и мы начинаем неспешно спускаться.
Вечером подзаряжаемся яблочным пирогом - и строим планы на утро: на 5 часов намечен торжественный выход наверх - смотреть на восход солнца на том же Пун Хилле.
Наутро дорогу не узнать. В полной темноте наверх бредет многонациональная толпа. Откуда столько народа в маленьком Горепани? Сколько людей уже наверху?
На подъеме я теряю из вида Кирилла и Диму и совершенно некстати вспоминаю фильм «Неудержимые-2». Пробую пробежаться по склону наверх, в обгон медленно бредущих немцев. Зря. Зря я это сделала. Поскольку я не ветеран войны и даже не актер Лиам Хемсворт, сердце очень быстро начало бешено стучать. Пришлось потерять пять минут на то, чтобы просто восстановить дыхание.
Но как преобразилась вершина! Во-первых, люди в яркой одежде превратили ее в туристический муравейник. Самые ранние уже заняли места по периметру вышки. Чуть менее удачливые облепили лестницу наверх. Остальные предпочитают пить горячий чай и смотреть на красоту снизу. Во-вторых, - и в главных! - облака рассеялись. Теперь с Пун Хилла видно Нилгири, Дхаулагири и всех трех сестер Аннапурн. Это невероятное зрелище. Когда первый луч солнце показывается из-за предгорий, у толпы на вершине Пун Хилла вырывается дружный восхищенный выдох. Стрекочут фотоаппараты. Тягучий золотой свет становится все насыщеннее, он краснеет, переливается - и вот тот самый миг, ради которого мы гнали себя ни свет ни заря наверх - вершина Дхаулагири загорается алым!
В многоязычной мешанине легко заводить знакомства. Перекидываемся парой слов с голландско-датской парой: девушка говорит, что они живут в Горепани больше недели, ходят сюда каждое утро, но такой ажиотаж видят впервые.
Вволю насмотревшись на бело-розовые горы, идем вниз, к завтраку.
Сегодня мы идем по какому-то волшебной дороге - каждый камень блестит золотой крошкой. Когда я заметила этот блеск в первый раз, в голове промелькнула мысль: кто-то уронил и растоптал тени для глаз. Поскольку во время пеших переходов голова работает в фоновом режиме, вторая мысль догнала меня минут через пять - кому и для чего здесь тени? Не в первый и далеко не в последний раз приходится сожалеть, что нет времени остановиться и сфотографировать это. Но я запомню.
Увы, даже блеск под ногами не спасает от бесконечных ступенек. Но лестница все-таки упирается в Mountain View Lodge . Это первая ровная площадка с тех пор, как мы вышли из Покхары. Терраса, на которой стоит лодж, похожа на маленькое поле для гольфа: траву добросовестно подъедают две лошадки, за ними важно ходит гигантская курица-матриарх. Блин, я не могу найти ее фото!
Перед сном встречаю Диму. Он делает страшное лицо и жалуется, что в их с Кириллом и Сашей комнате пахнет носками. Дело житейское, конечно, но не найс.
После этого разговора Дима отправился в комнату, забрался в спальник и уже начал отключаться, когда услышал Звук.
Звук был настролько странным, что его было сложно сопоставить с чем-то из этого мира. По словам Димы, с таким звуком мог бы чихнуть Чужой. Дима напрягся. Саша (все-таки это человек с железными нервами!) пояснил: под его кровать забралась какая-то зверушка. Время шло. Из-под кровати доносились зловещее кряхтение, цоканье, почесывание… В конце концов, парни не выдержали и посветили туда фонариком. Оказалось, что в большую сумку, в которую часть группа складывала спальные мешки, забралась та самая курица-матриарх. И снеслась там. Дважды.
Кирилл телеграфирует:
Яйца хозяйка унесла, курицу посадила под домашний арест - в корзину. Вместе с курицей комнату покинул странный запах.
Тут должно было быть фото курицы в корзине, но его не будет - мы уже выдвигались, и было не до съемок. Вот вам череп. Он охранял плантации то ли риса, то ли другого очень похожего на него злака.
Окончание истории: http://onnele.livejournal.com/338574.html
Гималайский хребет возвышается на 6-8 тысяч метров - это выше уровня облаков. Очень просто говорить об этом, читать в учебнике по географии, но совсем другое дело - смотреть на это своими глазами. Я понимаю, почему люди склонны селить богов на вершинах гор: невозможно представить себе, что там, за облаками, наша реальность. Тем не менее, тысячи человек поднимаются по щербатым холодным склонам. Мне - тоже туда, но ближе к Катманду и на 4 тысячи метров ниже.
Краткое содержание поста:
Перед погружением в непальскую действительность стоит провести краткий инструктаж на предмет кто есть кто:
Я - это собственно я. Человек, который увлекается походами, но до 2012 года ни разу не был на высоте более 3000 метров (в смысле, не заходил на такую высоту ногами, перелеты в самолете не в счет).
Дима - это artimo.
Кирилл - это владелец сайта http://www.outdoorukraine.com, отличный инструктор и очень интересный человек, с которым мы с Димой ходим в походы с 2008 года.
Также в ролях: собратья по маршруту.
Важно! Это - "предварительный отзыв". Основной отзыв появится на http://www.outdoorukraine.com, когда Кирилл спустится с гор вернется из очередного похода и разместит его.
Путешествие начинается
Все рекомендации прочитаны, снаряжение собрано, тишина в холодильнике, 3-го октября мы двинулись в аэропорт. С частью группы познакомились еще в Шереметьево - Юля и Женя из Вологды и Вика из Казани летели с нами на одном самолете. Вместе нам предстояло просидеть 9 часов стыковки в аэропорту Шарджи. Это было на удивление легко: все оказались приятными и интересными собеседниками.
По совету Кирилла мы сразу заняли место в зале с ковровым покрытием. Но совершили тактическую ошибку - забились в угловую секцию. Не совершайте ее! Кроме нас, угол привлек весьма специфических товарищей. Товарищи спали под и за сидениями. Иногда по несколько человек сразу. Иногда даже ухитрялись протиснуться между креслом и поручнем.
На табло мелькали названия городов. Некоторые были знакомы из курса географии, некоторые - из книг Экзюпери, но большую часть я слышала впервые.
Final call здесь - именно «колл»: специальный человек выбегает в зал ожидания и пронзительным, гортанным голосом выкрикивает «Агадир!». До получения результата. В ответ на крик из-под лавки выкатываются несколько ползунов, хватают ручную кладь (полотенце, обувь) и, еще толком не проснувшись, бегут, куда им покажут.
В фудкорте есть McDonald's, Meth café, рестораны индийской и китайской кухни, халяльная закусочная и кофейня. В общем, нам было, чем занять себя, кроме чтения и разговоров. В целом, в благословенном шарджианском аэропорту можно жить.
Можно, но не нужно. В 8 часов утра мы погрузились в чрево Боинга, летящего до Катманду.
Катманду
Так мог выглядеть любой крупный советский аэропорт в 1970-х годах. Без компьютеров, с массой похожих друг на друга работников, со слабой вентиляцией, зато с деревянной отделкой. Все сразу же встают в очереди к столам регистрации. Пока стоим, можно послать гонца к столикам у окон - за регистрационными карточками. Их необходимо заполнить по загран. паспортам. Потребуются 2 фотографии 3х4.
Виза оформляется прямо во время регистрации. Она стоит 25 долларов.
Пока стоим, можно поменять в обменнике 10 долларов на такси и мелкие расходы. И поразглядывать попутчиков. Вот трое молодых американцев, с фенечками и дредами. Вот пара сухощавых немцев с ногами, как у страусов. Вот испанское семейство любителей треккинга: легкие рюкзачки у всех, даже у трехлетнего карапуза.
Здесь мы впервые познали принцип ненасилия: во время регистрации на столик выполз таракан и очень позитивно зашевелил усами. Работник таможни рассмеялся и смахнул его рукой. Не размазал, не прихлопнул. Кто знает, кем станешь в следующей жизни?..
И тут случилась первая лажа. Багаж не прилетел. На ленте уныло ползали гигантские авоськи с одеялами, ламповые телевизоры и рюкзаки пассажиров из Чехии и Польши. Пассажиры играли в «Непальскую рулетку»: тот, кто видел в этих грудах нечто похожее на свой багаж, забирался прямо на ленту и выкидывал тюк на пол. Далее следовал либо радостный крик (подошло), либо разочарованное сопение (не то). «Не то» оставалось лежать на полу. То, что к прилету следующего рейса не выкидывали пассажиры, сбрасывали мрачные служащие аэропорта.
Проторчав до прилета рейса из Филиппин, мы поняли, что рюкзаки где-то в полете. На всякий случай покопались в джомолунгмах неопознанного багажа. Составили претензию. Узнали, что следующий рейс Airarabia прилетает в 23:00, и есть шанс, что наш багаж прилетит именно им. По крайней мере, на это очень хотелось надеяться, потому что следующий прилетал утром следующего дня, когда мы, по расписанию похода, уже должны были ехать в Покхару.
В сомнениях мы погрузились в такси и поехали в гостиницу. Стоимость такси до туристического квартала Тамель: 800 рупий - очень много (столько стоит микроавтобус на 6 человек), 200 рупий - большая удача. Стоит ориентироваться на 300-400 рупий.
Первый день ушел на уяснение правил поведения на маршруте, знакомство с той частью группы, которая уже была на месте, обед и ожидание прилета багажа. Скоротать время мы решили прогулкой по туристическим магазинам квартала Тамель. Представлены все основные бренды, но фирменные вещи стоит искать только в фирменных магазинах (таких меньше десятка, в нефирменных магазинах попадается откровенный контрафакт). В них - актуальные коллекции, то есть то, что производитель действительно выпустил в этом году. Это может прозвучать странно, но купить в Москве вещь из коллекции нынешнего года - большая проблема: байеры дожидаются распродаж, скупают предыдущие коллекции и продают их под видом свежих - за «свежие» цены. Поэтому пройтись по фирменным магазинам тех же Marmot, Salewa и North Face стоит хотя бы в культурно-познавательных целях. Но если захочется одеться, обуться и завернуться в спальник с температурой комфорта -30 градусов - здесь есть очень правильные места для этого.
Заодно проходило привыкание к непальской специфике. Типичная улица Катманду - это траншея шириной с упавший холодильник. В нее одновременно пытаются втиснуться две маленькие машинки. Поскольку улица - торговая, с первых этажей домов на дорогу свисают свитера из шерсти яка, футболки, шапки - все с Angry birds (в стране какой-то культ «Злых птиц»), карты, нашивки, продавцы… Продавец каждой лавки пожелает вам намасте и за те пару секунд, которые понадобятся вам на то, чтобы пройти мимо, попробует продать вам все, что у него есть. Параллельно между машинами, вами и продавцом будут пытаться протиснуться несколько велосипедистов и, возможно, мотоциклист.
На маленьком раскладном столике лежат останки петуха. Тут же привязан за ногу его живой собрат. Рядом с ним дети строят пирамидку из песка и пыли и едят одну на всех конфету. Хозяин дома вынес на дорогу мусор, накопившийся за вчерашний день, поджог его и теперь гордо осматривает окрестности, в дыму и пыли, как Кутузов во время Бородина.
Провода не снимают. Когда старые перестают «проводить», поверх них наматывают новые. Самобытная Катманда такая самобытная!
Нам повезло - багаж действительно прилетел в 23:00. Счастливые, мы схватили свои рюкзаки и помчались в гостиницу, отсыпаться перед дорогой в Покхару. Путешествие действительно началось.
К Белой Ступе
Дорога до Покхары занимает 8 часов. Если марафон из бега, плавания и велотрека называется «Железный человек» (Iron Man), то марафон из восьми часов в автобусе можно назвать «Железной задницей».
Спать - страшно. Пока. Очень быстро забываешь, что в стране правостороннее движение. Если угораздило сесть на первые сидения, то, просыпаясь, видишь, как на тебя на полном ходу несется грузовик. Становится не по себе. Поэтому не спим и смотрим в окно. По обочинам - жилье из картона и палок, дети, живность, бойкая торговля.
На рекламных щитах в городе почти все лица принадлежат индийским актерам. Европейцев меньше, но они тоже есть. Главное - все белокожие. Но почти все, кто передвигается по улице пешком, - очень смуглые.
Местная фишка - реклама, которую рисуют на стенах. Особенной популярностью пользуется пиво San Miguel.
Немного о движении. Самые популярные опознаваемые марки автомобилей - индийские Tata и Mahindra. Грузовики и автобусы покрыты табличками с надписями на санскрите, гирляндами, цветами, рисунками синекожих божеств… При торможении колодки даже не скрипят, а хрустят. Часть городских автобусов и автомобилей выглядит так, как будто она движется только потому, что шофер верит, что она должна двигаться и очень этого хочет.
Бибиканье предваряет, объясняет и извиняет любой маневр.
Короче, ездить так, на таком транспорте и по таким дорогам, не веря в перерождение, просто нереально. Поэтому основная религия Непала - буддизм. Он здесь и водить, и жить помогает.
Наконец мы приезжаем на место. Покхара - гораздо более чистый , тихий и маленький городок. Стоит на берегу озера Фева. Отсюда разбегается основная часть маршрутов к Аннапурне, поэтому очень много туристов. Набережная (Lakeside) выполняет функции местного променада и Тамеля: здесь сконцентрированы основные закусочные и магазины. Нам это уже не актуально, поэтому оставляем вещи в отеле и идем разминать ноги.
Местное население то ли изначально видит мир разноцветным, то ли старается раскрасить его во все возможные цвета. Арендовав несколько вырви-глаз-каких-ярких лодочек на причале озера Фева, плывем к острову. Нам нем стоит храм Варахи (одной их инкарнаций Вишну), но примечателен он не только храмом, но и стаей ленивых голубей и еще более ленивых толстых карпов. Впрочем, их лень не распространяется на еду. Корм можно купить на этом же острове, у торговца трещотками, веерами и открытками с видами озера.
Пока ненасытные карпы доедают свою добычу, снова грузимся в лодки и плывем на другой берег озера. Пришвартовываемся и начинаем первый подъем. Без рюкзаков, но и без треккинговых палок. Конечности поначалу негодуют, но быстро адаптируются.
Белая Ступа Мира была построена буддистскими монахами одной из японских буддистских школ. Строительство далось им нелегко, и дело не только в финансировании - оно как раз было щедрым. Во время возведения ступы был убит один из монахов. Таким образом экстремисты хотели испугать буддистов и помешать им довести дело до конца. Это не помогло - ступа была достроена, а у ее основания братья установили бюст погибшего.
Удачное фото ступы от Кирилла:
Снимаем обувь, поднимаемся на самый верх, а затем с максимально благочестивыми мыслями спускаемся по уровням ступы, обязательно по часовой стрелке! Если все сделано правильно, желания сбудутся, и в жизни настанут счастье, покой и благоденствие. Даже если не все сделано правильно, буддизм исключительно миролюбив: что-то все равно будет хорошо.
Спускаясь, встретились с буйволенком. А чуть позже - с его мамой. Вероятно, она боялась, что мы научим ее сына плохому, поэтому бестолково суетилась. При этом сразу за пределами дорожки начинаются вертикальные джунгли, упасть в которые означает обеспечить себе гигантский слаллом с препятствиями.
Тем не менее, мы благополучно спустились к лодочкам. На лодочках доплыли до причала. От причала добрались до ресторана, где героически поужинали, а после предприняли решительный бросок до отеля.
Лестница тысячи ступеней
С утра возле отеля нас ждал более компактный автобус. Тормоза так же скрежетали, водитель был так же весел, навстречу ехало все больше самобытных грузовиков, поэтому все два часа мы прилежно смотрели в окна и старались не смотреть в лобовое стекло. Населенных пунктов стало меньше, природы - больше. В окно постоянно видно самую длинную реку Непала - Карнали. Она то прячется в глубоком ущелье, то ревет где-то под боком.
Но вот и Наяпул. С самой высокой точки - крыши то ли остановки, то ли просто центрального строения - нас приветствует петух. Дальше - ногами.
До пропускного пункта идти около часа. Дорога пыльная, по обочинам снова ряд одинаковых лавочек, торгующих одинаковыми товарами. Так что мы очень радуемся, когда они заканчиваются. А заканчиваются они перед мостом. Группа регистрируется, официально заступает на маршрут - и здесь начинается настоящее Большое Путешествие.
Здесь мы начали движение в том виде, в каком далее шли на всем протяжение маршрута: Кирилл шел первым, второй инструктор Саша - последним. У обоих работала рация, в среднем раз в полчаса устраивался сеанс связи. Но в первые дни это не было так актуально: группа еще не растягивалась, никто никуда не спешил, все ждали всех.
Первый же день приподнес нам подарок в виде «лестницы тысячи ступеней».
На самом деле ступеней примерно 1750. Идти оказалось очень легко: ступени сделаны из ровных плоских камней, высота ступени - от 10 до 30 (редко) сантиметров. Через каждые 100-200 метров подъема есть островок для отдыха - возвышение с широкими бортами, на которые можно посадить рюкзак.
Параллельно с нами поднимаются несколько групп, бессчетное количество одиночных и парных туристов. Навстречу спускаются такие же группы и местные жители в сопровождении коз, коров и осликов с поклажей. Мирно пасутся куры и дети.
Одно из важнейший условий спокойного подъема (после ровного дыхания, конечно) - смириться с тем, что козы, коровы, буйволы и куры гадили везде. После этого - выдохнуть, вдохнуть и смело ставить ногу в любое место, которое покажется удобным.
Кирилл постоянно повторял, что набирать высоту нам надо постепенно, как можно медленнее. Поэтому у всех есть время как следует осмотреться. Внимательность тут же приносит результаты - найден странный плод, похожий на крохотный арбуз. Увы, внутри была обнаружена бело-зеленая, а не ярко-красная мякоть.
(фото Гали Яковлевой)
Наша первая стоянка нависала над горой. После обеда натянуло облаков, и нам было сложно оценить окрестности - разве что пытаться понять, сколько примерно тысяч метров в соседнем холме. Пятитысячники проступили только утром - а вместе с ними поманила рыбьим хвостом Мачапучаре.
После теплого душа и сытного ужина в «кают-компании» начинаются пение и игра в «Монополию».
(фото Лены Коршуновой)
Несколько маньяков, занимающихся йогой, изъявили желание начать утро с «приветствия солнцу». Что ж, солнце действительно ответило на приветствие и было к нам благосклонным. Заодно погреться на солнышке вышла дочь хозяйки дома с грудным ребенком и ноутбуком, разложила все это дело на одеяле и начала общаться по скайпу, попеременно поворачивая монитор то к горам, то к нам, то к ребенку.
Первая высота и драгоценная дорога
Гималаи удивляют тем, что все огоньки, которые вы увидите после того, как сядет солнце, будут гореть в лоджах - маленьких гостиницах и приусадебных хозяйствах, расположенных строго на маршруте. 100 метров вверх и вниз - и все. Черные, огромные необитаемые лесные массивы. Ночь, кстати, наступает мгновенно: в 17:00 еще светло, в 17:15 солнце садится за ближайшую гору, в 17:40 - непроглядная, чернильная темнота. На низком небе видны огромные звезды.
Если обычно мы приходим на место ночлега примерно в 3 часа дня, то в Горепани мы добрались значительно раньше. И отправились акклиматизироваться на Пун Хилл (3210 м). Подъем дается легко, наверх ведет торная дорога. Наверху никого, одиноко торчит смотровая вышка, гору постепенно заволакивает облаками, становится промозгло. Мы на разные голоса хнычем, что акклиматизироваться холодно и скучно, но Кирилл непреклонен, и мы продолжаем осваиваться. Когда облако наползает прямо на смотровую вышку, становится совсем невмоготу, и мы начинаем неспешно спускаться.
Вечером подзаряжаемся яблочным пирогом - и строим планы на утро: на 5 часов намечен торжественный выход наверх - смотреть на восход солнца на том же Пун Хилле.
Наутро дорогу не узнать. В полной темноте наверх бредет многонациональная толпа. Откуда столько народа в маленьком Горепани? Сколько людей уже наверху?
На подъеме я теряю из вида Кирилла и Диму и совершенно некстати вспоминаю фильм «Неудержимые-2». Пробую пробежаться по склону наверх, в обгон медленно бредущих немцев. Зря. Зря я это сделала. Поскольку я не ветеран войны и даже не актер Лиам Хемсворт, сердце очень быстро начало бешено стучать. Пришлось потерять пять минут на то, чтобы просто восстановить дыхание.
Но как преобразилась вершина! Во-первых, люди в яркой одежде превратили ее в туристический муравейник. Самые ранние уже заняли места по периметру вышки. Чуть менее удачливые облепили лестницу наверх. Остальные предпочитают пить горячий чай и смотреть на красоту снизу. Во-вторых, - и в главных! - облака рассеялись. Теперь с Пун Хилла видно Нилгири, Дхаулагири и всех трех сестер Аннапурн. Это невероятное зрелище. Когда первый луч солнце показывается из-за предгорий, у толпы на вершине Пун Хилла вырывается дружный восхищенный выдох. Стрекочут фотоаппараты. Тягучий золотой свет становится все насыщеннее, он краснеет, переливается - и вот тот самый миг, ради которого мы гнали себя ни свет ни заря наверх - вершина Дхаулагири загорается алым!
В многоязычной мешанине легко заводить знакомства. Перекидываемся парой слов с голландско-датской парой: девушка говорит, что они живут в Горепани больше недели, ходят сюда каждое утро, но такой ажиотаж видят впервые.
Вволю насмотревшись на бело-розовые горы, идем вниз, к завтраку.
Сегодня мы идем по какому-то волшебной дороге - каждый камень блестит золотой крошкой. Когда я заметила этот блеск в первый раз, в голове промелькнула мысль: кто-то уронил и растоптал тени для глаз. Поскольку во время пеших переходов голова работает в фоновом режиме, вторая мысль догнала меня минут через пять - кому и для чего здесь тени? Не в первый и далеко не в последний раз приходится сожалеть, что нет времени остановиться и сфотографировать это. Но я запомню.
Увы, даже блеск под ногами не спасает от бесконечных ступенек. Но лестница все-таки упирается в Mountain View Lodge . Это первая ровная площадка с тех пор, как мы вышли из Покхары. Терраса, на которой стоит лодж, похожа на маленькое поле для гольфа: траву добросовестно подъедают две лошадки, за ними важно ходит гигантская курица-матриарх. Блин, я не могу найти ее фото!
Перед сном встречаю Диму. Он делает страшное лицо и жалуется, что в их с Кириллом и Сашей комнате пахнет носками. Дело житейское, конечно, но не найс.
После этого разговора Дима отправился в комнату, забрался в спальник и уже начал отключаться, когда услышал Звук.
Звук был настролько странным, что его было сложно сопоставить с чем-то из этого мира. По словам Димы, с таким звуком мог бы чихнуть Чужой. Дима напрягся. Саша (все-таки это человек с железными нервами!) пояснил: под его кровать забралась какая-то зверушка. Время шло. Из-под кровати доносились зловещее кряхтение, цоканье, почесывание… В конце концов, парни не выдержали и посветили туда фонариком. Оказалось, что в большую сумку, в которую часть группа складывала спальные мешки, забралась та самая курица-матриарх. И снеслась там. Дважды.
Кирилл телеграфирует:
Яйца хозяйка унесла, курицу посадила под домашний арест - в корзину. Вместе с курицей комнату покинул странный запах.
Тут должно было быть фото курицы в корзине, но его не будет - мы уже выдвигались, и было не до съемок. Вот вам череп. Он охранял плантации то ли риса, то ли другого очень похожего на него злака.
Окончание истории: http://onnele.livejournal.com/338574.html