Ботвинья: когда в прошлом находишь будущее
Ботвинья - апофеоз русских холодных супов. Удивительное блюдо, которое не стыдно было подать ни к крестьянскому, ни к аристократическому столу.
Продолжаем наш рассказ о русских холодных супах/похлебках на квасе (см. часть 1, часть 2 и часть 3). Сегодня же у нас одно из самых популярных старинных летних русских блюд - ботвинья. Она готовится из молодых свекольных листьев, шпината, щавеля, огурцов и зелени, а для сытости в нее добавляют благородную белую или красную рыбу. Блюдо очень нарядное, яркое. И хотя по сегодняшним временам оно скорее праздничное, в дореволюционной России ботвинья - вполне обычное, если можно сказать, народное кушанье. Его подавали и в крестьянских избах, и в графских гостиных.
Как готовить ботвинью? Давайте попробуем это сделать вместе.
Ботвинья - одно из самых популярных летних русских блюд. Она готовится из молодых свекольных листьев, шпината, щавеля, огурцов и зелени, а для сытости в нее добавляют благородную белую рыбу.
Что надо:
Щавель - 500 г
Шпинат - 300 г
Молодые свекольные листья - 300 г
Огурцы - 2-3 шт
Оливковое масло - 20 мл
Зеленый лук - 50 г
Укроп - 50 г
Петрушка - 50 г
Квас - 500-600 мл
Осетрина - 500 г
Перепелиные яйца - 4 шт.
Раковые шейки
Что делать:
Опустить осетрину в горячую воду и отваривать после закипания 20 минут. Остудить.
Отварить перепелиные яйца в течение 5 минут.
Свекольную ботву и шпинат опустить в подсоленную кипящую воду на 1-2 минуты и затем мелко порубить.
Щавель также отварить в кипящей подсоленной воде и протереть через сито.
Огурцы очистить от кожуры и порезать соломкой. Все - как на фото:
Смешайте протертый щавель, порубленную ботву и огурцы, мелко порезанную зелень петрушки, укропа и зеленого лука. Добавить столовую ложку оливкового масла и залить квасом (лучше настоящим, хлебным, а не из магазинных пластиковых бутылок). Кстати, ботвинью заливали так же и щами - кислым напитком, готовившимся подобно квасу.
Приправить по вкусу солью и перцем.
Разлить ботвинью по тарелкам, в каждую порцию положить по большому куску отварной осетрины и украсить перепелиными яйцами, разрезанными пополам. Для «парадной» подачи можно добавить раковые шейки.
А теперь некоторые исторические детали. Чисто с терминологической точки зрения, изначально ботвинья - не суп, а заготовка к нему из свекольной ботвы, зелени, лука и т.п. с квасом. Василий Левшин (1795) подробно останавливается на этом. При этом дает два варианта такой заготовки: обычный и «запарной», когда вся мелко изрубленная смесь запаривается с добавлением ржаной муки:
То, что это - смесь из зелени с квасом без рыбы - самостоятельное в то время блюдо - свидетельствует и последующий его рецепт «батвиньи» со звеном рыбы. Это, кстати, относится и к крошеву. Чуть позже Левшин пишет про «капустное крошево со звеном рыбы». То есть и в том и другом случае он говорит о ботвинье или крошеве - лишь как об ингредиенте конечного блюда.
Итак, к отварной рыбе в отдельной чаше подается та самая ботвинья. И тогда, в отличие от сегодняшнего дня, это - не единое блюдо, состоящее из залитой квасом овощной смеси с рыбой. Понимание это постепенно эволюционирует. И, скажем у Игнатия Радецкого (1862) ботвинья - это уже все-таки единое блюдо с рыбой:
Пелагея Александрова-Игнатьева в начале XX века также не разделяет «ботвинью» как овощную смесь и как конечное блюдо с отварной рыбой. Она приводит такую версию рецепта:
Ботвинья
Рыбы - 1,4 кг (форель, лососина, сиг, осетрина и проч.); раков - 15 шт. Шпинату - 600 гр. Щавелю - 300 гр. Огурцов свежих - 5 шт. Зеленого луку - 3 головки. Укропу, петрушки, эстрагону, корвелю - по вкусу. Хрену - 1 корешок. Горчицы. Соли и сахару - по вкусу. Квасу - 5 глубоких тарелок (3 бут.).
Правила приготовления. Приготовить пюре из зелени точно так же, как для зеленых щей; но только не заправлять его пассеровкой. Когда пюре остынет, смешать его с нарезанными в форме кубиков свежими огурцами, мелко изрубленным луком и душистыми травами. За 1/4 часа до подачи к столу все означенные продукты заправить солью, сахаром, тертым хреном и горчицей и залить квасом или кислыми щами. Перед самой подачей к столу опустить в ботвинью куски чистого льду. К ботвинье отдельно на блюде подается какая-нибудь вареная рыба (преимущественно лососина) или соленая и копченая (балык), нарезанная порционными ломтиками и гарнированная раковыми шейками, взятыми от вареных раков, ломтиками огурцов, тертым скобленым хреном и рубленым зеленым луком.
Запарная ботвинья (ту, что мы видели у Левшина) постепенно отмирает. И в более поздних рецептах практически не встречается. Есть все основания полагать, то это не более чем отголосок средневековых вкусов, не получивший развития в русской кухне второй половины XIX века. Эта точка зрения имеет вполне объяснимые основания. Помимо создания кисловатого вкуса использование ржаной муки в давнем рецепте преследовало простую цель. Так же как и «подболтка» мукой других русских похлебок она служила тому, чтобы сделать их более калорийными, сытными. Очевидно, что тенденция развития кулинарного искусства оставила эту «средневековую находку» в прошлом.
* * *
Честно говоря, мы и сами задаемся вопросом: отчего же блюдо это кануло в лету и практически исчезло в наши дни. Одним из объяснений этому может служить то, что суп не попал в матрицу советского общепита. И, в общем, понятно почему. Свежая зелень, хороший квас (в отличие от окрошки он должен быть «белым»), не говоря уже о приличной рыбе - это явно не «хиты» общественного питания при СССР. Готовилась она в советское время лишь в нескольких столичных ресторанах. Вот так и затерялась в прошлом эта удивительная русская похлебка. Как и множество других великолепных открытий старинной русской кухни, возвращающихся к нам сегодня.
Продолжаем наш рассказ о русских холодных супах/похлебках на квасе (см. часть 1, часть 2 и часть 3). Сегодня же у нас одно из самых популярных старинных летних русских блюд - ботвинья. Она готовится из молодых свекольных листьев, шпината, щавеля, огурцов и зелени, а для сытости в нее добавляют благородную белую или красную рыбу. Блюдо очень нарядное, яркое. И хотя по сегодняшним временам оно скорее праздничное, в дореволюционной России ботвинья - вполне обычное, если можно сказать, народное кушанье. Его подавали и в крестьянских избах, и в графских гостиных.
Как готовить ботвинью? Давайте попробуем это сделать вместе.
Ботвинья - одно из самых популярных летних русских блюд. Она готовится из молодых свекольных листьев, шпината, щавеля, огурцов и зелени, а для сытости в нее добавляют благородную белую рыбу.
Что надо:
Щавель - 500 г
Шпинат - 300 г
Молодые свекольные листья - 300 г
Огурцы - 2-3 шт
Оливковое масло - 20 мл
Зеленый лук - 50 г
Укроп - 50 г
Петрушка - 50 г
Квас - 500-600 мл
Осетрина - 500 г
Перепелиные яйца - 4 шт.
Раковые шейки
Что делать:
Опустить осетрину в горячую воду и отваривать после закипания 20 минут. Остудить.
Отварить перепелиные яйца в течение 5 минут.
Свекольную ботву и шпинат опустить в подсоленную кипящую воду на 1-2 минуты и затем мелко порубить.
Щавель также отварить в кипящей подсоленной воде и протереть через сито.
Огурцы очистить от кожуры и порезать соломкой. Все - как на фото:
Смешайте протертый щавель, порубленную ботву и огурцы, мелко порезанную зелень петрушки, укропа и зеленого лука. Добавить столовую ложку оливкового масла и залить квасом (лучше настоящим, хлебным, а не из магазинных пластиковых бутылок). Кстати, ботвинью заливали так же и щами - кислым напитком, готовившимся подобно квасу.
Приправить по вкусу солью и перцем.
Разлить ботвинью по тарелкам, в каждую порцию положить по большому куску отварной осетрины и украсить перепелиными яйцами, разрезанными пополам. Для «парадной» подачи можно добавить раковые шейки.
А теперь некоторые исторические детали. Чисто с терминологической точки зрения, изначально ботвинья - не суп, а заготовка к нему из свекольной ботвы, зелени, лука и т.п. с квасом. Василий Левшин (1795) подробно останавливается на этом. При этом дает два варианта такой заготовки: обычный и «запарной», когда вся мелко изрубленная смесь запаривается с добавлением ржаной муки:
То, что это - смесь из зелени с квасом без рыбы - самостоятельное в то время блюдо - свидетельствует и последующий его рецепт «батвиньи» со звеном рыбы. Это, кстати, относится и к крошеву. Чуть позже Левшин пишет про «капустное крошево со звеном рыбы». То есть и в том и другом случае он говорит о ботвинье или крошеве - лишь как об ингредиенте конечного блюда.
Итак, к отварной рыбе в отдельной чаше подается та самая ботвинья. И тогда, в отличие от сегодняшнего дня, это - не единое блюдо, состоящее из залитой квасом овощной смеси с рыбой. Понимание это постепенно эволюционирует. И, скажем у Игнатия Радецкого (1862) ботвинья - это уже все-таки единое блюдо с рыбой:
Пелагея Александрова-Игнатьева в начале XX века также не разделяет «ботвинью» как овощную смесь и как конечное блюдо с отварной рыбой. Она приводит такую версию рецепта:
Ботвинья
Рыбы - 1,4 кг (форель, лососина, сиг, осетрина и проч.); раков - 15 шт. Шпинату - 600 гр. Щавелю - 300 гр. Огурцов свежих - 5 шт. Зеленого луку - 3 головки. Укропу, петрушки, эстрагону, корвелю - по вкусу. Хрену - 1 корешок. Горчицы. Соли и сахару - по вкусу. Квасу - 5 глубоких тарелок (3 бут.).
Правила приготовления. Приготовить пюре из зелени точно так же, как для зеленых щей; но только не заправлять его пассеровкой. Когда пюре остынет, смешать его с нарезанными в форме кубиков свежими огурцами, мелко изрубленным луком и душистыми травами. За 1/4 часа до подачи к столу все означенные продукты заправить солью, сахаром, тертым хреном и горчицей и залить квасом или кислыми щами. Перед самой подачей к столу опустить в ботвинью куски чистого льду. К ботвинье отдельно на блюде подается какая-нибудь вареная рыба (преимущественно лососина) или соленая и копченая (балык), нарезанная порционными ломтиками и гарнированная раковыми шейками, взятыми от вареных раков, ломтиками огурцов, тертым скобленым хреном и рубленым зеленым луком.
Запарная ботвинья (ту, что мы видели у Левшина) постепенно отмирает. И в более поздних рецептах практически не встречается. Есть все основания полагать, то это не более чем отголосок средневековых вкусов, не получивший развития в русской кухне второй половины XIX века. Эта точка зрения имеет вполне объяснимые основания. Помимо создания кисловатого вкуса использование ржаной муки в давнем рецепте преследовало простую цель. Так же как и «подболтка» мукой других русских похлебок она служила тому, чтобы сделать их более калорийными, сытными. Очевидно, что тенденция развития кулинарного искусства оставила эту «средневековую находку» в прошлом.
* * *
Честно говоря, мы и сами задаемся вопросом: отчего же блюдо это кануло в лету и практически исчезло в наши дни. Одним из объяснений этому может служить то, что суп не попал в матрицу советского общепита. И, в общем, понятно почему. Свежая зелень, хороший квас (в отличие от окрошки он должен быть «белым»), не говоря уже о приличной рыбе - это явно не «хиты» общественного питания при СССР. Готовилась она в советское время лишь в нескольких столичных ресторанах. Вот так и затерялась в прошлом эта удивительная русская похлебка. Как и множество других великолепных открытий старинной русской кухни, возвращающихся к нам сегодня.