Почему возвращаются на Кубу
Все нижесказанное является субъективными заметками географа и не более того. Нижеследующий очерк может показаться интересным людям с разными взглядами и убеждениями, поэтому при его написании автор воздержался от идеологических оценок, сосредоточившись лишь на том, что он смог увидеть и услышать лично.
См.также:
Сахарные рельсы Херши
Сигары Пинар-дель-Рио
Прогулка по Гаване
Первое погружение
Отголоски прошлого можно заметить сразу же, вступив на борот самолета A320 авиакомпании Cubana: на подголовниках нет накидок, панели обшивки растрескались, в туалете классически нет мыла, да и к уборке салона проявлялось явно формальное отношение. Сразу же потрясли двойные стандарты, проявленные кубинскими стюардами в общении с пассажирами: предельная вежливость по отношению к иностранцам обернулась явной грубостью к кубинцам со стороны некоторых из них. Если иностранным гражданам услужливо помогали разместить ручную кладь в багажные полки, то на одного из кубинцев тот же самый стюард просто рявкнул, велев засунуть её под кресло. Но подробнее об этом позже. Долетев из Торонто в Сьенфуэгос, наш борт высадил больше половины пассажиров, после чего взял курс на Гавану. В отличие от турок, которые не позволяют пролетать над своей территорией кипрской авиакомпании и несмотря на действие эмбарго, американцы не чинили Cubana никаких препятствий: самолет летел напрямую над территорией США и общее время полёта составило чуть более 3-х часов.
По своим размерам аэропорт Гаваны Хосе Марти относительно невелик и скорее напоминает рынок, под крышей которого перелетают птицы, а в туалете также нет мыла. Однако он чисто прибран и в целом выполняет свои функции достаточно четко. Во всяком случае так показалось сначала. Как известно, Куба сегодня является страной открытой для всех иностранцев и въехать на этот остров просто: достаточно заполнить туристическую карточку на борту самолета, которая и послужит бесплатной визой для въезда. Для россиян эта страна вообще безвизовая - казалось бы, можно только порадоваться. Но не тут-то было: россиянам, как и кубинцам, необходимо заполнять особенные бланки, которых в зале прилета просто не было. И вот, все граждане «визовых» государств уже давно прошли через пограничный контроль, а бланков так и не появилось. Пришлось в буквальном смысле бегать за работниками пограничных служб с просьбами обеспечить нас этими бумажками, которые в свою очередь шарахались и обходили нас стороной, бросая явно недружелюбные взгляды. Наконец, спустя полчаса, заветные бланки появились - все присутствующие заполнили их как могли, и мы пересекли границу острова. Как оказалось, эти бланки тоже являются визой - во всяком случае именно так её назвали работники аэропорта. В чем тогда смысл «безвизового въезда» и таких различий в бланках для меня так и осталось загадкой. Может быть, если кто-то отправится на Кубу своим ходом, тогда будет легче?
Главное богатство
Природа Кубы поражает воображение: повсюду видна бушующая зелень, посреди которой возвышаются могучие пальмы. Это яркое зеленое одеяло, подпитываемое мелкими речками и влажным воздухом, расходится во все стороны и поднимается вверх на склоны невысоких пологих гор. Наиболее значимые из них - Cordillera de Guaniguanico на северо-западе и Sierra Maestra на юго-востоке.
Пальмы в сельскохозяйственной долине к западу от Матанзаса
Между ними повсюду видны компактные плантации табака, кофе, маиса (кукурузы), кассавы, бананов и множества других тропических растений. То там, то здесь проглядывают ярко желтые либо бурые почвы, благодаря которым общая картина становится ещё более яркой и насыщенной. К этому можно добавить широченные пляжи с белым песком, голубую либо изумрудную воду, температура которой не опускается ниже 25 градусов даже зимой, синее высокое небо, после чего этот остров непременно станет желанным местом для посещения снова и снова. Ни на одном из европейских курортов такой красоты не отыскать.
Пляжи Варадеро
Чего не было в СССР
Совершенно неожиданным открытием на Кубе стала её... дорожная сеть. Казалось бы: в стране нет автомобилей, состояние экономики было и остается далеким от идеального, и тем не менее, территория страны покрыта сетью автострад и широких четырехполосных дорог. Дорожное покрытие на главных дорогах острова в очень хорошем практически европейском состоянии, хотя кое-где всё же встречаются выбоины. Несмотря на то, что в развитии Кубы активно участвовали советские инженеры и проектировщики, развязки и перекрестки здесь напоминают скорее Испанию или Италию с небольшими островками безопасности и непривычными для россиян переплетениями. Автомобилей мало, а в отдалении от Гаваны и основных туристических направлений их почти совсем не встречается, но повсюду видны выстриженные кусты, газоны, выкрашенные ровные знаки, разделительные сооружения. Даже в городах дороги ничуть не хуже среднего североамериканского уровня, а на многих перекрестках стоят большие яркие табло с обратным отчетом времени. При этом дороги активно ремонтируются и сегодня: сказать, что вся эта красота является наследием от прошлых благополучных времен, было бы несправедливым. По всей видимости, такие стандарты обслуживания и ремонта не касаются сельских дорог, когда-то тоже заасфальтированных. Зачастую они находятся в ужасающем состоянии, а асфальт с них просто смыт. Так что пользоваться картами и навигаторами нужно с известной долей осторожности. Отлитые бетонные бордюры и тротуары скорее напоминают Северную Америку.
Автострада A4 (Autopista) соединяет Гавану и Пинар-дель-Рио, столицу одноименной провинции,
специализирующейся на выращивании табака для знаменитых кубинских сигар
Via Blanca, соединяющая Гавану и Матанзас, даже не имеет статуса автострады
А это дорога местного значения из Пинар-дель-Рио в Виньялес
Если предположить, что основная часть междугородных шоссе была проложена ещё в советские времена, то можно лишь поразиться тому колоссальному контрасту, который наблюдался в дорожном строительстве СССР и Кубы. Ничего подобного тому, с каким размахом и с какой тщательностью здесь строились шоссе и автострады, в СССР не было (с поправкой на масштабы страны). Да и сегодня я вряд ли ошибусь, если скажу, что дорожное хозяйство Кубы значительно превосходит то, чем пользуются российские автолюбители.
Автомобильный музей под открытым небом
Хорошие дороги невероятно контрастируют с тем, что по ним ездит. Настоящими королевами на дорогах Кубы всё ещё остаются старые американские машины - яркие с начищенными хромированными бамперами и отделкой, превосходным лаковым покрытием, удивительными фарами и крыльями. Для любителей ретроавтомобилей это настоящий рай. По иронии судьбы именно американским любителям насладиться такой красотой весьма проблематично в силу существующего эмбарго. Грубо, доля старых "американок" всё ещё составляет почти половину. Конечно, не все они в хорошем состоянии - отдельные экземпляры дымят и бухтят, а на их бортах видны дыры, но всё же смотреть на такое изобилие старины удивительно. Глядя на то, как такие крейсера рассекают пространства по практически идеально глади хайвеев, вполне можно вообразить себе Флориду полувековой давности.
Поток такси на Paseo del Marti, недалеко от Капитолия
Интересно, что стоимость таких автомобилей доходит до абсолютно нереальных и фантастических для кубинцев 20 000 долларов и более. Почему? Правительство страны разрешает их использовать в качестве такси и, получив лицензию, за годы есть шанс окупить затраченные средства. Впрочем, единственным способом получить столь крупную сумму являются денежные переводы со стороны многочисленной кубинской диаспоры в США.
Эти красавицы направляются в сторону Гаваны по Виа-Бланка
Советские автомобили, такие как Жигули, старые Волги, Москвичи всех поколений - всё то, что уже практически сгинуло с дорог крупных городов России - также составляют значительную долю автопарка страны, в особенности продукция завода АвтоВАЗ. Старые ЗИЛы, ГАЗы, МАЗы, Камазы, Колхиды - всё это тоже здесь, на месте. Кстати, бронируя автомобиль заранее и заплатив за него вполне коммерческие расценки, по прилёту на Кубу есть шанс получить ВАЗ 2105 или что-то подобное. Так что лучше подыскивать их на месте. Возле Гаваны и главных курортов часто мелькают прокатные машины с красными номерами, в основном китайского и корейского производства, а сами кубинцы иногда умудряются покупать б/у автомобили из Европы и Азии.
ЗИЛ пробирается по одной из улиц юго-запада кубинской столицы
Дороги не для всех
Общественный транспорт заслуживает отдельного разговора. С таким вниманием к развитию дорог и вообще ко всему общественному на Кубе можно было бы ожидать достойного транспорта. Однако вместо этого глазам предстаёт шокирующая реальность. В самой Гаване парк автобусов довольно пёстрый - начиная от старых школьных автобусов американского производства и доисторических дымящих MAN и DAF и заканчивая вполне современными китайскими автобусами с неоновой подсветкой салона и «гармошками».
Автобус марки Hino, уже видавший виды, следует по улице Argamonte в направлении
железнодорожной станции
Видны невооруженным взглядом изменения, которые происходят в городском транспорте Гаваны: жуткие монстрообразные прицепы на триста человек, перетаскиваемые тягачами, с улиц столицы исчезли, оставшись в провинции, а на их смену пришли более современные «Made in China» агрегаты. Для справки отмечу, что сама Гавана обслуживается предприятием Metrobus, а пригородные направления - достаточно аккуратными и свежими автобусами Omnibus Metropolitanus. На более отдаленных направлениях работает компания Astro, а иностранные туристы, расплачивающиеся твердой валютой, пользуются услугами компании Viazul.
Новенькие гармошки марки Yutong радуют жителей Гаваны своим сервисом
А это уже более свежий собрат Hino - готовится пересечь Paseo del Marti
Если отъехать чуть в сторону от Гаваны, глазам предстает куда как менее радужная картина. Повсюду - на всех основных развязках и под мостами - стоят толпы людей, которым необходимо куда-то добраться. Они голосуют, бросаются под машины, машут руками, организуются в группы, перебегают через дорогу, а зачастую сидят прямо с краю левой полосы. Некоторые в отчаянии просто идут пешком, поскольку подчас преодолеть двадцать километров самостоятельно бывает быстрее, чем проехать. Когда-то люди ловили «попутки» и в СССР, но всё-таки места для этого были более определенными и на проезжую часть навстречу машинам никто не выбегал. Изредка рассаживать голосующих по автомобилям помогает полиция, останавливающая весь проходящий транспорт (кроме арендованных автомобилей). Более того, кубинцу не подсадить человека нельзя, т.к. иначе будет впустую потрачен дорогой бензин. Ведь если что - запишут номер и сообщат в органы.
На что же рассчитывают голосующие, если рейсовых автобусов вдали от Гаваны нет днём с огнём, а легковушки тоже редкость? Основная часть людей перемещается в оборудованных кустарным способом кузовах на грузовиках самых разных марок и размеров. «Окна» таких кузовов завешены плотной тканью, чтобы спастись от жары, в результате чего внутри кузовов довольно темно и, вероятно, душно. Тем не менее, зачастую такие кузова бывают набитыми до отказа, а многие едут стоя, держась за поручни. Другого выхода всё равно нет. Стоит такое путешествие не так уж и дешево: от Гаваны до Пинар-дель-Рио (примерно 150 километров) поездка обойдется в 20 песо в один конец при зарплате в 300-500 песо.
Высадив пассажиров на трассе A4, этот старенький грузовичок продолжает свой путь
Некоторые голосующие идут на хитрости, имитируя форму полиции или военных, иногда даже цепляя на плечи погоны. В основном эти ловушки рассчитаны на иностранцев - в одну из них угодили и мы, впрочем, нисколько об этом не пожалев. Нам подсадили девушку, представившуюся инженером с табачных полей, но в реальности оказавшуюся местным гидом, свозившую нас в табачный кооператив и организовавшую совершенно потрясающую прогулку верхом на лошадях у одного из крестьян. Знатоки говорят, что раскусить такие трюки просто: достаточно взглянуть есть ли оружие или нет.
Ещё хуже ситуация с транспортом обстоит в малых городах. Автобусов здесь нет вообще, и наряду с грузовиками людей активно возят конные повозки, коих в глуши большинство. Каждую из таких повозок, способную перевезти по 10-12 человек, тащит по две лошади. Проезд - 2 песо. Вместе с ползущими по узким дорогам местного значения грузовиками конные повозки значительно усложняют ситуацию на дорогах. Впрочем, эти сложности касаются только туристов: у местных жителей другой альтернативы всё равно нет.
Такие повозки доминируют в Пинар-дель-Рио - городе с населением в 191 тысячу человек
Некоторые зажиточные крестьяне перемещаются на бричках с одной лошадью либо едут верхом на лошадях. На таких же тележках доставляются товары на местные крохотные рынки.
Ночной шок
Столь незамысловатая система перевозок людей приобретает совершенно новый окрас ночью. Ещё по приезду в Гавану я был удивлен тем, насколько медленно едет ночью наш автобус, да ещё и по левой полосе. И после путешествия вглубь Кубы, стало ясно почему. Люди и ночью, невзирая ни на что, могут стоять на проезжей части и голосовать. Один из таких голосующих выставил все свои сумки прямо на середину правой полосы автострады с ограничением в 100 километров в час и, стоя посреди них в полной темноте, размахивал руками. Хорошо, перестроились на левую полосу, но и это не помогло: нам шагал навстречу человек уже здесь. Велосипеды без катафотов, мотоциклы без фар - всё это не исключение, а правило! Стоит ли упоминать о телегах с лошадьми, коровах и прочей живности, которые либо собираются перейти скоростное шоссе, либо стоят у его самого края. Как результат - на Кубе даже в дневное время все едут со скоростью ниже максимально установленного лимита, а ночью стандартная скорость на автостраде составляет всего лишь 60-80 км/ч и не более того. Даже в самих городах люди зачастую идут не по тротуарам, а по проезжей части. Кое-где тротуары заросли бурьяном, т.к. пешеходы ими вообще не пользуются. Зачем? Ведь рядом есть гораздо более широкая и удобная дорога! Поэтому кубинские дороги, несмотря на своё качество, всё же не выполняют своей роли в полной мере.
Нищета без блеска
Слабое развитие общественного транспорта лишь одна из многих сторон повседневной жизни, с которой сталкиваются кубинцы. За официальным фасадом, который видят туристы во время государственных экскурсий и в своих гостиничных комплексах, скрывается низкий уровень жизни, присущий для подавляющего большинства кубинцев. Практически повсюду видна беспросветная нищета, которая особенно ярко проявляется в сельской глуши вдали от столицы.
Для того, чтобы далее говорить о жизни кубинцев, следует упомянуть о двойной денежной системе, действующей на острове. Местные жители пользуются официальной государственной валютой кубинское песо (Peso Cubano), неконвертируемой и позволяющей приобретать крайне ограниченный список товаров и услуг. В то же время, для того, чтобы более эффективно аккумулировать валютные поступления, правительство страны ввело некий денежный инструмент, называемый Cuban Convertible Peso (или CUC), курс которого привязан к доллару США. Данная денежная единица не признается ни одним государством мира, но именно она является доступной приезжающим на Кубу туристам, открывая доступ к импортным товарам, дорогим гостиницам и ресторанам. Ею же расплачиваются и при оплате транспортных услуг. Официальный курс Peso Cubano к CUC составляет 1,25 : 1,00, однако в реальности приобрести CUC местные жители могут лишь на «черном рынке» и по курсу 24:1.
Теперь о зарплатах. Фиксированный уровень заработных плат, получаемых кубинцами, составляет 300-450 кубинских песо, или 12-18 CUC, или 12-18 долларов на весь месяц. В таком диапазоне получают зарплату учителя, доктора, инженеры, колхозники и рабочие. Конечно, существенную поддержку семьям оказывает государство, обеспечивающее людей некоторыми базовыми продуктами - их список приведен ниже:
Рис - 6 фунтов (2.7 кг)
Бобы - 570 г
Белый сахар - 3 фунта (1.4 кг)
Темный сахар - 3 фунта (1.4 кг)
Молоко* - 1 литр / день
Яйца** - 12 шт. / месяц
Картошка / батат - 15 фунтов (6.8 кг)
*1 литр выдается через день
**только с сентября по декабрь
Стоимость такой корзины составляет около 10 кубинских песо в месяц, т.е. менее 50 центов. По приблизительным подсчетам, которые приводили сами кубинцы, этого количества продуктов хватает примерно на половину месяца - остальное приходится докупать на рынке.
Выдача продуктов производится через распределители, несколько из которых попалось на глаза и нам. Типичный распределитель представляет из себя неосвещенное помещение, в полумраке которого видны засаленные деревянные прилавки. В одном из углов толпятся люди, которым продавщица отсыпает из мешков положенные товары. Аналогичным образом выглядят и аптеки. Классические гастрономы, овощные и бакалейные магазины, булочные - всё то, куда за продуктами ходили советские граждане - просто отсутствуют, причем даже в Гаване. Докупать необходимую еду приходится на рынках, также не изобилующих выбором, а также с довольно многочисленных лотков, повозок и столиков, расставленных в подъездах. На них можно увидеть картошку или, к примеру, сосиски и огурцы, либо лимоны, репчатый лук и зажигалки и т.п.
Avenida Belgica - одна из главных улиц Старой Гаваны. Старые лавки либо заколочены, либо не выполняют своей изначальной функции
Ничуть не лучше ситуация с одеждой. Если не считать нескольких валютных магазинов, за всё время пребывания нам ни разу не попался магазин одежды или обуви. На мой вопрос - а как же люди одеваются - наш гид пояснила, что большое значение имеет одежда, которую привозят иностранцы (в первую очередь, конечно, канадцы) и оставляют её местным жителям. Видимо, каким-то образом она потом расходится по местным каналам. Справедливости ради надо заметить, что жители Гаваны в целом одеваются неплохо, но вдали от столицы люди ходят в застиранной старой одежде, на которой подчас видна не одна заплатка.
В качестве парикмахерской мы лишь единожды увидели трюмо, стоящее прямо в уличном проходе, возле которого стригли клиента. Впрочем, отсутствие обычных парикмахерских не мешает кубинцам делать модные стрижки и выглядеть аккуратно. Один раз нами была замечена даже ветеринарная клиника - в полутьме одного из подъездов сидело множество людей со своими питомцами в ожидании своей очереди.
В данном месте стоит отметить, что вполне вероятно, какие-то моменты местного сервиса нами были упущены и где-то в Гаване наверняка найдется более цивильная парикмахерская. Но всё же общее представление о том, как выглядит быт обычных жителей, такие наблюдения позволяют получить.
Казалось бы, в крайнем случае каждый кубинец может обменять на черном рынке свои песо на твердые «куки» и приобрести товары, находящиеся в остром дефиците. Не тут-то было! Нам довелось посетить самый известный супермаркет Гаваны, где все товары продаются только за конвертируемые песо. Треть полок этого обширного заведения пустовала. Остальная была заставлена однотипными банками с консервированными фруктами и овощами, пачками с макаронной продукцией и т.п. На одной из полок лежало два оковалка сыра, несколько лотков с мясом, а холодильники были завалены несколькими видами мороженной рыбы и куриными окорочками. Добавьте к этому немного замороженных овощей, банки с газировкой, йогурты и вафли - вот и весь ассортимент этого супермаркета. При этом цены на это изобилие установлены значительно выше, чем в Торонто, отнюдь не самом дешевом городе. Здесь же продавалась кое-какая бытовая техника и немного пластмассовой утвари. Просмотрев ассортимент, мы направились было к выходу, но в этот момент в супермаркете погас свет под ахи и крики покупателей. После включения за кассами обнаружилась ещё одна очередь, выстроившаяся к отдельной витрине. Здесь продавали что-то наподобие чупа-чупсов, дополнительные пачки импортного печенья, несколько видов пакетиков со специями и банки с оливками. Всё за валюту! На выходе два охранника сверяют содержимое сумок с чеками. На весьма компактном паркинге посетителям услужливо помогают запарковаться целых три парковщика, требуя взамен чаевые в размере 1 CUC.
Даже за твердую валюту купить многие товары проблематично, а ряд ключевых и, казалось бы, самых элементарных и простых вещей можно достать только на черном рынке у спекулянтов. Так, одну пишущую ручку, по информации гида, с рук можно купить за 1 «кук», а карандаш - за 2 «кук». Иными словами, на всю зарплату инженера можно приобрести лишь 6 карандашей! Именно поэтому на Кубе так дороги подарки, которые привозят сюда иностранцы. Ручки, карандаши, блокноты, калькуляторы, лекарства, старая одежда и обувь, крем от загара и тому подобное - всё это будет воспринято на ура истерзанными нищетой и дефицитом кубинцами, особенно в сельской местности. Дело доходит до того, что люди покупают даже бывшие в употреблении протезы для зубов, завозимые из других стран, причем недешево - за 200 долларов! Потом специалисты помогут их подогнать под нужный размер.
Отправляясь на Кубу, захватить с собой пару пакетов с разнообразной мелочью, которая в общем-то не стоит ничего, кроме дополнительных килограммов в багаже, совсем не помешает. Везти нужно не деньги, пускай даже самые конвертируемые и твердые, а товары. И вручать это всё желательно напрямую - во всяком случае, такой урок извлекли гости Кубы из нашей группы. Оставив в номерах подарки для горничной, сданные нами ключи были буквально на лету подхвачены помощницей управляющей гостиницы, которая тут же испарилась с ними на инспекцию содержимого номера. Несложно догадаться, что все те, кто работает с иностранцами, являются настоящими повелителями жизни по кубинским меркам. В особенности повезло тем, кто смог прорваться в ряды персонала авиакомпаний - ведь в таком случае открывается доступ к иностранным магазинам и достаточно обширным возможностям для перепродажи товаров.
Аскетично выглядят и дома кубинцев, достаточно компактные, невысокие с небольшими подсобными участками. Субъективно, в таких домах живёт в большинство. Один раз внутри типичного крестьянского домика удалось побывать и нам. Одна его половина была разделена на террасу и крохотную кухоньку, вторая представляла из себя спальню с несколькими кроватями. Но даже такое жилье доступно не всем - попадались и землянки, и даже сарайчики из сколоченных досок - в них тоже живут люди. В старых частях городов, при этом, можно увидеть более просторное жилье и даже виллы, доставшиеся в наследство от прошлого. Немало людей живет также в многоквартирных домах, в том числе массовой типовой застройки советского периода.
Зажиточные по кубинским меркам дома в городке Херши
Такие дома можно назвать средними для Кубы; этот снимок был сделан в долине к западу от Матанзаса
Этот дом, снятый в той же долине, не самое худшее, что довелось увидеть на Кубе
Находясь в сельской местности, переносишься даже не в 20-й век, а прямиком в 19-й. Крыши домов укрыты старой черепицей либо тростником, люди перемещаются преимущественно на лошадях, небольшие наделы земли вспахиваются волами, причем даже в государственных кооперативах. За все время пребывания тракторы попадались лишь на дорогах либо стоящими и ржавеющими в полях.
Крестьянин вспахивает почву под табак недалеко от Пинар-дель-Рио
Единственные, кто чувствуют себя на Кубе вольготно, являются животные, разгуливающие то здесь то там под солнышком либо пасущиеся в открытых загонах. В отличие от людоедских индустриальных форм животноводства, распространившихся в «передовых странах», здесь куры, поросята, коровы живут так, как им было предназначено природой. И как следствие, продаваемая в стране еда, несмотря на все сложности, значительно более здоровая и полезная.
Полезно для здоровья
Здоровое питание и тяжелая физическая работа позволяют кубинцам оставаться в хорошей физической форме: людей с излишним весом практически нет, при этом практически все девушки могут похвастаться стройными точенными фигурами, а мужчины - мускулами и прессом. В сочетании с весьма достойной системой здравоохранения всё это приносит позитивные результаты: средняя продолжительность жизни на Кубе для мужчин составляет 76,6 лет, а для женщин - 80,5 лет. Для сравнения: в России для мужчин соответствующий показатель равен 61,6 года, для женщин - 74 года. Даже США в плане средней продолжительности жизни всё же уступают Кубе.
Останавливаться отдельно на здравоохранении в данном очерке не представляется возможным, т.к. он опирается преимущественно на собственные впечатления и на то, что было услышано лично. Косвенно об уровне его развития можно судить лишь по весьма и весьма приличным машинам скорой помощи, особенно в Гаване. В поддержании «благоприятного эпидимиологического фона» большую роль играют профилактические мероприятия: так, всем входящим на многолюдную железнодорожную станцию Гаваны поливают руки хлоркой. Дико - но ведь работает же! Аналогичным образом пара штрихов об образовании: на улицах полно школьников, одетых в яркую красивую униформу. Младшие классы - красные юбки и брюки в сочетании с белыми рубашками, средние - сочетание песочного и белого, профтехучилища и старшие классы - голубое либо коричневое в сочетании с белым. И второе - детские сады не такие уж бесплатные по местным меркам. Если в семье нет госслужащего, то платить за одного ребенка приходится 30 кубинских песо, или примерно десятую часть зарплаты.
Школьники младших классов восторженно приветствуют проезжающие автомобили
Эмоции учащихся средних классов более сдержанны
О параллельных мирах
Находясь на Кубе, постоянно не покидает ощущение параллельных миров, в которых живут местные жители и иностранцы. Две валюты, одной из которых расплачиваются за продуктовые пайки, а другой - за счета в дорогих ресторанах, две системы общественного питания. В столице можно встретить ультрасовременные бары с космической отделкой, в которых занят лишь один столик. Но при этом ужин в модном ресторане, коих не так уж и мало, обойдется в месячную зарплату кубинца. Как результат, местные жители довольствуются мрачноватыми похожими на подворотни кафе с убогими вывесками снаружи, где весь ассортимент состоит из мороженного, лимонада, пива и рома.
Древний автопарк и гужевые повозки на дорогах соседствуют с современными автомобилями китайского, корейского и европейского производства, арендованными исключительно иностранцами. При этом местные автомобили часто останавливаются полицией и досматриваются, в то время как даже на грубые нарушения правил дорожного движения иностранцами обычно закрываются глаза. Вообще, словосочетание «остров свободы» обернулось для местных жителей злой гримасой. До недавнего времени кубинцам был запрещен въезд в курортный регион Варадеро, где были отстроены гостиничные комплексы исключительно для иностранцев. Лишь несколько лет назад правительство «приняло очень хороший закон», благодаря которому теперь можно посещать этот полуостров и местным жителям.
Диснейленд для туристов, представляющий из себя несколько отреставрированных улиц в Старой Гаване (Havana Viejo), огорожен контрольно-пропускными пунктами и дежурящими на углах полицейскими. И стоит переступить эту границу, как из района с изысканными ресторанами, обслуживаемыми лощенными официантами, попадаешь в жуткую нищету полуразвалившихся старых кварталов.
Свободная навигация по Интернету местным жителям по-прежнему запрещена. Разрешено пользоваться лишь электронной почтой - гид нам даже пообещала найти кого-нибудь в Виньялесе, у кого таковая почта имеется. Но всё же некоторые шаги, направленные на то, чтобы ослабить существующие ограничения, нынешнее правительство Рауля Кастро за последние годы предприняло. Так, в 2008 году кубинцам было разрешено пользоваться мобильными телефонами, замеченными нами у наиболее состоятельной части общества. А в начале 2013-го правительство отменило разрешительный порядок выезда за границу.
Немного романтики
Бедность толкает людей, в особенности молодое поколение, цепляться за любые источники дополнительных приработков. Находясь в центре Гаваны, любой иностранец будет преследоваться местными жителями, предлагающими широкий самый широкий спектр услуг. Велорикши, таксисты, экскурсоводы или просто друзья и амиго - все они будут настойчиво добиваться внимания со стороны иностранцев. Конечная цель у всех одна: заработать. Зачастую, такие контакты оказываются безопасными и полезными, позволяя лучше узнать кубинскую жизнь изнутри. Но велики шансы оказаться в денежных ловушках: например, это может быть завышенный в несколько раз счет в ресторане или ночном клубе. Некоторые кубинцы (jineterа - девушки, jinetero - юноши) предлагают провести вместе с ними романтический отпуск в самом широком смысле этого слова. Данный вид услуг (jineterismo) был запрещен и загнан в глубокое подполье после Революции, но сегодня он явно на подъеме - многие туристы прибывают сегодня на Кубу именно за романтическими ощущениями.
В самой Гаване крики, свистки, приветствия будут постоянно и непрерывно сопровождать любого, кто выглядит не как местный житель. Но если отъехать чуть в сторону, настойчивость сменяется робкостью и добродушностью, характерной для обычных кубинцев. В глуши на иностранца бросают опасливые и настороженные взгляды, но стоит заговорить с местными жителями и попросить о чем-либо, как тут же на лице появляются улыбки и желание общаться. Впрочем, надо отдать должное, и в Гаване кубинцы никогда не переходят той грани, за которой настойчивость можно уже расценить как домогательство и, тем более, вымогательство. Более того, несмотря на всё вышесказанное, на сегодняшний день Куба остается одной из самых безопасных для посещения туристами стран, а уж среди стран Карибского бассейна в этом отношении она точно стоит особняком. Случаи насилия в отношении иностранцев всё ещё остаются крайне редким явлением, хотя прилив туристической активности, конечно же, способствует росту криминала.
Безопасность и низкий уровень криминала обеспечиваются большим количеством полицейских на городских улицах и шоссе. На крупных перекрестках Гаваны очень часто дежурят полицейские, для которых во многих местах оборудованы специальные будки и даже более стационарные конструкции, напоминающие те, что когда-то существовали на перекрестках советских городов. Контрольно-пропускных пунктов много и вдоль автотрасс. Помимо этого довольно часто полиция патрулирует улицы и шоссе на светло-кремовых ВАЗ-2105. Вообще, обилие сотрудников всевозможных служб поражает: практически ко всему, к чему только возможно, кто-нибудь приставлен. В аэропорту количество госслужащих сопоставимо с количеством пассажиров, на дорогах сотрудники полиции дежурят, к примеру, сначала возле съезда на эстакаду, а затем - перед въездом с этой же эстакады в тоннель и после - на выезде из тоннеля. Кто-то указывает дверь, в которую необходимо пройти, другой стоит возле калитки на вокзале, которую надо открывать несколько раз в день, кому-то положено дежурить перед проходной, а его коллеге - после проходной и т.п. Такое использование труда позволяет обеспечить работой как можно больше людей, в особенности молодых, отвлекая их с улицы. Пускай за это и платятся символические зарплаты. Появляются возможности постоянно что-то подкрашивать, ремонтировать, стричь сотни километров кустов и газонов вдоль автодорог. Но с другой стороны, глядя на нехватку элементарных товаров и всеобщий дефицит, начинаешь задумываться об эффективности такого использования труда. Конечно, безопасностью кубинцам нельзя жертвовать ни в коем случае, ведь это один из немногих брендов, который страна может предложить туристам в сравнении другими странами Карибского бассейна. Но всё-же такое использование труда уже выходит за грани здравого смысла.
Без знака вопроса
Во многих районах побережья - там, где море окаймляется белым песком - построены шикарные дороги, бульвары, виллы и гостиницы. Однако лишь немногое из всего этого используется - всё остальное стоит либо пустое, либо заброшенное, либо недостроенное.
Мосты, на которые невозможно заехать - довольно регулярное явление на Кубе. На данном снимке видны сразу два подобных моста подряд
Как можно строить два параллельных широких бульвара с пальмами и фонарями посередине до трех гостиниц, если собственные граждане живут если не в сарайчиках, то в крайне скромных домиках, лишенных каких-либо удобств? Зачем нужны неиспользуемые и брошенные трибуны вдоль футбольных полей, если на тетрадки и карандаши родителям приходиться спускать всю свою зарплату? К чему в Santa Maria Del Mar нужна дорога в шесть полос, если у местных жителей вообще нет автомобилей, а туристов приезжает несколько десятков человек в день? Зачем был выстроен и по сути брошен городок Boca Ciega у моря, если чуть дальше от берега в сельскохозяйственной долине люди живут в полной нищете? Вопросы риторические, но от этого не становится легче, глядя на то, как прозябают эти красивые люди в этой удивительной красивой стране.
Возможно ли, чтобы не удержаться от возвращения на Кубу? Едва ли.
См.также:
Сахарные рельсы Херши
Сигары Пинар-дель-Рио
Прогулка по Гаване
См.также:
Сахарные рельсы Херши
Сигары Пинар-дель-Рио
Прогулка по Гаване
Первое погружение
Отголоски прошлого можно заметить сразу же, вступив на борот самолета A320 авиакомпании Cubana: на подголовниках нет накидок, панели обшивки растрескались, в туалете классически нет мыла, да и к уборке салона проявлялось явно формальное отношение. Сразу же потрясли двойные стандарты, проявленные кубинскими стюардами в общении с пассажирами: предельная вежливость по отношению к иностранцам обернулась явной грубостью к кубинцам со стороны некоторых из них. Если иностранным гражданам услужливо помогали разместить ручную кладь в багажные полки, то на одного из кубинцев тот же самый стюард просто рявкнул, велев засунуть её под кресло. Но подробнее об этом позже. Долетев из Торонто в Сьенфуэгос, наш борт высадил больше половины пассажиров, после чего взял курс на Гавану. В отличие от турок, которые не позволяют пролетать над своей территорией кипрской авиакомпании и несмотря на действие эмбарго, американцы не чинили Cubana никаких препятствий: самолет летел напрямую над территорией США и общее время полёта составило чуть более 3-х часов.
По своим размерам аэропорт Гаваны Хосе Марти относительно невелик и скорее напоминает рынок, под крышей которого перелетают птицы, а в туалете также нет мыла. Однако он чисто прибран и в целом выполняет свои функции достаточно четко. Во всяком случае так показалось сначала. Как известно, Куба сегодня является страной открытой для всех иностранцев и въехать на этот остров просто: достаточно заполнить туристическую карточку на борту самолета, которая и послужит бесплатной визой для въезда. Для россиян эта страна вообще безвизовая - казалось бы, можно только порадоваться. Но не тут-то было: россиянам, как и кубинцам, необходимо заполнять особенные бланки, которых в зале прилета просто не было. И вот, все граждане «визовых» государств уже давно прошли через пограничный контроль, а бланков так и не появилось. Пришлось в буквальном смысле бегать за работниками пограничных служб с просьбами обеспечить нас этими бумажками, которые в свою очередь шарахались и обходили нас стороной, бросая явно недружелюбные взгляды. Наконец, спустя полчаса, заветные бланки появились - все присутствующие заполнили их как могли, и мы пересекли границу острова. Как оказалось, эти бланки тоже являются визой - во всяком случае именно так её назвали работники аэропорта. В чем тогда смысл «безвизового въезда» и таких различий в бланках для меня так и осталось загадкой. Может быть, если кто-то отправится на Кубу своим ходом, тогда будет легче?
Главное богатство
Природа Кубы поражает воображение: повсюду видна бушующая зелень, посреди которой возвышаются могучие пальмы. Это яркое зеленое одеяло, подпитываемое мелкими речками и влажным воздухом, расходится во все стороны и поднимается вверх на склоны невысоких пологих гор. Наиболее значимые из них - Cordillera de Guaniguanico на северо-западе и Sierra Maestra на юго-востоке.
Пальмы в сельскохозяйственной долине к западу от Матанзаса
Между ними повсюду видны компактные плантации табака, кофе, маиса (кукурузы), кассавы, бананов и множества других тропических растений. То там, то здесь проглядывают ярко желтые либо бурые почвы, благодаря которым общая картина становится ещё более яркой и насыщенной. К этому можно добавить широченные пляжи с белым песком, голубую либо изумрудную воду, температура которой не опускается ниже 25 градусов даже зимой, синее высокое небо, после чего этот остров непременно станет желанным местом для посещения снова и снова. Ни на одном из европейских курортов такой красоты не отыскать.
Пляжи Варадеро
Чего не было в СССР
Совершенно неожиданным открытием на Кубе стала её... дорожная сеть. Казалось бы: в стране нет автомобилей, состояние экономики было и остается далеким от идеального, и тем не менее, территория страны покрыта сетью автострад и широких четырехполосных дорог. Дорожное покрытие на главных дорогах острова в очень хорошем практически европейском состоянии, хотя кое-где всё же встречаются выбоины. Несмотря на то, что в развитии Кубы активно участвовали советские инженеры и проектировщики, развязки и перекрестки здесь напоминают скорее Испанию или Италию с небольшими островками безопасности и непривычными для россиян переплетениями. Автомобилей мало, а в отдалении от Гаваны и основных туристических направлений их почти совсем не встречается, но повсюду видны выстриженные кусты, газоны, выкрашенные ровные знаки, разделительные сооружения. Даже в городах дороги ничуть не хуже среднего североамериканского уровня, а на многих перекрестках стоят большие яркие табло с обратным отчетом времени. При этом дороги активно ремонтируются и сегодня: сказать, что вся эта красота является наследием от прошлых благополучных времен, было бы несправедливым. По всей видимости, такие стандарты обслуживания и ремонта не касаются сельских дорог, когда-то тоже заасфальтированных. Зачастую они находятся в ужасающем состоянии, а асфальт с них просто смыт. Так что пользоваться картами и навигаторами нужно с известной долей осторожности. Отлитые бетонные бордюры и тротуары скорее напоминают Северную Америку.
Автострада A4 (Autopista) соединяет Гавану и Пинар-дель-Рио, столицу одноименной провинции,
специализирующейся на выращивании табака для знаменитых кубинских сигар
Via Blanca, соединяющая Гавану и Матанзас, даже не имеет статуса автострады
А это дорога местного значения из Пинар-дель-Рио в Виньялес
Если предположить, что основная часть междугородных шоссе была проложена ещё в советские времена, то можно лишь поразиться тому колоссальному контрасту, который наблюдался в дорожном строительстве СССР и Кубы. Ничего подобного тому, с каким размахом и с какой тщательностью здесь строились шоссе и автострады, в СССР не было (с поправкой на масштабы страны). Да и сегодня я вряд ли ошибусь, если скажу, что дорожное хозяйство Кубы значительно превосходит то, чем пользуются российские автолюбители.
Автомобильный музей под открытым небом
Хорошие дороги невероятно контрастируют с тем, что по ним ездит. Настоящими королевами на дорогах Кубы всё ещё остаются старые американские машины - яркие с начищенными хромированными бамперами и отделкой, превосходным лаковым покрытием, удивительными фарами и крыльями. Для любителей ретроавтомобилей это настоящий рай. По иронии судьбы именно американским любителям насладиться такой красотой весьма проблематично в силу существующего эмбарго. Грубо, доля старых "американок" всё ещё составляет почти половину. Конечно, не все они в хорошем состоянии - отдельные экземпляры дымят и бухтят, а на их бортах видны дыры, но всё же смотреть на такое изобилие старины удивительно. Глядя на то, как такие крейсера рассекают пространства по практически идеально глади хайвеев, вполне можно вообразить себе Флориду полувековой давности.
Поток такси на Paseo del Marti, недалеко от Капитолия
Интересно, что стоимость таких автомобилей доходит до абсолютно нереальных и фантастических для кубинцев 20 000 долларов и более. Почему? Правительство страны разрешает их использовать в качестве такси и, получив лицензию, за годы есть шанс окупить затраченные средства. Впрочем, единственным способом получить столь крупную сумму являются денежные переводы со стороны многочисленной кубинской диаспоры в США.
Эти красавицы направляются в сторону Гаваны по Виа-Бланка
Советские автомобили, такие как Жигули, старые Волги, Москвичи всех поколений - всё то, что уже практически сгинуло с дорог крупных городов России - также составляют значительную долю автопарка страны, в особенности продукция завода АвтоВАЗ. Старые ЗИЛы, ГАЗы, МАЗы, Камазы, Колхиды - всё это тоже здесь, на месте. Кстати, бронируя автомобиль заранее и заплатив за него вполне коммерческие расценки, по прилёту на Кубу есть шанс получить ВАЗ 2105 или что-то подобное. Так что лучше подыскивать их на месте. Возле Гаваны и главных курортов часто мелькают прокатные машины с красными номерами, в основном китайского и корейского производства, а сами кубинцы иногда умудряются покупать б/у автомобили из Европы и Азии.
ЗИЛ пробирается по одной из улиц юго-запада кубинской столицы
Дороги не для всех
Общественный транспорт заслуживает отдельного разговора. С таким вниманием к развитию дорог и вообще ко всему общественному на Кубе можно было бы ожидать достойного транспорта. Однако вместо этого глазам предстаёт шокирующая реальность. В самой Гаване парк автобусов довольно пёстрый - начиная от старых школьных автобусов американского производства и доисторических дымящих MAN и DAF и заканчивая вполне современными китайскими автобусами с неоновой подсветкой салона и «гармошками».
Автобус марки Hino, уже видавший виды, следует по улице Argamonte в направлении
железнодорожной станции
Видны невооруженным взглядом изменения, которые происходят в городском транспорте Гаваны: жуткие монстрообразные прицепы на триста человек, перетаскиваемые тягачами, с улиц столицы исчезли, оставшись в провинции, а на их смену пришли более современные «Made in China» агрегаты. Для справки отмечу, что сама Гавана обслуживается предприятием Metrobus, а пригородные направления - достаточно аккуратными и свежими автобусами Omnibus Metropolitanus. На более отдаленных направлениях работает компания Astro, а иностранные туристы, расплачивающиеся твердой валютой, пользуются услугами компании Viazul.
Новенькие гармошки марки Yutong радуют жителей Гаваны своим сервисом
А это уже более свежий собрат Hino - готовится пересечь Paseo del Marti
Если отъехать чуть в сторону от Гаваны, глазам предстает куда как менее радужная картина. Повсюду - на всех основных развязках и под мостами - стоят толпы людей, которым необходимо куда-то добраться. Они голосуют, бросаются под машины, машут руками, организуются в группы, перебегают через дорогу, а зачастую сидят прямо с краю левой полосы. Некоторые в отчаянии просто идут пешком, поскольку подчас преодолеть двадцать километров самостоятельно бывает быстрее, чем проехать. Когда-то люди ловили «попутки» и в СССР, но всё-таки места для этого были более определенными и на проезжую часть навстречу машинам никто не выбегал. Изредка рассаживать голосующих по автомобилям помогает полиция, останавливающая весь проходящий транспорт (кроме арендованных автомобилей). Более того, кубинцу не подсадить человека нельзя, т.к. иначе будет впустую потрачен дорогой бензин. Ведь если что - запишут номер и сообщат в органы.
На что же рассчитывают голосующие, если рейсовых автобусов вдали от Гаваны нет днём с огнём, а легковушки тоже редкость? Основная часть людей перемещается в оборудованных кустарным способом кузовах на грузовиках самых разных марок и размеров. «Окна» таких кузовов завешены плотной тканью, чтобы спастись от жары, в результате чего внутри кузовов довольно темно и, вероятно, душно. Тем не менее, зачастую такие кузова бывают набитыми до отказа, а многие едут стоя, держась за поручни. Другого выхода всё равно нет. Стоит такое путешествие не так уж и дешево: от Гаваны до Пинар-дель-Рио (примерно 150 километров) поездка обойдется в 20 песо в один конец при зарплате в 300-500 песо.
Высадив пассажиров на трассе A4, этот старенький грузовичок продолжает свой путь
Некоторые голосующие идут на хитрости, имитируя форму полиции или военных, иногда даже цепляя на плечи погоны. В основном эти ловушки рассчитаны на иностранцев - в одну из них угодили и мы, впрочем, нисколько об этом не пожалев. Нам подсадили девушку, представившуюся инженером с табачных полей, но в реальности оказавшуюся местным гидом, свозившую нас в табачный кооператив и организовавшую совершенно потрясающую прогулку верхом на лошадях у одного из крестьян. Знатоки говорят, что раскусить такие трюки просто: достаточно взглянуть есть ли оружие или нет.
Ещё хуже ситуация с транспортом обстоит в малых городах. Автобусов здесь нет вообще, и наряду с грузовиками людей активно возят конные повозки, коих в глуши большинство. Каждую из таких повозок, способную перевезти по 10-12 человек, тащит по две лошади. Проезд - 2 песо. Вместе с ползущими по узким дорогам местного значения грузовиками конные повозки значительно усложняют ситуацию на дорогах. Впрочем, эти сложности касаются только туристов: у местных жителей другой альтернативы всё равно нет.
Такие повозки доминируют в Пинар-дель-Рио - городе с населением в 191 тысячу человек
Некоторые зажиточные крестьяне перемещаются на бричках с одной лошадью либо едут верхом на лошадях. На таких же тележках доставляются товары на местные крохотные рынки.
Ночной шок
Столь незамысловатая система перевозок людей приобретает совершенно новый окрас ночью. Ещё по приезду в Гавану я был удивлен тем, насколько медленно едет ночью наш автобус, да ещё и по левой полосе. И после путешествия вглубь Кубы, стало ясно почему. Люди и ночью, невзирая ни на что, могут стоять на проезжей части и голосовать. Один из таких голосующих выставил все свои сумки прямо на середину правой полосы автострады с ограничением в 100 километров в час и, стоя посреди них в полной темноте, размахивал руками. Хорошо, перестроились на левую полосу, но и это не помогло: нам шагал навстречу человек уже здесь. Велосипеды без катафотов, мотоциклы без фар - всё это не исключение, а правило! Стоит ли упоминать о телегах с лошадьми, коровах и прочей живности, которые либо собираются перейти скоростное шоссе, либо стоят у его самого края. Как результат - на Кубе даже в дневное время все едут со скоростью ниже максимально установленного лимита, а ночью стандартная скорость на автостраде составляет всего лишь 60-80 км/ч и не более того. Даже в самих городах люди зачастую идут не по тротуарам, а по проезжей части. Кое-где тротуары заросли бурьяном, т.к. пешеходы ими вообще не пользуются. Зачем? Ведь рядом есть гораздо более широкая и удобная дорога! Поэтому кубинские дороги, несмотря на своё качество, всё же не выполняют своей роли в полной мере.
Нищета без блеска
Слабое развитие общественного транспорта лишь одна из многих сторон повседневной жизни, с которой сталкиваются кубинцы. За официальным фасадом, который видят туристы во время государственных экскурсий и в своих гостиничных комплексах, скрывается низкий уровень жизни, присущий для подавляющего большинства кубинцев. Практически повсюду видна беспросветная нищета, которая особенно ярко проявляется в сельской глуши вдали от столицы.
Для того, чтобы далее говорить о жизни кубинцев, следует упомянуть о двойной денежной системе, действующей на острове. Местные жители пользуются официальной государственной валютой кубинское песо (Peso Cubano), неконвертируемой и позволяющей приобретать крайне ограниченный список товаров и услуг. В то же время, для того, чтобы более эффективно аккумулировать валютные поступления, правительство страны ввело некий денежный инструмент, называемый Cuban Convertible Peso (или CUC), курс которого привязан к доллару США. Данная денежная единица не признается ни одним государством мира, но именно она является доступной приезжающим на Кубу туристам, открывая доступ к импортным товарам, дорогим гостиницам и ресторанам. Ею же расплачиваются и при оплате транспортных услуг. Официальный курс Peso Cubano к CUC составляет 1,25 : 1,00, однако в реальности приобрести CUC местные жители могут лишь на «черном рынке» и по курсу 24:1.
Теперь о зарплатах. Фиксированный уровень заработных плат, получаемых кубинцами, составляет 300-450 кубинских песо, или 12-18 CUC, или 12-18 долларов на весь месяц. В таком диапазоне получают зарплату учителя, доктора, инженеры, колхозники и рабочие. Конечно, существенную поддержку семьям оказывает государство, обеспечивающее людей некоторыми базовыми продуктами - их список приведен ниже:
Рис - 6 фунтов (2.7 кг)
Бобы - 570 г
Белый сахар - 3 фунта (1.4 кг)
Темный сахар - 3 фунта (1.4 кг)
Молоко* - 1 литр / день
Яйца** - 12 шт. / месяц
Картошка / батат - 15 фунтов (6.8 кг)
*1 литр выдается через день
**только с сентября по декабрь
Стоимость такой корзины составляет около 10 кубинских песо в месяц, т.е. менее 50 центов. По приблизительным подсчетам, которые приводили сами кубинцы, этого количества продуктов хватает примерно на половину месяца - остальное приходится докупать на рынке.
Выдача продуктов производится через распределители, несколько из которых попалось на глаза и нам. Типичный распределитель представляет из себя неосвещенное помещение, в полумраке которого видны засаленные деревянные прилавки. В одном из углов толпятся люди, которым продавщица отсыпает из мешков положенные товары. Аналогичным образом выглядят и аптеки. Классические гастрономы, овощные и бакалейные магазины, булочные - всё то, куда за продуктами ходили советские граждане - просто отсутствуют, причем даже в Гаване. Докупать необходимую еду приходится на рынках, также не изобилующих выбором, а также с довольно многочисленных лотков, повозок и столиков, расставленных в подъездах. На них можно увидеть картошку или, к примеру, сосиски и огурцы, либо лимоны, репчатый лук и зажигалки и т.п.
Avenida Belgica - одна из главных улиц Старой Гаваны. Старые лавки либо заколочены, либо не выполняют своей изначальной функции
Ничуть не лучше ситуация с одеждой. Если не считать нескольких валютных магазинов, за всё время пребывания нам ни разу не попался магазин одежды или обуви. На мой вопрос - а как же люди одеваются - наш гид пояснила, что большое значение имеет одежда, которую привозят иностранцы (в первую очередь, конечно, канадцы) и оставляют её местным жителям. Видимо, каким-то образом она потом расходится по местным каналам. Справедливости ради надо заметить, что жители Гаваны в целом одеваются неплохо, но вдали от столицы люди ходят в застиранной старой одежде, на которой подчас видна не одна заплатка.
В качестве парикмахерской мы лишь единожды увидели трюмо, стоящее прямо в уличном проходе, возле которого стригли клиента. Впрочем, отсутствие обычных парикмахерских не мешает кубинцам делать модные стрижки и выглядеть аккуратно. Один раз нами была замечена даже ветеринарная клиника - в полутьме одного из подъездов сидело множество людей со своими питомцами в ожидании своей очереди.
В данном месте стоит отметить, что вполне вероятно, какие-то моменты местного сервиса нами были упущены и где-то в Гаване наверняка найдется более цивильная парикмахерская. Но всё же общее представление о том, как выглядит быт обычных жителей, такие наблюдения позволяют получить.
Казалось бы, в крайнем случае каждый кубинец может обменять на черном рынке свои песо на твердые «куки» и приобрести товары, находящиеся в остром дефиците. Не тут-то было! Нам довелось посетить самый известный супермаркет Гаваны, где все товары продаются только за конвертируемые песо. Треть полок этого обширного заведения пустовала. Остальная была заставлена однотипными банками с консервированными фруктами и овощами, пачками с макаронной продукцией и т.п. На одной из полок лежало два оковалка сыра, несколько лотков с мясом, а холодильники были завалены несколькими видами мороженной рыбы и куриными окорочками. Добавьте к этому немного замороженных овощей, банки с газировкой, йогурты и вафли - вот и весь ассортимент этого супермаркета. При этом цены на это изобилие установлены значительно выше, чем в Торонто, отнюдь не самом дешевом городе. Здесь же продавалась кое-какая бытовая техника и немного пластмассовой утвари. Просмотрев ассортимент, мы направились было к выходу, но в этот момент в супермаркете погас свет под ахи и крики покупателей. После включения за кассами обнаружилась ещё одна очередь, выстроившаяся к отдельной витрине. Здесь продавали что-то наподобие чупа-чупсов, дополнительные пачки импортного печенья, несколько видов пакетиков со специями и банки с оливками. Всё за валюту! На выходе два охранника сверяют содержимое сумок с чеками. На весьма компактном паркинге посетителям услужливо помогают запарковаться целых три парковщика, требуя взамен чаевые в размере 1 CUC.
Даже за твердую валюту купить многие товары проблематично, а ряд ключевых и, казалось бы, самых элементарных и простых вещей можно достать только на черном рынке у спекулянтов. Так, одну пишущую ручку, по информации гида, с рук можно купить за 1 «кук», а карандаш - за 2 «кук». Иными словами, на всю зарплату инженера можно приобрести лишь 6 карандашей! Именно поэтому на Кубе так дороги подарки, которые привозят сюда иностранцы. Ручки, карандаши, блокноты, калькуляторы, лекарства, старая одежда и обувь, крем от загара и тому подобное - всё это будет воспринято на ура истерзанными нищетой и дефицитом кубинцами, особенно в сельской местности. Дело доходит до того, что люди покупают даже бывшие в употреблении протезы для зубов, завозимые из других стран, причем недешево - за 200 долларов! Потом специалисты помогут их подогнать под нужный размер.
Отправляясь на Кубу, захватить с собой пару пакетов с разнообразной мелочью, которая в общем-то не стоит ничего, кроме дополнительных килограммов в багаже, совсем не помешает. Везти нужно не деньги, пускай даже самые конвертируемые и твердые, а товары. И вручать это всё желательно напрямую - во всяком случае, такой урок извлекли гости Кубы из нашей группы. Оставив в номерах подарки для горничной, сданные нами ключи были буквально на лету подхвачены помощницей управляющей гостиницы, которая тут же испарилась с ними на инспекцию содержимого номера. Несложно догадаться, что все те, кто работает с иностранцами, являются настоящими повелителями жизни по кубинским меркам. В особенности повезло тем, кто смог прорваться в ряды персонала авиакомпаний - ведь в таком случае открывается доступ к иностранным магазинам и достаточно обширным возможностям для перепродажи товаров.
Аскетично выглядят и дома кубинцев, достаточно компактные, невысокие с небольшими подсобными участками. Субъективно, в таких домах живёт в большинство. Один раз внутри типичного крестьянского домика удалось побывать и нам. Одна его половина была разделена на террасу и крохотную кухоньку, вторая представляла из себя спальню с несколькими кроватями. Но даже такое жилье доступно не всем - попадались и землянки, и даже сарайчики из сколоченных досок - в них тоже живут люди. В старых частях городов, при этом, можно увидеть более просторное жилье и даже виллы, доставшиеся в наследство от прошлого. Немало людей живет также в многоквартирных домах, в том числе массовой типовой застройки советского периода.
Зажиточные по кубинским меркам дома в городке Херши
Такие дома можно назвать средними для Кубы; этот снимок был сделан в долине к западу от Матанзаса
Этот дом, снятый в той же долине, не самое худшее, что довелось увидеть на Кубе
Находясь в сельской местности, переносишься даже не в 20-й век, а прямиком в 19-й. Крыши домов укрыты старой черепицей либо тростником, люди перемещаются преимущественно на лошадях, небольшие наделы земли вспахиваются волами, причем даже в государственных кооперативах. За все время пребывания тракторы попадались лишь на дорогах либо стоящими и ржавеющими в полях.
Крестьянин вспахивает почву под табак недалеко от Пинар-дель-Рио
Единственные, кто чувствуют себя на Кубе вольготно, являются животные, разгуливающие то здесь то там под солнышком либо пасущиеся в открытых загонах. В отличие от людоедских индустриальных форм животноводства, распространившихся в «передовых странах», здесь куры, поросята, коровы живут так, как им было предназначено природой. И как следствие, продаваемая в стране еда, несмотря на все сложности, значительно более здоровая и полезная.
Полезно для здоровья
Здоровое питание и тяжелая физическая работа позволяют кубинцам оставаться в хорошей физической форме: людей с излишним весом практически нет, при этом практически все девушки могут похвастаться стройными точенными фигурами, а мужчины - мускулами и прессом. В сочетании с весьма достойной системой здравоохранения всё это приносит позитивные результаты: средняя продолжительность жизни на Кубе для мужчин составляет 76,6 лет, а для женщин - 80,5 лет. Для сравнения: в России для мужчин соответствующий показатель равен 61,6 года, для женщин - 74 года. Даже США в плане средней продолжительности жизни всё же уступают Кубе.
Останавливаться отдельно на здравоохранении в данном очерке не представляется возможным, т.к. он опирается преимущественно на собственные впечатления и на то, что было услышано лично. Косвенно об уровне его развития можно судить лишь по весьма и весьма приличным машинам скорой помощи, особенно в Гаване. В поддержании «благоприятного эпидимиологического фона» большую роль играют профилактические мероприятия: так, всем входящим на многолюдную железнодорожную станцию Гаваны поливают руки хлоркой. Дико - но ведь работает же! Аналогичным образом пара штрихов об образовании: на улицах полно школьников, одетых в яркую красивую униформу. Младшие классы - красные юбки и брюки в сочетании с белыми рубашками, средние - сочетание песочного и белого, профтехучилища и старшие классы - голубое либо коричневое в сочетании с белым. И второе - детские сады не такие уж бесплатные по местным меркам. Если в семье нет госслужащего, то платить за одного ребенка приходится 30 кубинских песо, или примерно десятую часть зарплаты.
Школьники младших классов восторженно приветствуют проезжающие автомобили
Эмоции учащихся средних классов более сдержанны
О параллельных мирах
Находясь на Кубе, постоянно не покидает ощущение параллельных миров, в которых живут местные жители и иностранцы. Две валюты, одной из которых расплачиваются за продуктовые пайки, а другой - за счета в дорогих ресторанах, две системы общественного питания. В столице можно встретить ультрасовременные бары с космической отделкой, в которых занят лишь один столик. Но при этом ужин в модном ресторане, коих не так уж и мало, обойдется в месячную зарплату кубинца. Как результат, местные жители довольствуются мрачноватыми похожими на подворотни кафе с убогими вывесками снаружи, где весь ассортимент состоит из мороженного, лимонада, пива и рома.
Древний автопарк и гужевые повозки на дорогах соседствуют с современными автомобилями китайского, корейского и европейского производства, арендованными исключительно иностранцами. При этом местные автомобили часто останавливаются полицией и досматриваются, в то время как даже на грубые нарушения правил дорожного движения иностранцами обычно закрываются глаза. Вообще, словосочетание «остров свободы» обернулось для местных жителей злой гримасой. До недавнего времени кубинцам был запрещен въезд в курортный регион Варадеро, где были отстроены гостиничные комплексы исключительно для иностранцев. Лишь несколько лет назад правительство «приняло очень хороший закон», благодаря которому теперь можно посещать этот полуостров и местным жителям.
Диснейленд для туристов, представляющий из себя несколько отреставрированных улиц в Старой Гаване (Havana Viejo), огорожен контрольно-пропускными пунктами и дежурящими на углах полицейскими. И стоит переступить эту границу, как из района с изысканными ресторанами, обслуживаемыми лощенными официантами, попадаешь в жуткую нищету полуразвалившихся старых кварталов.
Свободная навигация по Интернету местным жителям по-прежнему запрещена. Разрешено пользоваться лишь электронной почтой - гид нам даже пообещала найти кого-нибудь в Виньялесе, у кого таковая почта имеется. Но всё же некоторые шаги, направленные на то, чтобы ослабить существующие ограничения, нынешнее правительство Рауля Кастро за последние годы предприняло. Так, в 2008 году кубинцам было разрешено пользоваться мобильными телефонами, замеченными нами у наиболее состоятельной части общества. А в начале 2013-го правительство отменило разрешительный порядок выезда за границу.
Немного романтики
Бедность толкает людей, в особенности молодое поколение, цепляться за любые источники дополнительных приработков. Находясь в центре Гаваны, любой иностранец будет преследоваться местными жителями, предлагающими широкий самый широкий спектр услуг. Велорикши, таксисты, экскурсоводы или просто друзья и амиго - все они будут настойчиво добиваться внимания со стороны иностранцев. Конечная цель у всех одна: заработать. Зачастую, такие контакты оказываются безопасными и полезными, позволяя лучше узнать кубинскую жизнь изнутри. Но велики шансы оказаться в денежных ловушках: например, это может быть завышенный в несколько раз счет в ресторане или ночном клубе. Некоторые кубинцы (jineterа - девушки, jinetero - юноши) предлагают провести вместе с ними романтический отпуск в самом широком смысле этого слова. Данный вид услуг (jineterismo) был запрещен и загнан в глубокое подполье после Революции, но сегодня он явно на подъеме - многие туристы прибывают сегодня на Кубу именно за романтическими ощущениями.
В самой Гаване крики, свистки, приветствия будут постоянно и непрерывно сопровождать любого, кто выглядит не как местный житель. Но если отъехать чуть в сторону, настойчивость сменяется робкостью и добродушностью, характерной для обычных кубинцев. В глуши на иностранца бросают опасливые и настороженные взгляды, но стоит заговорить с местными жителями и попросить о чем-либо, как тут же на лице появляются улыбки и желание общаться. Впрочем, надо отдать должное, и в Гаване кубинцы никогда не переходят той грани, за которой настойчивость можно уже расценить как домогательство и, тем более, вымогательство. Более того, несмотря на всё вышесказанное, на сегодняшний день Куба остается одной из самых безопасных для посещения туристами стран, а уж среди стран Карибского бассейна в этом отношении она точно стоит особняком. Случаи насилия в отношении иностранцев всё ещё остаются крайне редким явлением, хотя прилив туристической активности, конечно же, способствует росту криминала.
Безопасность и низкий уровень криминала обеспечиваются большим количеством полицейских на городских улицах и шоссе. На крупных перекрестках Гаваны очень часто дежурят полицейские, для которых во многих местах оборудованы специальные будки и даже более стационарные конструкции, напоминающие те, что когда-то существовали на перекрестках советских городов. Контрольно-пропускных пунктов много и вдоль автотрасс. Помимо этого довольно часто полиция патрулирует улицы и шоссе на светло-кремовых ВАЗ-2105. Вообще, обилие сотрудников всевозможных служб поражает: практически ко всему, к чему только возможно, кто-нибудь приставлен. В аэропорту количество госслужащих сопоставимо с количеством пассажиров, на дорогах сотрудники полиции дежурят, к примеру, сначала возле съезда на эстакаду, а затем - перед въездом с этой же эстакады в тоннель и после - на выезде из тоннеля. Кто-то указывает дверь, в которую необходимо пройти, другой стоит возле калитки на вокзале, которую надо открывать несколько раз в день, кому-то положено дежурить перед проходной, а его коллеге - после проходной и т.п. Такое использование труда позволяет обеспечить работой как можно больше людей, в особенности молодых, отвлекая их с улицы. Пускай за это и платятся символические зарплаты. Появляются возможности постоянно что-то подкрашивать, ремонтировать, стричь сотни километров кустов и газонов вдоль автодорог. Но с другой стороны, глядя на нехватку элементарных товаров и всеобщий дефицит, начинаешь задумываться об эффективности такого использования труда. Конечно, безопасностью кубинцам нельзя жертвовать ни в коем случае, ведь это один из немногих брендов, который страна может предложить туристам в сравнении другими странами Карибского бассейна. Но всё-же такое использование труда уже выходит за грани здравого смысла.
Без знака вопроса
Во многих районах побережья - там, где море окаймляется белым песком - построены шикарные дороги, бульвары, виллы и гостиницы. Однако лишь немногое из всего этого используется - всё остальное стоит либо пустое, либо заброшенное, либо недостроенное.
Мосты, на которые невозможно заехать - довольно регулярное явление на Кубе. На данном снимке видны сразу два подобных моста подряд
Как можно строить два параллельных широких бульвара с пальмами и фонарями посередине до трех гостиниц, если собственные граждане живут если не в сарайчиках, то в крайне скромных домиках, лишенных каких-либо удобств? Зачем нужны неиспользуемые и брошенные трибуны вдоль футбольных полей, если на тетрадки и карандаши родителям приходиться спускать всю свою зарплату? К чему в Santa Maria Del Mar нужна дорога в шесть полос, если у местных жителей вообще нет автомобилей, а туристов приезжает несколько десятков человек в день? Зачем был выстроен и по сути брошен городок Boca Ciega у моря, если чуть дальше от берега в сельскохозяйственной долине люди живут в полной нищете? Вопросы риторические, но от этого не становится легче, глядя на то, как прозябают эти красивые люди в этой удивительной красивой стране.
Возможно ли, чтобы не удержаться от возвращения на Кубу? Едва ли.
См.также:
Сахарные рельсы Херши
Сигары Пинар-дель-Рио
Прогулка по Гаване