Типы красок, часть 3
Пожалуй, эта серия уже нуждается в завершении. В первом посте были рассмотрены масло и рассказано о эмульсионных акриловых и алкидных (эмалевых) красках. Второй пост целиком был посвящен специфическим краскам, в частности краскам АКАН. Всего-то и осталось разобраться с винилом, лаками и нитроэмалью.
Думаю, всем известен клей ПВА? В моделизме его применяют довольно широко для склеивания прозрачных деталей. А сам по себе этот клей представляет собой эмульсию Поли-Винил-Ацетата (ПВА) в воде. Как мы уже выяснили в первом посте, от эмульсии до готовой краски один шаг. И действительно, высококачественный ПВА требует только добавки пигмента для получения вполне приемлемой краски. Такая краска называется виниловой. В силу своей густоты она непригодна для работы аэрографом, а при работе кистью оставляет жирные мазки. Хорошо для имитации грязи, толстых слоев чего-нибудь-там, но не годится для тонких работ и базовых покрытий. Но зато у нее довольно характерная резиноподобная пленка, которая сжимается при высыхании. И, разумеется, кто-то должен был разработать нормальную виниловую краску.
Художественные виниловые краски и покрытия существуют довольно давно. Обычно они выпускаются в баллончиках, потому что растворитель для винила в них используется ядреный и нередко токсичный. Виниловая краска имеет способность просачиваться в пористые поверхности, придавая им блеск. Целый ряд продуктов для ухода за автомобилями, кожей и проч. на деле представляют собой разведенные виниловые краски. Но для тонких работ винил долго не приживался. Тем не менее, специально для моделистов выпускаются виниловые краски для работы кистью. Это серия Model Color испанской фирмы Vallejo.
Виниловые краски (строго говоря, они винил-акриловые) в качестве основы используют не полиметакрилаты (которые в акриловых красках) и не поливинилацетаты (ПВА, который клей). С химической точки зрения, основой эмульсии является полиэфир, вероятно, 2-хлор-этил-винил. Точно утверждать не возьмусь. В автомобильной промышленности используется EVA: этилен-винил-ацетат. Таковы краски DuPont, которые, насколько я знаю, были основой ранних рецептур водорастворимого АКАНа. С практической точки зрения на эту тонкость можно наплевать, но лучше эти краски не кушать и языком не слизывать. Основа в них более токсична, чем в классических акрилах.
Как и акрилы, виниловые краски растворяются полярными растворителями и водой. Покрытие имеет умеренную водостойкость, то есть капель и споласкивания не боится, но при длительном воздействии воды может отставать. Особенностью виниловых красок является то, что нанесенный слой при высыхании уменьшается в объеме. Образующаяся пленка является эластомером, то есть упруга, как резина; довольно хорошо растягивается, а потом возвращается к исходному размеру. Это делает их хорошо приспособленными для работы кистью: краска сохнет сравнительно долго, следов мазка не остается, а при сжатии слой хорошо покрывает все детали. Правда, адгезия к голому пластику у винилов оставляет желать много лучшего. Грунт становится обязательным.
У эластомеров есть серьезнейшее негативное свойство: они очень боятся холода. При температуре ниже -15 градусов виниловые краски могут разлагаться. Готовое покрытие на холоде также может охрупчиваться, терять эластичность и осыпаться.
Виниловые краски не лучшим образом пригодны для работы аэрографом с тонким соплом по причине использования резиноподобной основы. Она имеет тенденцию комковаться внутри сопла. Винил непросто разводить: требуется очень тщательное перемешивание. Так что применимость винилов в нашем деле ограничена, несмотря на прекрасный выбор оттенков той же Vallejo. Помните про проблемы хранения. В комментах к одному из предыдущих постов меня спрашивали про страшилку о фатальном распаде акрилов. Так вот, акрилы не распадаются без вмешательства извне, эмали распадаются при очень длительном хранении, а винилы - запросто.
На этом наше знакомство с эмульсионными красками завершается, и мы, наконец, переходим к лакам и нитроэмалям.
Лаки, в строгом понимании термина, являются растворами твердых веществ в летучих растворителях. Именно растворами, а не эмульсиями, поэтому однородность лаковых покрытий на порядок выше, да и концентрация пигмента тоже в разы. Простейшим лаком является, например, раствор канифоли в спирте. При испарении спирта канифоль оставляет на поверхности ровное, глянцевое покрытие. При нанесении нескольких слоев с промежуточной просушкой каждый последующий слой немного растворяет предыдущий, полностью с ним интегрируется. В итоге лаковое покрытие отличается непревзойденным качеством поверхности: ровной, вплоть до зеркального глянца. Уровень глянца зависит от того, какое вещество использовано в качестве лаковой основы, и может варьироваться от глухого матового до высочайшего блеска.
В моделизме большая часть лаков и красок на их основе представляют собой раствор нитроцеллюлозы в каком-нибудь летучем растворителе. Краски на нитроцеллюлозе в России принято называть нитроэмалями (бытовая серия НЦ), а за границей их причисляют к "synthetic lacquers", что может создавать путаницу. В качестве растворителей обычно выступают толуол, ксилол или дихлорэтан. Это сравнительно токсичные вещества, и модельные лаки чаще всего выпускаются в баллончиках. Таковы, к примеру, краски Tamiya серий AS, TS и других. Грунты в баллонах также имеют нитроцеллюлозную лаковую основу.
Как известно, грунты Tamiya выпускает также и во флаконах. В любом случае это нитролак с абразивными частицами в нем, но растворителя там меньше, надо разводить. Учтите, что поскольку лак является раствором в летучем веществе, оно рано или поздно испарится, если дать ему возможность. Хранить лаки надо плотно закрытыми. К счастью, процесс утечки растворителя чаще всего обратим.
Очень хорошие характеристики лакового покрытия обуславливают его использование в металликах высшего качества. Это баллоны Krylon, а также легендарные металлайзеры Alclad II. И те и другие могут давать зеркальное покрытие, которое прекрасно подходит для получения наиболее реалистичных эффектов голого металла. Обратите внимание, на промышленных баллонах нередко есть предупреждающая надпись, запрещающая их использование по полистиролу, т.е. модельному пластику. Это предупреждение следует расценивать как "использовать вполне можно, но осторожно". Летучие растворители нитролаков и нитроэмалей растворяют полистирол, но это безопасно при работе тонкими слоями. Не надо только лить нитрокраску до образования лужиц - такая лужица имеет хорошие шансы проесть пластик на немалую глубину.
Очевидно, что по причине использования агрессивных к пластику растворителей, покрытие нитроэмалями "приваривается" к пластику, хотя и не интегрируется с ним. Эффект схож с использованием ацетона для разбавления акрилов: состав матирует пластик, но эффект куда как более жесткий по сравнению с ацетоном и зависит от величины пигмента в лаке. То есть грунт, нанесенный на пластик, равносилен зачистке основы примерно 600-й шкуркой - такой у него размер абразива. А вот обычная нитрокраска с типичным размером пигмента основу только слегка матирует, примерно сопоставимо с 1500-й шкуркой. Держится, соответственно, краска не так хорошо, как грунт. Но все равно ее трудно будет содрать зачисткой, правда, лучше работать по влажной поверхности. Таким образом, для нитрокрасок и нитролаков грунтовать поверхность обычно не нужно.
Лаки и нитроэмали отличаются многостадийным процессом высыхания. Здесь есть некоторое недоразумение, поскольку традиционно считается, что нитролаки сохнут очень быстро. Это верно лишь отчасти. Первая стадия просушки - испарение растворителя - протекает очень быстро, за 15-20 минут. После этого поверхность уже можно трогать и маскировать, только без нажима. Но слой нитроцеллюлозы при этом еще разбухший, он изменится в объеме при окончательном высыхании, которое длится 4-6 часов.
Лак на поверхность ложится миниатюрными каплями, которые потом друг с другом соединяются в бугристую поверхность; выглядит она не лучшим образом. Ни в коем случае не кладите на этом этапе высыхания второй слой - получите "шагреневую кожу" вместо ровного покрытия. Подождите хотя бы полчаса. Цвет у нитрокрасок при высыхании не меняется ни капли (это не эмульсия, а раствор), а вот гладкость и глянец - очень даже. На следующем этапе просыхания нитролак полностью разгладится, а покрытие сожмется, уменьшится в объеме. Результирующее покрытие должно быть ровным перед нанесением следующего слоя, так что не торопитесь. Первичная просушка обычно занимает от 15 до 30 минут. Полная просушка занимает 4-6 часов, и покрытие снова немного "сожмется". За счет этого эффекта нитроэмали прощают избыточность в нанесении, но все до определенного предела. Но за счет того же эффекта сжатия красочной пленки нитроэмали великолепно подчеркивают все-все-все ошибки зачистки поверхности. Так что будьте готовы к тому, что следы даже 1500-й шкурки под нитроэмалью (если это не грунт, конечно) будут хорошо видны. Либо зачищайте более мелкой шкуркой, 2500 и тоньше, либо кладите слой грунта, который скроет дефекты обработки. Я сам предпочитаю зачищать, хотя умом понимаю, что слой грунта все равно настолько тонкий, что деталей поверхности у меня не украдет. Привычка. :)
Разводятся нитролаки и нитроэмали теми же самыми летучими растворителями: ксилолом, толуолом и дихлорэтаном. В хозяйственном магазине это растворители №646 и №647, в которых действующего вещества (толуола) 40-50%. Фирменные модельные растворители (Lacquer thinner, Cellulose thinner) основаны на ацетоне, который очень быстро испаряется и менее токсичен. Ацетон чуть-чуть растворяет пластик. Толуол пластик растворяет крайне медленно, но в состав многокомпонентного растворителя входит еще этилацетат, который за пластик уцепляется. Тем не менее, лучший результат для растворения нитрокрасок в смысле адгезии обеспечивается чистым дихлорэтаном. Он прекрасно растворяет и лак, и пластик, обеспечивая высочайшее сцепление. Отсюда следует хитрость: нитроэмали лучше всего растворять жидкостью для чистки аэрографа. Я, например, фирменный тамиевский lacquer thinner использую преимущественно для разведения акрилов.
Этот рецепт, правда, требует осторожности в применении. Жидкость для чистки аэрографа растворяет и пластик, и нитроэмаль, и акрилы, и эмалевые краски. Для первых трех типов из перечисленных она сравнительно безвредна: покрытие не нарушается, пусть его немного и подрастворили. А вот слой эмали может начать коробиться, если не просох окончательно (сутки и более), да и сцепление с эмалевыми алкидными красками не лучшее. С виниловыми красками эта композиция ведет себя плохо предсказуемо - может даже привести к образованию пузырей.
Из вышеописанной специфики следует, что нитрокраски лучше всего подходят для нанесения аэрографом (или из баллончика) нижнего, базового слоя. По нему потом можно работать акрилом, винилом и эмалью, его не растворяет ни вода, ни уайт-спирит ни изопропиловый спирт в типичных концентрациях (абсолютизированнный смывает!). Нитроэмали можно класть и поверх других, но с осторожностью. В этом случае как раз лучше пользоваться не "секретным рецептом" разведения дихлорэтаном, а типовым растворителем для лаков на основе ацетона, который не так агрессивен к красочному слою под ним. Да и хозяйственных растворителей 640-й серии тоже лучше избегать.
Кистью работать с нитроэмалями не стоит. Они изначально ориентированы на нанесение с помощью распыления, про кисти для них никто и не думал никогда. К тому же многие кисти сейчас синтетические, растворители нитроэмалей их могут растворять.
***
Пожалуй, на этом серию про типы красок можно закончить. Не были упомянуты следующие основные типы:
Акриловый лак - потому что это та же эмульсия полиметакрилата в воде, спиртах и т.д. По свойствам не отличается принципиально от акриловых красок; для получения ровного глянца требует обязательной механической обработки (зачистки и полировки). Кстати, поэтому от него отказались в автопроме, перейдя на полиуретановые покрытия.
Краски на основе эпоксидных смол и полиэстера - потому что они практически не встречаются в моделизме за исключением узкоспециальных грунтов для смолы. Большая их часть 2-компонентные.
Краски на основе фенол-формальдегидов - потому что ядовитые, и в домашних условиях не применяются. Едва ли вы с ними столкнетесь.
Порошковые покрытия - потому что не используются в моделизме, требуют термообработки для высыхания и/или полимеризации.
Чистые пигменты, фильтры, смывки и т.п. - потому что это тема для отдельной статьи.
Ну и наверняка еще есть масса типов промышленных покрытий, которые в нашем деле неинтересны. На исчерпывающее описание всех типов красок эти статьи все равно не претендовали.
PS. Некоторые конкретные краски, упомянутые в этой серии статей, вызывают сомнения в своей принадлежности к тому или иному типу, а производитель предпочитает хранить эту информацию в тайне (прежде всего касается АКАНа). Их классификация проведена на основе личного опыта по некоторым характерным физическим свойствам красочного слоя и их поведения при работе и может быть ошибочной.
Думаю, всем известен клей ПВА? В моделизме его применяют довольно широко для склеивания прозрачных деталей. А сам по себе этот клей представляет собой эмульсию Поли-Винил-Ацетата (ПВА) в воде. Как мы уже выяснили в первом посте, от эмульсии до готовой краски один шаг. И действительно, высококачественный ПВА требует только добавки пигмента для получения вполне приемлемой краски. Такая краска называется виниловой. В силу своей густоты она непригодна для работы аэрографом, а при работе кистью оставляет жирные мазки. Хорошо для имитации грязи, толстых слоев чего-нибудь-там, но не годится для тонких работ и базовых покрытий. Но зато у нее довольно характерная резиноподобная пленка, которая сжимается при высыхании. И, разумеется, кто-то должен был разработать нормальную виниловую краску.
Художественные виниловые краски и покрытия существуют довольно давно. Обычно они выпускаются в баллончиках, потому что растворитель для винила в них используется ядреный и нередко токсичный. Виниловая краска имеет способность просачиваться в пористые поверхности, придавая им блеск. Целый ряд продуктов для ухода за автомобилями, кожей и проч. на деле представляют собой разведенные виниловые краски. Но для тонких работ винил долго не приживался. Тем не менее, специально для моделистов выпускаются виниловые краски для работы кистью. Это серия Model Color испанской фирмы Vallejo.
Виниловые краски (строго говоря, они винил-акриловые) в качестве основы используют не полиметакрилаты (которые в акриловых красках) и не поливинилацетаты (ПВА, который клей). С химической точки зрения, основой эмульсии является полиэфир, вероятно, 2-хлор-этил-винил. Точно утверждать не возьмусь. В автомобильной промышленности используется EVA: этилен-винил-ацетат. Таковы краски DuPont, которые, насколько я знаю, были основой ранних рецептур водорастворимого АКАНа. С практической точки зрения на эту тонкость можно наплевать, но лучше эти краски не кушать и языком не слизывать. Основа в них более токсична, чем в классических акрилах.
Как и акрилы, виниловые краски растворяются полярными растворителями и водой. Покрытие имеет умеренную водостойкость, то есть капель и споласкивания не боится, но при длительном воздействии воды может отставать. Особенностью виниловых красок является то, что нанесенный слой при высыхании уменьшается в объеме. Образующаяся пленка является эластомером, то есть упруга, как резина; довольно хорошо растягивается, а потом возвращается к исходному размеру. Это делает их хорошо приспособленными для работы кистью: краска сохнет сравнительно долго, следов мазка не остается, а при сжатии слой хорошо покрывает все детали. Правда, адгезия к голому пластику у винилов оставляет желать много лучшего. Грунт становится обязательным.
У эластомеров есть серьезнейшее негативное свойство: они очень боятся холода. При температуре ниже -15 градусов виниловые краски могут разлагаться. Готовое покрытие на холоде также может охрупчиваться, терять эластичность и осыпаться.
Виниловые краски не лучшим образом пригодны для работы аэрографом с тонким соплом по причине использования резиноподобной основы. Она имеет тенденцию комковаться внутри сопла. Винил непросто разводить: требуется очень тщательное перемешивание. Так что применимость винилов в нашем деле ограничена, несмотря на прекрасный выбор оттенков той же Vallejo. Помните про проблемы хранения. В комментах к одному из предыдущих постов меня спрашивали про страшилку о фатальном распаде акрилов. Так вот, акрилы не распадаются без вмешательства извне, эмали распадаются при очень длительном хранении, а винилы - запросто.
На этом наше знакомство с эмульсионными красками завершается, и мы, наконец, переходим к лакам и нитроэмалям.
Лаки, в строгом понимании термина, являются растворами твердых веществ в летучих растворителях. Именно растворами, а не эмульсиями, поэтому однородность лаковых покрытий на порядок выше, да и концентрация пигмента тоже в разы. Простейшим лаком является, например, раствор канифоли в спирте. При испарении спирта канифоль оставляет на поверхности ровное, глянцевое покрытие. При нанесении нескольких слоев с промежуточной просушкой каждый последующий слой немного растворяет предыдущий, полностью с ним интегрируется. В итоге лаковое покрытие отличается непревзойденным качеством поверхности: ровной, вплоть до зеркального глянца. Уровень глянца зависит от того, какое вещество использовано в качестве лаковой основы, и может варьироваться от глухого матового до высочайшего блеска.
В моделизме большая часть лаков и красок на их основе представляют собой раствор нитроцеллюлозы в каком-нибудь летучем растворителе. Краски на нитроцеллюлозе в России принято называть нитроэмалями (бытовая серия НЦ), а за границей их причисляют к "synthetic lacquers", что может создавать путаницу. В качестве растворителей обычно выступают толуол, ксилол или дихлорэтан. Это сравнительно токсичные вещества, и модельные лаки чаще всего выпускаются в баллончиках. Таковы, к примеру, краски Tamiya серий AS, TS и других. Грунты в баллонах также имеют нитроцеллюлозную лаковую основу.
Как известно, грунты Tamiya выпускает также и во флаконах. В любом случае это нитролак с абразивными частицами в нем, но растворителя там меньше, надо разводить. Учтите, что поскольку лак является раствором в летучем веществе, оно рано или поздно испарится, если дать ему возможность. Хранить лаки надо плотно закрытыми. К счастью, процесс утечки растворителя чаще всего обратим.
Очень хорошие характеристики лакового покрытия обуславливают его использование в металликах высшего качества. Это баллоны Krylon, а также легендарные металлайзеры Alclad II. И те и другие могут давать зеркальное покрытие, которое прекрасно подходит для получения наиболее реалистичных эффектов голого металла. Обратите внимание, на промышленных баллонах нередко есть предупреждающая надпись, запрещающая их использование по полистиролу, т.е. модельному пластику. Это предупреждение следует расценивать как "использовать вполне можно, но осторожно". Летучие растворители нитролаков и нитроэмалей растворяют полистирол, но это безопасно при работе тонкими слоями. Не надо только лить нитрокраску до образования лужиц - такая лужица имеет хорошие шансы проесть пластик на немалую глубину.
Очевидно, что по причине использования агрессивных к пластику растворителей, покрытие нитроэмалями "приваривается" к пластику, хотя и не интегрируется с ним. Эффект схож с использованием ацетона для разбавления акрилов: состав матирует пластик, но эффект куда как более жесткий по сравнению с ацетоном и зависит от величины пигмента в лаке. То есть грунт, нанесенный на пластик, равносилен зачистке основы примерно 600-й шкуркой - такой у него размер абразива. А вот обычная нитрокраска с типичным размером пигмента основу только слегка матирует, примерно сопоставимо с 1500-й шкуркой. Держится, соответственно, краска не так хорошо, как грунт. Но все равно ее трудно будет содрать зачисткой, правда, лучше работать по влажной поверхности. Таким образом, для нитрокрасок и нитролаков грунтовать поверхность обычно не нужно.
Лаки и нитроэмали отличаются многостадийным процессом высыхания. Здесь есть некоторое недоразумение, поскольку традиционно считается, что нитролаки сохнут очень быстро. Это верно лишь отчасти. Первая стадия просушки - испарение растворителя - протекает очень быстро, за 15-20 минут. После этого поверхность уже можно трогать и маскировать, только без нажима. Но слой нитроцеллюлозы при этом еще разбухший, он изменится в объеме при окончательном высыхании, которое длится 4-6 часов.
Лак на поверхность ложится миниатюрными каплями, которые потом друг с другом соединяются в бугристую поверхность; выглядит она не лучшим образом. Ни в коем случае не кладите на этом этапе высыхания второй слой - получите "шагреневую кожу" вместо ровного покрытия. Подождите хотя бы полчаса. Цвет у нитрокрасок при высыхании не меняется ни капли (это не эмульсия, а раствор), а вот гладкость и глянец - очень даже. На следующем этапе просыхания нитролак полностью разгладится, а покрытие сожмется, уменьшится в объеме. Результирующее покрытие должно быть ровным перед нанесением следующего слоя, так что не торопитесь. Первичная просушка обычно занимает от 15 до 30 минут. Полная просушка занимает 4-6 часов, и покрытие снова немного "сожмется". За счет этого эффекта нитроэмали прощают избыточность в нанесении, но все до определенного предела. Но за счет того же эффекта сжатия красочной пленки нитроэмали великолепно подчеркивают все-все-все ошибки зачистки поверхности. Так что будьте готовы к тому, что следы даже 1500-й шкурки под нитроэмалью (если это не грунт, конечно) будут хорошо видны. Либо зачищайте более мелкой шкуркой, 2500 и тоньше, либо кладите слой грунта, который скроет дефекты обработки. Я сам предпочитаю зачищать, хотя умом понимаю, что слой грунта все равно настолько тонкий, что деталей поверхности у меня не украдет. Привычка. :)
Разводятся нитролаки и нитроэмали теми же самыми летучими растворителями: ксилолом, толуолом и дихлорэтаном. В хозяйственном магазине это растворители №646 и №647, в которых действующего вещества (толуола) 40-50%. Фирменные модельные растворители (Lacquer thinner, Cellulose thinner) основаны на ацетоне, который очень быстро испаряется и менее токсичен. Ацетон чуть-чуть растворяет пластик. Толуол пластик растворяет крайне медленно, но в состав многокомпонентного растворителя входит еще этилацетат, который за пластик уцепляется. Тем не менее, лучший результат для растворения нитрокрасок в смысле адгезии обеспечивается чистым дихлорэтаном. Он прекрасно растворяет и лак, и пластик, обеспечивая высочайшее сцепление. Отсюда следует хитрость: нитроэмали лучше всего растворять жидкостью для чистки аэрографа. Я, например, фирменный тамиевский lacquer thinner использую преимущественно для разведения акрилов.
Этот рецепт, правда, требует осторожности в применении. Жидкость для чистки аэрографа растворяет и пластик, и нитроэмаль, и акрилы, и эмалевые краски. Для первых трех типов из перечисленных она сравнительно безвредна: покрытие не нарушается, пусть его немного и подрастворили. А вот слой эмали может начать коробиться, если не просох окончательно (сутки и более), да и сцепление с эмалевыми алкидными красками не лучшее. С виниловыми красками эта композиция ведет себя плохо предсказуемо - может даже привести к образованию пузырей.
Из вышеописанной специфики следует, что нитрокраски лучше всего подходят для нанесения аэрографом (или из баллончика) нижнего, базового слоя. По нему потом можно работать акрилом, винилом и эмалью, его не растворяет ни вода, ни уайт-спирит ни изопропиловый спирт в типичных концентрациях (абсолютизированнный смывает!). Нитроэмали можно класть и поверх других, но с осторожностью. В этом случае как раз лучше пользоваться не "секретным рецептом" разведения дихлорэтаном, а типовым растворителем для лаков на основе ацетона, который не так агрессивен к красочному слою под ним. Да и хозяйственных растворителей 640-й серии тоже лучше избегать.
Кистью работать с нитроэмалями не стоит. Они изначально ориентированы на нанесение с помощью распыления, про кисти для них никто и не думал никогда. К тому же многие кисти сейчас синтетические, растворители нитроэмалей их могут растворять.
***
Пожалуй, на этом серию про типы красок можно закончить. Не были упомянуты следующие основные типы:
Акриловый лак - потому что это та же эмульсия полиметакрилата в воде, спиртах и т.д. По свойствам не отличается принципиально от акриловых красок; для получения ровного глянца требует обязательной механической обработки (зачистки и полировки). Кстати, поэтому от него отказались в автопроме, перейдя на полиуретановые покрытия.
Краски на основе эпоксидных смол и полиэстера - потому что они практически не встречаются в моделизме за исключением узкоспециальных грунтов для смолы. Большая их часть 2-компонентные.
Краски на основе фенол-формальдегидов - потому что ядовитые, и в домашних условиях не применяются. Едва ли вы с ними столкнетесь.
Порошковые покрытия - потому что не используются в моделизме, требуют термообработки для высыхания и/или полимеризации.
Чистые пигменты, фильтры, смывки и т.п. - потому что это тема для отдельной статьи.
Ну и наверняка еще есть масса типов промышленных покрытий, которые в нашем деле неинтересны. На исчерпывающее описание всех типов красок эти статьи все равно не претендовали.
PS. Некоторые конкретные краски, упомянутые в этой серии статей, вызывают сомнения в своей принадлежности к тому или иному типу, а производитель предпочитает хранить эту информацию в тайне (прежде всего касается АКАНа). Их классификация проведена на основе личного опыта по некоторым характерным физическим свойствам красочного слоя и их поведения при работе и может быть ошибочной.