Город-крепость Кадис - жемчужина испанской Атлантики (пока не испорченная туризмом!)
Как же я все-таки устал! Бессонная ночь, переезды, блуждания по серому холодному литовскому Каунасу, стояние в очередях на регистрацию. Разболелась голова, но лезть в рюкзак за таблеткой цитрамона не хочется - через полчаса мы приземлимся в аэропорту городка Херес (Jerez), что на крайнем юге Испании. За иллюминатором - тьма, на часах десятый час вечера. Хочется скорее приземлиться, успеть на последний автобус в город, отыскать недорогой отель и лечь спать. Все остальное - завтра у утра. Надо сказать, аэропорт Хереса хоть мал, но имеет прекрасную транспортную связь с городом и даже портовым городом-крепостью Кадисом, что в 50км южнее, куда и лежит мой путь.
Расписание движения автобусов я предусмотрительно распечатал заранее с сайта “Транспортного консорциума региона Байа-де-Кадис” (http://www.cmtbc.es), а порадовало то, что их автобус опоздал в аэропорт и теперь, соответственно выезжал назад в город на четверть часа позднее. Посему я на него благополучно успел. Автобусы следуют из аэропорта ежечасно с 6.30 утра до 22.30 вечера, заезжая по пути в региональный центр южной Андалусии - Херес (произносится как “Хере”, с ударением на последний слог) и далее продолжают путь в крупнейший порт испанского атлантического побережья - Кадис (произносится как “Кади”, с ударением на первый слог). Билеты радуют своей дешевизной - всего 2,75 евро до Кадиса и 0,90 евро до Хереса.
Кадис
Какое исключительное везение - как раз в эти дни в Кадисе проводится ежегодный фестиваль фламенко! Весь город сверкает огнями, улицы полны людей, улыбки, костюмы, смех, радость. Еще сидя в автобусе и созерцая город, я задумался на тему того, а найду ли я место ночлега в связи с праздником? О, дьявольское предчувствие. Автобус пересек громадный мост, связывающий старую островную часть города с материком (о географических особенностях месторасположения Кадиса - чуть позже), въехал через городские ворота в хитросплетение старинных улиц и площадей. Купленный в Лондоне путеводитель LP по Испании рекомендовал с десяток небольших отелей, прогулка по которым выявила типовые таблички на входе “Completo” (мест нет), причем не только в дешевых хостелях, но даже в двух-трех звездных отелях.
После часа плутаний по старому Кадису я начал осознавать, что дела мои печальны. Кстати, надо заметить, что в Испании хостели распространены чрезвычайно. Но особенностью испанских хостелей является то, что это…не совсем хостели в привычном понимании. Даже пишется это иначе, не Hostel, а Hostal. Как мне впоследствии объяснили акулы гостиничного бизнеса, звездность накладывает на владельцев обязанность соответствовать четким нормам. По метражу номеров, по числу и размеру окон, по наличию дополнительных удобств, по обязательному завтраку и так далее. И более того - чем выше звездность, тем выше налоги и больший спрос. А хостель, не имеющий ни одной звезды, может быть практически любым. От богом забытой дыры с тараканами в портовом районе до великолепного старого особняка напротив городского Кафедрального Собора с шикарными номерами уровня добрых 4-5 звезд. Причем по гораздо более привлекательной цене, чем в “многозвезднике” напротив.
В конечном итоге я все-таки нашел небольшой отель на боковой улочке, в самом центре города, как раз в том стиле, что сказано выше - так называемый Hostal без звезд. За шикарный одноместный номер заплатил 35 евро, а, сбросив с плеч мучительный рюкзак, принял душ и без сил свалился спать.
Кадис - несомненно жемчужина Испании. К счастью, пока еще не оцененная массовым туризмом. Город-крепость, из которого отправился Христофор Колумб в свое второе и четвертое плавание, город, который безуспешно штурмовал британский пират Френсис Дрейк.
Кадис расположен на полуострове, соединенным узким песчаным перешейком с сушей. По периметру окружен мощной крепостной стеной, большая часть которой приходится на атлантические побережье, и лишь с полкилометра на сушу. Для любителей средневековых фортификаций - здесь истинный рай! А чего стоят три громадных цитадели, одна из которых расположена на острове, удаленном от берега на километр? Прогулки через хитросплетения средневековых улочек - это ни с чем не сравнимое наслаждение. А шикарные парки с тропической растительностью, а мощные кафедральные соборы, а монументальные дворцы и памятники! Я полюбил этот город с первого взгляда, и уезжать отсюда было искренне жаль.
Интересная деталь. Все мы планируем свои путешествия, часто не только по дням, но и буквально по часам. Но часто ли дикое путешествие выстраивается в точности с заранее установленным маршрутом? У меня - ни разу. То есть общий смысл конечно да, ведь коль скоро я уже прилетел в Испанию, то эту страну я как минимум посетил по факту. По плану, красочно расписанному еще с Москвы, я должен был первую ночь провести в Хереса, а в обед, после прогулки по этому городу выехать в Кадис, а потом выдвинуться в Португалию. И что теперь - я вообще не был в Хересе, заночевал в Кадисе, и теперь ловлю себя на том, что сажусь в автобус, отправляющийся в Тарифу и далее в Марокко. Бог ты мой, и куда я засунул пачку распечаток с планами? Кажется, все изначальные планы полетели, и я путешествую, руководствуясь сиюминутными эмоциями и желаниями. И, надо сказать - это замечательно! Может быть и к лучшему, что я так и не нашел попутчиков в дорогу, тяжко бы им пришлось…
Автобусы из Кадиса в Тарифу отправляются 5 раз в день: 9, 11, 14, 17 и 20 часов. Но, несмотря на сравнительно небольшое расстояние (90км), дорога занимает ровно 2 часа. Эти автобусы региональные, что подразумевает остановки во всех населенных пунктах по пути следования. По пути будет интересный городок с крепостью, Веер де ла’Фронтера (Vejer de la Frontera), расположенный на отвесно вздымающейся неприступной горе. Но здесь у нас лишь краткая остановка и автобус выезжает дальше.
Тарифа
На самом подъезде к Тарифе начинается район тысяч ветряных электростанций. Такого количества и масштабов использования естественных природных источников энергии редко где встретишь в мире. Не менее получаса по обеим сторонам от автотрассы тянутся эти гиганты, машущие устрашающего размера лопастями. Месторасположение их отнюдь не случайно. Район Гибралтарского пролива (а именно его побережье тянется по правую сторону от дороги) отличается постоянными сильными ветрами, порождаемыми целым комплексом физических эффектов, вызванных встречей теплого Средиземного моря и холодной Атлантики.
Сойдя на автостанции Тарифы, я в полной мере ощутил мощь ветров. Не берусь судить глобально, но за все три последующих часа, что я провел в этом замечательном месте, ветер дул беспрерывно и сильно. Сотни любителей серфинга покоряли бурный Атлантический прибой, еще больше экстремалов взмывали в небо на кайтах, и еще больше яхтсменов покоряли воды знаменитого Гибралтарского пролива. Что и говорить - Тарифа по праву считается одним из лучших в мире мест для любителей водного экстрима. Сам городок небольшой, но стремительно застраивается новыми многоэтажными кварталами с замечательным видом на Атлантику и африканское побережье, до которого всего 15км.
Крепость в Тарифе и пограничный терминал справа для отплывающих в Марокко
Старая часть городка красива и изящна. За крепостными воротами прячется хитросплетение узеньких улочек, белые домики, черепичные крыши и неизменная цитадель. С интересом обратил внимание, что вокруг Тарифы ведется обширное строительство: виллы, многоэтажные дома с апартаментами, торговые центры. Заглянул в одну из фирм-застройщиков и ахнул…а не продать ли свою убогую московскую хрущевку и не перебраться ли сюда? Да в шикарные апартаменты метров в 100 жилой площади, с видом на Гибралтарский пролив, Африку, Атлантику? Ну и дилемма…!
Несколько технических деталей для отправляющихся в Марокко
Паромы в Танжер отправляются с небольшого причала, прямо у стен крепости. Все в пределах неспешной прогулки пешком. Билеты покупаются прямо в здании компактного морвокзала, тут же таможенный контроль с просвечиванием сумок и рюкзаков, проверка документов и пассажиры пешком следуют к судну. В отличие от более популярной точки отправления в Марокко, города Альхесираса, тут на порядок меньше паромов. Фактически только одна компания связывает Танжер с Тарифой - FRS (www.frs.es), зато ежечасно, начиная с 9 утра до 23 вечера. В пути всего лишь 35 минут. А вот с тарифами есть нюансы. Брать билет в обе стороны несколько выгоднее, поскольку дается скидка в 10% от общей суммы билетов туда и обратно (в одну сторону - 29 евро). Вернуться в тот же день еще выгоднее, поскольку скидка будет уже 25%. А для тех, кто покупает пакет (туда-обратно, трансферы, экскурсии, плюс полу-пансион, плюс ночь в танжерском отеле уровня 3*), то выходит 90 евро на человека в двухместном номере. Скажем так - прекрасный вариант для расслабленного семейного отдыха. Для тех, кого это интересует.
При продаже билетов вежливо интересуются паспортом, а если вы не гражданин ЕС, то следует вопрос - а имеете ли вы двукратную шенгенскую визу для возвращения в Испанию? Либо, если вам виза не требуется, они это тут же проверяют звонком в их же иммиграционную службу, что по-соседству. Вопрос отнюдь не праздный. Насколько я понял, не раз имели место ситуации, когда люди покидали Испанию с планами вернуться назад через сколько-то дней, не задумываясь о том, что их однократная шенгенская виза уже загашена при выезде из Тарифы. Более того, кого-то не впускали в Марокко. Вариаций на тему бесконечно много, но резюме такое - без двукратной шенгенской визы билеты теперь не продаются.
Паром скоростной, большой и удобный. Можно провести время в салоне, расслабляясь в мягких креслах, лениво глядя на телевизор, или пробуя арабский кофе в весьма дорогом баре. Но гораздо более впечатляет умопомрачительная панорама, открывающаяся с верхней палубы судна. Исчезающая вдали Европа, бурные воды Атлантики и африканский берег, все отчетливее вырисовывающийся на горизонте. При этом ветер срывает головные уборы, выдувает мелочь из карманов и норовит выкинуть любопытных за борт - тут важно не расслабляться.
А далее? Ну а далее Марокко, и об этом в других путевых заметках:
Долина тысячи песчаных замков (Draa Valley)
Рабат - обитель покоя
Затерянные колена израилевы в землях Магриба
Расписание движения автобусов я предусмотрительно распечатал заранее с сайта “Транспортного консорциума региона Байа-де-Кадис” (http://www.cmtbc.es), а порадовало то, что их автобус опоздал в аэропорт и теперь, соответственно выезжал назад в город на четверть часа позднее. Посему я на него благополучно успел. Автобусы следуют из аэропорта ежечасно с 6.30 утра до 22.30 вечера, заезжая по пути в региональный центр южной Андалусии - Херес (произносится как “Хере”, с ударением на последний слог) и далее продолжают путь в крупнейший порт испанского атлантического побережья - Кадис (произносится как “Кади”, с ударением на первый слог). Билеты радуют своей дешевизной - всего 2,75 евро до Кадиса и 0,90 евро до Хереса.
Кадис
Какое исключительное везение - как раз в эти дни в Кадисе проводится ежегодный фестиваль фламенко! Весь город сверкает огнями, улицы полны людей, улыбки, костюмы, смех, радость. Еще сидя в автобусе и созерцая город, я задумался на тему того, а найду ли я место ночлега в связи с праздником? О, дьявольское предчувствие. Автобус пересек громадный мост, связывающий старую островную часть города с материком (о географических особенностях месторасположения Кадиса - чуть позже), въехал через городские ворота в хитросплетение старинных улиц и площадей. Купленный в Лондоне путеводитель LP по Испании рекомендовал с десяток небольших отелей, прогулка по которым выявила типовые таблички на входе “Completo” (мест нет), причем не только в дешевых хостелях, но даже в двух-трех звездных отелях.
После часа плутаний по старому Кадису я начал осознавать, что дела мои печальны. Кстати, надо заметить, что в Испании хостели распространены чрезвычайно. Но особенностью испанских хостелей является то, что это…не совсем хостели в привычном понимании. Даже пишется это иначе, не Hostel, а Hostal. Как мне впоследствии объяснили акулы гостиничного бизнеса, звездность накладывает на владельцев обязанность соответствовать четким нормам. По метражу номеров, по числу и размеру окон, по наличию дополнительных удобств, по обязательному завтраку и так далее. И более того - чем выше звездность, тем выше налоги и больший спрос. А хостель, не имеющий ни одной звезды, может быть практически любым. От богом забытой дыры с тараканами в портовом районе до великолепного старого особняка напротив городского Кафедрального Собора с шикарными номерами уровня добрых 4-5 звезд. Причем по гораздо более привлекательной цене, чем в “многозвезднике” напротив.
В конечном итоге я все-таки нашел небольшой отель на боковой улочке, в самом центре города, как раз в том стиле, что сказано выше - так называемый Hostal без звезд. За шикарный одноместный номер заплатил 35 евро, а, сбросив с плеч мучительный рюкзак, принял душ и без сил свалился спать.
Кадис - несомненно жемчужина Испании. К счастью, пока еще не оцененная массовым туризмом. Город-крепость, из которого отправился Христофор Колумб в свое второе и четвертое плавание, город, который безуспешно штурмовал британский пират Френсис Дрейк.
Кадис расположен на полуострове, соединенным узким песчаным перешейком с сушей. По периметру окружен мощной крепостной стеной, большая часть которой приходится на атлантические побережье, и лишь с полкилометра на сушу. Для любителей средневековых фортификаций - здесь истинный рай! А чего стоят три громадных цитадели, одна из которых расположена на острове, удаленном от берега на километр? Прогулки через хитросплетения средневековых улочек - это ни с чем не сравнимое наслаждение. А шикарные парки с тропической растительностью, а мощные кафедральные соборы, а монументальные дворцы и памятники! Я полюбил этот город с первого взгляда, и уезжать отсюда было искренне жаль.
Интересная деталь. Все мы планируем свои путешествия, часто не только по дням, но и буквально по часам. Но часто ли дикое путешествие выстраивается в точности с заранее установленным маршрутом? У меня - ни разу. То есть общий смысл конечно да, ведь коль скоро я уже прилетел в Испанию, то эту страну я как минимум посетил по факту. По плану, красочно расписанному еще с Москвы, я должен был первую ночь провести в Хереса, а в обед, после прогулки по этому городу выехать в Кадис, а потом выдвинуться в Португалию. И что теперь - я вообще не был в Хересе, заночевал в Кадисе, и теперь ловлю себя на том, что сажусь в автобус, отправляющийся в Тарифу и далее в Марокко. Бог ты мой, и куда я засунул пачку распечаток с планами? Кажется, все изначальные планы полетели, и я путешествую, руководствуясь сиюминутными эмоциями и желаниями. И, надо сказать - это замечательно! Может быть и к лучшему, что я так и не нашел попутчиков в дорогу, тяжко бы им пришлось…
Автобусы из Кадиса в Тарифу отправляются 5 раз в день: 9, 11, 14, 17 и 20 часов. Но, несмотря на сравнительно небольшое расстояние (90км), дорога занимает ровно 2 часа. Эти автобусы региональные, что подразумевает остановки во всех населенных пунктах по пути следования. По пути будет интересный городок с крепостью, Веер де ла’Фронтера (Vejer de la Frontera), расположенный на отвесно вздымающейся неприступной горе. Но здесь у нас лишь краткая остановка и автобус выезжает дальше.
Тарифа
На самом подъезде к Тарифе начинается район тысяч ветряных электростанций. Такого количества и масштабов использования естественных природных источников энергии редко где встретишь в мире. Не менее получаса по обеим сторонам от автотрассы тянутся эти гиганты, машущие устрашающего размера лопастями. Месторасположение их отнюдь не случайно. Район Гибралтарского пролива (а именно его побережье тянется по правую сторону от дороги) отличается постоянными сильными ветрами, порождаемыми целым комплексом физических эффектов, вызванных встречей теплого Средиземного моря и холодной Атлантики.
Сойдя на автостанции Тарифы, я в полной мере ощутил мощь ветров. Не берусь судить глобально, но за все три последующих часа, что я провел в этом замечательном месте, ветер дул беспрерывно и сильно. Сотни любителей серфинга покоряли бурный Атлантический прибой, еще больше экстремалов взмывали в небо на кайтах, и еще больше яхтсменов покоряли воды знаменитого Гибралтарского пролива. Что и говорить - Тарифа по праву считается одним из лучших в мире мест для любителей водного экстрима. Сам городок небольшой, но стремительно застраивается новыми многоэтажными кварталами с замечательным видом на Атлантику и африканское побережье, до которого всего 15км.
Крепость в Тарифе и пограничный терминал справа для отплывающих в Марокко
Старая часть городка красива и изящна. За крепостными воротами прячется хитросплетение узеньких улочек, белые домики, черепичные крыши и неизменная цитадель. С интересом обратил внимание, что вокруг Тарифы ведется обширное строительство: виллы, многоэтажные дома с апартаментами, торговые центры. Заглянул в одну из фирм-застройщиков и ахнул…а не продать ли свою убогую московскую хрущевку и не перебраться ли сюда? Да в шикарные апартаменты метров в 100 жилой площади, с видом на Гибралтарский пролив, Африку, Атлантику? Ну и дилемма…!
Несколько технических деталей для отправляющихся в Марокко
Паромы в Танжер отправляются с небольшого причала, прямо у стен крепости. Все в пределах неспешной прогулки пешком. Билеты покупаются прямо в здании компактного морвокзала, тут же таможенный контроль с просвечиванием сумок и рюкзаков, проверка документов и пассажиры пешком следуют к судну. В отличие от более популярной точки отправления в Марокко, города Альхесираса, тут на порядок меньше паромов. Фактически только одна компания связывает Танжер с Тарифой - FRS (www.frs.es), зато ежечасно, начиная с 9 утра до 23 вечера. В пути всего лишь 35 минут. А вот с тарифами есть нюансы. Брать билет в обе стороны несколько выгоднее, поскольку дается скидка в 10% от общей суммы билетов туда и обратно (в одну сторону - 29 евро). Вернуться в тот же день еще выгоднее, поскольку скидка будет уже 25%. А для тех, кто покупает пакет (туда-обратно, трансферы, экскурсии, плюс полу-пансион, плюс ночь в танжерском отеле уровня 3*), то выходит 90 евро на человека в двухместном номере. Скажем так - прекрасный вариант для расслабленного семейного отдыха. Для тех, кого это интересует.
При продаже билетов вежливо интересуются паспортом, а если вы не гражданин ЕС, то следует вопрос - а имеете ли вы двукратную шенгенскую визу для возвращения в Испанию? Либо, если вам виза не требуется, они это тут же проверяют звонком в их же иммиграционную службу, что по-соседству. Вопрос отнюдь не праздный. Насколько я понял, не раз имели место ситуации, когда люди покидали Испанию с планами вернуться назад через сколько-то дней, не задумываясь о том, что их однократная шенгенская виза уже загашена при выезде из Тарифы. Более того, кого-то не впускали в Марокко. Вариаций на тему бесконечно много, но резюме такое - без двукратной шенгенской визы билеты теперь не продаются.
Паром скоростной, большой и удобный. Можно провести время в салоне, расслабляясь в мягких креслах, лениво глядя на телевизор, или пробуя арабский кофе в весьма дорогом баре. Но гораздо более впечатляет умопомрачительная панорама, открывающаяся с верхней палубы судна. Исчезающая вдали Европа, бурные воды Атлантики и африканский берег, все отчетливее вырисовывающийся на горизонте. При этом ветер срывает головные уборы, выдувает мелочь из карманов и норовит выкинуть любопытных за борт - тут важно не расслабляться.
А далее? Ну а далее Марокко, и об этом в других путевых заметках:
Долина тысячи песчаных замков (Draa Valley)
Рабат - обитель покоя
Затерянные колена израилевы в землях Магриба