Трек вокруг Аннапурны март/апрель 2008 часть 2-я
Начало здесь: http://community.livejournal.com/ru_nepal/50718.html#cutid1
Утро в High Camp. Чувствую себя плохо.
Ночью начался бунт в животе и отрыжка от съеденного накануне карри. И это на высоте 4800 м. В результате - диарея и не слишком хорошее самочувствие. Утром пошли вверх, не позавтракав. Трудно сказать в чём проблема - то ли карри виновато, то ли это симптомы горной болезни, но это отняло большУю часть сил в самый неподходящий момент.
Вышли одновременно с интернациональной четой, но те довольно быстро убежали наверх. Мы движемся очень медленно и нас постоянно обгоняют. Рюкзак кажется слишком тяжёлым. Немного понервничали на траверсе, но потом стало легче. Всё-таки, тут нужен вибрам поагрессивнее, много неприятных мест.
Солнце жарит нещадно, хотя поначалу мёрзли руки и ноги и я не задумывался о креме против загара, а когда понял что обгорел, было уже поздно. Просто положил слой на морду, чтоб не поджариться окончательно.
Усталость даёт о себе знать, а вершина перевала всё не показывается. Постоянно срывается дыхание - десять, двадцать шагов и отдых. Ума не приложу - что бы я делал без палки?! Жена идёт ещё тяжелее и отстаёт, хоть и пытается бодриться и подбадривать меня. Часто останавливаемся. Рядом с нами останавливаются другие. Делимся с ними шоколадом, встаём и идём. Кажется - ещё немного и покажется вершина, но поднявшись на очередной сугроб, обнаруживаешь очередной подъём. Выбрасываешь всё из головы, идёшь дальше и вдруг, неожиданно близко, видишь вершину с кучей флажков и щитом. Рядом чайный домик - 80 рупий за грязную чашку. Жена чувствует себя как зомби и фотографироваться отказывается. Высота 5416 м. Я прошу голландца сделать фото, делаю несколько кадров для него и его группы и убегаю вниз, вслед за женой.
Спуск кажется бесконечным. Сначала скольжение по снегу, потом по снежной каше, потом по грунту, который осыпается под ногами, поворот, опять снег, траверс... С нами вместе спускается группа из французов, израильтян и голландца. Все измотаны. Далеко внизу видны зелёные лужайки и домики Муктинатха, но сколько ещё идти? Идём, останавливаемся, снова идём, опять останавливаемся и снова идём уже на автопилоте. Не дойдя до Муктинатха, вваливаемся в первую же жральню и пьём чай. Французы с израильтянами берут по большой тарелке чоумейна, а мы уходим вниз и наконец достигаем Муктинатха. Первый же встреченный мною человек - старый монах с чётками приветствует меня: "Намастэ!" Кручу молитвенные колёса, захожу в ближайший отель и заселяюсь за 80 рупий, не торгуясь, ибо сил на это просто нет. Сажусь у дверей, жду жену и, когда она появляется, говорю: "Поднимайся, комната №3..."
Диарея свирепствует. Решаю принять ципрофлоксацин, но организм обезвожен и неожиданно обозначилась новая напасть - кровь в моче и жжение в области мочевого пузыря. Выпиваю два стакана чая и отрубаюсь, но утром ничего не меняется. Опять принимаю ципрофлоксацин, уже с диазолином, и жду развития событий. Вторые сутки ничего не ем, кроме чая с шоколадом. Terrrible!
В отеле с нами французы и израильтяне. Кого-то из них тоже мучает диарея. Они подозревают, что это я заразил их, когда угощал на перевале шоколадом и сваливают из отеля, подальше от греха...
Есть люди на которых обижаться бессмысленно. Они что, не видели как основательно задристана тропа уже на подходе к High Camp и не питались в тех же вонючих тошниловках, начиная с Летдара? Теперь эти бедолаги в панике собираются арендовать джип, вместо того, чтобы просто принять антибиотик...
На следующий день чувствую себя лучше и мы решаем идти дальше в Кагбени. Жаль что не удалось осмотреть Муктинатх. Вчера меня хватило лишь на то чтобы дойти до госпиталя и повернуть назад. По пути попался босой чувак с трезубцем в руке. Шиваит совершал паломничество к святым местам в Муктинатхе и в моём состоянии воспринимался скорее как персонаж драмы абсурда...
Вышли из Муктинатха и поплелись дальше. Опять чувствую себя отвратительно - сил нет. Не могу застегнуть пояс рюкзака - больно. Кое-как доплелись до Хинги и пообедали в Blue Sheep Valley довольно плотно и вдруг... всё как рукой сняло! Я ожил и остаток пути до Кагбени прошёл на ура.
Выйдя из Хинги, попали в сильный встречный ветер. Иногда очень трудно удержаться на ногах и что тут творится зимой страшно даже представить.
Доходим до развилки и спускаемся в Кагбени. Издалека видно, что место это словно оазис среди марсианских пейзажей. Бродим в поисках отеля и вдруг видим гостиницу, отделанную снаружи пластиковой вагонкой. Присмотевшись, понимаем, что это цементная стена с имитацией вагонки. Прикалываемся, немедленно заходим и вписываемся за 150 рупий. О, Боже! Да я такого не видел со времён Катманду! Дабл с личным душем, да ещё и кухня отличная и хозяйка настроена очень доброжелательно. Отель Shangrila, типа недешёвый, но надо же хоть день на треке пожить по-человечески. Помылись, постирались и наелись до отвала. Отличное место, от всей души рекомендую.
На следующий день гуляли по Кагбени. Добрели до границы верхнего Мустанга, покрутили молитвенные колёса, вернулись, заплатили за отель и пошли.
Дорога идёт по долине реки Кали Гандаки и мы, конечно же, начинаем искать салиграмы. Находим два интересных камешка, но потом видим, как на обочине двое дядек продают шикарных улиток и покупаем одну за 100 рупий, получив бонус в виде двух яблок.
Дорога уже от Муктинатха резко отличается от того что было до Thorong La. Она наезжена, поэтому просто идёшь себе и поплёвываешь... в смысле - отплёвываешься, ибо второй день дует сильный встречный ветер и поднимает пыль. Из носа постоянно течёт и перегородка раздражена. Нужно вытереть нос насухо, быстро положить крем на перепонку и губы, тогда на какое-то время это перестаёт тебя донимать. Ожоги на лице перешли в стадию шелушения. Мои выдающиеся неандертальские надбровные дуги осыпаются и я становлюсь похож на старую фреску.
Войдя в Джомсом, запоролись на территорию то ли военной части, то ли административного корпуса, нагрянув с тыла и наделав переполоху.
"Sorry, guys! We lost the way" - говорю.
"No problem, Sir!" - смеются солдатики и провожают нас до ворот.
Выбравшись, идём обратно и, зайдя в первую же лоджию, обнаруживаем что здесь, типа, в октябре 1967 года останавливался Джими Хендрикс, поэтому мы просто селимся в его номер.
Он весь исписан изнутри и есть даже заветное слово из 3-х букв по-русски. Я не знаю жил ли здесь Хендрикс, но Вы бы прошли мимо? Я вот не смог.
В соседнем номере 15 ноября 1990 г. "останавливался" Мик Джаггер, но этот номер совсем непопулярен, судя по скудным граффити. В отеле есть ещё много комнат и можно написать, к примеру, что тут был Далай Лама, но хватит с меня и Хендрикса. В конце концов - это судьба...)))
Джомсом, Thak-Khola Lodge, комната №6, 80 рупий за ночь.
Какой-то Ник жил здесь с февраля по сентябрь 1992 года. Он же, по-видимому, и сделал первые надписи на стенах.
В одном месте написано:
"ВСЕМ РУССКУ ПРИВЕТ ОТ ЖИММИ 1967"
А вот "олбанцы" пишут:
"OI WOZ ERE
ERE OI WOZ
WOZ OI ERE?
YES OI WOZ!"
Есть скабрезности, типа:
"JIM SPANKED HIS 10 MONKEY HERE"
Или позитив, вроде:
"- INTERNET
+ CABERNET"
Ну и всякая претенциозная х-ня. На мой взгляд, русские тут проявили себя наиболее адекватно. Всё у нас лаконично и без претензий...)))
На следующий день двинулись дальше. Как оказалось, вчера мы не добрались до туристического района Джомсома с его чек-постами, лавочками, обменниками и интернетом, о чём я не сожалею. Хотя, интернет тут уже хороший и не столь дорогой.
Движемся к Марфе. Снова ветер, но дорога обжитая и на склонах постепенно появляется лес. Марфа - яблочная столица Непала, но я об этом я даже не вспоминаю. Мной овладела другая страсть - начинаю рыться в лавочках в поисках настоящих кованых тибетских поющих чаш. Цены на это дело называются разные - от 1200 до 4000 рупий, но цены эти стартовые. Наконец, я нахожу чашу с изумительными низами + высокий тон и лёгкое тремоло. И верхний и нижний тон можно держать отдельно или вместе, а размером чаша со средний чугунок и на ладони едва умещается. Стартовая цена 4000 рупий. Путём неимоверных усилий я сбил цену сначала на 500, потом на 700 рупий, а потом, решив прекратить это безумие, просто пошёл к выходу. Торговка тут же согласилась на цену в 3000 рупий, лишь бы не дать мне уйти. Она упаковала чашу, но без пестика.
"А пестик?" - говорю. "Ещё 100 рупий" - отвечает. "Ну нет, мамаша, я лучше сделаю это сам, из принципа..."
Тогда она отдала и пестик. Этих тёток голыми руками не возьмёшь и я, конечно же, переплатил, но это была НАСТОЯЩАЯ ЧАША и больше ничего достойного мне не попалось, хоть я и пытался потом найти ей пару в Покхаре.
Мы пообедали и пошли дальше в Тукуче, где заселились в High Plain Inn за 150 рупий в идеальные условия - стильный номер с личным душем. В отеле есть доступ в интернет и живут тут одни буржуи, которые денег не считают и жируют так, что мы не можем дождаться заказанного ужина в течение 2-х (!!!) часов. Обслуга с ног сбилась, чтоб их накормить, а мы сидим голодные и всё это время вынуждены слушать чужой порожняк. Мне уже хочется встать и дать кому-нибудь в бубен. Не выдерживаю и ухожу в интернет проверить почту. Всё-таки в гостях у Хендрикса атмосфера была человечнее и там нам довольно быстро готовили вкусную пиццу с запечёнными волосами и изумительную тсампу, скрипящую на зубах...)))
Не смотря ни на что, в тот день мне показалось, что Непал - отличное место для бегства. Можно выбрать недорогой отельчик в горах, просто остановиться и пожить, раствориться, что недоступно в формате треккинга. Я всё думал о Нике, который прожил в номере Хендрикса с февраля по сентябрь. Полгода в одной конуре, продуваемой всеми ветрами долины Кали Гандаки...
На следующий день случились выборы. Вокруг избирательных участков с утра толпится народ. Некоторые деревни обезлюдели вместе с ресторанами и мы не смогли перекусить по дороге. В Калопани ввалились в первый же работающий ресторан и взяли реванш. Здесь же узнаём от двух испанцев, что нам, оказывается, повезло с погодой на перевале и когда мы на следующий день отлёживались в Муктинатхе, на Thorong La снегу навалило в два раза больше чем было.
Дорога от Ларджунга до Калопани - одно из красивейших мест трека. Вверху снежные пики, ледники, а в долине зелёные поля ячменя, душистая хвоя. Опять появляются банановые пальмы и лангуры возятся в зарослях. Идти вниз можно легко и беззаботно.
В Гхасе останавливаемся во Florida Guesthouse за 50 рупий, а на следующий день доходим до Татопани. Здесь дорога уже перестала быть интересной, к тому же стало жарко и влажно. Вечером в Татопани грохнуло и начался настоящий дикий тропический ливень. Бунгало наше на территории Dhaulagiri Lodge, где мы остановились за 150 рупий, потекло. Залило мою кровать, спальник и рюкзак.
Здесь сад с апельсиновыми деревьями и я, конечно же, притырил несколько апельсинчиков. И я такой не один. Какой-то пьяный фрик тоже собирал их под дождём, виновато улыбаясь.
Стемнело. Я сижу в бунгало и пью чай с шоколадом при свете налобного фонарика. Шумит дождь, гудит моя чаша. Я почти счастлив...)))
Утром мы перешли через реку и сели на микробус до Бени Базар (130х2 рупий), а приехав туда, быстренько перебежали на уходящий уже 12 часовой Local Bus до Покхары (150х2 рупий) Дождь переждали в автобусе и в Покхару въехали, когда он уже кончился. Заселились в Travellers Guesthouse за 300 рупий с личной душевой и, зверски голодные, отправились в китайский ресторан Лянь Хуа. Очень чистое и вкусное место на любой достаток. Были там дважды.
На следующий день в Покхаре мы, наконец-то, нашли ресторан, где отведали хорошо приготовленную непальскую еду. Это ресторан Rainbow. Все овощи здесь моются в йодном растворе, что особо отмечено в меню. Хочется верить. Мы брали непальский veg food и мусаку, плюс непальский чай с молоком и масалой и не были ни в чём разочарованы.
По улицам Покхары ездят радостные, похожие на разгорячённых футбольных фанатов члены YCLN. Коммунисты побеждают практически везде. У них теперь будет самая большая парламентская фракция, а ближайшие конкуренты получили мест в 3-5 раз меньше.
Вечером снова ходили в Rainbow. Обжираемся в бедной стране, шикуем. Прощаясь, шеф ресторана взмахивает руками и радостно кричит: "Thank уou, Sir!" В отеле принимаем мезим. Все счастливы.
Утром купили билеты до Катманду (300х2 рупий). Катались на лодке по озеру и выяснили, что на другом берегу Февы 5-6 лоджий. Цены аналогичные и если хочется избежать шума и неизбежного в Лейксайде шопинга, если хочется видеть панораму гималайских пиков, то можно попробовать остановиться там. Хотя, здесь даже из окна туалета нашего номера видно сразу несколько аннапурн.
Вечер закончили лазаньей в Rainbow, а утром выехали в Катманду.
За 20 км до Катманду первый затор. Маоисты празднуют победу. Они катаются на скотовозах, обсыпанные красным порошком, разворачиваются на узком горном серпантине, задерживая движение, и едут обратно. Всюду музыка и песни, но есть в этом что-то зловещее, не смотря на оптимистичные газетные заголовки, вроде: "Маоисты за капитализм и экономическое чудо"
После въезда в Катманду опять пробка. Около часа выезжали на перекрёсток, а потом поворачивали. Здесь пыльно и жарко. В Покхаре каждый день после обеда идёт сильный дождь, но в Катманду всё иначе и дышать тут тяжеловато. Пыль какая-то едкая и многие носят респираторы. Местные громко отхаркиваются, что в Непале не считается неприличным.
На окраине Тамеля заселяемся в отель "Миллениум" Номер за 300 рупий со строптивым унитазом, но окна выходят во внутренний двор и здесь тихо... Но пыльно, ибо эту часть Тамеля практически не убирают. Пошли перекусить в Brezil Cafe, где нам вместе с тукпой подали нарезанные грязные овощи. Я устроил выяснение отношений и тукпу нам заменили, наперчив её до невозможности. Отныне тема Cafe Brezil закрыта.
Тамель - барахолка. Как-то тут надо прожить неделю и не осатанеть...
Вечером сидим в номере, трескаем вкуснейшую непальскую выпечку, пьём сок, как вдруг слышим нечеловеческий вопль в коридоре. Ощущение такое, будто хладнокровный убийца мочит свою жертву и крик её наполнен вселенским ужасом. Слышен грохот и то ли это борьба, то ли конвульсии - не понятно. Выждав немного, открываю дверь и слышу стоны в номере 201, дверь которого напротив нашей. И тут до меня постепенно доходит, что сосед подсел на измену, сдуру перебрав качественного продукта. Но вот какого? Вспоминаю завет классика: "Никогда не поворачивайтесь спиной к наркоману!" и мысли у меня нехорошие. Спустившись, пытаюсь объяснить на ресепшене, что в номере напротив то ли псих, то ли джанки и надо бы проверить что с ним. Говорю им, что это реальная проблема и прежде всего для него самого. Парни пугаются и один из них поднимается наверх. Рядом тусуется американка и по лицу её видно, что она в курсе происходящего, но лишнего болтать не хочет.
Ночь. Невесть откуда взявшийся тараканище летает по номеру и пугает мою жену.
Пойман и выдворен.
Утром придурок из номера напротив съехал. Думаю, ему сообщили о недовольных русских, а тут ещё я, выходя утром из номера, из смутных побуждений пнул ногой его дверь и он, видимо, решил что щас вломится медведь с револьвером...
Жена тоже не захотела здесь больше оставаться, поэтому мы вернулись в родной 7 Corner и заселились на тех же условиях, что и в Миллениуме. И даже тараканы были здесь столь же устрашающего размера, правда уже не летали по комнате как давеча ночью. И на том спасибо...
На следующий день была поездка к ступе Буднатх. На входе платим 100 рупий и несколько раз обходим ступу по часовой стрелке снаружи и внутри. Один круг прохожу, вращая молитвенные колёса.
Буднатх - одна из главных святынь для тибетских буддистов, но вокруг барахолка и это смазывает впечатление. Однако, первая благородная истина говорит о том, что мы не можем получить удовлетворения в принципе, и, поразмыслив, я решаю что барахолка тут вполне уместна и даже символична. Её мы тоже несколько раз обходим по часовой стрелке, потом обедаем в тибетском кафе, где мне делают тукпу по спецзаказу с рисовой лапшой, а жена в первый раз получает порцию момо с мясом...
Вечером жена приносит в номер огромную папайю, которую мы решаем употребить вместо ужина. Ну кто ж знал, что папайя в таком количестве действует как мощное слабительное? Ночью началась вторая серия...)))
Если нужно найти в Катманду приличную новую экипировку, то надо иметь в виду магазины на Tridevi Marg. Они расположены кучно и тут официально продают всяческий Lowe Alpine, Mountain Hardwear, North Face, Camp и прочий Black Diamond. Цены не подарок, хотя некоторый народ там тусуется. Есть обувь, одежда, палатки, спальники, рюкзаки, железо и мелочёвка, но смысла затариваться там я не вижу. Народ, в основном, покупает барахло в лавочках Тамеля и Лейксайда, там хотя бы можно торговаться.
Но есть ещё магазинчики на улице Jyatha, недалеко от Тамеля. Магазинчики эти содержат шерпы и именно здесь можно найти нормальный буржуйский альпинистский секонд хэнд по приемлемой цене. К тому же, шерпы - люди довольно интересные. Большинство из них плохо знают английский, но общаются охотно и сравнительно легко торгуются. Здесь я купил себе немецкую палатку за 4500 рупий (1700 рублей). Продавец шерп был очень любезен, отвёл меня на крышу своего дома, поставил там 2 палатки на выбор и довольно легко сделал дискаунт в 1000 рупий. Потом он стал интересоваться кто я и откуда:
"Россия - это то же что и Чешская республика?"
"Нет, - говорю. - Россия ближе. Сибирь, к примеру, - это Россия."
"О-о-о! Знаю Сибирь. А у вас ещё Памир есть."
"Не совсем так" - говорю я и пытаюсь объяснить ему ситуацию с СНГ. Он слушает. Я рассказываю ему про нашу глубинку: леса, болота, озёра и реки. Потом он спрашивает как меня зовут?
"Борис" - говорю.
"А меня Гелдже Шерпа" - отвечает он и пожимает мне руку.
На следующий день едем смотреть Сваямбунатх или Monkey Temple. Начали подъём сквозь толпу попрошаек. Один подошёл, поставил нам по пятнышку на лоб и запросил бакшиш. Дал ему 10 рупий, потом ещё 100 кассиру за вход...
Ступа и комплекс сооружений вокруг неё поинтереснее Буднатха, но здесь такое столпотворение и вонь от горящего масла, плюс жара, что от этого довольно быстро устаёшь.
Вдоволь насмотрелись на обезьян. В храм к ним несут всяческую еду и они не бедствуют.
Еда привлекает ещё и бродячих собак, но их тут гоняют, что для меня дико. Почему это одним жрать можно, а другим нельзя? На Буднатхе собак прикармливают, а тут какая-то гнилая традиция. В довершение всего, мы с женой потеряли друг друга из виду и не могли найти более часа, так что впечатление от этого места было тоже смазано.
Вечером в Тамеле забрели в Reggae Cafe на звуки музыки. Сняли обувь и сели за столик на пол, скрестив ноги, ибо стульев тут нет, взяли бутылку пива. Вокруг сидит позитивно настроенный народ. Дымятся косяки. На стенах портреты Боба Марли, цитаты и картинки с конопляным листом. Играют местные и очень неплохо играют, с хорошим звуком. СтоИт аппаратура Peavey. Поиграли они реггей, потом взялись за The Doors, Сантану, Нирвану, Дилана. Публика 50/50 местные и туристы. Пожилой наркоман устраивает дикий танец и все прикалываются...
Кафе таких тут много. Просто идёшь вечером по Тамелю, останавливаешься и слушаешь: вот здесь снимают White Stripes, а здесь Хендрикса, а здесь и вовсе какая-то чуднАя импровизация... Видел даже джазовое кафе с живой музыкой, так что вечером тут скучать не придётся.
20-е апреля. Последний день в Катманду. Не хотелось ничего затевать. Купил несколько пачек иламского чая, а потом опять умотал на Jyatha к шерпам, решив напоследок обзавестись швейцарской литровой флягой. Хозяин магазина - шерп, дискаунт мне сделать не захотел, но в процессе торга разговорился и потом уже не мог остановиться, рассказав мне о своей жизни.
Его дом в 6 часах ходьбы от Everest Base Camp. Сам он неоднократно бывал на Эвересте, Дхаулагири, какие-то ещё неизвестные мне вершины называл. Всё это он проделывал в течение 18 лет в 70-е, 80-е годы. Я спросил - был ли он на Лхоцзе и он рассказал мне драматичную историю своего неудачного восхождения на Лхоцзе, где он повис на верёвке, не достигнув вершины, не в силах ни подниматься дальше, ни спускаться вниз, потому что у него отказал жумар и обледенели рукавицы. Его, беспомощно болтавшегося между жизнью и смертью, спустил друг. Ещё 15 минут и он бы не выжил. Шерп показал мне шрамы на руках после Лхоцзе, а так же бахилы, в которых он был на Эвересте. Спросив, откуда я родом, он воскликнул: "О, русские очень крутые альпинисты!" и поведал мне очередную историю о том, как русский альпинист на восьмитысячнике посасывал виски из гидратора.
"Я, - говорит шерпа - едва дышу, голова у меня раскалывается, а он виски пьёт, да ещё и мне предлагает. Русские очень сильные!"
Я рассказал ему о треке, о проблемах на перевале и он сразу же сделал вывод - все мои беды из-за воды. На такой высоте, даже кипячёная, она может создавать проблемы. Возможно, виновата некачественная пища, но наиболее вероятная причина - вода. Что касается трека, то шерпа проходил и его, ради установления рекорда скорости. Три японца фиксировали его рекорд прохождения трека вокруг Аннапурны за 6 (!!!) дней. Побит ли этот рекорд - мне выяснить не удалось, но в своё время он был зафиксирован в каком-то японском справочнике. Правда, после такой беготни ему пришлось 3 дня отлёживаться в Покхаре с изуродованными ногами.
Проболтали мы с ним до темноты, до закрытия магазина, в который кроме меня так никто и не зашёл, и расстались, дружески пожав руки. Зовут его Да Тшери Шерпа.
Всё-таки, офигительные они мужики и не зря о них такая слава идёт.
21-е апреля. Сборы, такси, аэропорт, фанфурик Cutty Sark из дьюти фри напосошок, перелёт, Доха, трансфер, опять перелёт и мы дома. Снова привыкаем к правостороннему движению и пьяни на улицах. Намастэ!
Утро в High Camp. Чувствую себя плохо.
Ночью начался бунт в животе и отрыжка от съеденного накануне карри. И это на высоте 4800 м. В результате - диарея и не слишком хорошее самочувствие. Утром пошли вверх, не позавтракав. Трудно сказать в чём проблема - то ли карри виновато, то ли это симптомы горной болезни, но это отняло большУю часть сил в самый неподходящий момент.
Вышли одновременно с интернациональной четой, но те довольно быстро убежали наверх. Мы движемся очень медленно и нас постоянно обгоняют. Рюкзак кажется слишком тяжёлым. Немного понервничали на траверсе, но потом стало легче. Всё-таки, тут нужен вибрам поагрессивнее, много неприятных мест.
Солнце жарит нещадно, хотя поначалу мёрзли руки и ноги и я не задумывался о креме против загара, а когда понял что обгорел, было уже поздно. Просто положил слой на морду, чтоб не поджариться окончательно.
Усталость даёт о себе знать, а вершина перевала всё не показывается. Постоянно срывается дыхание - десять, двадцать шагов и отдых. Ума не приложу - что бы я делал без палки?! Жена идёт ещё тяжелее и отстаёт, хоть и пытается бодриться и подбадривать меня. Часто останавливаемся. Рядом с нами останавливаются другие. Делимся с ними шоколадом, встаём и идём. Кажется - ещё немного и покажется вершина, но поднявшись на очередной сугроб, обнаруживаешь очередной подъём. Выбрасываешь всё из головы, идёшь дальше и вдруг, неожиданно близко, видишь вершину с кучей флажков и щитом. Рядом чайный домик - 80 рупий за грязную чашку. Жена чувствует себя как зомби и фотографироваться отказывается. Высота 5416 м. Я прошу голландца сделать фото, делаю несколько кадров для него и его группы и убегаю вниз, вслед за женой.
Спуск кажется бесконечным. Сначала скольжение по снегу, потом по снежной каше, потом по грунту, который осыпается под ногами, поворот, опять снег, траверс... С нами вместе спускается группа из французов, израильтян и голландца. Все измотаны. Далеко внизу видны зелёные лужайки и домики Муктинатха, но сколько ещё идти? Идём, останавливаемся, снова идём, опять останавливаемся и снова идём уже на автопилоте. Не дойдя до Муктинатха, вваливаемся в первую же жральню и пьём чай. Французы с израильтянами берут по большой тарелке чоумейна, а мы уходим вниз и наконец достигаем Муктинатха. Первый же встреченный мною человек - старый монах с чётками приветствует меня: "Намастэ!" Кручу молитвенные колёса, захожу в ближайший отель и заселяюсь за 80 рупий, не торгуясь, ибо сил на это просто нет. Сажусь у дверей, жду жену и, когда она появляется, говорю: "Поднимайся, комната №3..."
Диарея свирепствует. Решаю принять ципрофлоксацин, но организм обезвожен и неожиданно обозначилась новая напасть - кровь в моче и жжение в области мочевого пузыря. Выпиваю два стакана чая и отрубаюсь, но утром ничего не меняется. Опять принимаю ципрофлоксацин, уже с диазолином, и жду развития событий. Вторые сутки ничего не ем, кроме чая с шоколадом. Terrrible!
В отеле с нами французы и израильтяне. Кого-то из них тоже мучает диарея. Они подозревают, что это я заразил их, когда угощал на перевале шоколадом и сваливают из отеля, подальше от греха...
Есть люди на которых обижаться бессмысленно. Они что, не видели как основательно задристана тропа уже на подходе к High Camp и не питались в тех же вонючих тошниловках, начиная с Летдара? Теперь эти бедолаги в панике собираются арендовать джип, вместо того, чтобы просто принять антибиотик...
На следующий день чувствую себя лучше и мы решаем идти дальше в Кагбени. Жаль что не удалось осмотреть Муктинатх. Вчера меня хватило лишь на то чтобы дойти до госпиталя и повернуть назад. По пути попался босой чувак с трезубцем в руке. Шиваит совершал паломничество к святым местам в Муктинатхе и в моём состоянии воспринимался скорее как персонаж драмы абсурда...
Вышли из Муктинатха и поплелись дальше. Опять чувствую себя отвратительно - сил нет. Не могу застегнуть пояс рюкзака - больно. Кое-как доплелись до Хинги и пообедали в Blue Sheep Valley довольно плотно и вдруг... всё как рукой сняло! Я ожил и остаток пути до Кагбени прошёл на ура.
Выйдя из Хинги, попали в сильный встречный ветер. Иногда очень трудно удержаться на ногах и что тут творится зимой страшно даже представить.
Доходим до развилки и спускаемся в Кагбени. Издалека видно, что место это словно оазис среди марсианских пейзажей. Бродим в поисках отеля и вдруг видим гостиницу, отделанную снаружи пластиковой вагонкой. Присмотевшись, понимаем, что это цементная стена с имитацией вагонки. Прикалываемся, немедленно заходим и вписываемся за 150 рупий. О, Боже! Да я такого не видел со времён Катманду! Дабл с личным душем, да ещё и кухня отличная и хозяйка настроена очень доброжелательно. Отель Shangrila, типа недешёвый, но надо же хоть день на треке пожить по-человечески. Помылись, постирались и наелись до отвала. Отличное место, от всей души рекомендую.
На следующий день гуляли по Кагбени. Добрели до границы верхнего Мустанга, покрутили молитвенные колёса, вернулись, заплатили за отель и пошли.
Дорога идёт по долине реки Кали Гандаки и мы, конечно же, начинаем искать салиграмы. Находим два интересных камешка, но потом видим, как на обочине двое дядек продают шикарных улиток и покупаем одну за 100 рупий, получив бонус в виде двух яблок.
Дорога уже от Муктинатха резко отличается от того что было до Thorong La. Она наезжена, поэтому просто идёшь себе и поплёвываешь... в смысле - отплёвываешься, ибо второй день дует сильный встречный ветер и поднимает пыль. Из носа постоянно течёт и перегородка раздражена. Нужно вытереть нос насухо, быстро положить крем на перепонку и губы, тогда на какое-то время это перестаёт тебя донимать. Ожоги на лице перешли в стадию шелушения. Мои выдающиеся неандертальские надбровные дуги осыпаются и я становлюсь похож на старую фреску.
Войдя в Джомсом, запоролись на территорию то ли военной части, то ли административного корпуса, нагрянув с тыла и наделав переполоху.
"Sorry, guys! We lost the way" - говорю.
"No problem, Sir!" - смеются солдатики и провожают нас до ворот.
Выбравшись, идём обратно и, зайдя в первую же лоджию, обнаруживаем что здесь, типа, в октябре 1967 года останавливался Джими Хендрикс, поэтому мы просто селимся в его номер.
Он весь исписан изнутри и есть даже заветное слово из 3-х букв по-русски. Я не знаю жил ли здесь Хендрикс, но Вы бы прошли мимо? Я вот не смог.
В соседнем номере 15 ноября 1990 г. "останавливался" Мик Джаггер, но этот номер совсем непопулярен, судя по скудным граффити. В отеле есть ещё много комнат и можно написать, к примеру, что тут был Далай Лама, но хватит с меня и Хендрикса. В конце концов - это судьба...)))
Джомсом, Thak-Khola Lodge, комната №6, 80 рупий за ночь.
Какой-то Ник жил здесь с февраля по сентябрь 1992 года. Он же, по-видимому, и сделал первые надписи на стенах.
В одном месте написано:
"ВСЕМ РУССКУ ПРИВЕТ ОТ ЖИММИ 1967"
А вот "олбанцы" пишут:
"OI WOZ ERE
ERE OI WOZ
WOZ OI ERE?
YES OI WOZ!"
Есть скабрезности, типа:
"JIM SPANKED HIS 10 MONKEY HERE"
Или позитив, вроде:
"- INTERNET
+ CABERNET"
Ну и всякая претенциозная х-ня. На мой взгляд, русские тут проявили себя наиболее адекватно. Всё у нас лаконично и без претензий...)))
На следующий день двинулись дальше. Как оказалось, вчера мы не добрались до туристического района Джомсома с его чек-постами, лавочками, обменниками и интернетом, о чём я не сожалею. Хотя, интернет тут уже хороший и не столь дорогой.
Движемся к Марфе. Снова ветер, но дорога обжитая и на склонах постепенно появляется лес. Марфа - яблочная столица Непала, но я об этом я даже не вспоминаю. Мной овладела другая страсть - начинаю рыться в лавочках в поисках настоящих кованых тибетских поющих чаш. Цены на это дело называются разные - от 1200 до 4000 рупий, но цены эти стартовые. Наконец, я нахожу чашу с изумительными низами + высокий тон и лёгкое тремоло. И верхний и нижний тон можно держать отдельно или вместе, а размером чаша со средний чугунок и на ладони едва умещается. Стартовая цена 4000 рупий. Путём неимоверных усилий я сбил цену сначала на 500, потом на 700 рупий, а потом, решив прекратить это безумие, просто пошёл к выходу. Торговка тут же согласилась на цену в 3000 рупий, лишь бы не дать мне уйти. Она упаковала чашу, но без пестика.
"А пестик?" - говорю. "Ещё 100 рупий" - отвечает. "Ну нет, мамаша, я лучше сделаю это сам, из принципа..."
Тогда она отдала и пестик. Этих тёток голыми руками не возьмёшь и я, конечно же, переплатил, но это была НАСТОЯЩАЯ ЧАША и больше ничего достойного мне не попалось, хоть я и пытался потом найти ей пару в Покхаре.
Мы пообедали и пошли дальше в Тукуче, где заселились в High Plain Inn за 150 рупий в идеальные условия - стильный номер с личным душем. В отеле есть доступ в интернет и живут тут одни буржуи, которые денег не считают и жируют так, что мы не можем дождаться заказанного ужина в течение 2-х (!!!) часов. Обслуга с ног сбилась, чтоб их накормить, а мы сидим голодные и всё это время вынуждены слушать чужой порожняк. Мне уже хочется встать и дать кому-нибудь в бубен. Не выдерживаю и ухожу в интернет проверить почту. Всё-таки в гостях у Хендрикса атмосфера была человечнее и там нам довольно быстро готовили вкусную пиццу с запечёнными волосами и изумительную тсампу, скрипящую на зубах...)))
Не смотря ни на что, в тот день мне показалось, что Непал - отличное место для бегства. Можно выбрать недорогой отельчик в горах, просто остановиться и пожить, раствориться, что недоступно в формате треккинга. Я всё думал о Нике, который прожил в номере Хендрикса с февраля по сентябрь. Полгода в одной конуре, продуваемой всеми ветрами долины Кали Гандаки...
На следующий день случились выборы. Вокруг избирательных участков с утра толпится народ. Некоторые деревни обезлюдели вместе с ресторанами и мы не смогли перекусить по дороге. В Калопани ввалились в первый же работающий ресторан и взяли реванш. Здесь же узнаём от двух испанцев, что нам, оказывается, повезло с погодой на перевале и когда мы на следующий день отлёживались в Муктинатхе, на Thorong La снегу навалило в два раза больше чем было.
Дорога от Ларджунга до Калопани - одно из красивейших мест трека. Вверху снежные пики, ледники, а в долине зелёные поля ячменя, душистая хвоя. Опять появляются банановые пальмы и лангуры возятся в зарослях. Идти вниз можно легко и беззаботно.
В Гхасе останавливаемся во Florida Guesthouse за 50 рупий, а на следующий день доходим до Татопани. Здесь дорога уже перестала быть интересной, к тому же стало жарко и влажно. Вечером в Татопани грохнуло и начался настоящий дикий тропический ливень. Бунгало наше на территории Dhaulagiri Lodge, где мы остановились за 150 рупий, потекло. Залило мою кровать, спальник и рюкзак.
Здесь сад с апельсиновыми деревьями и я, конечно же, притырил несколько апельсинчиков. И я такой не один. Какой-то пьяный фрик тоже собирал их под дождём, виновато улыбаясь.
Стемнело. Я сижу в бунгало и пью чай с шоколадом при свете налобного фонарика. Шумит дождь, гудит моя чаша. Я почти счастлив...)))
Утром мы перешли через реку и сели на микробус до Бени Базар (130х2 рупий), а приехав туда, быстренько перебежали на уходящий уже 12 часовой Local Bus до Покхары (150х2 рупий) Дождь переждали в автобусе и в Покхару въехали, когда он уже кончился. Заселились в Travellers Guesthouse за 300 рупий с личной душевой и, зверски голодные, отправились в китайский ресторан Лянь Хуа. Очень чистое и вкусное место на любой достаток. Были там дважды.
На следующий день в Покхаре мы, наконец-то, нашли ресторан, где отведали хорошо приготовленную непальскую еду. Это ресторан Rainbow. Все овощи здесь моются в йодном растворе, что особо отмечено в меню. Хочется верить. Мы брали непальский veg food и мусаку, плюс непальский чай с молоком и масалой и не были ни в чём разочарованы.
По улицам Покхары ездят радостные, похожие на разгорячённых футбольных фанатов члены YCLN. Коммунисты побеждают практически везде. У них теперь будет самая большая парламентская фракция, а ближайшие конкуренты получили мест в 3-5 раз меньше.
Вечером снова ходили в Rainbow. Обжираемся в бедной стране, шикуем. Прощаясь, шеф ресторана взмахивает руками и радостно кричит: "Thank уou, Sir!" В отеле принимаем мезим. Все счастливы.
Утром купили билеты до Катманду (300х2 рупий). Катались на лодке по озеру и выяснили, что на другом берегу Февы 5-6 лоджий. Цены аналогичные и если хочется избежать шума и неизбежного в Лейксайде шопинга, если хочется видеть панораму гималайских пиков, то можно попробовать остановиться там. Хотя, здесь даже из окна туалета нашего номера видно сразу несколько аннапурн.
Вечер закончили лазаньей в Rainbow, а утром выехали в Катманду.
За 20 км до Катманду первый затор. Маоисты празднуют победу. Они катаются на скотовозах, обсыпанные красным порошком, разворачиваются на узком горном серпантине, задерживая движение, и едут обратно. Всюду музыка и песни, но есть в этом что-то зловещее, не смотря на оптимистичные газетные заголовки, вроде: "Маоисты за капитализм и экономическое чудо"
После въезда в Катманду опять пробка. Около часа выезжали на перекрёсток, а потом поворачивали. Здесь пыльно и жарко. В Покхаре каждый день после обеда идёт сильный дождь, но в Катманду всё иначе и дышать тут тяжеловато. Пыль какая-то едкая и многие носят респираторы. Местные громко отхаркиваются, что в Непале не считается неприличным.
На окраине Тамеля заселяемся в отель "Миллениум" Номер за 300 рупий со строптивым унитазом, но окна выходят во внутренний двор и здесь тихо... Но пыльно, ибо эту часть Тамеля практически не убирают. Пошли перекусить в Brezil Cafe, где нам вместе с тукпой подали нарезанные грязные овощи. Я устроил выяснение отношений и тукпу нам заменили, наперчив её до невозможности. Отныне тема Cafe Brezil закрыта.
Тамель - барахолка. Как-то тут надо прожить неделю и не осатанеть...
Вечером сидим в номере, трескаем вкуснейшую непальскую выпечку, пьём сок, как вдруг слышим нечеловеческий вопль в коридоре. Ощущение такое, будто хладнокровный убийца мочит свою жертву и крик её наполнен вселенским ужасом. Слышен грохот и то ли это борьба, то ли конвульсии - не понятно. Выждав немного, открываю дверь и слышу стоны в номере 201, дверь которого напротив нашей. И тут до меня постепенно доходит, что сосед подсел на измену, сдуру перебрав качественного продукта. Но вот какого? Вспоминаю завет классика: "Никогда не поворачивайтесь спиной к наркоману!" и мысли у меня нехорошие. Спустившись, пытаюсь объяснить на ресепшене, что в номере напротив то ли псих, то ли джанки и надо бы проверить что с ним. Говорю им, что это реальная проблема и прежде всего для него самого. Парни пугаются и один из них поднимается наверх. Рядом тусуется американка и по лицу её видно, что она в курсе происходящего, но лишнего болтать не хочет.
Ночь. Невесть откуда взявшийся тараканище летает по номеру и пугает мою жену.
Пойман и выдворен.
Утром придурок из номера напротив съехал. Думаю, ему сообщили о недовольных русских, а тут ещё я, выходя утром из номера, из смутных побуждений пнул ногой его дверь и он, видимо, решил что щас вломится медведь с револьвером...
Жена тоже не захотела здесь больше оставаться, поэтому мы вернулись в родной 7 Corner и заселились на тех же условиях, что и в Миллениуме. И даже тараканы были здесь столь же устрашающего размера, правда уже не летали по комнате как давеча ночью. И на том спасибо...
На следующий день была поездка к ступе Буднатх. На входе платим 100 рупий и несколько раз обходим ступу по часовой стрелке снаружи и внутри. Один круг прохожу, вращая молитвенные колёса.
Буднатх - одна из главных святынь для тибетских буддистов, но вокруг барахолка и это смазывает впечатление. Однако, первая благородная истина говорит о том, что мы не можем получить удовлетворения в принципе, и, поразмыслив, я решаю что барахолка тут вполне уместна и даже символична. Её мы тоже несколько раз обходим по часовой стрелке, потом обедаем в тибетском кафе, где мне делают тукпу по спецзаказу с рисовой лапшой, а жена в первый раз получает порцию момо с мясом...
Вечером жена приносит в номер огромную папайю, которую мы решаем употребить вместо ужина. Ну кто ж знал, что папайя в таком количестве действует как мощное слабительное? Ночью началась вторая серия...)))
Если нужно найти в Катманду приличную новую экипировку, то надо иметь в виду магазины на Tridevi Marg. Они расположены кучно и тут официально продают всяческий Lowe Alpine, Mountain Hardwear, North Face, Camp и прочий Black Diamond. Цены не подарок, хотя некоторый народ там тусуется. Есть обувь, одежда, палатки, спальники, рюкзаки, железо и мелочёвка, но смысла затариваться там я не вижу. Народ, в основном, покупает барахло в лавочках Тамеля и Лейксайда, там хотя бы можно торговаться.
Но есть ещё магазинчики на улице Jyatha, недалеко от Тамеля. Магазинчики эти содержат шерпы и именно здесь можно найти нормальный буржуйский альпинистский секонд хэнд по приемлемой цене. К тому же, шерпы - люди довольно интересные. Большинство из них плохо знают английский, но общаются охотно и сравнительно легко торгуются. Здесь я купил себе немецкую палатку за 4500 рупий (1700 рублей). Продавец шерп был очень любезен, отвёл меня на крышу своего дома, поставил там 2 палатки на выбор и довольно легко сделал дискаунт в 1000 рупий. Потом он стал интересоваться кто я и откуда:
"Россия - это то же что и Чешская республика?"
"Нет, - говорю. - Россия ближе. Сибирь, к примеру, - это Россия."
"О-о-о! Знаю Сибирь. А у вас ещё Памир есть."
"Не совсем так" - говорю я и пытаюсь объяснить ему ситуацию с СНГ. Он слушает. Я рассказываю ему про нашу глубинку: леса, болота, озёра и реки. Потом он спрашивает как меня зовут?
"Борис" - говорю.
"А меня Гелдже Шерпа" - отвечает он и пожимает мне руку.
На следующий день едем смотреть Сваямбунатх или Monkey Temple. Начали подъём сквозь толпу попрошаек. Один подошёл, поставил нам по пятнышку на лоб и запросил бакшиш. Дал ему 10 рупий, потом ещё 100 кассиру за вход...
Ступа и комплекс сооружений вокруг неё поинтереснее Буднатха, но здесь такое столпотворение и вонь от горящего масла, плюс жара, что от этого довольно быстро устаёшь.
Вдоволь насмотрелись на обезьян. В храм к ним несут всяческую еду и они не бедствуют.
Еда привлекает ещё и бродячих собак, но их тут гоняют, что для меня дико. Почему это одним жрать можно, а другим нельзя? На Буднатхе собак прикармливают, а тут какая-то гнилая традиция. В довершение всего, мы с женой потеряли друг друга из виду и не могли найти более часа, так что впечатление от этого места было тоже смазано.
Вечером в Тамеле забрели в Reggae Cafe на звуки музыки. Сняли обувь и сели за столик на пол, скрестив ноги, ибо стульев тут нет, взяли бутылку пива. Вокруг сидит позитивно настроенный народ. Дымятся косяки. На стенах портреты Боба Марли, цитаты и картинки с конопляным листом. Играют местные и очень неплохо играют, с хорошим звуком. СтоИт аппаратура Peavey. Поиграли они реггей, потом взялись за The Doors, Сантану, Нирвану, Дилана. Публика 50/50 местные и туристы. Пожилой наркоман устраивает дикий танец и все прикалываются...
Кафе таких тут много. Просто идёшь вечером по Тамелю, останавливаешься и слушаешь: вот здесь снимают White Stripes, а здесь Хендрикса, а здесь и вовсе какая-то чуднАя импровизация... Видел даже джазовое кафе с живой музыкой, так что вечером тут скучать не придётся.
20-е апреля. Последний день в Катманду. Не хотелось ничего затевать. Купил несколько пачек иламского чая, а потом опять умотал на Jyatha к шерпам, решив напоследок обзавестись швейцарской литровой флягой. Хозяин магазина - шерп, дискаунт мне сделать не захотел, но в процессе торга разговорился и потом уже не мог остановиться, рассказав мне о своей жизни.
Его дом в 6 часах ходьбы от Everest Base Camp. Сам он неоднократно бывал на Эвересте, Дхаулагири, какие-то ещё неизвестные мне вершины называл. Всё это он проделывал в течение 18 лет в 70-е, 80-е годы. Я спросил - был ли он на Лхоцзе и он рассказал мне драматичную историю своего неудачного восхождения на Лхоцзе, где он повис на верёвке, не достигнув вершины, не в силах ни подниматься дальше, ни спускаться вниз, потому что у него отказал жумар и обледенели рукавицы. Его, беспомощно болтавшегося между жизнью и смертью, спустил друг. Ещё 15 минут и он бы не выжил. Шерп показал мне шрамы на руках после Лхоцзе, а так же бахилы, в которых он был на Эвересте. Спросив, откуда я родом, он воскликнул: "О, русские очень крутые альпинисты!" и поведал мне очередную историю о том, как русский альпинист на восьмитысячнике посасывал виски из гидратора.
"Я, - говорит шерпа - едва дышу, голова у меня раскалывается, а он виски пьёт, да ещё и мне предлагает. Русские очень сильные!"
Я рассказал ему о треке, о проблемах на перевале и он сразу же сделал вывод - все мои беды из-за воды. На такой высоте, даже кипячёная, она может создавать проблемы. Возможно, виновата некачественная пища, но наиболее вероятная причина - вода. Что касается трека, то шерпа проходил и его, ради установления рекорда скорости. Три японца фиксировали его рекорд прохождения трека вокруг Аннапурны за 6 (!!!) дней. Побит ли этот рекорд - мне выяснить не удалось, но в своё время он был зафиксирован в каком-то японском справочнике. Правда, после такой беготни ему пришлось 3 дня отлёживаться в Покхаре с изуродованными ногами.
Проболтали мы с ним до темноты, до закрытия магазина, в который кроме меня так никто и не зашёл, и расстались, дружески пожав руки. Зовут его Да Тшери Шерпа.
Всё-таки, офигительные они мужики и не зря о них такая слава идёт.
21-е апреля. Сборы, такси, аэропорт, фанфурик Cutty Sark из дьюти фри напосошок, перелёт, Доха, трансфер, опять перелёт и мы дома. Снова привыкаем к правостороннему движению и пьяни на улицах. Намастэ!