Трек вокруг Аннапурны март/апрель 2008 часть 1-я
22-го марта мы с женой вылетели рейсом "Катарских авиалиний" сначала в Доху, а оттуда в Катманду. Цель путешествия - трек вокруг Аннапурны, который был пройден нами за 17 дней. Ниже то, что осталось от моих путевых заметок.
Work sucks! I`m going to the mountain.
Катманду. Утро.
При выходе из здания аэропорта к тебе бросается толпа таксистов с криками: "Тамель!"
Ничего не успеваешь сообразить, как от первоначального предложения в 300 рупий остаются всего 50. Появляется полицейский и наводит "порядок", т.е. отсеивает одних и оставляет других. Нас привезли в 7 Сorner и мы решили остаться на два дня.
Здесь шумно. Ночью нас постоянно будили грохотом открываемых и закрываемых железных занавесок. Ощущение такое, будто рядом ночной притон. Ещё доставали неугомонные мотоциклисты и собаки, выясняющие отношения. Вывод: в Тамеле нужно селиться в номер с окнами во двор, особенно если собираешься жить тут долго.
Передвигаться пешком здесь сложно. Отовсюду вылетает транспорт - рикши, мотоциклы, велосипеды и автомобили, всё это в одном потоке с пешеходами. На узких улицах трудно уворачиваться, осмотреться не получается и с непривычки чувствуешь себя как на поле боя.
На следующий день мы слегка адаптировались, побродили и купили билеты до Покхары (400х2 рупий).
Ночью наплыв эмоций. Офигеваю от понимания того где я и, не смотря на усталость, не могу уснуть, находясь в каком-то маниакальном состоянии. Засыпаю под утро и вскоре звенит будильник.
Дорога до Покхары заняла часов 7. По пути автобус несколько раз останавливали для контроля. Один раз шлагбаум опустился в посёлке, увешанном красными флажками с серпом и молотом. Пацанчик выскочил, сунул некоторую мзду и шлагбаум открылся.
В деревнях вдоль дороги идёт посадка риса, цветут бананы. Некоторые женщины и дети занимаются изготовлением щебня вручную, раскалывая большие булыжники, или собирая речную гальку.
В Покхаре селимся в Sacred Valley Inn, в номере c oбщим душем за 300 рупий. Здесь очень чисто. Спальники долой, да здравствует постельное бельё!
Непал готовится к выборам и по улицам Покхары ходят демонстрации. Очень популярны маоисты - повсюду на стенах лозунги с серпом и молотом. Позже я постоянно встречал членов YCLN, ходивших с песнями и красными флагами в самых отдалённых деревнях. На одной из деревенских площадей видел бюст экс-короля, завёрнутый в красную материю. Типа, низложен, alles...)))
Гуляя по Покхаре, забрели в момо-ресторан. Жуткая дыра, где даже стоять в полный рост невозможно, но именно туда нам захотелось зайти из чувства протеста против чересчур буржуазной обстановки в Лейксайде - туристическом районе Покхары. Заходим.
"Есть у вас veg momo?" - спрашиваем. "Только meat momo"- отвечает мужик. "А мы вегетарианцы"- говорим. Тогда он вполголоса предложил ganja.
Оригинальный поворот, но это пока в мои планы не входило...)))
На следующий день купаемся в озере Фева. Вода тёплая и чистая. Вылез из воды и обнаружил плавающее у берега говно...
В этот день впервые услышал "намастэ" просто так, без повода, т.е. ничего не предложили - ни покурить, ни меню посмотреть, ни услуги гида. Вообще "намастэ" в Катманду и Покхаре просто так почти не говорят. В большинстве случаев это значит, что имеются виды на содержимое твоего кошелька.
На всякий случай решил купить пару треккинговых палок и сторговал за 850 рупий (330р.) Алюминиевые, с антишоком, новые. Завтра отправляемся в Бесисахар, а сегодня сделали пермиты в Immigration Office (2000х2 рупий) и к ним впридачу получили пару карт. Хочется скорее в горы и Покхара с её неизбежным шопингом начинает уже не на шутку раздражать.
Утром добежали до автобусной станции и затащили рюкзаки на крышу автобуса. Ехали в компании группы израильтян и двух испанцев в самом дерьмовом Touristic Bus (250х2 рупий), постоянно беспокоясь за сохранность багажа, ибо вторую часть пути на крыше ехали, слезали и снова садились местные. В Бесисахаре пересели на Local Bus (50х2 рупий) и это было ещё ужасней: музыка в салоне по 10 раз одно и то же, курение и плевки прямо на багаж в проходе.
Но вот мы в Бульбули и отсюда стартует трек. Остаток дня идём до Бахунданда, вписываемся в Mountain View Hotel в спартанского вида номер с общим душем (60 рупий) Хозяин человек хороший, а отель почти шикарный после того что мы видели в нижнем Бахунданде. Деревня довольно большая, расположена на склоне. Поднимаешься среди этих соломенных хижин, коров, пастухов и детей, кричащих "Хэлло, Америка!" и конца этому не видно. Но Mountain View того стоит. С нами вместе живёт канадец и ещё две украинки, с которыми, наконец-то, можно поболтать по-русски.
Вода начинает дорожать. Литр в пластиковой бутыли ещё можно сторговать за 30 рупий, но за 25 хозяин делает литр кипячёной. Отныне, если и покупаем воду, то почти всегда кипячёную.
Утром вышли из Бахунданда и начали спуск. Перешли мост в Съяндже и тут началось... Дорога идёт в гору, частично уничтожена оползнями и иногда попадаются опасные участки. В одном месте пришлось карабкаться на отвесную стену по каким-то скрученным проволокой деревяшкам. Положение усугубил начавшийся дождь, который зарядил на весь день. Потом был узкий участок - с одной стороны пропасть, с другой выдолбленный карниз, а под ногами сыпучая порода. В принципе, места хватает, но реально страшно, да ещё и рюкзак постоянно за казниз цепляется и если потерять равновесие...
У жены в глазах ужас.
Однако, потом всё наладилось и дорога приобрела вполне вменяемый, насколько это вообще возможно в горном Непале, вид.
В Джагатe выпили чаю. Дождь не унимался и мы решили не идти сегодня дальше Чамче. Остановились в Rainbow View, сторговав дабл за 60 рупий, что в два раза меньше официальной цены. После этого хозяин налил нам чаю по обычной цене, но в пляцкие такие кофейные чашечки, что в два раза меньше обычной нормы. Я ему сказал, что это не есть хорошо, на что он мне ответил, что порция стандартная. Если б не темень, мы бы ушли ужинать в другую лоджию. Я понимаю что им надо зарабатывать, но треккеру нужно много пить, а то что происходит здесь больше похоже на шантаж - бутылка воды стоит уже больше доллара и такая динамика настораживает. Позже хозяин предложил мне купить гашиша. Порция размером в мизинец, стартовая цена 30$. Бедная страна, надо же как-то зарабатывать...
Из окна отеля виден водопад, а слева над ущельем возвышается снежный пик. По пути сегодня встретили лангура - большую обезьяну. Пейзажи вокруг как в китайской живописи - склоны и пропасти, заросли и водопады. Здесь рай для фотографа, но моя мыльница по этой части слабовата.
На следующее утро делаем резкий подъём и уже на спуске погода начала портиться.
При входе в Taл видим первые молитвенные колёса. Вертим. Тут же решаю купить литр кипячёной воды. Договориваюсь с мужиком за 15 рупий, а он - змей, имел в виду 50 (фифти, а не фифтин) Сказал ему что об этом думаю, а он лишь улыбается и тычет пальцем в прайс-лист.
После Taлa заметно посвежело. Во второй половине дня постоянно идёт дождь, а куртка моя протекает. Остановились в New Himalayan Guesthouse (60 рупий) в Данакью. Вокруг одни буржуи. За Hot Shower с нас содрали 30 рупий. Здесь это ведро горячей воды в продуваемом ветром сортире. Во время и после такой помывки вполне можно простудиться, поэтому моемся молниеносно.
Высота 2200 м. Утром в окне над нами ветер качает гималайские сосны, а вчера ещё попадались банановые пальмы. Первыми из отеля вышли израильтяне. Затем выскочила парочка чехов в шортиках и маечках, вызвав приступ веселья у американцев. Вообще-то не жарко и пить почти не хочется. В этот день мы так и не осилили вчерашний литр воды. Вокруг снежные пики и уже не надо ничего высматривать, они постоянно в поле зрения. На тропе много мулов. Собственно, трек и пахнет их говном и мочой, столетиями оставляемыми здесь и лишь иногда ветерок приносит цветочные ароматы. Мулы идут друг за другом, позвякивая колокольчиками всяк на свой лад, словно погружённые в медитацию. Каждый караванчик звучит по-своему и я застываю на тропе, отключаюсь и слушаю...
Дошли до Чаме. Здесь есть интернет, но это чистая фикция, ибо ничего не открывается и не грузится, а стоит это удовольствие 15 рупий в минуту. В Катманду, для сравнения, 30 рупий в час и всё работает нормально. Здесь же я оставляю 75 рупий, так и не проверив почту и больше экспериментировать с интернетом на треке не хочу.
Обедали в тибетском кафе. Старая тибетка практически не знает английского и даже не умеет пользоваться калькулятором, поэтому я сам записал блюда в счёт и сам посчитал. Проверить было некому и степень доверия меня поразила. У неё в столовой алтарь со множеством будд, горит лампада, висит большой красочный плакат с изображением Поталы и фото Далай Ламы. Еда была вкусной, а Lemon-Tea, пожалуй, самым густым на треке. Это как кипячёный сок - пьётся долго и с удовольствием, а не в два глотка как обычно. А вот момо надоели. От острой пищи давно начался дисбактериоз и ничего приятного в этом нет.
Остановились в Братанге в Raju Hotel. Хозяин потрясающе любезен - душ бесплатный, стирку организовал, печку растопил так, что близко сидеть невозможно и проблем с просушкой нет. С нами остановились китайцы. Они подсмотрели что мы едим и заказали то же самое. Сидим вместе, сушимся, греемся, ужинаем. Здесь очень приятно и всего за 50 рупий. А снаружи начался дождь...
Впервые в Непале столкнулся с таким радушием и доброжелательностью, поэтому от всей души этот отель рекомендую.
Утром вышли из Братанга, прошли по ущелью и начали подъём. Дорога идёт по лесу, засыпанному снегом. Снег тает на утреннем солнце и с ветвей на голову сыплются маленькие льдинки. При выходе впервые ощутил нехватку кислорода, но вскоре это прошло. А вчера немного побаливала голова. Приближаемся к отметке 3000 м и уже по-настоящему холодно. Кругом снежные вершины и сильное солнце. Глаза начинают уставать и я надеваю тёмные очки и тёплую шапку.
Проходим через Писанг, где я покупаю у дедушки-торговца потёртую медную бляху. Здесь продают много всякой фигни для туристов: старые металлические изделия в т.ч. ножи, керамику, посуду, молитвенные колёса, бижутерию и ещё бог знает что (видел даже чей-то скальп с ушами). Всё это свалено в ящиках - подходи и ройся. Половина вещей просто вынута из сундуков и вполне можно найти что-то старое, если не древнее. Цены невысокие, порой смешные, но покупать ничего не хочется, впереди Thorong La и лучше бы расстаться с частью содержимого рюкзака, чем добавлять что-то. Решаем порыться в аналогичном хламе с другой стороны перевала.
Вышли из Писанга и дотопали до Хумде, где бесплатно вписались в Jullu Peak Guesthouse. Идёт снег, треккеров немного - в нашем отеле только мы двое. Здесь гуркхская семья. Женщина немного говорит по-английски. Выясняем, что из Хумде можно улететь в Покхару за 65$ по понедельникам, средам и пятницам и что Thorong La открыт и снега там немного. У меня такое ощущение, что чем выше уходишь в горы, тем люди нормальнее и отношение человечнее. Кипяток уже второй день получаем бесплатно и пьём свой чай с шоколадом из нашей сиротской заварочной кружки триплфайв.
Просыпаюсь в 6 утра и вижу в окне восход солнца над ущельем. За стеной кто-то молится. Я сначала принял это за храп, но потом понял что это за звук - такой монотонный, утробный, с подвыванием в начале фразы.
Выдвинулись мы поздно, ибо спешить было некуда. До Мананга рукой подать и рельеф несложный. Дойдя до Браги, выпили чаю с яблочным пирогом в New Yak Hotel. Рядом монастырь, а в 2,5 часах ходьбы пещера знаменитого отшельника Миларепы и будь я нормальный буддист, я бы мимо не прошёл...
Мананг начинается с лоджий и лавочек, торгующих всякой шнягой для туристов. Треккеры слоняются туда-сюда, ибо выбора особого нет. Тут ещё можно купить то, на что пожалел денег в Покхаре - гетры, палки, тёплые вещи, спальный мешок и даже поддельные ботинки, но цены уже выше и чтобы получить скидку на алюминиевую бутыль для кипятка, нам пришлось у хозяйки отобедать. Только после этого я получил небольшой дискаунт. Наши пластиковые бутылки из под минеральной воды, после нескольких заливаний туда кипятка выглядят жалко, поэтому алюминиевая бутыль - не прихоть. Мы собираемся закутать её во что-нибудь, соорудив подобие термоса.
В Мананге хорошая аптека, заточенная под высокогорные болячки. Есть Диамокс - 150 рупий за 10 таблеток и много чего ещё. Сам город довольно интересен, я бы сказал аутентичен, груб по-средневековому. Узкие улицы, стены из серого камня, ступы, флажки... Есть интернет - 25 рупий за минуту, но я не хочу больше экспериментов. В конце концов, я всех предупредил, что долго не выйду на связь.
В этот день в голову приходит убийственная по простоте мысль: заказывая блюдо, особенно отметить: "Nо garlic!" Кухня сразу же преображается, становится родней и приятней. Будем бороться с дисбактериозом...)))
Следующий день был посвящён акклиматизации. После завтрака гуляем по Манангу. Накатывает усталость и тупость какая-то. Вчера этого не было - был бодр, мылся, стирал, т.е. резвился как мог. Гулять здесь следует осторожно. Из стен домов торчат желоба и, проходя мимо, можно ненароком получить за шиворот порцию помоев. Желоба торчат на полметра, а улицы узкие...
Прогулялся несколько выше Мананга на перевал со ступой, откуда видна дорога на озеро Тиличо и панорама с долиной и снежными пиками. Дедок в тёмных очках, чёрный от солнца торгует здесь разной ерундой. Он почти не говорит по-английски, но благодушно настроен и мы на пару с ним начинаем пользовать поющие чаши, наполняя густым звоном пространство вокруг. Рядом бегает чумазый внучек и пачкает мне штаны. Дедушка развлекает его, используя кнут как пращу и швыряя в пропасть небольшие камни.
Живём мы в отеле Marsyangdi за 100 рупий. Кипяток бесплатно, днём горячий душ, кухня хорошая. Это один из дешёвых отелей в Мананге, как выясняется. В других местах просят в 2 раза больше. Мы с женой решили, что им тут не хватает простых умывальников и котов. За 10 дней в Непале котов мы встретили лишь дважды, а раковин в лоджиях просто нет и вода из крана льётся тебе под ноги, что, мягко говоря, неудобно если надо просто умыться или помыть руки.
В три часа пополудни посещаем лекцию о горной болезни. Лекция на резвом английском, поэтому поход туда сродни верчению молитвенных колёс. Ты вращаешь колесо, но смысл действия для тебя остаётся не ясен, ибо ты не видишь что спрятано внутри и не в состоянии прочесть того что написано снаружи. Лекция - столь же малопонятный ритуал. Полусакральный смысл сказанного заставляет насторожиться и купить портянку диамокса тут же, не выходя из зала...)))
Утром вышли из Мананга и начали подъём. Параллельно идут две большие группы и ещё несколько поменьше. Идти тяжеловато, ибо рюкзак мой распух. Кое-что взял у жены, добавил литр воды и иногда начинаю задыхаться на долгом подъёме. Спускаясь, чувствую себя хорошо. Делаем небольшой ланч в Як Кхарке и валимся в шезлонги близ ресторана.
Солнце в зените. Я расслабляюсь и рассматриваю круги гало сквозь лёгкую дымку.
Несколько человек стоят около лежащего на тропе, который ноет, схватившись за ногу. Подхожу, интересуюсь. Лежащий выглядит жалко и даже пол его определить трудно, ясно только что он местный. Какой-то сердобольный буржуй даёт ему шоколадный батончик и существо перестаёт ныть. Вокруг сидят портеры. Я спрашиваю у одного: "Это бизнес?" Он утвердительно кивает головой.
4000 метров. Жалкий спектакль за кусок шоколада...
По дороге разговорились с портером, который несёт поклажу для двух израильтян. Мы уже давно идём параллельно и у него возник интерес. Зовут Бишну. Бывает здесь постоянно и за год проходит перевал раз по 15, поэтому советует мне хорошенько следить за состоянием жены. А состояние не очень. Заговорившись с портером, я не сразу заметил, что жена сидит внизу и идти перестала. Спускаюсь, спрашиваю: "В чём дело?" "Сердце болит" - отвечает. Даю ей аспирин и валерианку. Отдыхаем. Беру её рюкзак и тихонько начинаем двигаться. До Летдара всего несколько сотен метров. Доходим и заселяемся в Snowland за 200 рупий. С нами тут лишь сыны израилевы - молодые и понтовитые, да одинокий голландец с которым мы идём параллельно с первых дней трека. Американцы остались ночевать в Як Кхарке вместе с японцами.
Высота 4200 м. Я смотрю в окно. Идёт снег и гор не видно. В голове звон, она немного побаливает. Думаю - от перенапряжения.
Утром Летдар завален снегом. Портеры выражают сомнение в способности моей жены идти выше. Посмотрим...
Вышли. Тропа скользкая, некоторые участки утоптаны и мой вибрам держит с трудом. Хорошо было тому, кто шёл первым. Через некоторое время переходим через реку и попадаем на солнечный склон, где снега уже нет, зато есть камнепад. Солнце очень сильное, хотя обгореть мне пока не довелось - мажу кремом нос и губы, а всё остальное прикрыто. Довольно долго и нудно движемся до Thorong Phedi (4450 м.) Сегодня очень часто встречаем яков. Они стоят на склонах и тропе, погружённые в свою ячью медитацию. Некоторые позволяют себя потрогать. Иногда яки вдруг срываются с места и бегут вниз по склону, производя смешные волнообразные движения.
Мы доходим до Thorong Phedi, делаем ланч и уходим наверх. Этот подъём самый крутой и затяжной на треке. Перепад 400 м на 2 километра пути. Треккеры, в основном, ночуют внизу, делая вылазку в High Camp налегке и спускаясь назад для акклиматизации. Практически все, как запрограммированные. Ещё в Thorong Phedi бабка из Бостона принялась нас пугать горной болезнью - села на уши, не давала спокойно поесть и перевести дух. Буржуи иногда раздражают. Некоторые здесь вообще непонятно зачем. Такое ощущение, что поездка в Непал для них - просто смена фона для существования в рамках привычной светской обыденности. Иногда это чувствуешь особенно остро, когда слушаешь их бессмысленный трёп в кафе, или видишь как они убивают время за игрой в карты.
Мы в компании одной американо-швейцарской четы поднимаемся в High Camp и заселяемся за 320 рупий. Это самый дорогой и грязный отель на треке. Заходишь в столовую - вонь, будто там як сдох. Чашки немытые, обслуга грязная как бомжи. Нам кажется, что остановившись здесь, мы сэкономим много сил, поднимаясь завтра на Thorong La.
Вечер. Чувствую себя отлично...
Продолжение здесь:http://community.livejournal.com/ru_nepal/51183.html#cutid1
Work sucks! I`m going to the mountain.
Катманду. Утро.
При выходе из здания аэропорта к тебе бросается толпа таксистов с криками: "Тамель!"
Ничего не успеваешь сообразить, как от первоначального предложения в 300 рупий остаются всего 50. Появляется полицейский и наводит "порядок", т.е. отсеивает одних и оставляет других. Нас привезли в 7 Сorner и мы решили остаться на два дня.
Здесь шумно. Ночью нас постоянно будили грохотом открываемых и закрываемых железных занавесок. Ощущение такое, будто рядом ночной притон. Ещё доставали неугомонные мотоциклисты и собаки, выясняющие отношения. Вывод: в Тамеле нужно селиться в номер с окнами во двор, особенно если собираешься жить тут долго.
Передвигаться пешком здесь сложно. Отовсюду вылетает транспорт - рикши, мотоциклы, велосипеды и автомобили, всё это в одном потоке с пешеходами. На узких улицах трудно уворачиваться, осмотреться не получается и с непривычки чувствуешь себя как на поле боя.
На следующий день мы слегка адаптировались, побродили и купили билеты до Покхары (400х2 рупий).
Ночью наплыв эмоций. Офигеваю от понимания того где я и, не смотря на усталость, не могу уснуть, находясь в каком-то маниакальном состоянии. Засыпаю под утро и вскоре звенит будильник.
Дорога до Покхары заняла часов 7. По пути автобус несколько раз останавливали для контроля. Один раз шлагбаум опустился в посёлке, увешанном красными флажками с серпом и молотом. Пацанчик выскочил, сунул некоторую мзду и шлагбаум открылся.
В деревнях вдоль дороги идёт посадка риса, цветут бананы. Некоторые женщины и дети занимаются изготовлением щебня вручную, раскалывая большие булыжники, или собирая речную гальку.
В Покхаре селимся в Sacred Valley Inn, в номере c oбщим душем за 300 рупий. Здесь очень чисто. Спальники долой, да здравствует постельное бельё!
Непал готовится к выборам и по улицам Покхары ходят демонстрации. Очень популярны маоисты - повсюду на стенах лозунги с серпом и молотом. Позже я постоянно встречал членов YCLN, ходивших с песнями и красными флагами в самых отдалённых деревнях. На одной из деревенских площадей видел бюст экс-короля, завёрнутый в красную материю. Типа, низложен, alles...)))
Гуляя по Покхаре, забрели в момо-ресторан. Жуткая дыра, где даже стоять в полный рост невозможно, но именно туда нам захотелось зайти из чувства протеста против чересчур буржуазной обстановки в Лейксайде - туристическом районе Покхары. Заходим.
"Есть у вас veg momo?" - спрашиваем. "Только meat momo"- отвечает мужик. "А мы вегетарианцы"- говорим. Тогда он вполголоса предложил ganja.
Оригинальный поворот, но это пока в мои планы не входило...)))
На следующий день купаемся в озере Фева. Вода тёплая и чистая. Вылез из воды и обнаружил плавающее у берега говно...
В этот день впервые услышал "намастэ" просто так, без повода, т.е. ничего не предложили - ни покурить, ни меню посмотреть, ни услуги гида. Вообще "намастэ" в Катманду и Покхаре просто так почти не говорят. В большинстве случаев это значит, что имеются виды на содержимое твоего кошелька.
На всякий случай решил купить пару треккинговых палок и сторговал за 850 рупий (330р.) Алюминиевые, с антишоком, новые. Завтра отправляемся в Бесисахар, а сегодня сделали пермиты в Immigration Office (2000х2 рупий) и к ним впридачу получили пару карт. Хочется скорее в горы и Покхара с её неизбежным шопингом начинает уже не на шутку раздражать.
Утром добежали до автобусной станции и затащили рюкзаки на крышу автобуса. Ехали в компании группы израильтян и двух испанцев в самом дерьмовом Touristic Bus (250х2 рупий), постоянно беспокоясь за сохранность багажа, ибо вторую часть пути на крыше ехали, слезали и снова садились местные. В Бесисахаре пересели на Local Bus (50х2 рупий) и это было ещё ужасней: музыка в салоне по 10 раз одно и то же, курение и плевки прямо на багаж в проходе.
Но вот мы в Бульбули и отсюда стартует трек. Остаток дня идём до Бахунданда, вписываемся в Mountain View Hotel в спартанского вида номер с общим душем (60 рупий) Хозяин человек хороший, а отель почти шикарный после того что мы видели в нижнем Бахунданде. Деревня довольно большая, расположена на склоне. Поднимаешься среди этих соломенных хижин, коров, пастухов и детей, кричащих "Хэлло, Америка!" и конца этому не видно. Но Mountain View того стоит. С нами вместе живёт канадец и ещё две украинки, с которыми, наконец-то, можно поболтать по-русски.
Вода начинает дорожать. Литр в пластиковой бутыли ещё можно сторговать за 30 рупий, но за 25 хозяин делает литр кипячёной. Отныне, если и покупаем воду, то почти всегда кипячёную.
Утром вышли из Бахунданда и начали спуск. Перешли мост в Съяндже и тут началось... Дорога идёт в гору, частично уничтожена оползнями и иногда попадаются опасные участки. В одном месте пришлось карабкаться на отвесную стену по каким-то скрученным проволокой деревяшкам. Положение усугубил начавшийся дождь, который зарядил на весь день. Потом был узкий участок - с одной стороны пропасть, с другой выдолбленный карниз, а под ногами сыпучая порода. В принципе, места хватает, но реально страшно, да ещё и рюкзак постоянно за казниз цепляется и если потерять равновесие...
У жены в глазах ужас.
Однако, потом всё наладилось и дорога приобрела вполне вменяемый, насколько это вообще возможно в горном Непале, вид.
В Джагатe выпили чаю. Дождь не унимался и мы решили не идти сегодня дальше Чамче. Остановились в Rainbow View, сторговав дабл за 60 рупий, что в два раза меньше официальной цены. После этого хозяин налил нам чаю по обычной цене, но в пляцкие такие кофейные чашечки, что в два раза меньше обычной нормы. Я ему сказал, что это не есть хорошо, на что он мне ответил, что порция стандартная. Если б не темень, мы бы ушли ужинать в другую лоджию. Я понимаю что им надо зарабатывать, но треккеру нужно много пить, а то что происходит здесь больше похоже на шантаж - бутылка воды стоит уже больше доллара и такая динамика настораживает. Позже хозяин предложил мне купить гашиша. Порция размером в мизинец, стартовая цена 30$. Бедная страна, надо же как-то зарабатывать...
Из окна отеля виден водопад, а слева над ущельем возвышается снежный пик. По пути сегодня встретили лангура - большую обезьяну. Пейзажи вокруг как в китайской живописи - склоны и пропасти, заросли и водопады. Здесь рай для фотографа, но моя мыльница по этой части слабовата.
На следующее утро делаем резкий подъём и уже на спуске погода начала портиться.
При входе в Taл видим первые молитвенные колёса. Вертим. Тут же решаю купить литр кипячёной воды. Договориваюсь с мужиком за 15 рупий, а он - змей, имел в виду 50 (фифти, а не фифтин) Сказал ему что об этом думаю, а он лишь улыбается и тычет пальцем в прайс-лист.
После Taлa заметно посвежело. Во второй половине дня постоянно идёт дождь, а куртка моя протекает. Остановились в New Himalayan Guesthouse (60 рупий) в Данакью. Вокруг одни буржуи. За Hot Shower с нас содрали 30 рупий. Здесь это ведро горячей воды в продуваемом ветром сортире. Во время и после такой помывки вполне можно простудиться, поэтому моемся молниеносно.
Высота 2200 м. Утром в окне над нами ветер качает гималайские сосны, а вчера ещё попадались банановые пальмы. Первыми из отеля вышли израильтяне. Затем выскочила парочка чехов в шортиках и маечках, вызвав приступ веселья у американцев. Вообще-то не жарко и пить почти не хочется. В этот день мы так и не осилили вчерашний литр воды. Вокруг снежные пики и уже не надо ничего высматривать, они постоянно в поле зрения. На тропе много мулов. Собственно, трек и пахнет их говном и мочой, столетиями оставляемыми здесь и лишь иногда ветерок приносит цветочные ароматы. Мулы идут друг за другом, позвякивая колокольчиками всяк на свой лад, словно погружённые в медитацию. Каждый караванчик звучит по-своему и я застываю на тропе, отключаюсь и слушаю...
Дошли до Чаме. Здесь есть интернет, но это чистая фикция, ибо ничего не открывается и не грузится, а стоит это удовольствие 15 рупий в минуту. В Катманду, для сравнения, 30 рупий в час и всё работает нормально. Здесь же я оставляю 75 рупий, так и не проверив почту и больше экспериментировать с интернетом на треке не хочу.
Обедали в тибетском кафе. Старая тибетка практически не знает английского и даже не умеет пользоваться калькулятором, поэтому я сам записал блюда в счёт и сам посчитал. Проверить было некому и степень доверия меня поразила. У неё в столовой алтарь со множеством будд, горит лампада, висит большой красочный плакат с изображением Поталы и фото Далай Ламы. Еда была вкусной, а Lemon-Tea, пожалуй, самым густым на треке. Это как кипячёный сок - пьётся долго и с удовольствием, а не в два глотка как обычно. А вот момо надоели. От острой пищи давно начался дисбактериоз и ничего приятного в этом нет.
Остановились в Братанге в Raju Hotel. Хозяин потрясающе любезен - душ бесплатный, стирку организовал, печку растопил так, что близко сидеть невозможно и проблем с просушкой нет. С нами остановились китайцы. Они подсмотрели что мы едим и заказали то же самое. Сидим вместе, сушимся, греемся, ужинаем. Здесь очень приятно и всего за 50 рупий. А снаружи начался дождь...
Впервые в Непале столкнулся с таким радушием и доброжелательностью, поэтому от всей души этот отель рекомендую.
Утром вышли из Братанга, прошли по ущелью и начали подъём. Дорога идёт по лесу, засыпанному снегом. Снег тает на утреннем солнце и с ветвей на голову сыплются маленькие льдинки. При выходе впервые ощутил нехватку кислорода, но вскоре это прошло. А вчера немного побаливала голова. Приближаемся к отметке 3000 м и уже по-настоящему холодно. Кругом снежные вершины и сильное солнце. Глаза начинают уставать и я надеваю тёмные очки и тёплую шапку.
Проходим через Писанг, где я покупаю у дедушки-торговца потёртую медную бляху. Здесь продают много всякой фигни для туристов: старые металлические изделия в т.ч. ножи, керамику, посуду, молитвенные колёса, бижутерию и ещё бог знает что (видел даже чей-то скальп с ушами). Всё это свалено в ящиках - подходи и ройся. Половина вещей просто вынута из сундуков и вполне можно найти что-то старое, если не древнее. Цены невысокие, порой смешные, но покупать ничего не хочется, впереди Thorong La и лучше бы расстаться с частью содержимого рюкзака, чем добавлять что-то. Решаем порыться в аналогичном хламе с другой стороны перевала.
Вышли из Писанга и дотопали до Хумде, где бесплатно вписались в Jullu Peak Guesthouse. Идёт снег, треккеров немного - в нашем отеле только мы двое. Здесь гуркхская семья. Женщина немного говорит по-английски. Выясняем, что из Хумде можно улететь в Покхару за 65$ по понедельникам, средам и пятницам и что Thorong La открыт и снега там немного. У меня такое ощущение, что чем выше уходишь в горы, тем люди нормальнее и отношение человечнее. Кипяток уже второй день получаем бесплатно и пьём свой чай с шоколадом из нашей сиротской заварочной кружки триплфайв.
Просыпаюсь в 6 утра и вижу в окне восход солнца над ущельем. За стеной кто-то молится. Я сначала принял это за храп, но потом понял что это за звук - такой монотонный, утробный, с подвыванием в начале фразы.
Выдвинулись мы поздно, ибо спешить было некуда. До Мананга рукой подать и рельеф несложный. Дойдя до Браги, выпили чаю с яблочным пирогом в New Yak Hotel. Рядом монастырь, а в 2,5 часах ходьбы пещера знаменитого отшельника Миларепы и будь я нормальный буддист, я бы мимо не прошёл...
Мананг начинается с лоджий и лавочек, торгующих всякой шнягой для туристов. Треккеры слоняются туда-сюда, ибо выбора особого нет. Тут ещё можно купить то, на что пожалел денег в Покхаре - гетры, палки, тёплые вещи, спальный мешок и даже поддельные ботинки, но цены уже выше и чтобы получить скидку на алюминиевую бутыль для кипятка, нам пришлось у хозяйки отобедать. Только после этого я получил небольшой дискаунт. Наши пластиковые бутылки из под минеральной воды, после нескольких заливаний туда кипятка выглядят жалко, поэтому алюминиевая бутыль - не прихоть. Мы собираемся закутать её во что-нибудь, соорудив подобие термоса.
В Мананге хорошая аптека, заточенная под высокогорные болячки. Есть Диамокс - 150 рупий за 10 таблеток и много чего ещё. Сам город довольно интересен, я бы сказал аутентичен, груб по-средневековому. Узкие улицы, стены из серого камня, ступы, флажки... Есть интернет - 25 рупий за минуту, но я не хочу больше экспериментов. В конце концов, я всех предупредил, что долго не выйду на связь.
В этот день в голову приходит убийственная по простоте мысль: заказывая блюдо, особенно отметить: "Nо garlic!" Кухня сразу же преображается, становится родней и приятней. Будем бороться с дисбактериозом...)))
Следующий день был посвящён акклиматизации. После завтрака гуляем по Манангу. Накатывает усталость и тупость какая-то. Вчера этого не было - был бодр, мылся, стирал, т.е. резвился как мог. Гулять здесь следует осторожно. Из стен домов торчат желоба и, проходя мимо, можно ненароком получить за шиворот порцию помоев. Желоба торчат на полметра, а улицы узкие...
Прогулялся несколько выше Мананга на перевал со ступой, откуда видна дорога на озеро Тиличо и панорама с долиной и снежными пиками. Дедок в тёмных очках, чёрный от солнца торгует здесь разной ерундой. Он почти не говорит по-английски, но благодушно настроен и мы на пару с ним начинаем пользовать поющие чаши, наполняя густым звоном пространство вокруг. Рядом бегает чумазый внучек и пачкает мне штаны. Дедушка развлекает его, используя кнут как пращу и швыряя в пропасть небольшие камни.
Живём мы в отеле Marsyangdi за 100 рупий. Кипяток бесплатно, днём горячий душ, кухня хорошая. Это один из дешёвых отелей в Мананге, как выясняется. В других местах просят в 2 раза больше. Мы с женой решили, что им тут не хватает простых умывальников и котов. За 10 дней в Непале котов мы встретили лишь дважды, а раковин в лоджиях просто нет и вода из крана льётся тебе под ноги, что, мягко говоря, неудобно если надо просто умыться или помыть руки.
В три часа пополудни посещаем лекцию о горной болезни. Лекция на резвом английском, поэтому поход туда сродни верчению молитвенных колёс. Ты вращаешь колесо, но смысл действия для тебя остаётся не ясен, ибо ты не видишь что спрятано внутри и не в состоянии прочесть того что написано снаружи. Лекция - столь же малопонятный ритуал. Полусакральный смысл сказанного заставляет насторожиться и купить портянку диамокса тут же, не выходя из зала...)))
Утром вышли из Мананга и начали подъём. Параллельно идут две большие группы и ещё несколько поменьше. Идти тяжеловато, ибо рюкзак мой распух. Кое-что взял у жены, добавил литр воды и иногда начинаю задыхаться на долгом подъёме. Спускаясь, чувствую себя хорошо. Делаем небольшой ланч в Як Кхарке и валимся в шезлонги близ ресторана.
Солнце в зените. Я расслабляюсь и рассматриваю круги гало сквозь лёгкую дымку.
Несколько человек стоят около лежащего на тропе, который ноет, схватившись за ногу. Подхожу, интересуюсь. Лежащий выглядит жалко и даже пол его определить трудно, ясно только что он местный. Какой-то сердобольный буржуй даёт ему шоколадный батончик и существо перестаёт ныть. Вокруг сидят портеры. Я спрашиваю у одного: "Это бизнес?" Он утвердительно кивает головой.
4000 метров. Жалкий спектакль за кусок шоколада...
По дороге разговорились с портером, который несёт поклажу для двух израильтян. Мы уже давно идём параллельно и у него возник интерес. Зовут Бишну. Бывает здесь постоянно и за год проходит перевал раз по 15, поэтому советует мне хорошенько следить за состоянием жены. А состояние не очень. Заговорившись с портером, я не сразу заметил, что жена сидит внизу и идти перестала. Спускаюсь, спрашиваю: "В чём дело?" "Сердце болит" - отвечает. Даю ей аспирин и валерианку. Отдыхаем. Беру её рюкзак и тихонько начинаем двигаться. До Летдара всего несколько сотен метров. Доходим и заселяемся в Snowland за 200 рупий. С нами тут лишь сыны израилевы - молодые и понтовитые, да одинокий голландец с которым мы идём параллельно с первых дней трека. Американцы остались ночевать в Як Кхарке вместе с японцами.
Высота 4200 м. Я смотрю в окно. Идёт снег и гор не видно. В голове звон, она немного побаливает. Думаю - от перенапряжения.
Утром Летдар завален снегом. Портеры выражают сомнение в способности моей жены идти выше. Посмотрим...
Вышли. Тропа скользкая, некоторые участки утоптаны и мой вибрам держит с трудом. Хорошо было тому, кто шёл первым. Через некоторое время переходим через реку и попадаем на солнечный склон, где снега уже нет, зато есть камнепад. Солнце очень сильное, хотя обгореть мне пока не довелось - мажу кремом нос и губы, а всё остальное прикрыто. Довольно долго и нудно движемся до Thorong Phedi (4450 м.) Сегодня очень часто встречаем яков. Они стоят на склонах и тропе, погружённые в свою ячью медитацию. Некоторые позволяют себя потрогать. Иногда яки вдруг срываются с места и бегут вниз по склону, производя смешные волнообразные движения.
Мы доходим до Thorong Phedi, делаем ланч и уходим наверх. Этот подъём самый крутой и затяжной на треке. Перепад 400 м на 2 километра пути. Треккеры, в основном, ночуют внизу, делая вылазку в High Camp налегке и спускаясь назад для акклиматизации. Практически все, как запрограммированные. Ещё в Thorong Phedi бабка из Бостона принялась нас пугать горной болезнью - села на уши, не давала спокойно поесть и перевести дух. Буржуи иногда раздражают. Некоторые здесь вообще непонятно зачем. Такое ощущение, что поездка в Непал для них - просто смена фона для существования в рамках привычной светской обыденности. Иногда это чувствуешь особенно остро, когда слушаешь их бессмысленный трёп в кафе, или видишь как они убивают время за игрой в карты.
Мы в компании одной американо-швейцарской четы поднимаемся в High Camp и заселяемся за 320 рупий. Это самый дорогой и грязный отель на треке. Заходишь в столовую - вонь, будто там як сдох. Чашки немытые, обслуга грязная как бомжи. Нам кажется, что остановившись здесь, мы сэкономим много сил, поднимаясь завтра на Thorong La.
Вечер. Чувствую себя отлично...
Продолжение здесь:http://community.livejournal.com/ru_nepal/51183.html#cutid1