Куба, часть IV. Матансас. Погоня за призраком трамвая, деньги и убийства
Итак, мы всё ещё на Кубе, и на этот раз мы отправляемся в город Матансас.
Выходя из гостиницы, мы рассчитывали на вечно тусующихся у входа таксистов. Ну так вот, как ни странно, в семь утра таксистов у входа не оказалось. Мы обратились к администратору гостиницы с просьбой вызвать такси. Далее произошло то, что лично меня несколько удивило: администратор подозвала портье, обратившись к нему со словами «mi amor» (вот я тоже раньше думал, что это - байка. Оказывается, на Кубе действительно обращаются подобным образом к лицу противоположного пола. И это вовсе не означает наличие между ними каких-то там отношений). Ну так вот, портье вышел на улицу и, подняв руки вверх, крикнул «Эй!» В результате уже через пару секунд у гостиницы стояло такси. Вот такие фокусы.
Главный автовокзал Гаваны удивил не меньше, чем технология вызова такси. Прежде всего, здесь - так же, как и в аэропорту, действует регистрация на рейс. Если вы не зарегистрировались за полчаса до отправления - считается, что вы как бы и не пришли, и потому на вашем месте запросто может уехать кто-то другой.
На стойке регистрации ничего не написано. Кубинцы вообще почему-то очень не любят всевозможные вывески, указатели и надписи, но их отсутствие с успехом компенсируется громогласностью работающих там сотрудников. «Check in! Check in! Matansas, Varadero!» - на весь автовокзал возвещал сотрудник за стойкой регистрации. И - да - не забудьте сразу же узнать, где будет выход на посадку - потому, что там тоже ничего, кроме «Приём багажа», не написано.
Итак, мы в пути.
Собственно, первоначально наш план состоял в том, чтобы провести несколько дней в Гаване, потом на автобусе переместиться в Сантьяго-де-Куба и, проведя там пару дней, покинуть Остров свободы. Однако эти планы нам обломал разразившийся на Кубе топливный кризис, из-за чего перевозчик тупо прекратил предварительную продажу билетов. Ждать дальше было нельзя из-за всё повышающейся вероятности пролететь с гостиницей, потому решено было назначить Гавану основным местом базирования с однодневными поездками в соседние города по мере наличия билетов. В конце концов перевозчик (это я имею в виду Viasul - единственный, чьи билеты можно купить в интернете) отменил добрую половину своих рейсов, и единственными местами, куда всё ещё можно было сгонять на один день (так, чтобы туда и обратно, и ещё осталось время на погулять), оказались Матансас и Варадеро. В Варадеро ничего интересного, кроме пляжей, нет - потому мы, конечно же, выбрали Матансас.
Вот мы и в Матансасе. Город встретил нас прохладным ветерком и довольно сомнительными тучами
По пути с автостанции мы наткнулись на эту заброшенную гостиницу «Париж»
Хотя, насмотревшись на гаванские полуруины, я бы и не удивился, если бы узнал, что на втором этаже кто-то живёт
Ещё в прошлый раз я, помнится, обещал вам душещипательную историю про убийства. Ну так вот: название города Matanzas буквально так и переводится - «убийства». Это неожиданное название пришло от названия бухты, а та в свою очередь названа так из-за инцидента, произошедшего здесь в 1509 году с прибывшими на своём судне тридцатью испанскими конквистадорами, которые были убиты местными индейцами во время переправы через реку. С тех пор индейцы на острове были полностью истреблены.
Знакомый образ…
Матансас - город мостов. За их количество, а также за количество пересекающих город рек Матансас часто сравнивают с Венецией, а за активную культурную жизнь - с Афинами. Кстати, в XIX веке название «Кубинские Афины» едва не стало официальным. Ну, по крайней мере, это звучит лучше, чем «Убийства»
Первый мост на нашем пути - мост Каликсто Гарсия через реку Сан-Хуан
Его строительство должно было начаться в 1895 году, но этому помешало начало Войны за независимость Кубы. В итоге строительство было начато и завершено в 1896 году. Столь мощная конструкция и большая высота моста объясняются частыми наводнениями, при которых мост должен был сохранять свою функциональность
Чуть в сторону бухты находится Поворотный железнодорожный мост. Интересен тем, что для прохода судов он не разводится, а именно поворачивается вокруг своей оси, вставая вдоль русла реки. Хотя, по правде говоря, его механизм не приводился в действие уже много лет. Этот мост построен в США и доставлен паромом к месту установки в 1903 году, и с тех пор пережил не одно наводнение и штормовые волны
А вот и сама река Сан-Хуан
Табличка на тротуаре сообщает нам, что, перейдя мост Каликсто Гарсия, мы попали в исторический центр города
В Матансасе, пожалуй, чуть ли не самым популярным видом транспорта являются мотоциклы. Причём часто попадаются как советские «ИЖи», так и старые восточноевропейские: Jawa, CZ и пр.
Мы на площади Вихия - центральной площади города. Трамвайные рельсы?… В Матансасе? Откуда? А тогда где же контактная сеть?
На самом деле, трамвайная сеть в Матансасе действительно когда-то существовала. Построить её взялся ещё в 1894 году местный бизнесмен Хосе Сабала, но на его пути встали Война за независимость и последующая череда военных переворотов и бунтов. В конце концов матансасский трамвай был запущен в 1913 году. Причём, что интересно, первые лет девять трамваи ходили без контактной сети - на аккумуляторах. Матансасский трамвай столкнулся с жёсткой конкуренцией со стороны автобусных компаний. Закончилось всё тем, что в 1954 году одна из них - Omnibus Urbanos SA - приобрела трамвайную сеть и закрыла её. На самом деле, некоторое непродолжительное время трамвайная сеть существовала и в Гаване, и в Сантьяго-де-Куба, и в Камагуэе, но в Матансасе она продержалась дольше всех. Кстати, часть гаванского подвижного состава потом довольно долго ездила по путям Матансаса. А когда встал вопрос о закрытии матансасской трамвайной системы, то специально для участия в акции протеста сюда приезжали бывшие работники гаванского трамвайного депо. Но это не помогло.
На текущий момент большая часть трамвайных путей заасфальтирована, по городу попадаются только отдельные фрагменты проглядывающих из-под асфальта рельсов, вроде вот этого - на 272-й улице
В XIX веке Матансас действительно стал главным культурным центром на острове. В 1813 году здесь открылась первая на острове типография, и это привлекло в город множество творческих людей. А в 1863 открылся легендарный театр Сауто, на сцене которого выступали такие знаменитости, как Сара Бернар, Анна Павлова и Энрико Карузо. Кстати, вот и сам театр
Напротив театра находится дворец Хунко (постр. в 1838 году), ныне занимаемый музеем провинции Матансас (музей по непонятной причине оказался закрыт)
Если сравнивать Матансас с Гаваной, то эти города во многом являются противоположностью. В Матансасе много открытого пространства, в Гаване же у вас зачастую присутствует ощущение, что вы идёте по дну ущелья. Если в Гаване вы на каждом углу натыкаетесь то на навязчивых таксистов, то на каких-нибудь желающих выпить на халяву за счёт богатых туристов, то в Матансасе этого нет напрочь. Ещё - этот город выглядит значительно более ухоженным, чем центральные районы Гаваны. Да и вообще - после первого часа прогулок появляется какое-то особое ощущение комфорта и спокойствия, столь нехарактерное для больших городов.
«Banco Popular de Ahorro». Если перевести на русский - то получится «Сберегательный банк»
Напротив него - Кафедральный собор Сан-Карлос де Борромео (постр. в 1736 году, католический)
Обнаружено на углу, как раз между собором и банком
Никаких надписей вокруг найдено не было, так что нам так и не удалось выяснить, из какого устройства было добыто это огромное колесо. Могу предположить, что оно - из часов, что на правой башне собора
Город постепенно начал просыпаться, на улицах появился народ. А вот кафешки ещё не открылись. Вывод: приезжая в Матансас с утра пораньше, не забудьте запастись перекусом.
Первая баптистская церковь Матансаса
Это место называется «Парк Эстрелья»
Где-то здесь мы сделали попытку приобрести в одном из магазинчиков местные сладости. Молодая (и симпатичная) продавщица с грустью посмотрела на наши конвертируемые песо - и сделка не состоялась. Вывод: выезжая куда-то за пределы Гаваны, обзаведитесь национальными песо.
Мост Санчес Фигуера - первый железобетонный мост в Матансасе (постр. в 1916 году)
До его постройки на этом месте находился старый деревянный мост постройки 1834 года и, несмотря на частые ураганы и наводнения, успешно продержавшийся здесь более тридцати лет.
Сворачиваем на набережную реки Сан-Хуан
Одна из боковых улочек
Чем ближе мы подходили к центру, тем больше крепло ощущение, что творческий дух отсюда никуда не делся. Он жив, и проявляет себя в самых неожиданных местах
И тут мы наткнулись на целый лес творений здешней творческой студии «Taller»
А здесь явно не обошлось без влияния Сальвадора Дали
Эта штука слева неплохо иллюстрирует как прямое, так и переносное значение слова «посудина»
На углу, возле моста Каликсто Гарсия
Улица Рио (по-нашенски - Речная) считается одной из самых старых улиц города
Снова выходим к площади Вихия. Трамвайные рельсы всё ещё здесь, а трамвай так и не приехал :) Вот, кстати, неплохим украшением площади стал бы старинный трамвай-памятник, установленный на этот чудом сохранившийся фрагмент путей
А музей так и не открылся
Но за то нам удалось заглянуть в музейный дворик
А теперь - попробуем пошариться вокруг здания театра Сауто
Колумб
Матансасский поэт Бонифасио Бирне и его стихи.
Ещё один железнодорожный мост (через реку Юмури)
Есть ли у него какое-то имя собственное - выяснить так и не удалось
Мост Согласия. Как я понял, самый старый из всех мостов Матансаса, построенный ещё в 1878 году
До этого через реку Юмури был перекинут простейший деревянный мост постройки 1830-х годов, который мало того, что пострадал от очередного наводнения (что, впрочем, регулярно случалось со всеми мостами Матансаса), но окончательно был добит мощнейшим ураганом 1865 года. Работы по проектированию нового моста начаты в 1870 году, но средства на строительство пришлось наскребать, что называется, по крупицам. В итоге строительство началось в 1875 году и продолжалось три года
Ikarus 211 (он же - «коротыш», он же - «малютка»), на базе агрегатов от IFA W50 - по нынешним временам большая редкость в мировом масштабе, постоянно попадается на улицах Матансаса
А безымянный железнодорожный мост, как оказалось, используется ещё и как пешеходный
Дальше ж/д путь идёт в сторону порта, повторяя форму береговой линии
А в той стороне, за мостом, путь проходит через центральный ж/д вокзал Матансаса (он совсем маленький) и там разветвляется - на Гавану и на Санта-Клару
Кстати, существует ещё одна, альтернативная железная дорога до Гаваны, построенная с 1917 по 1922 годы сахарной компанией Hershey. Дорога соединяет сахарные заводы с Матансасом и Гаваной (кстати, её конечную станцию в Гаване мы увидим в следующем посте) и, по сути, дублирует участок основного направления Кубинской железной дороги, построенный ещё в XIX веке. Причём дорога Hershey - единственная электрифицированная на острове. Сахарные заводы закрылись в 2002 году, а сама дорога была сильно повреждена ураганом в 2017 году и торнадо в январе 2019. С тех пор дорога никак не используется, и речи о её восстановлении нет. До самого последнего времени на этой дороге использовались испанские электропоезда 40-х годов и два сохранившихся в рабочем состоянии состава 1917 года. Так что - представьте себе - ещё три года назад здесь можно было прокатиться на практически музейном электропоезде! В последние годы эксплуатации дорога была известна частыми поломками как подвижного состава, так и контактной сети, из-за чего движение могло прерываться на неделю, а то и на месяц. Ну а соблюдение расписания было скорее исключением, чем правилом.
Если присмотреться, то справа, почти у самого края кадра виден вросший в землю подъездной путь к станции железной дороги Hershey
Эта штуковина установлена в память как раз о том самом убийстве, давшем название городу
Вид отсюда на центральную часть города
Продолжаем двигаться на северо-восток
Villa Fela
Совсем маленькая ж/д платформа
А это, возможно, когда-то было кассой. Или нет…
Идём дальше
Собственно, забрели мы в эту часть города в поисках крепости Сан-Северино, с постройки которой в конце XVII века и началась история города
Как показали дальнейшие события, гугломап бессовестно врёт относительно её истинного местоположения. Но об этом - чуть позже. Хотя, даже несмотря на это, прогулка получилась плодотворная
Железная дорога по-прежнему идёт вдоль самой кромки берега
Рыбаки
Почему-то мне очень захотелось назвать этот дом хижиной стрелочника
Дом стоит практически вплотную к железной дороге, а его хозяева, расположившись в тех белых креслах, могут наблюдать в непосредственной близости от себя проходящие по ней составы и даже дотрагиваться до них. Романтика, однако…
Ворота, ведущие в порт. Уже постфактум выяснилось, что вместо того, чтобы идти дальше по дороге, нам стоило попытаться вломиться в эти ворота с вопросом «¿Donde está el museo?» И есть вероятность, что именно там бы этот el museo и обнаружился
Но мы, всё же, пошли дальше. И нашли там ещё одну баптистскую церковь. Из неё доносилось чьё-то пение под музыку
О да, даже здесь, на задворках города, присутствует тот самый градус творческой активности. А из какого-то дома по пути сюда доносились звуки игры на ударной установке.
Такие водонапорки в форме НЛО встречаются на Кубе сплошь и рядом. Вообще-то, в наших краях размер и форма водонапорок определяются требованием их незамерзаемости зимой при условии поддержания заданного расхода воды. На Кубе эта проблема в принципе не стоит, так что теоретически здешние водонапорки могут быть чуть ли не любой формы - лишь бы держали нужный объём воды на заданной высоте
И наконец мы подошли к берегу с обратной стороны порта
На входе в порт нас встретил охранник, который, едва взглянув на нас, понял, что нам нужен el museo. На вопрос, как всё-ж-таки дойти до этого таинственного el museo, охранник начертил рукой в воздухе кривую Безье десятого порядка, тем самым поставив дальнейшую перспективу поисков под ещё большее сомнение. Сказав ему в ответ «Gracias», мы двинули в обратный путь
Но какой же обратный путь без привала? Тем более, что этот баньян так и просится, чтобы мы расположились в его огромной тени
А вот и поезд, ведомый совсем новеньким, почти только что с конвейера, российским тепловозом ТГМ8КМ, проектировавшимся специально под климат Кубы
И снова мост Согласия
А этот безымянный пешеходный мост через Юмури в прошлый раз мы почему-то не заметили
Юмури
И вот мы снова в центре. Пришло время ужина
На Кубе параллельно имеют хождение две валюты: национальный песо (CUP - этакая «вещь в себе» на подобие советского рубля - валюта, официально не имеющая обменного курса, и предназначенная исключительно для использования местными жителями) и конвертируемый песо (CUC - что-то типа советских валютных чеков - валюта, курс которой официально привязан к доллару США). Приехав на Кубу с долларами или евро, вы сможете официально поменять их только на CUC (кстати, не рекомендую приезжать сюда с долларами - в противном случае при каждом обмене из вашей суммы будет вычитаться налог). Эту валюту принимают в большинстве заведений Гаваны. Если же вы отъедете в сторону от столицы, то здесь вам уже придётся хорошенько поискать места, где у вас примут оплату в CUC. На этот случай желательно обзавестись некоторым количеством национальных денег (получить CUP можно только в обмен на CUC - официального обмена CUP на другие валюты не существует).
История двухвалютности на Кубе началась с 1960 года, когда национальный песо был жёстко привязан к советскому рублю. В результате песо лишился конвертируемости, и возникла необходимость в альтернативном платёжном средстве.
В общем, если сравнивать с советской валютной системой - то там всё было гораздо жёстче. По сути, в стране существовало две полностью независимые друг от друга экономики: для внутреннего пользования (где все расчёты производились исключительно в рублях) и валютная (знаменитые «Берёзки», валютные рестораны, «Внешпосылторг» и т.д., где принимали исключительно валютные чеки). Официального обмена между этими валютами не существовало, а за неофициальный можно было загреметь далеко и надолго. При этом имелся существенный дисбаланс в плане снабжения: в то время, как в рублёвых магазинах полки были равномерно заставлены двумя-тремя видами товара, в «Берёзках» прилавки ломились от разнообразия. На Кубе, скорей, наблюдается обратная картина - за национальную валюту можно приобрести гораздо больше разнообразных видов товара/услуг, чем за конвертируемую.
Итак, методом проб и ошибок мы всё-ж-таки нашли здесь пару кафешек, где одновременно и принимают CUC, и есть в наличии что-то, кроме напитков. Это - как раз одна из них (в самом центре, почти напротив театра).
Пока мы ужинали, решили попытаться, несмотря на явную нехватку времени, дойти до знаменитой карстовой пещеры Бельямар и, чем чёрт не шутит, туда спуститься.
И снова уже знакомый нам Поворотный мост, только теперь уже со стороны виадука
Это строение - кафешка с оригинальным названием «Ruinas de Matasiete»
Увидев это название на карте, его можно легко спутать с руинами какой-нибудь древней крепости
Пляж. Но сегодня для купания холодновато (после вчерашнего шторма)
По пути повстречали этого товарисча
Грифы. Судя по всему, в здешней экосистеме они играют ту же роль, что и наши вороны
Идём дальше
Когда мы всё-таки вышли на правильную дорогу к пещере, оказалось, что мы дойдём до её входа как раз в тот момент, когда уже будет пора идти на автостанцию. В общем, получилась такая очень колоритная прогулка вдоль побережья бухты.
На обратном пути - где-то на той самой дороге, ведущей к пещере
Автостанция Матансаса. Мы были здесь единственными пассажирами на Гавану. Неужели больше ни одного туриста? Странно… Место достаточно известное и колоритное.
Пока ждали автобус, гуляли вокруг автостанции. Где-то у входа нас нашла сотрудница автобусной компании и пригласила в зал ожидания, сказав, что позовёт к посадке. Мы зашли внутрь. Ещё через пару минут всё та же сотрудница позвала нас наружу и, указав на прибывший автобус, удалилась. Словом, готовьтесь в Матансасе к самым неожиданным видам сервиса ;)
Когда наш автобус въехал в Гавану, водитель стал спрашивать, кому где удобней выходить. Мы решили выйти на бульваре Прадо. Автобус остановился, двери открылись, откуда-то (из-под земли?) выскочили двое таксистов и заголосили: «¡Hola! ¡Taxi, amigos!». Мы кое-как от них отмахались и направились к гостинице.
На этом - пока всё. В следующий раз мы переправимся в Касабланку (с изучением всего, что там есть интересного) и покатаемся-таки на старом американском кабриолете. Продолжение - будет ;)
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/329312.html. Please comment there using OpenID.
Выходя из гостиницы, мы рассчитывали на вечно тусующихся у входа таксистов. Ну так вот, как ни странно, в семь утра таксистов у входа не оказалось. Мы обратились к администратору гостиницы с просьбой вызвать такси. Далее произошло то, что лично меня несколько удивило: администратор подозвала портье, обратившись к нему со словами «mi amor» (вот я тоже раньше думал, что это - байка. Оказывается, на Кубе действительно обращаются подобным образом к лицу противоположного пола. И это вовсе не означает наличие между ними каких-то там отношений). Ну так вот, портье вышел на улицу и, подняв руки вверх, крикнул «Эй!» В результате уже через пару секунд у гостиницы стояло такси. Вот такие фокусы.
Главный автовокзал Гаваны удивил не меньше, чем технология вызова такси. Прежде всего, здесь - так же, как и в аэропорту, действует регистрация на рейс. Если вы не зарегистрировались за полчаса до отправления - считается, что вы как бы и не пришли, и потому на вашем месте запросто может уехать кто-то другой.
На стойке регистрации ничего не написано. Кубинцы вообще почему-то очень не любят всевозможные вывески, указатели и надписи, но их отсутствие с успехом компенсируется громогласностью работающих там сотрудников. «Check in! Check in! Matansas, Varadero!» - на весь автовокзал возвещал сотрудник за стойкой регистрации. И - да - не забудьте сразу же узнать, где будет выход на посадку - потому, что там тоже ничего, кроме «Приём багажа», не написано.
Итак, мы в пути.
Собственно, первоначально наш план состоял в том, чтобы провести несколько дней в Гаване, потом на автобусе переместиться в Сантьяго-де-Куба и, проведя там пару дней, покинуть Остров свободы. Однако эти планы нам обломал разразившийся на Кубе топливный кризис, из-за чего перевозчик тупо прекратил предварительную продажу билетов. Ждать дальше было нельзя из-за всё повышающейся вероятности пролететь с гостиницей, потому решено было назначить Гавану основным местом базирования с однодневными поездками в соседние города по мере наличия билетов. В конце концов перевозчик (это я имею в виду Viasul - единственный, чьи билеты можно купить в интернете) отменил добрую половину своих рейсов, и единственными местами, куда всё ещё можно было сгонять на один день (так, чтобы туда и обратно, и ещё осталось время на погулять), оказались Матансас и Варадеро. В Варадеро ничего интересного, кроме пляжей, нет - потому мы, конечно же, выбрали Матансас.
Вот мы и в Матансасе. Город встретил нас прохладным ветерком и довольно сомнительными тучами
По пути с автостанции мы наткнулись на эту заброшенную гостиницу «Париж»
Хотя, насмотревшись на гаванские полуруины, я бы и не удивился, если бы узнал, что на втором этаже кто-то живёт
Ещё в прошлый раз я, помнится, обещал вам душещипательную историю про убийства. Ну так вот: название города Matanzas буквально так и переводится - «убийства». Это неожиданное название пришло от названия бухты, а та в свою очередь названа так из-за инцидента, произошедшего здесь в 1509 году с прибывшими на своём судне тридцатью испанскими конквистадорами, которые были убиты местными индейцами во время переправы через реку. С тех пор индейцы на острове были полностью истреблены.
Знакомый образ…
Матансас - город мостов. За их количество, а также за количество пересекающих город рек Матансас часто сравнивают с Венецией, а за активную культурную жизнь - с Афинами. Кстати, в XIX веке название «Кубинские Афины» едва не стало официальным. Ну, по крайней мере, это звучит лучше, чем «Убийства»
Первый мост на нашем пути - мост Каликсто Гарсия через реку Сан-Хуан
Его строительство должно было начаться в 1895 году, но этому помешало начало Войны за независимость Кубы. В итоге строительство было начато и завершено в 1896 году. Столь мощная конструкция и большая высота моста объясняются частыми наводнениями, при которых мост должен был сохранять свою функциональность
Чуть в сторону бухты находится Поворотный железнодорожный мост. Интересен тем, что для прохода судов он не разводится, а именно поворачивается вокруг своей оси, вставая вдоль русла реки. Хотя, по правде говоря, его механизм не приводился в действие уже много лет. Этот мост построен в США и доставлен паромом к месту установки в 1903 году, и с тех пор пережил не одно наводнение и штормовые волны
А вот и сама река Сан-Хуан
Табличка на тротуаре сообщает нам, что, перейдя мост Каликсто Гарсия, мы попали в исторический центр города
В Матансасе, пожалуй, чуть ли не самым популярным видом транспорта являются мотоциклы. Причём часто попадаются как советские «ИЖи», так и старые восточноевропейские: Jawa, CZ и пр.
Мы на площади Вихия - центральной площади города. Трамвайные рельсы?… В Матансасе? Откуда? А тогда где же контактная сеть?
На самом деле, трамвайная сеть в Матансасе действительно когда-то существовала. Построить её взялся ещё в 1894 году местный бизнесмен Хосе Сабала, но на его пути встали Война за независимость и последующая череда военных переворотов и бунтов. В конце концов матансасский трамвай был запущен в 1913 году. Причём, что интересно, первые лет девять трамваи ходили без контактной сети - на аккумуляторах. Матансасский трамвай столкнулся с жёсткой конкуренцией со стороны автобусных компаний. Закончилось всё тем, что в 1954 году одна из них - Omnibus Urbanos SA - приобрела трамвайную сеть и закрыла её. На самом деле, некоторое непродолжительное время трамвайная сеть существовала и в Гаване, и в Сантьяго-де-Куба, и в Камагуэе, но в Матансасе она продержалась дольше всех. Кстати, часть гаванского подвижного состава потом довольно долго ездила по путям Матансаса. А когда встал вопрос о закрытии матансасской трамвайной системы, то специально для участия в акции протеста сюда приезжали бывшие работники гаванского трамвайного депо. Но это не помогло.
На текущий момент большая часть трамвайных путей заасфальтирована, по городу попадаются только отдельные фрагменты проглядывающих из-под асфальта рельсов, вроде вот этого - на 272-й улице
В XIX веке Матансас действительно стал главным культурным центром на острове. В 1813 году здесь открылась первая на острове типография, и это привлекло в город множество творческих людей. А в 1863 открылся легендарный театр Сауто, на сцене которого выступали такие знаменитости, как Сара Бернар, Анна Павлова и Энрико Карузо. Кстати, вот и сам театр
Напротив театра находится дворец Хунко (постр. в 1838 году), ныне занимаемый музеем провинции Матансас (музей по непонятной причине оказался закрыт)
Если сравнивать Матансас с Гаваной, то эти города во многом являются противоположностью. В Матансасе много открытого пространства, в Гаване же у вас зачастую присутствует ощущение, что вы идёте по дну ущелья. Если в Гаване вы на каждом углу натыкаетесь то на навязчивых таксистов, то на каких-нибудь желающих выпить на халяву за счёт богатых туристов, то в Матансасе этого нет напрочь. Ещё - этот город выглядит значительно более ухоженным, чем центральные районы Гаваны. Да и вообще - после первого часа прогулок появляется какое-то особое ощущение комфорта и спокойствия, столь нехарактерное для больших городов.
«Banco Popular de Ahorro». Если перевести на русский - то получится «Сберегательный банк»
Напротив него - Кафедральный собор Сан-Карлос де Борромео (постр. в 1736 году, католический)
Обнаружено на углу, как раз между собором и банком
Никаких надписей вокруг найдено не было, так что нам так и не удалось выяснить, из какого устройства было добыто это огромное колесо. Могу предположить, что оно - из часов, что на правой башне собора
Город постепенно начал просыпаться, на улицах появился народ. А вот кафешки ещё не открылись. Вывод: приезжая в Матансас с утра пораньше, не забудьте запастись перекусом.
Первая баптистская церковь Матансаса
Это место называется «Парк Эстрелья»
Где-то здесь мы сделали попытку приобрести в одном из магазинчиков местные сладости. Молодая (и симпатичная) продавщица с грустью посмотрела на наши конвертируемые песо - и сделка не состоялась. Вывод: выезжая куда-то за пределы Гаваны, обзаведитесь национальными песо.
Мост Санчес Фигуера - первый железобетонный мост в Матансасе (постр. в 1916 году)
До его постройки на этом месте находился старый деревянный мост постройки 1834 года и, несмотря на частые ураганы и наводнения, успешно продержавшийся здесь более тридцати лет.
Сворачиваем на набережную реки Сан-Хуан
Одна из боковых улочек
Чем ближе мы подходили к центру, тем больше крепло ощущение, что творческий дух отсюда никуда не делся. Он жив, и проявляет себя в самых неожиданных местах
И тут мы наткнулись на целый лес творений здешней творческой студии «Taller»
А здесь явно не обошлось без влияния Сальвадора Дали
Эта штука слева неплохо иллюстрирует как прямое, так и переносное значение слова «посудина»
На углу, возле моста Каликсто Гарсия
Улица Рио (по-нашенски - Речная) считается одной из самых старых улиц города
Снова выходим к площади Вихия. Трамвайные рельсы всё ещё здесь, а трамвай так и не приехал :) Вот, кстати, неплохим украшением площади стал бы старинный трамвай-памятник, установленный на этот чудом сохранившийся фрагмент путей
А музей так и не открылся
Но за то нам удалось заглянуть в музейный дворик
А теперь - попробуем пошариться вокруг здания театра Сауто
Колумб
Матансасский поэт Бонифасио Бирне и его стихи.
Ещё один железнодорожный мост (через реку Юмури)
Есть ли у него какое-то имя собственное - выяснить так и не удалось
Мост Согласия. Как я понял, самый старый из всех мостов Матансаса, построенный ещё в 1878 году
До этого через реку Юмури был перекинут простейший деревянный мост постройки 1830-х годов, который мало того, что пострадал от очередного наводнения (что, впрочем, регулярно случалось со всеми мостами Матансаса), но окончательно был добит мощнейшим ураганом 1865 года. Работы по проектированию нового моста начаты в 1870 году, но средства на строительство пришлось наскребать, что называется, по крупицам. В итоге строительство началось в 1875 году и продолжалось три года
Ikarus 211 (он же - «коротыш», он же - «малютка»), на базе агрегатов от IFA W50 - по нынешним временам большая редкость в мировом масштабе, постоянно попадается на улицах Матансаса
А безымянный железнодорожный мост, как оказалось, используется ещё и как пешеходный
Дальше ж/д путь идёт в сторону порта, повторяя форму береговой линии
А в той стороне, за мостом, путь проходит через центральный ж/д вокзал Матансаса (он совсем маленький) и там разветвляется - на Гавану и на Санта-Клару
Кстати, существует ещё одна, альтернативная железная дорога до Гаваны, построенная с 1917 по 1922 годы сахарной компанией Hershey. Дорога соединяет сахарные заводы с Матансасом и Гаваной (кстати, её конечную станцию в Гаване мы увидим в следующем посте) и, по сути, дублирует участок основного направления Кубинской железной дороги, построенный ещё в XIX веке. Причём дорога Hershey - единственная электрифицированная на острове. Сахарные заводы закрылись в 2002 году, а сама дорога была сильно повреждена ураганом в 2017 году и торнадо в январе 2019. С тех пор дорога никак не используется, и речи о её восстановлении нет. До самого последнего времени на этой дороге использовались испанские электропоезда 40-х годов и два сохранившихся в рабочем состоянии состава 1917 года. Так что - представьте себе - ещё три года назад здесь можно было прокатиться на практически музейном электропоезде! В последние годы эксплуатации дорога была известна частыми поломками как подвижного состава, так и контактной сети, из-за чего движение могло прерываться на неделю, а то и на месяц. Ну а соблюдение расписания было скорее исключением, чем правилом.
Если присмотреться, то справа, почти у самого края кадра виден вросший в землю подъездной путь к станции железной дороги Hershey
Эта штуковина установлена в память как раз о том самом убийстве, давшем название городу
Вид отсюда на центральную часть города
Продолжаем двигаться на северо-восток
Villa Fela
Совсем маленькая ж/д платформа
А это, возможно, когда-то было кассой. Или нет…
Идём дальше
Собственно, забрели мы в эту часть города в поисках крепости Сан-Северино, с постройки которой в конце XVII века и началась история города
Как показали дальнейшие события, гугломап бессовестно врёт относительно её истинного местоположения. Но об этом - чуть позже. Хотя, даже несмотря на это, прогулка получилась плодотворная
Железная дорога по-прежнему идёт вдоль самой кромки берега
Рыбаки
Почему-то мне очень захотелось назвать этот дом хижиной стрелочника
Дом стоит практически вплотную к железной дороге, а его хозяева, расположившись в тех белых креслах, могут наблюдать в непосредственной близости от себя проходящие по ней составы и даже дотрагиваться до них. Романтика, однако…
Ворота, ведущие в порт. Уже постфактум выяснилось, что вместо того, чтобы идти дальше по дороге, нам стоило попытаться вломиться в эти ворота с вопросом «¿Donde está el museo?» И есть вероятность, что именно там бы этот el museo и обнаружился
Но мы, всё же, пошли дальше. И нашли там ещё одну баптистскую церковь. Из неё доносилось чьё-то пение под музыку
О да, даже здесь, на задворках города, присутствует тот самый градус творческой активности. А из какого-то дома по пути сюда доносились звуки игры на ударной установке.
Такие водонапорки в форме НЛО встречаются на Кубе сплошь и рядом. Вообще-то, в наших краях размер и форма водонапорок определяются требованием их незамерзаемости зимой при условии поддержания заданного расхода воды. На Кубе эта проблема в принципе не стоит, так что теоретически здешние водонапорки могут быть чуть ли не любой формы - лишь бы держали нужный объём воды на заданной высоте
И наконец мы подошли к берегу с обратной стороны порта
На входе в порт нас встретил охранник, который, едва взглянув на нас, понял, что нам нужен el museo. На вопрос, как всё-ж-таки дойти до этого таинственного el museo, охранник начертил рукой в воздухе кривую Безье десятого порядка, тем самым поставив дальнейшую перспективу поисков под ещё большее сомнение. Сказав ему в ответ «Gracias», мы двинули в обратный путь
Но какой же обратный путь без привала? Тем более, что этот баньян так и просится, чтобы мы расположились в его огромной тени
А вот и поезд, ведомый совсем новеньким, почти только что с конвейера, российским тепловозом ТГМ8КМ, проектировавшимся специально под климат Кубы
И снова мост Согласия
А этот безымянный пешеходный мост через Юмури в прошлый раз мы почему-то не заметили
Юмури
И вот мы снова в центре. Пришло время ужина
На Кубе параллельно имеют хождение две валюты: национальный песо (CUP - этакая «вещь в себе» на подобие советского рубля - валюта, официально не имеющая обменного курса, и предназначенная исключительно для использования местными жителями) и конвертируемый песо (CUC - что-то типа советских валютных чеков - валюта, курс которой официально привязан к доллару США). Приехав на Кубу с долларами или евро, вы сможете официально поменять их только на CUC (кстати, не рекомендую приезжать сюда с долларами - в противном случае при каждом обмене из вашей суммы будет вычитаться налог). Эту валюту принимают в большинстве заведений Гаваны. Если же вы отъедете в сторону от столицы, то здесь вам уже придётся хорошенько поискать места, где у вас примут оплату в CUC. На этот случай желательно обзавестись некоторым количеством национальных денег (получить CUP можно только в обмен на CUC - официального обмена CUP на другие валюты не существует).
История двухвалютности на Кубе началась с 1960 года, когда национальный песо был жёстко привязан к советскому рублю. В результате песо лишился конвертируемости, и возникла необходимость в альтернативном платёжном средстве.
В общем, если сравнивать с советской валютной системой - то там всё было гораздо жёстче. По сути, в стране существовало две полностью независимые друг от друга экономики: для внутреннего пользования (где все расчёты производились исключительно в рублях) и валютная (знаменитые «Берёзки», валютные рестораны, «Внешпосылторг» и т.д., где принимали исключительно валютные чеки). Официального обмена между этими валютами не существовало, а за неофициальный можно было загреметь далеко и надолго. При этом имелся существенный дисбаланс в плане снабжения: в то время, как в рублёвых магазинах полки были равномерно заставлены двумя-тремя видами товара, в «Берёзках» прилавки ломились от разнообразия. На Кубе, скорей, наблюдается обратная картина - за национальную валюту можно приобрести гораздо больше разнообразных видов товара/услуг, чем за конвертируемую.
Итак, методом проб и ошибок мы всё-ж-таки нашли здесь пару кафешек, где одновременно и принимают CUC, и есть в наличии что-то, кроме напитков. Это - как раз одна из них (в самом центре, почти напротив театра).
Пока мы ужинали, решили попытаться, несмотря на явную нехватку времени, дойти до знаменитой карстовой пещеры Бельямар и, чем чёрт не шутит, туда спуститься.
И снова уже знакомый нам Поворотный мост, только теперь уже со стороны виадука
Это строение - кафешка с оригинальным названием «Ruinas de Matasiete»
Увидев это название на карте, его можно легко спутать с руинами какой-нибудь древней крепости
Пляж. Но сегодня для купания холодновато (после вчерашнего шторма)
По пути повстречали этого товарисча
Грифы. Судя по всему, в здешней экосистеме они играют ту же роль, что и наши вороны
Идём дальше
Когда мы всё-таки вышли на правильную дорогу к пещере, оказалось, что мы дойдём до её входа как раз в тот момент, когда уже будет пора идти на автостанцию. В общем, получилась такая очень колоритная прогулка вдоль побережья бухты.
На обратном пути - где-то на той самой дороге, ведущей к пещере
Автостанция Матансаса. Мы были здесь единственными пассажирами на Гавану. Неужели больше ни одного туриста? Странно… Место достаточно известное и колоритное.
Пока ждали автобус, гуляли вокруг автостанции. Где-то у входа нас нашла сотрудница автобусной компании и пригласила в зал ожидания, сказав, что позовёт к посадке. Мы зашли внутрь. Ещё через пару минут всё та же сотрудница позвала нас наружу и, указав на прибывший автобус, удалилась. Словом, готовьтесь в Матансасе к самым неожиданным видам сервиса ;)
Когда наш автобус въехал в Гавану, водитель стал спрашивать, кому где удобней выходить. Мы решили выйти на бульваре Прадо. Автобус остановился, двери открылись, откуда-то (из-под земли?) выскочили двое таксистов и заголосили: «¡Hola! ¡Taxi, amigos!». Мы кое-как от них отмахались и направились к гостинице.
На этом - пока всё. В следующий раз мы переправимся в Касабланку (с изучением всего, что там есть интересного) и покатаемся-таки на старом американском кабриолете. Продолжение - будет ;)
- Содержание
- Куба, часть I. Первый день в Гаване. Море, пальмы и революция
- Куба. Первый день в Гаване, часть II. Соборы, колониальное искусство и закат на Малеконе
- Куба, часть III. И снова Гавана. Наполеон и колыбель революции
- Куба, часть IV. Матансас. Погоня за призраком трамвая, деньги и убийства
- Куба, часть V. Касабланка. Крепости, Иисус и красный Бьюик
- Куба, последний день в Гаване. Капитолий изнутри и размышления о кубинской торговле
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/329312.html. Please comment there using OpenID.