Мангистау 2019 - Карын-Жарык
Навигация: Кендерли >>
Эта поездка в Мангистаускую область стала второй по счету, и снова в велоформате. На этот раз решили забраться подальше, и посмотреть впадину Карын-Жарык с ее островными горами, и окрестности. Места по меркам области крайне удалённые, и так просто туда, на точку старта, не попадёшь. Если в прошлую поездку маршрут был такой, что можно было заброситься на старт хоть поездом, хоть такси, то сейчас не было другого варианта иначе как договориться о заброске заранее - с таким водителем, который понимает, что его ждёт. К счастью, Актау - город цивилизованный, а природные достопримечательности области являются ее визитной карточкой, потому здесь есть какой никакой спектр туристических услуг. Я нашел в интернете резюме вольного гида Владимира Симутина, связался с ним - так с ним мы и поехали, и не пожалели. Хотя нас интересовала исходно только заброска, но всё же приятно, когда человек понимает, ради чего везет людей. Да и как человек местный, он нам открыл глаза на некоторые моменты. Основное было то, что наш маршрут проходит по территории заповедника, куда требовался пропуск. Сам я ранее был в курсе о заповеднике, но по статьям в интернете создавалось впечатление, что контроля там нет. Так вот, все-таки вход туда не свободный. И как выяснилось много позже, даже пропуск на руках даёт крайне ограниченные возможности. Но нам повезло, что именно в нашу поездку мы не встретили на постах ни егерей, ни пограничников - потому никто нам текущие территориальные запреты не разъяснил, и мы претворили в жизнь все намеченные планы без всяких ограничений, кроме разве что естественного лимита по имевшемуся в распоряжении времени. Общие правила заповедника мы безусловно соблюдали.
Путь из Актау до южного края заповедника - солёного родника Онере - занимает формально минимум 5 часов. Фактически же получилось много больше, часов 8, так как Владимир повёз нас по более интересной дороге, которая не самая прямая и быстрая. Большая часть пути проходит по полевым дорогам среди пустыни. Правда, в это время года местность выглядит не совсем по-пустынному: всюду свежие краски молодых растений и цветов, которые зеленеют в течение лишь пары недель, и потом отсыхают под летним солнцем. К тому же, далее по маршруту пустыня оживляется рельефом чинков и небольших уступов, в тени которых либо в расщелинах растут кустарники и даже деревья. Даже в одном месте проехали небольшой постоянный источник воды, текущий по оврагу в слоях ракушечника: там в камышах дежурили многочисленные жабы, а значит вода есть круглый год.
Название цветка я забыл, и впоследствии не нашел. Но помню, что цвести им еще неделю.
Барханы, частично закрепленные кустарничками
Ближе к вечерним часам достигли родника Онере. Это источник солёной воды с южной стороны впадины Карын-Жарык. Вода источника дотекает до сора во впадине, расход воды приличный. По словам егерей заповедника, с которыми мы встретились много позже, этот источник достаточно солёный, чтобы не замерзать даже в самые лютые морозы. Это подтверждается и характером окружающей воду растительности. Пейзаж Онере оказался депрессивным, не смогли поправить положение ни весна, ни вечерний свет. Никаким оазисом не пахло. В районе пересечения с дорогой было что-то накопано, а ниже по течению русло выходило на равнину.
В общем, возле этого источника мы и расстались с Владимиром. Чуть ранее по дороге находились пограничный пост и кордон заповедника. На наше счастье, оба места оказались безлюдны. На Онере мы пообедали все вместе на сильном ветру, потом уже Владимир уехал, а мы продолжили снаряжать велосипеды. Основной задачей для нас было закрепить 5-литровые бутыли с пресной водой на переднюю вилку каждого велосипеда. У меня и у Андрея для этого были заготовлены различные схемы обвязывания, опробованные еще дома. У Андрея получилось разделаться с задачей быстрее. Но в итоге у меня вскрылась еще одна проблема - болты багажника расшатали резьбу рамы, и стали оттуда практически свободно выходить. Это случилось как снег на голову, но в итоге мы нашли временное решение из изоленты и страховочной проволоки, и эта схема впоследствии проработала без нареканий всю поездку.
Родник Онере. Вода течет в дальнем густом камыше.
Родник Онере (фото Андрея). Здесь видна вода и то, как я вожусь с велосипедом.
"Свечка", в долине родника
Но сегодня много времени было потеряно, и от родника мы стартовали за полтора часа до заката. Изначально на сегодня был план полностью объехать южный край впадины, остановившись после поворота дороги на север. Но хоть мы и задержались маленько, нагонять график ценою пропуска достопримечательностей мы тоже не могли - "золотое" закатное время должно быть потрачено с умом. Обрыв впадины рос в высоте с запада на восток, на западе начиная от уровня базиса впадины. Западная сторона впадины равнинная, а восточная - обрывистая, там обрыв как раз максимальной высоты. Потому дорога, огибающая впадину с юга, шла всё время в гору. В первом же интересном месте, где дорога несколько сблизилась с начавшимся обрывом впадины, мы сделали пешую радиалку к краю.
Вид с южного обрыва на островные горы и восточный обрыв. Впадина питается многочисленными дельтами, несущими грунтовые воды.
Прокрутка панорамы. Там же.
Вид на север. Перекрывшие друг друга островные горы. На не заливаемой части дна растёт разреженный кустарник.
Имея так мало времени, мы достигли к концу дня приблизительно середины южного ребра впадины, и встали на краю огромного оврага. Туда шла едва накатанная дорога, по которой мы доехали до конца, после чего шли еще пешком по краю заворачивающего обрыва до тех пор, пока не открылся вид на просторы. Ближе к обрыву зеленый ковёр полыни редеет, остаётся в основном голая коричневая почва. Правда недостаток травы компенсируется редкими кустиками, иногда весьма крупными - из сухих ветвей этих кустиков вышел хороший костёр. Да и палатку на голой земле ставить проще - кочек нет.
Прокрутка панорамы, вид от лагеря вечером
Вид от лагеря вечером. Промоины заросли зеленью.
Там же
Закатный свет (фото Андрея).
Вид от лагеря утром
Минеральная полая кочка (фото Андрея).
Утром встали пораньше, чтобы наверстать вчерашнее. Нужно было успеть попасть к виду на островные горы "Три брата", покуда сохраняется утреннее направление солнца. Тут весьма пригодилась спутниковая карта, чтобы понять, как идут полевые дороги. Ближайшая к обрыву сквозная дорога всё равно идёт далековато от видов, по ровной полынной "степи". Сам же обрыв начинается не внезапно, сперва следует несколько концентрических понижений, по мере спуска в которые растительность редеет. У самого обрыва земля почти голая. Возможно, из-за того, что открытый срез иссушает грунтовые воды сбоку. Может быть, потому что в жаркие дни снизу вверх устремляется горячий ветер. Также, на уклонах ускоряются процессы эрозии, почва вымывается быстрее. Мы подходили к краю в нескольких местах, чтобы снять островные столовые горы с разных ракурсов.
Прокрутка панорамы. Вид с юго-восточного угла впадины Карын-Жарык.
Прокрутка панорамы от обрыва
Недостижимое дно солончака и горы "Три брата"
Столовая гора
Столовая гора и отражения (фото Андрея)
Текстура соли, похожая на талый лёд (фото Андрея)
Позади - спускающийся слева направо обрыв южной стороны впадины
"Три брата" с другого ракурса выглядят как "два".
Вид назад спустя некоторого проезда на север. Сор заканчивается, и до горизонта простирается бескрайняя пустыня.
Прокрутка панорамы. Нижний план оживляется рисунком оврагов.
Акация (фото Андрея)
Островные горы остались позади, наш путь лежал дальше на север. Как выяснилось впоследствии, этот участок заповедника не предназначен для посещения кем-либо. Продолжение следует.
Навигация: Кендерли >>