УЕЗЖАЮ В КАРАБАХ-2. ШПАРГАЛКА НА ПОСОШОК
В предыдущем посте, увы и ах, поместилось лишь общая часть моего путеводителя по самой непризнанной в Закавказье республике. О том, где поездить и что увидеть, напишу здесь, друзьям на радость, себе - в качестве дорожной шпаргалки.
СТЕПАНАКЕРТ
Тихая, аккуратная, провинциальная cтолица Нагорного Карабаха, получившая своё имя в честь Степана Шаумяна - самого известного из 26 бакинских комиссаров. Находится в 360 киллометрах от Еревана и примерно 2800 километрах от Москвы.
1.
Степанакерт. Въезд со стороны Шуши и Еревана.
В годы армяно-азербайджанской войны 1991-94 гг. столица НК была сильно разрушена бомбардировками ВВС Азербайджана и артобстрелами из Шуши, Агдама, Ходжалы и окрестных азербайджанских сёл.
Сейчас Степанакерт вполне оправился от разрухи, и сейчас это единственный город НК, где не только нет руин, но и ведётся новое строительство. Светлая жилая девятиэтажка на агдамском выезде и путепровод под улицей Азатамартикнери в сторону улицы Туманяна - пожалуй, самые крупные и известные новостройки.
Транспорт
Бывший ж/д вокзал находится за чертой города, примерно в 3,5 километрах в сторону Агдама, и представляет собой жалкое зрелище. Вот уже несколько лет там казарма, а рельсы разобраны и свалены в штабеля. По словам солдат, сообщение Степанакерт - Агдам и дальше на Баку было прервано еще в самом начале противостояния - в 1988 г. С Арменией же железнодорожного сообщения не было и вроде бы не планируется.
Очень жизнеспособная автостанция (на ул. Азатамартикнери, поблизости от Арцахского университета) порождает множество рейсов по Карабаху и в Армению. Но имейте в виду: якобы всеобъемлющее и всезнающее расписание, гордо висящее у кассы, перечисляет только государственные автобусы (и то лишь те, что курсируют по республике). Время отправления частных автобусов и "Газелей" с одинаковым успехом можно выяснить у кассирши либо у бабули, торгующей семечками у выхода на посадку, - она знает всех водителей не хуже высококлассного диспетчера.
Некоторые рейсы в Aрмению:
Ереван: 8:00, 10:00 (ежедневно, в пути около 7 часов, AMD 4500=$7,8).
Абовян: 8:00 (пн, чт).
Горис: 8:00, 10:00 (ежедневно).
Капан: 9:00 (7-го, 17-го и 27-го числа каждого месяца).
Раздан: 9:00 (пт).
Существуют автобусы на Пятигорск, Минводы и Ставрополь (через Ереван - Тбилиси - Цхинвал), где у многих карабахцев живут родственники. Отправляются эти автобусы вроде бы два раза в месяц от здания государственной фирмы "Арцахтурист" на ул. Вазгена Саркисяна, 18 (рядом с почтамтом). По подтвердившимся слухам, подобные рейсы есть и из города Мартуни. Дату их отправления можно узнать в "Арцахтуристе".
Автостопщикам
На Аскеран, Ходжалы и Агдам (а оттуда через развилку старых дорог в Агдаме - на Мардакерт, Мартуни и Гадрут) лучше стопить от бензоколонки около памятника "Бабушки с дедушкой" (см. "О достопримечательностях"), а ещё лучше - от поста ГАИ чуть дальше в сторону Аскерана. Просто, со вкусом, и рельеф позволяет.
На Шуши - Лачин - Ереван дорога идёт мимо мемориала ВОВ (он будет справа) и двух бензоколонок (чуть дальше слева). Голосовать нужно за мостом через речку Каркар (находится за этими двумя ориентирами). Данная позиция собирает машины со всего Степанакерта, из окрестных сёл, а также транзитные. Не упустите из внимания, что летняя волна начинается часов этак в 5-7 утра, до наступления жары.
Чтобы пройти город транзитом, есть два варианта. Первый: двигайтесь по ул. Набережная, что проходит по восточной и юго-восточной окраинам города и используется как объездная. Второй: садитесь на 10-ю маршрутку, она пересекает всю столицу НК с южной окраины до северной.
Из городского транспорта имеются дешёвые такси (AMD 100=$0,17) и маршрутки-"рафики" с номерами от 10 до 17, которые вполовину дешевле. За время путешествия по Арцаху автору стали известны маршруты некоторых из них.
"Десятка" отправляется от роддома на южной оконечности города, далее идёт через всю улицу Сасунци Давида и Азатамартикнери к посту ГАИ на Агдамском выезде.
"Пятнашка" отходит от Республиканской больницы и, проезжая мимо городской поликлиники, главного рынка, Музея Арцаха, МИДа, автостанции и т. д., заканчивает свой путь у обувной фабрики на ул. Аракела Аракеляна в северной части города.
Номер 16 ходит от кладбища "Зорге" до ул. Мартуни с остановками "Обувная фабрика", "Площадь Победы", "Крытый рынок", "Шахматный клуб". Впрочем, перемещения ситистопом по Степанакерту естественны даже на маршрутках и такси - ведь вы гость!
Связь
Главпочтамт и переговорный пункт находятся на углу ул. Мамиконяна и Акопяна (точнее - на Акопяна, 30). Гораздо более дешёвая спутниковая связь от ливанской компании "Карабахтелеком»" есть на ул. Азатамартикнери, Саркисяна и где-то ещё.
Телефонная связь внутри Степанакерта - по 25-драмовым жетонам; они продаются в ближайших к таксофону магазинах и ларьках. Впрочем, вряд ли кто из степанакертцев отвергнет вашу просьбу бесплатно позвонить с их домашнего телефона.
Всемирная сеть для широких масс представлена пока тремя интернет-кафе недалеко от АрцГУ (ул. Вазгена Саркисяна) и за зданием парламента в самом центре. Минута обойдётся AMD в 300 ($0,52).
Oриентирование
Степанакерт - небольшой многоярусный городок на холмах. Потратив два дня на его изучение, вы будете с лёгкостью ориентироваться среди степанакертских пяти- и девятиэтажных "коробок", приземистых частных домов с приусадебными участками и даже среди уймы тамошних магазинчиков и магазинов. Вот только таблички с названиями улиц встречаются не везде, поэтому не грех будет лишний раз спросить, где вы находитесь.
"Неполиткорректное" ныне Бакинское шоссе превратилось в проспект Месропа Маштоца - изобретателя армянского алфавита;
ул. Горького стала улицей героя средневековых легенд, борца с арабскими завоевателями Сасунци Давида (Давида Сасунского);
проспект Кирова - улицей Азатамартикнери (Освободителей);
ул. Коммунистическая переименована в честь Григора Лусаворича, крестителя Армении;
ул. Красноармейская стала носить имя Андраника;
площадь Ленина - Возрождения,
а улица его же имени теперь называется в память Вазгена Саркисяна (министра обороны Армении, убитого заговорщиками в 1999 году);
ул. Обувная получила имя живописца (?) Аракела Аракеляна;
Октябрьская ул. - ул. 20 Февраля (день начала Карабахского движения в 1988 г., когда над зданием обкома КПСС в Степанакерте подняли флаг Армянской ССР);
улица Чкалова получила имя древнего полководца Вардана Мамиконяна.
Этот список можно продолжать ещё долго. Названия улиц написаны сразу на двух языках: армянском и русском, а ближе к центру - на армянском и английском.
Ночлег
Скромная и дешёвая государственная гостиница "Карабах" на ул. 20 Февраля перестраивается в крутой отель бизнес-класса. Кроме неё в городе есть ещё как минимум две приличных гостиницы, построенные на частные деньги, - "Наири" и "Лотос". Стоит рассчитывать и на частный сектор: про комнаты на ночь можно спросить на автостанции.
Остановиться в представительстве Международного Красного Креста на ул. Сасунци Давида автору не удалось, но, может быть, вам удача улыбнётся. Необходимо только объяснить на хорошем английском цель путешествия и желание переночевать.
Летом, во время каникул, легко вписаться в любую из пустующих школ, договорившись со сторожем и/или директором.
Источники пропитания
Главный рынок находится на ул. Сасунци Давида (вниз по ул. Мамиконяна). Маленький рыночек есть и напротив автостанции через дорогу. Особенно благодатно там летом и ранней осенью, когда крестьяне из всех районов НК свозят в Степанакерт съедобные травы, белый сыр, виноград, плоды тутового дерева, алычовое варенье, дыни-арбузы-помидоры, тутовку, вино нового урожая, мёд в сотах, грецкие орехи, бастурму… слюнки потекли!
Достопримечательности
Их в принципе не так уж много - Степанакерту всего 80 лет. Пожалуй, первое, что бросится в глаза путешественнику, - это выполненные в октемберянском красном туфе Месроп Маштоц, царь Тигран Великий и другие знаменитые армяне. Этих статуй особенно много в центре; а у родника рядом с Драмтеатром красуется целое туфовое панно "Маски".
Ну а чтобы увидеть воочию неофициальный символ Карабаха, поезжайте к "Бабушке с дедушкой". Так в народе называется скульптура работы Саркиса Багдасаряна "Мы и наши горы" (1967), что на агдамском выезде слева от трассы. По замыслу автора, "Папи́к и тати́к" ("Б. с Д." по-армянски) не имеют пьедестала, вырастая как бы из вершины холма, ведь они плоть от плоти родной земли! Этот памятник долгожителям настолько популярен в Карабахе, что украшает его герб и боевые награды, почтовые марки и сувениры для туристов, и даже эмблему одного тамошнего спиртзавода!
2.
Второе, что вам не раз встретится, - это навороченные джипы международных гуманитарных организаций: Красного Креста, "Врачей без границ" и сапёров из "Хэйло траста" (The HALO trust). Да ещё машины местных военных, расписанные под камуфляж самой разной пестроты.
3.
Степанакерт. Типичный дворик на Маршала Баграмяна.
Ближе к выезду на Шуши - мемориалы Победы в Великой Отечественной войне (1975), жертвам турецкого геноцида 1915 года и Сумгаитских погромов 88-го, а также братская могила земляков-героев ВОВ. Символично, что те, кто погиб в войне с Азербайджаном (в том числе шестеро русских добровольцев), похоронены рядом. "Помните, что здесь творилось совсем недавно", - ненавязчиво подскажут все эти приметы.
4.
Могилы трёх русских добровольцев на мемориальном кладбище Степанакерта.
Оценить современное изобразительное искусство Карабаха вы сможете на втором этаже Дворца молодёжи (левое крыло) на ул. 20 Февраля. А на третьем этаже в соседнем крыле находится Управление по охране памятников истории и культуры, сотрудники которого - кладезь информации для фанатов всевозможных древностей.
Ещё в одном "злачном месте" - историко-краеведческом музее Арцаха (ул. Сасунци Давида, 4; вход бесплатный) представлена экспозиция по истории края с глубокой древности до настоящего времени. Именно здесь вы узнаете современную пограничную ситуацию НК/Азербайджан - по карте историка и краеведа Самвела Карапетяна. Этот человек в поисках забытых памятников армянской материальной культуры обошёл пешком весь Карабах и приграничные с Арменией районы Турции, Ирана и Грузии.
Республиканский Драмтеатр имени Ваграма Папазяна (1932) - одно из старейших зданий в Степанакерте, находится на перекрёстке ул. Кнунянца и Григора Лусаворича.
Степанакертский кафедральный собор находится пока только в планах местных архитекторов и будет возводиться в ближайшие годы.
Зайдите в консульское управление МИД НКР (ул. Азатамартикнери, 28, работает с 9 до 18 часов, кроме выходных), и вам расскажут о самых интересных местах Карабаха либо порекомендуют людей более сведущих. Но картой НКР лучше запастись в Ереване - в Степанакерте они вряд ли есть.
ШУШИ
Около 12 километров на юг по прихотливому горному серпантину, поворот налево и вверх - и вы в исторической столице края - в Шуши, на высоте 1200-1400 метров над уровнем моря.
Город-курорт и историко-архитектурный заповедник в недавнем прошлом, Шуши лежит в запустении - в "самом сердце Карабаха" в наши дни живёт не больше трёх тысяч человек вместо двенадцати довоенных.
Неподражаемые старинные улочки Шуши остались на ностальгических черно-белых фотографиях в музеях и архивах. В действительности на месте целых кварталов вы встретите лишь редкие отстроенные дома в окружении руин. Залезьте на любой из двух минаретов Верхней мечети - и увидите опять же руины. Повсюду разруха, неустроенность и вместе с тем - кажущиеся невероятными в этих условиях радушие и гостеприимство.
Восстановлены только административные здания, школы, больницы и два христианских храма - самый большой в Карабахе белоснежный собор Казанчецоц Сурб Аменапркич (Христа Спасителя; 1868-87) с отдельно стоящей колокольней да церковь Ованеса Мкртича (Иоанна Крестителя; 1847) в западной части города, более известная как Канач Жам.
5.
Колокольня шушинского храма Казанчецоц.
Сохранившиеся двухминаретные мечети-"двойняшки" - Верхняя (1883) и Нижняя (1874-75) - в плачевном состоянии, и прихожан в них нет. Верхнюю мечеть, более знаменитую, чем её "сестру", государство планирует отреставрировать к маю 2004 г., чтобы устроить в её залах музей и картинную галерею.
6.
Шуши, Верхняя мечеть. Май 2003 года.
"Визитная карточка" города в советские годы - Шушинская крепость 18 века - сейчас представляет собой отдельные отрезки стен с бойницами и башнями. На некоторых из них - особенно там, где к стенам вплотную подступают огороды, - потихоньку осыпаются камни. (Охотники за панорамными видами, осторожнее!)
7.
Через заострённую кверху арку крепостных ворот лежит кратчайший путь к степанакертскому выезду. (А начинается он от здания районной администрации вниз по булыжной мостовой мимо памятника лётчику Нельсону Степаняну).
АСКЕРАН
Крепость, построенная в 18 веке Панах-ханом (1747-60), расположена на господствующих высотах над небольшим райцентром Аскеран на обоих берегах реки Каркар в 16-17 километров к северо-востоку от Степанакерта. Несмотря на статус памятника культуры крепость не имеет музея, и поэтому вход туда бесплатный. С башен и бастионов можно отлично поснимать!
8.
Помимо старинной крепости в городке имеется и новый архитектурный памятник - церковь Сурб Майрам (освящена осенью 2002). Собственно Аскеран может быть полезен для путешественника разве только своим узлом связи (ул. Шаумяна, 25).
АГДАМ
В 10 километрах за Аскераном, если ехать со стороны Степанакерта. Очень полезно посмотреть для воспитания антивоенных убеждений!
"Потерялись и бродят между стен небеса…" Это про Сталинград и Дрезден времён Второй мировой, Сараево середины девяностых и Агдам конца 20 - начала 21 века. Метафора из песни Юрия Шевчука приобретает здесь самый что ни на есть прямой смысл.
В этом безжизненном городе ни одной целой постройки, да и в районе вместо некогда богатых сёл - скелеты крепких частных домов, которые сейчас окрестные "промысловики" растаскивают на стройматериалы. Неразбитыми остались мусульманские кладбища и красивая мечеть с двумя минаретами (1868-70) в центре города.
Дороги, ведущие на восток и северо-восток, в азербайджанские города Агджабеди и Евлах, закрыты - километров через 15 после Агдама начинается линия противостояния (см.выше).
На трассе Агдам - Мардакерт находится небольшая крепость (ключи от неё спросите у местных жителей), а рядом ведутся археологические раскопки старинного Тигранакерта.
ЛАЧИН (БЕРДЗОР)
Этот город удобно устроился на склонах Карабахского хребта в полусотне километров от Степанакерта, на полпути между ним и Горисом - ближайшим городом Республики Армения.
Это территория, на которую после 200-300-летнего пребывания курдов и азербайджанцев возвращаются армяне - и беженцы из Сумгаита, Кировабада и Баку, и просто переселенцы из Армении. После того как азербайджанцы были выбиты из "Лачинского коридора" (18 мая 1992 г.), город получил новое название Бердзор (по-армянски "Крепость в ущелье").
С 1996 г. здесь работает краеведческий музей, а с 31 мая 1998 г. действует храм Амбарцум (Вознесения) с солнечными часами на стене. Его вы увидите недалеко от трассы у выезда на Горис.
В Лачине-Бердзоре не получают таких денежных вливаний, как в Степанакерте, и потому разруха всё ещё заметна; общественного транспорта практически нет. Однако Лачин стоит посетить хотя бы для того, чтобы оценить качество ведущей через него автомагистрали Ереван - Степанакерт. Построенная на средства всемирной армянской "копилки" - фонда "Айастан", - это одна из лучших (если не лучшая) трасса во всём Закавказье.
При движении по ней в сторону Армении у забухского поста ГАИ появится правый отворот с указателем на Цицернаванк. На северо-западной окраине этого села, у слияния речек Ахавнагет (азербайджанский вариант - Забухчай), Хознавар и Баядур, восстановлен монастырь Цицернаванк, известный с 5 века.
ГАНДЗАСАР
Как, вы не были в Гандзасаре? Значит, вы не видели Карабаха! Быстрее садитесь на автобус до села Ванк Мардакертского района (ежедневно в 15:00 со степанакертской автостанции), и часа через полтора эта досадная оплошность будет исправлена.
9.
Село Ванк Мардакертского района.
Проехав селения Ханадзах, Баллуджа (по-армянски Айгестан), Даграв, Сейдишен (он же Хачен), окраину Арачадзора и весь Ванк (в общей сложности около 50 километров), высоко на холме вы увидите конусообразные купола монастырского храма Ованеса Мкртича (Иоанна Крестителя) и его колокольни, построенных в начале 13 века Хасаном Джалалом, князем Верхнего Хачена.
10.
Три с половиной километра от ванкского сельсовета до ворот обители можно пройти как пешком, так и на любом транспорте в компании с "этническими туристами" - армянами откуда-нибудь из Лос-Анджелеса. Средневековый храм с изящными рельефами на библейские темы опоясывают новые келейные корпуса (конец 1990-х), возведённые уже после того как ракетой с азербайджанского самолёта разнесло старые.
11.
Монастырь Гандзасар, собор Иоанна Крестителя (Ованеса Мкртича).
Из десятков арцахских монастырей Гандзасар - единственный постоянно действующий и наиболее обустроенный. Почти всегда там можно найти настоятеля Тер-Ованеса, а при желании - потрапезничать в компании с братией и реставраторами из Еревана и Степанакерта, которые трудятся там едва ли не круглый год. По возвращении имейте в виду: рейсовый автобус Ванк - Степанакерт отправляется от сельсовета в семь утра.
АМАРАС
В Мартунинском районе горы сходят на нет, уступая место уютным холмам Муганской равнины. С них как на ладони видна как бы игрушечная церковка из белого камня в окружении четырёх невысоких башен - колыбель христианства в Арцахе (4 в.). Здесь, среди виноградников, тутовников и пшеничных полей, Месроп Маштоц "доизобретал" армянский алфавит, придумав три его последние буквы, и открыл первую на этой земле армянскую школу.
Всевозможные завоеватели от персов до Тамерлана четырежды разоряли Амарас-ванк, и столько же раз он оживал. Свой теперешний вид монастырский собор Григориса приобрел в 1858 г., а последняя реставрация относится к году 1996-му, уже при нынешнем архиепископе Паргеве. В настоящее время монастырь не имеет постоянного священника, а экскурсантов из числа тех же "этнических туристов" водят сторожа - два крестьянина из соседней деревни Мачкалашен.
12.
Май 2003 года.
Реально добраться двумя путями: через Агдам - Мартуни - Чартар - Сос - Мачкалашен и через Шош - Красный Базар (Кармир Шука) - Мачкалашен. Первый длиннее (75 км против 55). Самые нужные нам маршрутки Степанакерт - Сос ходят как раз первым путём, и делают это каждый день (AMD 1000; в пути 2 часа 15 минут со всеми остановками).
ГТИЧАВАНК
Заброшенный монастырь 10-13 вв., на горе в 4-5 километров от большого села Тох Гадрутского района - бывшей столицы древнего арцахского княжества Дизак.
Чтобы увидеть Гтич, нужно сначала очутиться в Тохе. Наиболее приемлемый вариант - добираться исключительно через Агдам - Мартуни - Физули - Тох. Если хотите ехать просёлками, используя только местное движение, попробуйте вариант Красный Базар - Шехер - Азох - Тох.
Маршрутка Степанакерт - Тох отправляется по вторникам и пятницам в 14:30 (AMD 850).
ТРАССА СЕВАН - ВАРДЕНИС - МАРДАКЕРТ
Две грунтовые колеи-змеи, ползущие сквозь ночную стужу и дневную жару на двухтысячеметровой высоте. Альпийские луга и буковые леса. Хребты с заметной проседью на гребнях и ручьи с чистейшей водой, от которой зубы стынут. Идиллические виды окрестных долин, кое-где испорченные видом ржавых орудий убийства на колёсах, подбитых и брошенных на обочине 10 лет назад. Почти полное безлюдье и безмашинье... Такая вот тропка почти на 230 вёрст, и трудная, и экзотическая. Альтернатива для тех, кто уже путешествовал в Карабах "одной просторной дорогой торной" через Лачин и теперь ищет новых впечатлений. Самое оно для тех, кому неймётся в лучшем смысле этого слова.
Сейчас это перевальная дорога военного значения, которую контролируют армяне. Настолько глухая, что о ней не всякая карта правду знает. А вот тысячу лет назад через те же горы проходил оживлённый торговый путь из бассейна Севана в город Партав (теперешняя азербайджанская Барда).
13.
Кельбаджарский (Шаумянский) район, ущелье реки Тертер (Трту).
По территории современной Республики Армения дорога идёт вдоль западного и южного берегов Севана по "коридору", образованному Севанским и Мровским хребтами на севере и Гегамским и Варденисским на юге. Высшая точка пути - Зодский перевал (2366 м) - в советское время был границей между Варденисским районом Армянской ССР и Кельбаджарским районом Азербайджана. Там трасса проходит вдоль горных рек Лев и Тертер (Тартар) и, минуя Сарсанг, кончается в Мардакерте.
Количество рейсового транспорта (две "Газели" из Еревана на Мардакерт дважды в неделю) настолько ничтожно, что в автостопе им можно пренебречь в пользу военных или гражданских "камазистов"-дальнобойщиков.
14.
Посёлок Мартуни на южном побеережье Севана.
Сто километров от Севана до Вардениса тянется разбитый асфальт. Тем не менее это не отменяет неслабого движения на Ереван и развитого локала в обратную сторону (машины с севанскими, гаварскими, мартунинскими и варденисскими номерами). Постов ГАИ нет от Мартуни до Вардениса (35 километров).
Варденис имеет ключевое значение для стопщика, ибо оттуда в Карабах едут военные. Ежели вы приехали в Варденис на маршрутке или автобусе, то скорее всего попадёте на центральную площадь-кольцо с самыми заметными поселковыми достопримечательностями - церковью Сурб Аствацацин (Богородицы) и памятником погибшим в Великой Отечественной войне.
15.
Если пойти от церкви к восточной окраине Вардениса, то скоро на своё автостопное счастье вы попадёте в соседний посёлок Лернагорц. Дважды в сутки (7:30 и 23:00) лернагорцкие вахтовые автобусы-"ПАЗики" развозят горняков на Зодский золото-медный рудник в двух шагах от поста военной полиции - едва ли не самой полезной позиции для путешествующего. Последний и шанс уехать на восток с не столь уж частой оказией.
Через три километра к востоку от поста будет Зодский перевал, который бывает открыт лишь с апреля-мая по ноябрь, и то только в светлое время суток.
На участке Зод - Ехегнут, в ущелье реки Лев, ухабистая грунтовка изобилует исключительно крутыми подъёмами и спусками. Слева встаёт Мровский хребет, справа открываются альпийские луга и разрушенные азербайджанские селения. Никаких указателей, дорожных знаков, разметки и прочих примет цивилизации. Во время дождя серпантины развозит так, что только "УАЗики", "Нивы" да "Уралы" проходят их более-менее сносно.
Ехегнут (азерб. Камышлы, рус. Камышовое) - первый населённый пункт на восточной стороне Зодского перевала (приблизительно 26-28-й километр от него), если не брать в расчёт мелкие хутора и военные городки карабахской армии в покинутых сёлах. Дома бежавших азербайджанцев и курдов стоят в Ехегнуте без крыш, а для новых поселенцев-армян государство построило стандартные белые хаты с красными крышами, отдав их в частную собственность.
16.
Ехегнут/Камышлы. Дома армянских колонистов. Май 2003 года.
По данным местных жителей и известного армянского краеведа Самвела Карапетяна, всего в 600 м восточнее села на живописном холме время пощадило стены небольшой христианской церкви. Развалины другой церкви можно обнаружить в километре к югу от Ехегнута, на северном лесистом склоне холма Цагиканц.
У слияния рек Лев и Тертер, в глубоком тёмном ущелье, где скалы нависают над дорогой, появится развилка с военным постом. Главная "ветка" всё так же устремится в Мардакерт; а та, что пересекает реку, через 16 км приведёт в райцентр Кельбаджар (на армянских картах - Карвачар), а через 42 - на курорт горячих вод Истису (Джермаджур, или Ванкасар). После кельбаджарского не замедлит показаться ещё один правый отворот, на этот раз на Лачин (Бердзор, около 100 км), с соответствующим указателем на армянском. По общему мнению водителей и постовых солдат, эта дорога - местная тьмутаракань.
Вёрст через 20 после Ехегнута появится то, ради чего стоило очутиться среди этих гор - Дадиванк, пустующий монастырский комплекс средних веков, вырастающий из скал на северной окраине одноимённой деревни.
17.
Колокольня монастыря Дадиванк. Май-2003.
На южной стороне главного храма, который носит имя построившей его княгини Арзу-Хатун, высечено её посвящение безвременно ушедшим мужу и двоим сыновьям. И если это "газета в камне" (правда очень похоже), то два хачкара в нише колокольни - несомненно "кружево в камне", причём тончайшей работы. Будете там - обязательно обратите внимание!
18.
Вторая "достопримечательность" Дадиванка - председатель здешнего сельсовета Саркис Есаян, который живёт в двухэтажном белёном доме с красной крышей. Саркис - очень гостеприимный человек, он даёт приют редким здесь путешественникам.
За Дадиванком начинается более зажиточный Мардакертский район, и прежде "дикая" трасса заметно "одомашнивается", обрастая асфальтом и табличками (на армянском и английском) с названиями придорожных населённых пунктов. В одном из них, под названием Чаректар, фанату древностей снова будет где полазить - в окрестных горах скрыты развалины небольшого монастыря (11-13 вв.) древнеармянского княжества Верхний Хачен. Как до него добраться, расспросите сельчанина Гришу Симоняна. Он знает там каждую былинку.
В деревне Гетаван впервые после Вардениса вы заметите автозаправки. В большом селе Дрмбон на южном берегу Сарсангского водохранилища дорога опять ветвится. На левом отвороте через 30 километров, после перевальчика 1140 и деревни Кусапат, появится равнинный Мардакерт - первый на этом пути город после Мартуни-Севанского. Если же держать курс прямо (через Чилдыран - Кичан - Сейдишен), попадёте прямиком в Степанакерт.
По северному берегу Сарсанга (через село Атерк) дорога тоже есть, но по ней местное движение.
Ещё чуть-чуть - и вот он, Мардакерт. Разорённый нищий город без особых достопримечательностей, по сей день не оправившийся от войны. Работающих предприятий - единицы, среди них - отделение связи, откуда можно отправить письмо на родину. Находится почта на улице Азатамартикнери, недалеко от стелы из серого мрамора с серебристым крестом.
Через 10 километров к востоку - линия противостояния карабахской и азербайдджанской армий. Для транзита на Степанакерт (через развалины Агдама и Аскеран) нужно проехать две улицы: Азатамартикнери и Академика Сахарова - и очутиться у торговых рядов поблизости от заброшенного парка с ржавым колесом обозрения. Закупитесь лавашом и минералкой "Джермук" - и счастливого пути!
СТЕПАНАКЕРТ
Тихая, аккуратная, провинциальная cтолица Нагорного Карабаха, получившая своё имя в честь Степана Шаумяна - самого известного из 26 бакинских комиссаров. Находится в 360 киллометрах от Еревана и примерно 2800 километрах от Москвы.
1.
Степанакерт. Въезд со стороны Шуши и Еревана.
В годы армяно-азербайджанской войны 1991-94 гг. столица НК была сильно разрушена бомбардировками ВВС Азербайджана и артобстрелами из Шуши, Агдама, Ходжалы и окрестных азербайджанских сёл.
Сейчас Степанакерт вполне оправился от разрухи, и сейчас это единственный город НК, где не только нет руин, но и ведётся новое строительство. Светлая жилая девятиэтажка на агдамском выезде и путепровод под улицей Азатамартикнери в сторону улицы Туманяна - пожалуй, самые крупные и известные новостройки.
Транспорт
Бывший ж/д вокзал находится за чертой города, примерно в 3,5 километрах в сторону Агдама, и представляет собой жалкое зрелище. Вот уже несколько лет там казарма, а рельсы разобраны и свалены в штабеля. По словам солдат, сообщение Степанакерт - Агдам и дальше на Баку было прервано еще в самом начале противостояния - в 1988 г. С Арменией же железнодорожного сообщения не было и вроде бы не планируется.
Очень жизнеспособная автостанция (на ул. Азатамартикнери, поблизости от Арцахского университета) порождает множество рейсов по Карабаху и в Армению. Но имейте в виду: якобы всеобъемлющее и всезнающее расписание, гордо висящее у кассы, перечисляет только государственные автобусы (и то лишь те, что курсируют по республике). Время отправления частных автобусов и "Газелей" с одинаковым успехом можно выяснить у кассирши либо у бабули, торгующей семечками у выхода на посадку, - она знает всех водителей не хуже высококлассного диспетчера.
Некоторые рейсы в Aрмению:
Ереван: 8:00, 10:00 (ежедневно, в пути около 7 часов, AMD 4500=$7,8).
Абовян: 8:00 (пн, чт).
Горис: 8:00, 10:00 (ежедневно).
Капан: 9:00 (7-го, 17-го и 27-го числа каждого месяца).
Раздан: 9:00 (пт).
Существуют автобусы на Пятигорск, Минводы и Ставрополь (через Ереван - Тбилиси - Цхинвал), где у многих карабахцев живут родственники. Отправляются эти автобусы вроде бы два раза в месяц от здания государственной фирмы "Арцахтурист" на ул. Вазгена Саркисяна, 18 (рядом с почтамтом). По подтвердившимся слухам, подобные рейсы есть и из города Мартуни. Дату их отправления можно узнать в "Арцахтуристе".
Автостопщикам
На Аскеран, Ходжалы и Агдам (а оттуда через развилку старых дорог в Агдаме - на Мардакерт, Мартуни и Гадрут) лучше стопить от бензоколонки около памятника "Бабушки с дедушкой" (см. "О достопримечательностях"), а ещё лучше - от поста ГАИ чуть дальше в сторону Аскерана. Просто, со вкусом, и рельеф позволяет.
На Шуши - Лачин - Ереван дорога идёт мимо мемориала ВОВ (он будет справа) и двух бензоколонок (чуть дальше слева). Голосовать нужно за мостом через речку Каркар (находится за этими двумя ориентирами). Данная позиция собирает машины со всего Степанакерта, из окрестных сёл, а также транзитные. Не упустите из внимания, что летняя волна начинается часов этак в 5-7 утра, до наступления жары.
Чтобы пройти город транзитом, есть два варианта. Первый: двигайтесь по ул. Набережная, что проходит по восточной и юго-восточной окраинам города и используется как объездная. Второй: садитесь на 10-ю маршрутку, она пересекает всю столицу НК с южной окраины до северной.
Из городского транспорта имеются дешёвые такси (AMD 100=$0,17) и маршрутки-"рафики" с номерами от 10 до 17, которые вполовину дешевле. За время путешествия по Арцаху автору стали известны маршруты некоторых из них.
"Десятка" отправляется от роддома на южной оконечности города, далее идёт через всю улицу Сасунци Давида и Азатамартикнери к посту ГАИ на Агдамском выезде.
"Пятнашка" отходит от Республиканской больницы и, проезжая мимо городской поликлиники, главного рынка, Музея Арцаха, МИДа, автостанции и т. д., заканчивает свой путь у обувной фабрики на ул. Аракела Аракеляна в северной части города.
Номер 16 ходит от кладбища "Зорге" до ул. Мартуни с остановками "Обувная фабрика", "Площадь Победы", "Крытый рынок", "Шахматный клуб". Впрочем, перемещения ситистопом по Степанакерту естественны даже на маршрутках и такси - ведь вы гость!
Связь
Главпочтамт и переговорный пункт находятся на углу ул. Мамиконяна и Акопяна (точнее - на Акопяна, 30). Гораздо более дешёвая спутниковая связь от ливанской компании "Карабахтелеком»" есть на ул. Азатамартикнери, Саркисяна и где-то ещё.
Телефонная связь внутри Степанакерта - по 25-драмовым жетонам; они продаются в ближайших к таксофону магазинах и ларьках. Впрочем, вряд ли кто из степанакертцев отвергнет вашу просьбу бесплатно позвонить с их домашнего телефона.
Всемирная сеть для широких масс представлена пока тремя интернет-кафе недалеко от АрцГУ (ул. Вазгена Саркисяна) и за зданием парламента в самом центре. Минута обойдётся AMD в 300 ($0,52).
Oриентирование
Степанакерт - небольшой многоярусный городок на холмах. Потратив два дня на его изучение, вы будете с лёгкостью ориентироваться среди степанакертских пяти- и девятиэтажных "коробок", приземистых частных домов с приусадебными участками и даже среди уймы тамошних магазинчиков и магазинов. Вот только таблички с названиями улиц встречаются не везде, поэтому не грех будет лишний раз спросить, где вы находитесь.
"Неполиткорректное" ныне Бакинское шоссе превратилось в проспект Месропа Маштоца - изобретателя армянского алфавита;
ул. Горького стала улицей героя средневековых легенд, борца с арабскими завоевателями Сасунци Давида (Давида Сасунского);
проспект Кирова - улицей Азатамартикнери (Освободителей);
ул. Коммунистическая переименована в честь Григора Лусаворича, крестителя Армении;
ул. Красноармейская стала носить имя Андраника;
площадь Ленина - Возрождения,
а улица его же имени теперь называется в память Вазгена Саркисяна (министра обороны Армении, убитого заговорщиками в 1999 году);
ул. Обувная получила имя живописца (?) Аракела Аракеляна;
Октябрьская ул. - ул. 20 Февраля (день начала Карабахского движения в 1988 г., когда над зданием обкома КПСС в Степанакерте подняли флаг Армянской ССР);
улица Чкалова получила имя древнего полководца Вардана Мамиконяна.
Этот список можно продолжать ещё долго. Названия улиц написаны сразу на двух языках: армянском и русском, а ближе к центру - на армянском и английском.
Ночлег
Скромная и дешёвая государственная гостиница "Карабах" на ул. 20 Февраля перестраивается в крутой отель бизнес-класса. Кроме неё в городе есть ещё как минимум две приличных гостиницы, построенные на частные деньги, - "Наири" и "Лотос". Стоит рассчитывать и на частный сектор: про комнаты на ночь можно спросить на автостанции.
Остановиться в представительстве Международного Красного Креста на ул. Сасунци Давида автору не удалось, но, может быть, вам удача улыбнётся. Необходимо только объяснить на хорошем английском цель путешествия и желание переночевать.
Летом, во время каникул, легко вписаться в любую из пустующих школ, договорившись со сторожем и/или директором.
Источники пропитания
Главный рынок находится на ул. Сасунци Давида (вниз по ул. Мамиконяна). Маленький рыночек есть и напротив автостанции через дорогу. Особенно благодатно там летом и ранней осенью, когда крестьяне из всех районов НК свозят в Степанакерт съедобные травы, белый сыр, виноград, плоды тутового дерева, алычовое варенье, дыни-арбузы-помидоры, тутовку, вино нового урожая, мёд в сотах, грецкие орехи, бастурму… слюнки потекли!
Достопримечательности
Их в принципе не так уж много - Степанакерту всего 80 лет. Пожалуй, первое, что бросится в глаза путешественнику, - это выполненные в октемберянском красном туфе Месроп Маштоц, царь Тигран Великий и другие знаменитые армяне. Этих статуй особенно много в центре; а у родника рядом с Драмтеатром красуется целое туфовое панно "Маски".
Ну а чтобы увидеть воочию неофициальный символ Карабаха, поезжайте к "Бабушке с дедушкой". Так в народе называется скульптура работы Саркиса Багдасаряна "Мы и наши горы" (1967), что на агдамском выезде слева от трассы. По замыслу автора, "Папи́к и тати́к" ("Б. с Д." по-армянски) не имеют пьедестала, вырастая как бы из вершины холма, ведь они плоть от плоти родной земли! Этот памятник долгожителям настолько популярен в Карабахе, что украшает его герб и боевые награды, почтовые марки и сувениры для туристов, и даже эмблему одного тамошнего спиртзавода!
2.
Второе, что вам не раз встретится, - это навороченные джипы международных гуманитарных организаций: Красного Креста, "Врачей без границ" и сапёров из "Хэйло траста" (The HALO trust). Да ещё машины местных военных, расписанные под камуфляж самой разной пестроты.
3.
Степанакерт. Типичный дворик на Маршала Баграмяна.
Ближе к выезду на Шуши - мемориалы Победы в Великой Отечественной войне (1975), жертвам турецкого геноцида 1915 года и Сумгаитских погромов 88-го, а также братская могила земляков-героев ВОВ. Символично, что те, кто погиб в войне с Азербайджаном (в том числе шестеро русских добровольцев), похоронены рядом. "Помните, что здесь творилось совсем недавно", - ненавязчиво подскажут все эти приметы.
4.
Могилы трёх русских добровольцев на мемориальном кладбище Степанакерта.
Оценить современное изобразительное искусство Карабаха вы сможете на втором этаже Дворца молодёжи (левое крыло) на ул. 20 Февраля. А на третьем этаже в соседнем крыле находится Управление по охране памятников истории и культуры, сотрудники которого - кладезь информации для фанатов всевозможных древностей.
Ещё в одном "злачном месте" - историко-краеведческом музее Арцаха (ул. Сасунци Давида, 4; вход бесплатный) представлена экспозиция по истории края с глубокой древности до настоящего времени. Именно здесь вы узнаете современную пограничную ситуацию НК/Азербайджан - по карте историка и краеведа Самвела Карапетяна. Этот человек в поисках забытых памятников армянской материальной культуры обошёл пешком весь Карабах и приграничные с Арменией районы Турции, Ирана и Грузии.
Республиканский Драмтеатр имени Ваграма Папазяна (1932) - одно из старейших зданий в Степанакерте, находится на перекрёстке ул. Кнунянца и Григора Лусаворича.
Степанакертский кафедральный собор находится пока только в планах местных архитекторов и будет возводиться в ближайшие годы.
Зайдите в консульское управление МИД НКР (ул. Азатамартикнери, 28, работает с 9 до 18 часов, кроме выходных), и вам расскажут о самых интересных местах Карабаха либо порекомендуют людей более сведущих. Но картой НКР лучше запастись в Ереване - в Степанакерте они вряд ли есть.
ШУШИ
Около 12 километров на юг по прихотливому горному серпантину, поворот налево и вверх - и вы в исторической столице края - в Шуши, на высоте 1200-1400 метров над уровнем моря.
Город-курорт и историко-архитектурный заповедник в недавнем прошлом, Шуши лежит в запустении - в "самом сердце Карабаха" в наши дни живёт не больше трёх тысяч человек вместо двенадцати довоенных.
Неподражаемые старинные улочки Шуши остались на ностальгических черно-белых фотографиях в музеях и архивах. В действительности на месте целых кварталов вы встретите лишь редкие отстроенные дома в окружении руин. Залезьте на любой из двух минаретов Верхней мечети - и увидите опять же руины. Повсюду разруха, неустроенность и вместе с тем - кажущиеся невероятными в этих условиях радушие и гостеприимство.
Восстановлены только административные здания, школы, больницы и два христианских храма - самый большой в Карабахе белоснежный собор Казанчецоц Сурб Аменапркич (Христа Спасителя; 1868-87) с отдельно стоящей колокольней да церковь Ованеса Мкртича (Иоанна Крестителя; 1847) в западной части города, более известная как Канач Жам.
5.
Колокольня шушинского храма Казанчецоц.
Сохранившиеся двухминаретные мечети-"двойняшки" - Верхняя (1883) и Нижняя (1874-75) - в плачевном состоянии, и прихожан в них нет. Верхнюю мечеть, более знаменитую, чем её "сестру", государство планирует отреставрировать к маю 2004 г., чтобы устроить в её залах музей и картинную галерею.
6.
Шуши, Верхняя мечеть. Май 2003 года.
"Визитная карточка" города в советские годы - Шушинская крепость 18 века - сейчас представляет собой отдельные отрезки стен с бойницами и башнями. На некоторых из них - особенно там, где к стенам вплотную подступают огороды, - потихоньку осыпаются камни. (Охотники за панорамными видами, осторожнее!)
7.
Через заострённую кверху арку крепостных ворот лежит кратчайший путь к степанакертскому выезду. (А начинается он от здания районной администрации вниз по булыжной мостовой мимо памятника лётчику Нельсону Степаняну).
АСКЕРАН
Крепость, построенная в 18 веке Панах-ханом (1747-60), расположена на господствующих высотах над небольшим райцентром Аскеран на обоих берегах реки Каркар в 16-17 километров к северо-востоку от Степанакерта. Несмотря на статус памятника культуры крепость не имеет музея, и поэтому вход туда бесплатный. С башен и бастионов можно отлично поснимать!
8.
Помимо старинной крепости в городке имеется и новый архитектурный памятник - церковь Сурб Майрам (освящена осенью 2002). Собственно Аскеран может быть полезен для путешественника разве только своим узлом связи (ул. Шаумяна, 25).
АГДАМ
В 10 километрах за Аскераном, если ехать со стороны Степанакерта. Очень полезно посмотреть для воспитания антивоенных убеждений!
"Потерялись и бродят между стен небеса…" Это про Сталинград и Дрезден времён Второй мировой, Сараево середины девяностых и Агдам конца 20 - начала 21 века. Метафора из песни Юрия Шевчука приобретает здесь самый что ни на есть прямой смысл.
В этом безжизненном городе ни одной целой постройки, да и в районе вместо некогда богатых сёл - скелеты крепких частных домов, которые сейчас окрестные "промысловики" растаскивают на стройматериалы. Неразбитыми остались мусульманские кладбища и красивая мечеть с двумя минаретами (1868-70) в центре города.
Дороги, ведущие на восток и северо-восток, в азербайджанские города Агджабеди и Евлах, закрыты - километров через 15 после Агдама начинается линия противостояния (см.выше).
На трассе Агдам - Мардакерт находится небольшая крепость (ключи от неё спросите у местных жителей), а рядом ведутся археологические раскопки старинного Тигранакерта.
ЛАЧИН (БЕРДЗОР)
Этот город удобно устроился на склонах Карабахского хребта в полусотне километров от Степанакерта, на полпути между ним и Горисом - ближайшим городом Республики Армения.
Это территория, на которую после 200-300-летнего пребывания курдов и азербайджанцев возвращаются армяне - и беженцы из Сумгаита, Кировабада и Баку, и просто переселенцы из Армении. После того как азербайджанцы были выбиты из "Лачинского коридора" (18 мая 1992 г.), город получил новое название Бердзор (по-армянски "Крепость в ущелье").
С 1996 г. здесь работает краеведческий музей, а с 31 мая 1998 г. действует храм Амбарцум (Вознесения) с солнечными часами на стене. Его вы увидите недалеко от трассы у выезда на Горис.
В Лачине-Бердзоре не получают таких денежных вливаний, как в Степанакерте, и потому разруха всё ещё заметна; общественного транспорта практически нет. Однако Лачин стоит посетить хотя бы для того, чтобы оценить качество ведущей через него автомагистрали Ереван - Степанакерт. Построенная на средства всемирной армянской "копилки" - фонда "Айастан", - это одна из лучших (если не лучшая) трасса во всём Закавказье.
При движении по ней в сторону Армении у забухского поста ГАИ появится правый отворот с указателем на Цицернаванк. На северо-западной окраине этого села, у слияния речек Ахавнагет (азербайджанский вариант - Забухчай), Хознавар и Баядур, восстановлен монастырь Цицернаванк, известный с 5 века.
ГАНДЗАСАР
Как, вы не были в Гандзасаре? Значит, вы не видели Карабаха! Быстрее садитесь на автобус до села Ванк Мардакертского района (ежедневно в 15:00 со степанакертской автостанции), и часа через полтора эта досадная оплошность будет исправлена.
9.
Село Ванк Мардакертского района.
Проехав селения Ханадзах, Баллуджа (по-армянски Айгестан), Даграв, Сейдишен (он же Хачен), окраину Арачадзора и весь Ванк (в общей сложности около 50 километров), высоко на холме вы увидите конусообразные купола монастырского храма Ованеса Мкртича (Иоанна Крестителя) и его колокольни, построенных в начале 13 века Хасаном Джалалом, князем Верхнего Хачена.
10.
Три с половиной километра от ванкского сельсовета до ворот обители можно пройти как пешком, так и на любом транспорте в компании с "этническими туристами" - армянами откуда-нибудь из Лос-Анджелеса. Средневековый храм с изящными рельефами на библейские темы опоясывают новые келейные корпуса (конец 1990-х), возведённые уже после того как ракетой с азербайджанского самолёта разнесло старые.
11.
Монастырь Гандзасар, собор Иоанна Крестителя (Ованеса Мкртича).
Из десятков арцахских монастырей Гандзасар - единственный постоянно действующий и наиболее обустроенный. Почти всегда там можно найти настоятеля Тер-Ованеса, а при желании - потрапезничать в компании с братией и реставраторами из Еревана и Степанакерта, которые трудятся там едва ли не круглый год. По возвращении имейте в виду: рейсовый автобус Ванк - Степанакерт отправляется от сельсовета в семь утра.
АМАРАС
В Мартунинском районе горы сходят на нет, уступая место уютным холмам Муганской равнины. С них как на ладони видна как бы игрушечная церковка из белого камня в окружении четырёх невысоких башен - колыбель христианства в Арцахе (4 в.). Здесь, среди виноградников, тутовников и пшеничных полей, Месроп Маштоц "доизобретал" армянский алфавит, придумав три его последние буквы, и открыл первую на этой земле армянскую школу.
Всевозможные завоеватели от персов до Тамерлана четырежды разоряли Амарас-ванк, и столько же раз он оживал. Свой теперешний вид монастырский собор Григориса приобрел в 1858 г., а последняя реставрация относится к году 1996-му, уже при нынешнем архиепископе Паргеве. В настоящее время монастырь не имеет постоянного священника, а экскурсантов из числа тех же "этнических туристов" водят сторожа - два крестьянина из соседней деревни Мачкалашен.
12.
Май 2003 года.
Реально добраться двумя путями: через Агдам - Мартуни - Чартар - Сос - Мачкалашен и через Шош - Красный Базар (Кармир Шука) - Мачкалашен. Первый длиннее (75 км против 55). Самые нужные нам маршрутки Степанакерт - Сос ходят как раз первым путём, и делают это каждый день (AMD 1000; в пути 2 часа 15 минут со всеми остановками).
ГТИЧАВАНК
Заброшенный монастырь 10-13 вв., на горе в 4-5 километров от большого села Тох Гадрутского района - бывшей столицы древнего арцахского княжества Дизак.
Чтобы увидеть Гтич, нужно сначала очутиться в Тохе. Наиболее приемлемый вариант - добираться исключительно через Агдам - Мартуни - Физули - Тох. Если хотите ехать просёлками, используя только местное движение, попробуйте вариант Красный Базар - Шехер - Азох - Тох.
Маршрутка Степанакерт - Тох отправляется по вторникам и пятницам в 14:30 (AMD 850).
ТРАССА СЕВАН - ВАРДЕНИС - МАРДАКЕРТ
Две грунтовые колеи-змеи, ползущие сквозь ночную стужу и дневную жару на двухтысячеметровой высоте. Альпийские луга и буковые леса. Хребты с заметной проседью на гребнях и ручьи с чистейшей водой, от которой зубы стынут. Идиллические виды окрестных долин, кое-где испорченные видом ржавых орудий убийства на колёсах, подбитых и брошенных на обочине 10 лет назад. Почти полное безлюдье и безмашинье... Такая вот тропка почти на 230 вёрст, и трудная, и экзотическая. Альтернатива для тех, кто уже путешествовал в Карабах "одной просторной дорогой торной" через Лачин и теперь ищет новых впечатлений. Самое оно для тех, кому неймётся в лучшем смысле этого слова.
Сейчас это перевальная дорога военного значения, которую контролируют армяне. Настолько глухая, что о ней не всякая карта правду знает. А вот тысячу лет назад через те же горы проходил оживлённый торговый путь из бассейна Севана в город Партав (теперешняя азербайджанская Барда).
13.
Кельбаджарский (Шаумянский) район, ущелье реки Тертер (Трту).
По территории современной Республики Армения дорога идёт вдоль западного и южного берегов Севана по "коридору", образованному Севанским и Мровским хребтами на севере и Гегамским и Варденисским на юге. Высшая точка пути - Зодский перевал (2366 м) - в советское время был границей между Варденисским районом Армянской ССР и Кельбаджарским районом Азербайджана. Там трасса проходит вдоль горных рек Лев и Тертер (Тартар) и, минуя Сарсанг, кончается в Мардакерте.
Количество рейсового транспорта (две "Газели" из Еревана на Мардакерт дважды в неделю) настолько ничтожно, что в автостопе им можно пренебречь в пользу военных или гражданских "камазистов"-дальнобойщиков.
14.
Посёлок Мартуни на южном побеережье Севана.
Сто километров от Севана до Вардениса тянется разбитый асфальт. Тем не менее это не отменяет неслабого движения на Ереван и развитого локала в обратную сторону (машины с севанскими, гаварскими, мартунинскими и варденисскими номерами). Постов ГАИ нет от Мартуни до Вардениса (35 километров).
Варденис имеет ключевое значение для стопщика, ибо оттуда в Карабах едут военные. Ежели вы приехали в Варденис на маршрутке или автобусе, то скорее всего попадёте на центральную площадь-кольцо с самыми заметными поселковыми достопримечательностями - церковью Сурб Аствацацин (Богородицы) и памятником погибшим в Великой Отечественной войне.
15.
Если пойти от церкви к восточной окраине Вардениса, то скоро на своё автостопное счастье вы попадёте в соседний посёлок Лернагорц. Дважды в сутки (7:30 и 23:00) лернагорцкие вахтовые автобусы-"ПАЗики" развозят горняков на Зодский золото-медный рудник в двух шагах от поста военной полиции - едва ли не самой полезной позиции для путешествующего. Последний и шанс уехать на восток с не столь уж частой оказией.
Через три километра к востоку от поста будет Зодский перевал, который бывает открыт лишь с апреля-мая по ноябрь, и то только в светлое время суток.
На участке Зод - Ехегнут, в ущелье реки Лев, ухабистая грунтовка изобилует исключительно крутыми подъёмами и спусками. Слева встаёт Мровский хребет, справа открываются альпийские луга и разрушенные азербайджанские селения. Никаких указателей, дорожных знаков, разметки и прочих примет цивилизации. Во время дождя серпантины развозит так, что только "УАЗики", "Нивы" да "Уралы" проходят их более-менее сносно.
Ехегнут (азерб. Камышлы, рус. Камышовое) - первый населённый пункт на восточной стороне Зодского перевала (приблизительно 26-28-й километр от него), если не брать в расчёт мелкие хутора и военные городки карабахской армии в покинутых сёлах. Дома бежавших азербайджанцев и курдов стоят в Ехегнуте без крыш, а для новых поселенцев-армян государство построило стандартные белые хаты с красными крышами, отдав их в частную собственность.
16.
Ехегнут/Камышлы. Дома армянских колонистов. Май 2003 года.
По данным местных жителей и известного армянского краеведа Самвела Карапетяна, всего в 600 м восточнее села на живописном холме время пощадило стены небольшой христианской церкви. Развалины другой церкви можно обнаружить в километре к югу от Ехегнута, на северном лесистом склоне холма Цагиканц.
У слияния рек Лев и Тертер, в глубоком тёмном ущелье, где скалы нависают над дорогой, появится развилка с военным постом. Главная "ветка" всё так же устремится в Мардакерт; а та, что пересекает реку, через 16 км приведёт в райцентр Кельбаджар (на армянских картах - Карвачар), а через 42 - на курорт горячих вод Истису (Джермаджур, или Ванкасар). После кельбаджарского не замедлит показаться ещё один правый отворот, на этот раз на Лачин (Бердзор, около 100 км), с соответствующим указателем на армянском. По общему мнению водителей и постовых солдат, эта дорога - местная тьмутаракань.
Вёрст через 20 после Ехегнута появится то, ради чего стоило очутиться среди этих гор - Дадиванк, пустующий монастырский комплекс средних веков, вырастающий из скал на северной окраине одноимённой деревни.
17.
Колокольня монастыря Дадиванк. Май-2003.
На южной стороне главного храма, который носит имя построившей его княгини Арзу-Хатун, высечено её посвящение безвременно ушедшим мужу и двоим сыновьям. И если это "газета в камне" (правда очень похоже), то два хачкара в нише колокольни - несомненно "кружево в камне", причём тончайшей работы. Будете там - обязательно обратите внимание!
18.
Вторая "достопримечательность" Дадиванка - председатель здешнего сельсовета Саркис Есаян, который живёт в двухэтажном белёном доме с красной крышей. Саркис - очень гостеприимный человек, он даёт приют редким здесь путешественникам.
За Дадиванком начинается более зажиточный Мардакертский район, и прежде "дикая" трасса заметно "одомашнивается", обрастая асфальтом и табличками (на армянском и английском) с названиями придорожных населённых пунктов. В одном из них, под названием Чаректар, фанату древностей снова будет где полазить - в окрестных горах скрыты развалины небольшого монастыря (11-13 вв.) древнеармянского княжества Верхний Хачен. Как до него добраться, расспросите сельчанина Гришу Симоняна. Он знает там каждую былинку.
В деревне Гетаван впервые после Вардениса вы заметите автозаправки. В большом селе Дрмбон на южном берегу Сарсангского водохранилища дорога опять ветвится. На левом отвороте через 30 километров, после перевальчика 1140 и деревни Кусапат, появится равнинный Мардакерт - первый на этом пути город после Мартуни-Севанского. Если же держать курс прямо (через Чилдыран - Кичан - Сейдишен), попадёте прямиком в Степанакерт.
По северному берегу Сарсанга (через село Атерк) дорога тоже есть, но по ней местное движение.
Ещё чуть-чуть - и вот он, Мардакерт. Разорённый нищий город без особых достопримечательностей, по сей день не оправившийся от войны. Работающих предприятий - единицы, среди них - отделение связи, откуда можно отправить письмо на родину. Находится почта на улице Азатамартикнери, недалеко от стелы из серого мрамора с серебристым крестом.
Через 10 километров к востоку - линия противостояния карабахской и азербайдджанской армий. Для транзита на Степанакерт (через развалины Агдама и Аскеран) нужно проехать две улицы: Азатамартикнери и Академика Сахарова - и очутиться у торговых рядов поблизости от заброшенного парка с ржавым колесом обозрения. Закупитесь лавашом и минералкой "Джермук" - и счастливого пути!