Моё Марокко! Глава третья, ищем Фес.
К удивлению, центральная набережная Касабланки возле мечети Хасана II, главной достопримечательности города, выглядит не особенно фотогенично - хотя решительно все в Марокко, включая самые заурядные бытовые картинки обычно на фотках получается сочно и ярко.
Поэтому, выезжая из Касы в Фес, заезжаем в соседнюю Мохаммедию (курортный город-спутник, 25 км к северу) - посмотреть на океан и узнать, когда же наконец официально откроют купальный сезон.
И затем уже с чистой совестью - 300 км отличной трассы строго на восток. Дорога в Фес, как принято в Марокко, не знакома сервису Google Maps. Навигатор упорно показывает, что мчим по полям и горам, как Жужа и Маха, когда кольцо волшебно добывали из городу Парижу. Уже привыкли, не нервничаем.
Фес - второй (после Касабланки) по величине город Марокко с населением примерно полтора миллиона человек. Город основан в 789 году, что делает его старейшим из имперских городов Марокко. Имперские города - это исторический термин для обозначения четырех исторических столиц государства (Фес, Марракеш, Мекнес, Рабат).
Древность здесь не абстрактная категория (Москве вроде тоже не одно столетие, но за историей - все же в музей), а совершенно обыденная и повседневная часть жизни. Например, риад (отель) где живем, построен 500 лет назад. И это не рекорд: соседнему - 1200 лет или около того! А легендарные красильни кожи здесь вообще с сотворения мира.
Знакомство с Фесом началось с приключений. В город приехали поздно вечером, почти ночью - и сразу в отель, предвкушая негу умеренной трехзвездочной роскоши... Но не тут-то было! Я же совсем забыл, что восточное лукавство у марокканцев в крови, и в отельном бизнесе оно достигло просто сказочного совершенства. Такого вопиющего как в Марокко несоответствия фоток на booking.com с тем, что есть на самом деле, больше нигде не найдешь.
Заявленный как 3* отель не был не то что трехзвездочным, он вообще не был отелем! По-английски это называется guest house, и по-русски в данном случае правильно переводить не как "гостевой дом", а как "общага". Горячей воды в номере не было совсем, как и собственно двери в ванную, а дверь в туалет хоть и была, но не закрывалась даже наполовину, ввиду плачевного состояния. В комнате - собачий холод и просто удручающее состояние нехитрой обстановки. У нас бы мебель в таком состоянии в лучшем случае поехали на дачу, а скорее сразу на мусорку. Условиями были недовольны, короче.
Ничего не имею против общежитий и веселых студенческих путешествий с рюкзаком за спиной, но ночевка в гестхаусе в Африке должна стоить $9, а никак не $45 - что на повышенных тонах и сообщил администрации отеля. Особенно, замечу, офигели от пустого бассейна. Не шучу:
Утром съехали! Портье против моего желания донес чемоданы до машины и стал смотреть характерным взглядом кота из "Шрека". Небрежно дал ему 5 дирхам - видел, так в красивых фильмах делают ("бонжур, мсье, комон сова"). И пошли мы гулять в медину.
Медина (старый город) Феса, вероятно, одна из самых больших в Магрибе - и точно самая запутанная из них. Когда мы входили, как раз только нашли группу туристов из Китая, пропавшую в 1999 году.
Медина в Марокко - это город в городе. Средневековое поселение, каким оно было примерно в IX веке - кривые петляющие улочки шириной пару метров, а иногда и меньше, жмущиеся друг к другу стены соседних домов, неровные каменистые мостовые, дома-колодцы с окнами во двор - всё, как было при династии Идрисидов, без изменения перенесено силами восточной магии в наше время. Из нового - только водопровод-канализация и интернет; последний тоже колдовство, разобраться.
В отличие от, например, стамбульского Гранд Базара, здесь не только торгует ежедневный круглогодичный рынок, но и реально живут люди! Живут и каждый день занимаются здесь каким-то трудом. Сколько - никто точно не знает. Только в обнесенной крепостной стеной Старой медине (Фес эль-Бали) - от 100 000 до 200 000 человек, и это на участке примерно полтора на два с половиной километра.
Медина Феса - одна из самых больших пешеходных зон на земле. Только улиц как таковых, в привычном понимании здесь нет - лишь безымянные петляющие проходы и проулки, иногда сужающиеся до полуметра, а часто и вовсе заканчивающиеся тупиком. И без того узкие, из-за выставленного товара улочки сужаются ровно до ширины, чтобы могли разойтись два человека...
...или проехать один на мопеде.
Про Марокко часто пишут, что здесь много пристают к прохожим. В остальных городах некритично, но в Фесе, пожалуй, да. Если не умеете ходить сквозь торговые ряды с каменным выражение лица, покер фейс, то решительно каждый, с кем вы здесь встретитесь глазами, очень настойчиво захочет на вас заработать. Собственно, затем он и стоит здесь на этой улице: вы и есть его заработок!
Ладно бы, что вас просто будут зазывать (иногда тянуть за руку) в каждую лавку, где специально для вас ценник умножен на пять, так и еще постоянно будут звать и манить в какой-нибудь магазин или ресторан на соседней улице! "Френд, джаст лук май шоп" - до сих пор стоит у меня в ушах. Кстати, характерный жест: когда марроканец подносит указательный палец к нижнему веку, это означет не "глянь, у тебя ресницы отклеились", а "пойдем, что покажу".
И упаси вас бог у прохожих спрашивать, где здесь можно купить воды или сходить в туалет. Отведут и покажут - но это платная услуга! Вы еще удивитесь, зачем человек, который вас до кафе довел, зачем-то долго стоит на улице и странно на вас поглядывает. А затем, чтобы потом громко и шумно, собирая толпу, начать требовать деньги за услуги проводника.
Фотографировать местных, разумеется, тоже платно. Мы вот нечаянно этого дедушку с осликом сфотали, так он потом час ходил за нами и перекриивая ослика голосил "деньги давай!".
Вообще, каждый первый житель Феса на полставки работает хелпером (помощником). Всё, что вам вызовутся показать, объяснить, проводить, т.п. - все это потом внезапно станет платным. По цене, разумеется, как захочется вашему добровольному помощнику. Потом не говорите, что не предупреждал!
Отели в медине как ни странно тоже есть! Но это не те отели, какие привыкли видет в Турции или на Кипре, это риады - восточные постоялые дворы прямо из "Тысячи и одной ночи". Представьте: двухатажный дом-крепость с закрытым двором, полностью изолированый от внешнего мира, куда свет может попадать только сверху, с окнами выходящими во двор с апельсиновыми деревьями и небольшим фонтаном. Такая архитектура выполняет на Востоке две важные функции: защищает от жары (летом, когда на улице +40, в риаде всего +25) и скрывает личную жизнь хозяев от окружающих глаз.
Как и все остальные дома в медине, риад стоит или вплотную к соседнему дому или максимум на растоянии вытянутой руки от него, так что буквально можно за руку поздороваться с человекм из оконца напротив...
Пятьсот лет назад в таком доме-риаде жила большая семья зажиточного марокканца - одновременно три или четыре поколения - а сейчас здесь отель с названием вроде Dar La Bague de Kenza и сумасшедшим рейтингом 8,2 на букинге...
На рейтинг мы и клюнули. И на восторженные отзывы "вау, как тут аутентично". Ну не могут же все триста человек ошибаться?
Но, честно говоря, с аутентичностью тут перебор. Ее тут так много, что начинаешь скучать по полотенечным лебедям турецкого отеля.
Ремонта как такового нет. Все как было пятьсот лет назад, так и есть сейчас. Насколько интересно все эти ковры, подушки и низенькие диваны, на которых гости пьют марокканский чай, смотрятся на фото, настолько сильно понимаешь, что жить в музее, в зале верхнего палеолита раннего средневековья - это все-таки на любителя.
И да, есть еще одна фишка. Поскольку к отелю в медине никак физически нельзя подъехать на автомобиле, машину нужно оставить на ближайшей городской парковке, а оттуда специально обученный человек отвозит чемоданы на тележке!
Утром вид на медину с терассы нашего риада выглядит вот так:
То, что можно принять за яму в земле, на самом деле крыша соседнего риада-колодца - и сквозь проем виден второй этаж этого дома. Наша терасса на уровне третьего этажа, снимаем сверху.
...Так, ладно, завтракаем, и уже пора в дорогу. Сегодня едем в сказочный город Шефшауэн!
Продолжение следует....
Ранее:
Глава Первая, Касабланка и окрестности.
Глава вторая, пока ещё в Касабланке.
Поэтому, выезжая из Касы в Фес, заезжаем в соседнюю Мохаммедию (курортный город-спутник, 25 км к северу) - посмотреть на океан и узнать, когда же наконец официально откроют купальный сезон.
И затем уже с чистой совестью - 300 км отличной трассы строго на восток. Дорога в Фес, как принято в Марокко, не знакома сервису Google Maps. Навигатор упорно показывает, что мчим по полям и горам, как Жужа и Маха, когда кольцо волшебно добывали из городу Парижу. Уже привыкли, не нервничаем.
Фес - второй (после Касабланки) по величине город Марокко с населением примерно полтора миллиона человек. Город основан в 789 году, что делает его старейшим из имперских городов Марокко. Имперские города - это исторический термин для обозначения четырех исторических столиц государства (Фес, Марракеш, Мекнес, Рабат).
Древность здесь не абстрактная категория (Москве вроде тоже не одно столетие, но за историей - все же в музей), а совершенно обыденная и повседневная часть жизни. Например, риад (отель) где живем, построен 500 лет назад. И это не рекорд: соседнему - 1200 лет или около того! А легендарные красильни кожи здесь вообще с сотворения мира.
Знакомство с Фесом началось с приключений. В город приехали поздно вечером, почти ночью - и сразу в отель, предвкушая негу умеренной трехзвездочной роскоши... Но не тут-то было! Я же совсем забыл, что восточное лукавство у марокканцев в крови, и в отельном бизнесе оно достигло просто сказочного совершенства. Такого вопиющего как в Марокко несоответствия фоток на booking.com с тем, что есть на самом деле, больше нигде не найдешь.
Заявленный как 3* отель не был не то что трехзвездочным, он вообще не был отелем! По-английски это называется guest house, и по-русски в данном случае правильно переводить не как "гостевой дом", а как "общага". Горячей воды в номере не было совсем, как и собственно двери в ванную, а дверь в туалет хоть и была, но не закрывалась даже наполовину, ввиду плачевного состояния. В комнате - собачий холод и просто удручающее состояние нехитрой обстановки. У нас бы мебель в таком состоянии в лучшем случае поехали на дачу, а скорее сразу на мусорку. Условиями были недовольны, короче.
Ничего не имею против общежитий и веселых студенческих путешествий с рюкзаком за спиной, но ночевка в гестхаусе в Африке должна стоить $9, а никак не $45 - что на повышенных тонах и сообщил администрации отеля. Особенно, замечу, офигели от пустого бассейна. Не шучу:
Утром съехали! Портье против моего желания донес чемоданы до машины и стал смотреть характерным взглядом кота из "Шрека". Небрежно дал ему 5 дирхам - видел, так в красивых фильмах делают ("бонжур, мсье, комон сова"). И пошли мы гулять в медину.
Медина (старый город) Феса, вероятно, одна из самых больших в Магрибе - и точно самая запутанная из них. Когда мы входили, как раз только нашли группу туристов из Китая, пропавшую в 1999 году.
Медина в Марокко - это город в городе. Средневековое поселение, каким оно было примерно в IX веке - кривые петляющие улочки шириной пару метров, а иногда и меньше, жмущиеся друг к другу стены соседних домов, неровные каменистые мостовые, дома-колодцы с окнами во двор - всё, как было при династии Идрисидов, без изменения перенесено силами восточной магии в наше время. Из нового - только водопровод-канализация и интернет; последний тоже колдовство, разобраться.
В отличие от, например, стамбульского Гранд Базара, здесь не только торгует ежедневный круглогодичный рынок, но и реально живут люди! Живут и каждый день занимаются здесь каким-то трудом. Сколько - никто точно не знает. Только в обнесенной крепостной стеной Старой медине (Фес эль-Бали) - от 100 000 до 200 000 человек, и это на участке примерно полтора на два с половиной километра.
Медина Феса - одна из самых больших пешеходных зон на земле. Только улиц как таковых, в привычном понимании здесь нет - лишь безымянные петляющие проходы и проулки, иногда сужающиеся до полуметра, а часто и вовсе заканчивающиеся тупиком. И без того узкие, из-за выставленного товара улочки сужаются ровно до ширины, чтобы могли разойтись два человека...
...или проехать один на мопеде.
Про Марокко часто пишут, что здесь много пристают к прохожим. В остальных городах некритично, но в Фесе, пожалуй, да. Если не умеете ходить сквозь торговые ряды с каменным выражение лица, покер фейс, то решительно каждый, с кем вы здесь встретитесь глазами, очень настойчиво захочет на вас заработать. Собственно, затем он и стоит здесь на этой улице: вы и есть его заработок!
Ладно бы, что вас просто будут зазывать (иногда тянуть за руку) в каждую лавку, где специально для вас ценник умножен на пять, так и еще постоянно будут звать и манить в какой-нибудь магазин или ресторан на соседней улице! "Френд, джаст лук май шоп" - до сих пор стоит у меня в ушах. Кстати, характерный жест: когда марроканец подносит указательный палец к нижнему веку, это означет не "глянь, у тебя ресницы отклеились", а "пойдем, что покажу".
И упаси вас бог у прохожих спрашивать, где здесь можно купить воды или сходить в туалет. Отведут и покажут - но это платная услуга! Вы еще удивитесь, зачем человек, который вас до кафе довел, зачем-то долго стоит на улице и странно на вас поглядывает. А затем, чтобы потом громко и шумно, собирая толпу, начать требовать деньги за услуги проводника.
Фотографировать местных, разумеется, тоже платно. Мы вот нечаянно этого дедушку с осликом сфотали, так он потом час ходил за нами и перекриивая ослика голосил "деньги давай!".
Вообще, каждый первый житель Феса на полставки работает хелпером (помощником). Всё, что вам вызовутся показать, объяснить, проводить, т.п. - все это потом внезапно станет платным. По цене, разумеется, как захочется вашему добровольному помощнику. Потом не говорите, что не предупреждал!
Отели в медине как ни странно тоже есть! Но это не те отели, какие привыкли видет в Турции или на Кипре, это риады - восточные постоялые дворы прямо из "Тысячи и одной ночи". Представьте: двухатажный дом-крепость с закрытым двором, полностью изолированый от внешнего мира, куда свет может попадать только сверху, с окнами выходящими во двор с апельсиновыми деревьями и небольшим фонтаном. Такая архитектура выполняет на Востоке две важные функции: защищает от жары (летом, когда на улице +40, в риаде всего +25) и скрывает личную жизнь хозяев от окружающих глаз.
Как и все остальные дома в медине, риад стоит или вплотную к соседнему дому или максимум на растоянии вытянутой руки от него, так что буквально можно за руку поздороваться с человекм из оконца напротив...
Пятьсот лет назад в таком доме-риаде жила большая семья зажиточного марокканца - одновременно три или четыре поколения - а сейчас здесь отель с названием вроде Dar La Bague de Kenza и сумасшедшим рейтингом 8,2 на букинге...
На рейтинг мы и клюнули. И на восторженные отзывы "вау, как тут аутентично". Ну не могут же все триста человек ошибаться?
Но, честно говоря, с аутентичностью тут перебор. Ее тут так много, что начинаешь скучать по полотенечным лебедям турецкого отеля.
Ремонта как такового нет. Все как было пятьсот лет назад, так и есть сейчас. Насколько интересно все эти ковры, подушки и низенькие диваны, на которых гости пьют марокканский чай, смотрятся на фото, настолько сильно понимаешь, что жить в музее, в зале верхнего палеолита раннего средневековья - это все-таки на любителя.
И да, есть еще одна фишка. Поскольку к отелю в медине никак физически нельзя подъехать на автомобиле, машину нужно оставить на ближайшей городской парковке, а оттуда специально обученный человек отвозит чемоданы на тележке!
Утром вид на медину с терассы нашего риада выглядит вот так:
То, что можно принять за яму в земле, на самом деле крыша соседнего риада-колодца - и сквозь проем виден второй этаж этого дома. Наша терасса на уровне третьего этажа, снимаем сверху.
...Так, ладно, завтракаем, и уже пора в дорогу. Сегодня едем в сказочный город Шефшауэн!
Продолжение следует....
Ранее:
Глава Первая, Касабланка и окрестности.
Глава вторая, пока ещё в Касабланке.