К Аннапурне, часть 2
И мы продолжаем ходить вокруг Аннапурны!
Краткое содержание этого поста:
Попутчики
Маршрут «Вокруг Аннапурны» достаточно легкий. Если не задаться целью поставить рекорд скорости, то пройти его может каждый - за исключением разве что людей с тяжелым артритом или проблемами с опорно-двигательным аппаратом. Поэтому на маршруте встречались совершенно разные люди.
Mountain View Lodge порадовал встречей с двумя престарелыми хиппи. Совершенно очаровательная пара немцев старше 60 лет. Она - с алой помадой, в расклешенной юбке и кожаных шитых сапожках, он - в почти ковбойских сапогах. С утра эти господа самозабвенно танцевали под Parov Stelar Band из телефона. Позже мы встречали их на маршруте и всегда приветствовали.
Но сегодня целый день мы видим японцев и китайцев. Если вы видите на дороге человека в ярко-розовых колготках, зеленой юбке и с деревянной палкой в руках - это 100% японка. Чаще всего на человеке надеты термобелье, кофта, легкая куртка, а лицо замазано солнцезащитным кремом и замотано каким-нибудь платком. Я бы во всем этом наряде упала с тепловым ударом минут через пять. А им ничего, идут. Страшные люди. Как мы их победили при Порт-Артуре?
О вежливости на маршруте стоит сказать отдельно. Никто ничего не бросает под ноги. Никто не оставляет мусор где попало. При встрече с местным населением и другими треккерами принято здороваться - можно интернациональным hi, но лучше - индийско-непальским “намасте”. Постепенно вырабатывается кодекс вежливости: не “намастить” поднимающихся и сильно уставших.
Чемпионы в “намащении” - непальские дети. Не могу поручиться, что они не договариваются между собой, кто дольше и потешнее протянет свое “намасте-е-е”(да не просто так, а с завываниями), чтобы потом слушать, как смешно мы будем им отвечать.
Райцентр
Стандартный лодж - это пара домиков или одно большое строение. Несколько лоджей и примыкающие к ним огороды образуют полноценный населенный пункт. Мы постоянно проходим через такие.
На их фоне районный центр Чомронг просто огромен. Но главное - еще с утра Кирилл предупредил нас, что в Чомронге будет вкусная выпечка. Поэтому 1000 метров подъема дались подозрительно легко - всех манили булочки. Не зря. Они были невероятно прекрасными - мягкие, с яблоками и корицей, из воздушного теста… Я не люблю сдобу. Честно не люблю и не ем. Но здесь я не смогла отказаться.
Кстати, о еде. Редко на какой местной кухне есть полноценная плита - чаще всего это газовая горелка. Иногда две. В этих условиях непальцы умудряются показывать чудеса кулинарии. Яблочный пай! Датские булочки с корицей! Плюшки! Яблочный ролл (чебурек с яблоками - или, что вообще космос, с растопленной шоколадкой «Сникерс» или «Марс»)!.. Нет, это не передать словами. Мы просто обрушились на ресторан, в котором выпекают эти чудеса. Потом пообедали здесь же, отдохнули - и снова обрушились. Но пока некоторые члены группы принимали стратегические решения (брать две булочки, чтобы хватило на ужин, или три, чтобы еще и на завтрак?), между нами вклинился некий датчанин. Со скоростью, которой позавидовал бы пикирующий орел, он купил датскую булочку, впился в нее зубами, отхватил и, похоже, не жуя, проглотил ее румяный бок - и побежал вниз.
Релаксируя в Чомронге, мы рассматривали синюю крышу лоджа, в котором нам предстояло заночевать. Дорога к нему казалась пологой и совсем не похожей на очередную лестницу 100500 тысяч ступеней.
(фото Гали Яковлевой)
Но это оказалась именно она. Вдобавок в самом низовье нас застал дождь. Он сопровождал весь подъем. Разобравшись наконец с лестничными маршами и пологими участками, первые гонцы буквально вбежали в Синуву. Хвост шел медленно, спокойно даже величественно. С раскидыванием рук и подставлением лиц навстречу каплям (что, надо думать, сильно пугало попутчиков).
Новшество на маршруте - газовый душ. Газовая камера представляет из себя помещение два на два метра, с обычным душем, нагреваемым солнцем, и газовой колонкой, которая находится рядом с тобой. Собственно, главная задача моющегося сводится к тому, чтобы успеть намыться и не угореть. Но, как сказала Галя, «я не знаю, какой силой воли надо обладать, чтобы выключить горячую воду».
Да, огромный плюс гималайского похода - в возможности помыться в теплой воде перед сном. Носки, живущие своей жизнью, могут появиться только при большом желании их хозяина.
Второй плюс - в многонациональности. Перед ужином все жильцы лоджа приходят в «столовую», садятся за общий стол и начинают общаться на любых доступных языках. Синуву населили русско-украинская группа, китаянка с проводником, девушка из Финляндии и ее спутница из Новой Зеландии, американка русского происхождения со спутником, который довольно сносно говорил «винегрет» и знал, кто такой Чебурашка, и два поляко-швейцарца, коммуницировавшие с американцами по-французски.
А еще в Синуве случился двойной День рождения - поздравляли супермегаженщину Иру и инструктора Сашу. По этому случаю хозяева испекли пряникообразный торт. Мы попели песен, выпили по 50 грамм неположенного алкоголя, утопив его в литрах чая масала, в 7 вечера отправились на боковую.
Постепенно холодает. На следующий день ночуем в Гималайя. Водопровод здесь представлен тонкой трубой, из которой течет ледяная вода с вершин. Насколько они близко, можно судить по тому, что водопровод замерз.
Выход в базовый лагерь был назначен на утро. Это было до завтрака, мы отогревались как могли. Пришлось даже станцевать ледку-еньку, ламбаду и макарену. Я тоже танцевала, но фотографий не покажу.
От Мачапучаре - к Аннапурне
Как иронично: чтобы подняться к базовому лагерю Аннапурны (Annapurna Base Camp, или ABC), мы должны пройти через базовый лагерь Мачапучаре (Machapuchhre Base Camp, или MBC), но при этом на саму Мачапучаре подъемы запрещены. Единственная попытка восхождения на нее была предпринята в 1957 году, но с альпинистов взяли обещание, что на саму вершину они не ступят. Так и случилось - им пришлось остановиться за 50 метров до нее. После этого король Непала объявил, что гора священна, на ней живет Шива, и вообще это Шамбала. А значит, людям ходить туда не надо.
По дороге до MBC проходим мимо пещеры Хинку. В священной пещере некоторое время жил почтенный старец. Я ожидала от старца большей скромности: вместо скита мы оказались на эстраде, в киноконцертом зале… Но определенные лишения старец все же претерпевал: возле пещеры дует невероятно противный ветер, а еще там сыро.
Преодолев два-три мостика, выходим на настоящие альпийские луга.
(фото Жени Брындина)
В MBC меня начало накрывать. Вероятно, на подъеме я нахваталась холодного воздуха, но тогда не придала этому особого значения. Когда Кирилл раздавал таблетки «от горной болезни» (диуретик), я гордо от них отказалась - само пройдет.
Подъем до базового лагеря Аннапурны показался очень странным. Медленный, долгий, пологий, без лестниц и ступеней. Воздух уже разрежен: становится сложнее передвигать ноги. Все кажется маленьким и близким. А потом осознаешь, что вон те яркие точки - это люди. А значит, высота камешка слева от дороги - метров 5-6. Все сопоставимо. Просто… человек незаметен в этих масштабах. Вертолет, пролетевший низко-низко, казался ярко-красной детской игрушкой.
Тем не менее - мы сделали это! 4130 метров, никакой связи, только камни, солнце и снег.
ABC
Annapurna Base Camp представляет из себя три лоджа с синими крышами. Здесь уже нет огородов с раскидистой капустой, все продукты и газ приносят носильщики. Альпинисты могут останавливаться здесь, а могут идти еще дальше, сооружать «продвинутый» лагерь ближе к тому месту, откуда будут начинать штурм вершины.
Мы тоже запланировали небольшой штурм - вылазку наверх, опять же, для акклиматизации.
Метрах в 50 над лагерем обнаруживается ровная, как блюдце, поляна. На ней и вокруг нее - масса пирамидок с памятными табличками. Кто-то складывал из камней слова (Rena, love и т.д.). Неожиданно обнаруживаю, что раздражаюсь. Вот уж чего не было последние с самого начала трека! Просто… Это так нелепо: подняться сюда, понять, что над тобой нависает еще столько же, осознать, насколько ты мал и насколько они - горы - огромны… И после этого все, что человек может сказать, это «Витя + Катя = любовь»? Ради этого он топал наверх две недели?
Кладу камешек на пирамидку одного из своих любимых альпинистов - баска Инъяки Очоа. Опытнейший спортсмен и всехний друг погиб в 2008 году на Аннапурне.
Поворачиваюсь - и делаю вот эту фотографию. Она как иллюстрация к Лавкрафту: маленькие человечки со смешными ножками, в смешных шапочках фотографируют нечто - и тут облака на секунду рассеиваются и обнажают бок какого-то реликтового чудовища, монстра, который сейчас спит, то совершенно неожиданно может проснуться, и тогда… Но завеса облаков снова сходится, и чудовище тонет в молочной дымке, оставляя человечков наедине со своими мыслями и проблемами. С «Витей» и «Машей», выложенными камнями на высоте примерно 4300 метров.
До самого верха я не поднялась. Сначала натянулась кожа на лице. Потом по ней ощутимо начали бегать мурашки. Потом - это-то и стало причиной остановки - тремор перекинулся на руки и ноги, начала кружиться голова.
Спускаться оказалось сложнее, чем подниматься: вся земля под ногами покрыта сухой травой. За кочками не видно, куда ставишь ногу. Пару раз понимала, что под ногой - яма.
Под соседним лоджем обнаружилось жилище пищух. Одного из этих товарищей мы встретили при подходе к лагерю. Сначала замерли, увидев нечто длиной 15-20 сантиметров. Животное попыталось втиснуть свое толстое тело в нору - но там ему дали понять, кто убежище переполнено, и надо укрываться в складках местности. Складок у животного и самого было достаточно, и оно решило никуда не убегать. Оказалось, что пищуха совершенно непуганная - или наоборот, опытная и знает, что бояться нечего. Мы беззастенчиво фотографировали ее чуть ли не вплотную, переговаривались в полный голос.. Ничто ее не пронимало.
Утром, затемно, почти вся группа вышла на самую дерзкую вылазку - встретить рассвет над базовым лагерем. За 30-40 минут, не спеша, поднялись примерно на 4300 метров, выбрали удобную площадку - и стали ждать. Солнце осветило долину, но Мачапучаре стояла черным пятном, загораживала Аннапурну. Но вот, наконец, лучи перевалили за гребень...
Спускаться оказалось сложнее, чем подниматься: лед, соединявший каменное крошево, подтаял, и под ногами образовались лужи и сыпуха - в общем, то, что мы все так любим.
Оставалось начать спуск. Главная цель похода была достигнута. Мы смогли. Предстояло уступить место тем, у кого поляна-блюдце и рассвет над лагерем еще впереди.
Дорога назад
После ABC мы буквально бежали вниз. В день мы проходили расстояние, которое по дороге туда преодолевали за два дня. Это не было утомительно - напротив, наконец-то мы двигались в привычном темпе и приходили на место ночлега не неприлично рано, а вовремя - в 5-6 часов.
В целом дорога шла вниз. Единственная сложность заключалась в том, что мы помнили, как и где нам было легко спускаться, мы представляли себе, через что нам придется пройти, чтобы добраться до чомронговских булочек.
Сухие альпийские луга остались за спиной, мы снова вошли в тропический лес, с бабочками размером с ладонь, причудливыми птицами и странными цветами. Вокруг нас все снова журчало, пело и оглушительно стрекотало. Снова можно было без зазрения совести говорить попутчикам «намасте».
Поход неумолимо заканчивался.
Но еще было время пофотографировать нарисованные от руки карты (они есть в каждом лодже). Главный принцип составителя карт - рисовать как можно больше экзотических зверей. Лающий олень? Да пожалуйста! Гималайский медведь? Прямо рядом со снежным леопардом! И тигров, тигров побольше - туристы любят тигров.
Вторая шутка - размер брелоков к ключам. Он увеличивался по мере набора высоты. Если в Катманду брелок был длиной с палец, то в Синуве это была деревянная рыбина длиннее ладони. Мы шутили, что в базовом лагере вместе с ключом нам дадут дверь. Но, как оказалось, это был гнусный поклеп: и ключ, и его носитель в ABC были даже меньше, чем в Гималайя.
В последний день похода Саша спросил, не жалеем ли мы, что поход заканчивается. Я бодро ответила, что нет - он был, и это хорошо, теперь надо ставить следующую цель. И вот, по дороге в Покхару, я поняла - хочу обратно! Набирать 1200 метров и терять 1000 по бесконечным ступенькам, чистить зубы в компании гигантского мохнатого мотылька, смотреть на «рыбий хвост», болезненно острый в первых утренних лучах, перебираться через ледяные речки, бродить по полю-блюдцу, вглядываться в искаженную перспективу Тент-пика (где-то там поставили свой продвинутый лагерь китайские альпинисты)… Гималаи затягивают. Это то самое место, которое прочищает голову. Они помогают понять, из чего ты сделан и что ты можешь.
Сладкие вкусные допы!
Зависимость цены простого вареного риса (plain rice) от высоты (бралась стоимость риса в меню каждого лоджа, в котором мы останавливались):
Чтобы дойти до базового лагеря и действительно получить удовольствие от процесса, стоит подготовиться. Достаточно приседать по утрам и по вечерам, начав, например, с 10 приседаний и постепенно увеличивая их количество. Я сначала прибавляла по одному приседанию каждую неделю. Когда поняла, что это слишком легко, стала прибавлять 1 в 3 дня. Незадолго до похода - сразу +5 или +10. Главное тут не надорваться, а адаптировать коленки к тому, что им предстоит.
Помимо приседаний, моя программа включала:
- бег - 1 час 3-4 раза в неделю;
- бассейн - 2 раза в неделю.
Начало истории: http://onnele.livejournal.com/338326.html
Краткое содержание этого поста:
Попутчики
Маршрут «Вокруг Аннапурны» достаточно легкий. Если не задаться целью поставить рекорд скорости, то пройти его может каждый - за исключением разве что людей с тяжелым артритом или проблемами с опорно-двигательным аппаратом. Поэтому на маршруте встречались совершенно разные люди.
Mountain View Lodge порадовал встречей с двумя престарелыми хиппи. Совершенно очаровательная пара немцев старше 60 лет. Она - с алой помадой, в расклешенной юбке и кожаных шитых сапожках, он - в почти ковбойских сапогах. С утра эти господа самозабвенно танцевали под Parov Stelar Band из телефона. Позже мы встречали их на маршруте и всегда приветствовали.
Но сегодня целый день мы видим японцев и китайцев. Если вы видите на дороге человека в ярко-розовых колготках, зеленой юбке и с деревянной палкой в руках - это 100% японка. Чаще всего на человеке надеты термобелье, кофта, легкая куртка, а лицо замазано солнцезащитным кремом и замотано каким-нибудь платком. Я бы во всем этом наряде упала с тепловым ударом минут через пять. А им ничего, идут. Страшные люди. Как мы их победили при Порт-Артуре?
О вежливости на маршруте стоит сказать отдельно. Никто ничего не бросает под ноги. Никто не оставляет мусор где попало. При встрече с местным населением и другими треккерами принято здороваться - можно интернациональным hi, но лучше - индийско-непальским “намасте”. Постепенно вырабатывается кодекс вежливости: не “намастить” поднимающихся и сильно уставших.
Чемпионы в “намащении” - непальские дети. Не могу поручиться, что они не договариваются между собой, кто дольше и потешнее протянет свое “намасте-е-е”(да не просто так, а с завываниями), чтобы потом слушать, как смешно мы будем им отвечать.
Райцентр
Стандартный лодж - это пара домиков или одно большое строение. Несколько лоджей и примыкающие к ним огороды образуют полноценный населенный пункт. Мы постоянно проходим через такие.
На их фоне районный центр Чомронг просто огромен. Но главное - еще с утра Кирилл предупредил нас, что в Чомронге будет вкусная выпечка. Поэтому 1000 метров подъема дались подозрительно легко - всех манили булочки. Не зря. Они были невероятно прекрасными - мягкие, с яблоками и корицей, из воздушного теста… Я не люблю сдобу. Честно не люблю и не ем. Но здесь я не смогла отказаться.
Кстати, о еде. Редко на какой местной кухне есть полноценная плита - чаще всего это газовая горелка. Иногда две. В этих условиях непальцы умудряются показывать чудеса кулинарии. Яблочный пай! Датские булочки с корицей! Плюшки! Яблочный ролл (чебурек с яблоками - или, что вообще космос, с растопленной шоколадкой «Сникерс» или «Марс»)!.. Нет, это не передать словами. Мы просто обрушились на ресторан, в котором выпекают эти чудеса. Потом пообедали здесь же, отдохнули - и снова обрушились. Но пока некоторые члены группы принимали стратегические решения (брать две булочки, чтобы хватило на ужин, или три, чтобы еще и на завтрак?), между нами вклинился некий датчанин. Со скоростью, которой позавидовал бы пикирующий орел, он купил датскую булочку, впился в нее зубами, отхватил и, похоже, не жуя, проглотил ее румяный бок - и побежал вниз.
Релаксируя в Чомронге, мы рассматривали синюю крышу лоджа, в котором нам предстояло заночевать. Дорога к нему казалась пологой и совсем не похожей на очередную лестницу 100500 тысяч ступеней.
(фото Гали Яковлевой)
Но это оказалась именно она. Вдобавок в самом низовье нас застал дождь. Он сопровождал весь подъем. Разобравшись наконец с лестничными маршами и пологими участками, первые гонцы буквально вбежали в Синуву. Хвост шел медленно, спокойно даже величественно. С раскидыванием рук и подставлением лиц навстречу каплям (что, надо думать, сильно пугало попутчиков).
Новшество на маршруте - газовый душ. Газовая камера представляет из себя помещение два на два метра, с обычным душем, нагреваемым солнцем, и газовой колонкой, которая находится рядом с тобой. Собственно, главная задача моющегося сводится к тому, чтобы успеть намыться и не угореть. Но, как сказала Галя, «я не знаю, какой силой воли надо обладать, чтобы выключить горячую воду».
Да, огромный плюс гималайского похода - в возможности помыться в теплой воде перед сном. Носки, живущие своей жизнью, могут появиться только при большом желании их хозяина.
Второй плюс - в многонациональности. Перед ужином все жильцы лоджа приходят в «столовую», садятся за общий стол и начинают общаться на любых доступных языках. Синуву населили русско-украинская группа, китаянка с проводником, девушка из Финляндии и ее спутница из Новой Зеландии, американка русского происхождения со спутником, который довольно сносно говорил «винегрет» и знал, кто такой Чебурашка, и два поляко-швейцарца, коммуницировавшие с американцами по-французски.
А еще в Синуве случился двойной День рождения - поздравляли супермегаженщину Иру и инструктора Сашу. По этому случаю хозяева испекли пряникообразный торт. Мы попели песен, выпили по 50 грамм неположенного алкоголя, утопив его в литрах чая масала, в 7 вечера отправились на боковую.
Постепенно холодает. На следующий день ночуем в Гималайя. Водопровод здесь представлен тонкой трубой, из которой течет ледяная вода с вершин. Насколько они близко, можно судить по тому, что водопровод замерз.
Выход в базовый лагерь был назначен на утро. Это было до завтрака, мы отогревались как могли. Пришлось даже станцевать ледку-еньку, ламбаду и макарену. Я тоже танцевала, но фотографий не покажу.
От Мачапучаре - к Аннапурне
Как иронично: чтобы подняться к базовому лагерю Аннапурны (Annapurna Base Camp, или ABC), мы должны пройти через базовый лагерь Мачапучаре (Machapuchhre Base Camp, или MBC), но при этом на саму Мачапучаре подъемы запрещены. Единственная попытка восхождения на нее была предпринята в 1957 году, но с альпинистов взяли обещание, что на саму вершину они не ступят. Так и случилось - им пришлось остановиться за 50 метров до нее. После этого король Непала объявил, что гора священна, на ней живет Шива, и вообще это Шамбала. А значит, людям ходить туда не надо.
По дороге до MBC проходим мимо пещеры Хинку. В священной пещере некоторое время жил почтенный старец. Я ожидала от старца большей скромности: вместо скита мы оказались на эстраде, в киноконцертом зале… Но определенные лишения старец все же претерпевал: возле пещеры дует невероятно противный ветер, а еще там сыро.
Преодолев два-три мостика, выходим на настоящие альпийские луга.
(фото Жени Брындина)
В MBC меня начало накрывать. Вероятно, на подъеме я нахваталась холодного воздуха, но тогда не придала этому особого значения. Когда Кирилл раздавал таблетки «от горной болезни» (диуретик), я гордо от них отказалась - само пройдет.
Подъем до базового лагеря Аннапурны показался очень странным. Медленный, долгий, пологий, без лестниц и ступеней. Воздух уже разрежен: становится сложнее передвигать ноги. Все кажется маленьким и близким. А потом осознаешь, что вон те яркие точки - это люди. А значит, высота камешка слева от дороги - метров 5-6. Все сопоставимо. Просто… человек незаметен в этих масштабах. Вертолет, пролетевший низко-низко, казался ярко-красной детской игрушкой.
Тем не менее - мы сделали это! 4130 метров, никакой связи, только камни, солнце и снег.
ABC
Annapurna Base Camp представляет из себя три лоджа с синими крышами. Здесь уже нет огородов с раскидистой капустой, все продукты и газ приносят носильщики. Альпинисты могут останавливаться здесь, а могут идти еще дальше, сооружать «продвинутый» лагерь ближе к тому месту, откуда будут начинать штурм вершины.
Мы тоже запланировали небольшой штурм - вылазку наверх, опять же, для акклиматизации.
Метрах в 50 над лагерем обнаруживается ровная, как блюдце, поляна. На ней и вокруг нее - масса пирамидок с памятными табличками. Кто-то складывал из камней слова (Rena, love и т.д.). Неожиданно обнаруживаю, что раздражаюсь. Вот уж чего не было последние с самого начала трека! Просто… Это так нелепо: подняться сюда, понять, что над тобой нависает еще столько же, осознать, насколько ты мал и насколько они - горы - огромны… И после этого все, что человек может сказать, это «Витя + Катя = любовь»? Ради этого он топал наверх две недели?
Кладу камешек на пирамидку одного из своих любимых альпинистов - баска Инъяки Очоа. Опытнейший спортсмен и всехний друг погиб в 2008 году на Аннапурне.
Поворачиваюсь - и делаю вот эту фотографию. Она как иллюстрация к Лавкрафту: маленькие человечки со смешными ножками, в смешных шапочках фотографируют нечто - и тут облака на секунду рассеиваются и обнажают бок какого-то реликтового чудовища, монстра, который сейчас спит, то совершенно неожиданно может проснуться, и тогда… Но завеса облаков снова сходится, и чудовище тонет в молочной дымке, оставляя человечков наедине со своими мыслями и проблемами. С «Витей» и «Машей», выложенными камнями на высоте примерно 4300 метров.
До самого верха я не поднялась. Сначала натянулась кожа на лице. Потом по ней ощутимо начали бегать мурашки. Потом - это-то и стало причиной остановки - тремор перекинулся на руки и ноги, начала кружиться голова.
Спускаться оказалось сложнее, чем подниматься: вся земля под ногами покрыта сухой травой. За кочками не видно, куда ставишь ногу. Пару раз понимала, что под ногой - яма.
Под соседним лоджем обнаружилось жилище пищух. Одного из этих товарищей мы встретили при подходе к лагерю. Сначала замерли, увидев нечто длиной 15-20 сантиметров. Животное попыталось втиснуть свое толстое тело в нору - но там ему дали понять, кто убежище переполнено, и надо укрываться в складках местности. Складок у животного и самого было достаточно, и оно решило никуда не убегать. Оказалось, что пищуха совершенно непуганная - или наоборот, опытная и знает, что бояться нечего. Мы беззастенчиво фотографировали ее чуть ли не вплотную, переговаривались в полный голос.. Ничто ее не пронимало.
Утром, затемно, почти вся группа вышла на самую дерзкую вылазку - встретить рассвет над базовым лагерем. За 30-40 минут, не спеша, поднялись примерно на 4300 метров, выбрали удобную площадку - и стали ждать. Солнце осветило долину, но Мачапучаре стояла черным пятном, загораживала Аннапурну. Но вот, наконец, лучи перевалили за гребень...
Спускаться оказалось сложнее, чем подниматься: лед, соединявший каменное крошево, подтаял, и под ногами образовались лужи и сыпуха - в общем, то, что мы все так любим.
Оставалось начать спуск. Главная цель похода была достигнута. Мы смогли. Предстояло уступить место тем, у кого поляна-блюдце и рассвет над лагерем еще впереди.
Дорога назад
После ABC мы буквально бежали вниз. В день мы проходили расстояние, которое по дороге туда преодолевали за два дня. Это не было утомительно - напротив, наконец-то мы двигались в привычном темпе и приходили на место ночлега не неприлично рано, а вовремя - в 5-6 часов.
В целом дорога шла вниз. Единственная сложность заключалась в том, что мы помнили, как и где нам было легко спускаться, мы представляли себе, через что нам придется пройти, чтобы добраться до чомронговских булочек.
Сухие альпийские луга остались за спиной, мы снова вошли в тропический лес, с бабочками размером с ладонь, причудливыми птицами и странными цветами. Вокруг нас все снова журчало, пело и оглушительно стрекотало. Снова можно было без зазрения совести говорить попутчикам «намасте».
Поход неумолимо заканчивался.
Но еще было время пофотографировать нарисованные от руки карты (они есть в каждом лодже). Главный принцип составителя карт - рисовать как можно больше экзотических зверей. Лающий олень? Да пожалуйста! Гималайский медведь? Прямо рядом со снежным леопардом! И тигров, тигров побольше - туристы любят тигров.
Вторая шутка - размер брелоков к ключам. Он увеличивался по мере набора высоты. Если в Катманду брелок был длиной с палец, то в Синуве это была деревянная рыбина длиннее ладони. Мы шутили, что в базовом лагере вместе с ключом нам дадут дверь. Но, как оказалось, это был гнусный поклеп: и ключ, и его носитель в ABC были даже меньше, чем в Гималайя.
В последний день похода Саша спросил, не жалеем ли мы, что поход заканчивается. Я бодро ответила, что нет - он был, и это хорошо, теперь надо ставить следующую цель. И вот, по дороге в Покхару, я поняла - хочу обратно! Набирать 1200 метров и терять 1000 по бесконечным ступенькам, чистить зубы в компании гигантского мохнатого мотылька, смотреть на «рыбий хвост», болезненно острый в первых утренних лучах, перебираться через ледяные речки, бродить по полю-блюдцу, вглядываться в искаженную перспективу Тент-пика (где-то там поставили свой продвинутый лагерь китайские альпинисты)… Гималаи затягивают. Это то самое место, которое прочищает голову. Они помогают понять, из чего ты сделан и что ты можешь.
Сладкие вкусные допы!
Зависимость цены простого вареного риса (plain rice) от высоты (бралась стоимость риса в меню каждого лоджа, в котором мы останавливались):
Чтобы дойти до базового лагеря и действительно получить удовольствие от процесса, стоит подготовиться. Достаточно приседать по утрам и по вечерам, начав, например, с 10 приседаний и постепенно увеличивая их количество. Я сначала прибавляла по одному приседанию каждую неделю. Когда поняла, что это слишком легко, стала прибавлять 1 в 3 дня. Незадолго до похода - сразу +5 или +10. Главное тут не надорваться, а адаптировать коленки к тому, что им предстоит.
Помимо приседаний, моя программа включала:
- бег - 1 час 3-4 раза в неделю;
- бассейн - 2 раза в неделю.
Начало истории: http://onnele.livejournal.com/338326.html