Финская Лапландия: путешествие за снегом. 04-08.02.2020. День третий
Финская Лапландия: путешествие за снегом,
встреча с Йоулупукки и мечты о Северном сиянии.
3000 км за пять дней: на автобусах, поездах и пешком
Предыдущая часть тут.
День 3. Рованиеми - Деревня Санта Клауса - Рованиеми
Наверное, стоит пару слов рассказать о хостелах и о том, как такой интроверт, как я, предпочитающий уединение любому скоплению людей, дошел до жизни такой, в хостелах. На самом деле, мои взаимоотношения с хостелами начались примерно год назад, когда я впервые вписалась в хостел в Таллине. Это был The Knight House - расположенный в старинном здании, в самом центре старого города. Выбирала я его долго и мучительно по рейтингам и отзывам на Букинге. Отзывы мне понравились, и я решила рискнуть. В конце концов, езжу же я в поездах вообще без проблем, люди в поезде меня не смущают, если, конечно, не шумят и не пристают с дурацкими разговорами, так почему бы и не отнестись к ночевке в хостеле как к ночевке в поезде.
Для своего первого опыта я забронировала кровать в женском номере на пять человек. Про Таллин я, возможно, как-нибудь еще напишу, раз уж мы тут все самоизолировались по домам, и появилось спокойное время на рассказы о путешествиях. А вот опыт с хостелом мне очень понравился! Отзывы полностью оправдались, хостел оказался уютным и атмосферным, администратор - приветливым и отзывчивым, кухня - наполненная под завязку всякой техникой, посудой и общественной едой, но больше всего в хостеле мне понравились, как ни странно, люди.
Люди в хостеле - это в большинстве своем такие же чокнутые одиночные путешественники по всему миру - самодостаточные, независимые, влюбленные в свободу передвижений, самостоятельные путешествия, новые города, архитектуру и красивые виды. Это мечтатели, не растерявшие детской любознательности и доброжелательности, не переходящей в навязчивость. Свои люди, в общем. К тому же оказалось, что если вы бронируете кровать в номере на Х человек, это совершенно не означает, что все Х человек будут храпеть вам в ухо. В Таллине в номере я ночевала вдвоем с одной милой путешественницей пенсионного возраста родом из Беларуси, с которой мы там легко познакомились и до сих пор иногда общаемся.
Кроме людей и самой атмосферы мне еще очень понравились интерьеры, которым в хостелах уделяют особенное внимание, ибо именно они придают каждому помещению свою фирменную фишку и задают общее настроение. Хостелы, в которых я побывала, были все разные, необычные и крутые - и по стилю, и по планировкам. Мне, как дизайнеру, всегда интересно очутиться в подобной обстановке изнутри и вдохновиться живыми примерами крутых дизайнерских идей!
После Таллина я стала активно пользоваться возможностью переночевать в хостеле тогда, когда это было необходимо. Второй хостел «Vyborghostel» был забронирован мной в марте 2019 года, соответственно, в Выборге, где я вообще ночевала одна в комнате на шесть человек. Третий и четвертый - в Мурманске, про них я писала в норвежских отчетах; в третьем мы ночевали своей компанией в комнате на четверых, а в четвертом - я ночевала одна в комнате опять же на четверых. И вот теперь я оказалась в пятом в своей жизни хостеле Wherever Boutique Hostel в Рованиеми. И впервые в жизни у меня с хостелом было все по-взрослому: полностью забитая путешественниками комната на шесть человек, а всего таких забитых комнат - две. Двухъярусные кровати, заполненные постояльцами кухня и лаундж-зона, при этом основной народ - это разномастная молодежь самых разных национальностей, но чем-то неуловимо похожая друг на друга. Наверное, выражением лица - немного рассеянным и мечтательным, в предвкушении новых визуальных впечатлений. Ночью кто-то отдаленно храпел, но я взяла с собой в путешествие беруши, и храп мне не мешал. Утром я проснулась бодрая, выспавшаяся и готовая к любым подвигам.
Для иллюстрации своего пребывания в хостеле покажу вам несколько фотографий с booking.com
Вот в таком простеньком современном здании располагается хостел.
Внутри обстановка более яркая. Тут царит довольно смелая эклектика - популярная на сегодняшний день тенденция смешения разных стилей в интерьере. Старинная, с нотками роскошной классики, бархатная мягкая мебель и массивные столы в общей гостиной тут соседствуют с лаконичными белыми стеллажами и легкими металлическими конструкциями кроватей в спальнях, современными Икеевскими светильниками, потертыми чемоданами в качестве декора и полным стерильным хайтеком в кухонном пространстве. Чтобы умудриться гармонично соединить такие разнообразные элементы стилей в единое комфортное пространство - надо очень постаратья. Но тут это получилось! Вообще я не любительница подобного стиля в повседневной жизни, предпочитая абсолютный минимализм, но побывать в таком интерьере в путешествии - почему бы и нет, это любопытно.
Общая зона отдыха.
Распахнутые двери ведут в санузел и душевую комнату.
Спальня.
Мое место - верхнее на дальней кровати у черной занавески.
Полностью оборудованная кухня.
Самая важная вещь для кофемана.
Обстановка в санузле.
Завтракали мы вместе с уже знакомым мне китайцем из автобуса. Ну как завтракали. Я съела приличную порцию вермишели с фрикадельками, закусила маринованными огурчиками, бутербродами с мягким сыром, выпила кофе с молоком, да еще и пончиком вприкуску, а он пожевал одну печеньку, выпил чашку зеленого чая и пошел. О_о_о. Почувствуй себя страшной обжорой, называется. Успокоила себя, что дома я так не ем, а тут запасаюсь калориями на долгую прогулку по морозу до самого вечера - с собой взяла только термос с чаем с лимоном и шоколадку. Но это утешенье мне мало помогло, когда этого же китайца я встретила уже в деревне Санта Клауса:-) Вот же экономный народ, святым духом они что ли там питаются?
После завтрака пошла гулять. Рованиеми - административный центр Лапландии, который находится всего в восьми километрах южнее Полярного круга. Город расположился в месте слияния двух крупных северных рек - Оунасйоки и Кемийоки. Рованиеми является самым большим городом в Европе по площади (8016 квадратных километров), из-за включения в город близлежащих территорий. А так и не скажешь. Милый, простой, тихий, умиротворенный, типично финский городок. А все потому, что при своей огромной площади Рованиеми представляет собой весьма небольшой центр и разбросанные на огромном пространстве хутора и отдельные домики.
Улочки Рованиеми.
Во время Второй мировой войны город был основательно разрушен отступающими немцами, поэтому его пришлось полностью восстанавливать. Практически все достопримечательности построены уже после войны, поэтому очаровательных старых кварталов или улочек, как в Оулу или Порвоо, тут не найдешь. Все дома современные и минималистичные. Но в этом есть своя прелесть: город выглядит легким и воздушным.
Евангелическо-лютеранская церковь - одна из самых интересных архитектурных достопримечательностей города и самое высокое здание в Рованиеми. Как и большинство построек Рованиеми, лютеранская церковь была возведена в послевоенные годы.
Церковь была спроектирована архитектором Бертелем Лийеквистом после разрушения прежнего храма в годы войны в 1944 году. Новую церковь построили в 1950 году. В память о старом разрушенном храме, недалеко от входа в лютеранскую церковь установили специальный камень с гравировкой. Отличительная особенность лютеранской церкви Рованиеми - вечерами крест на шпиле подсвечивается, и храм видно из любой точки города.
Прогулялась по набережной реки Кемийоки - Koskenranta. Словно попала в сказку.
Одной из визитных карточек города Рованиеми является мост через Кемийоки Jätkänkynttilä (Яткянкюнтилля - если осилите прочитать:-)), построенный в 1989 году.
Мост Яткянкюнтилля, который с финского языка переводится по-разному: «Факел лесоруба» или «Свеча сплавщика» назван так из-за того, что в прежние времена здесь, на реке Кемийоки, действительно был организован сплав леса. В центральной части моста установлены два длинных факела. Башни на них по-настоящему загораются при наступлении сумерек и служат маяком для путешественников. При этом они имеют форму, которую по традиции в прошлом веке вырезали местные лесорубы для своих «факелов» из дерева. Самодельные финские свечи изготавливали из бревна, в котором с одной стороны вырезали два отверстия, чтобы получился пропил формы «крест-накрест». В центр пропиленного участка заливали горючую смесь, а затем поджигали. Такие свечи лесорубы размещали на своих лодках, когда сплавляли лес. Правда, на мосту сейчас горит электрический огонь.
Lordi's Square или площадь Лорди - одна из центральных площадей Рованиеми, которая была переименована в честь финской хэви-метал группы Lordi, выигравших Евровидение в 2006 году с песней Hard Rock Hallelujah. Песня победила с рекордным на тот момент результатом, набрав 292 балла в финале конкурса, а победа Lordi стала первой для Финляндии на Евровидении. Также страна впервые вошла в пятёрку лучших по итогам конкурса. Песня достигла первого места в чартах Финляндии. 26 мая 2006 года финнами был побит мировой рекорд в караоке, когда 80 тысяч человек пели песню-победительницу на Рыночной площади в Хельсинки.
На площади имеется башня, у подножия которой установлена памятная бетонная плита с отпечатками ладоней участников группы.
Мистер Лорди или Tomi Petteri Putaansuu, вокалист группы Lordi, родился и вырос в Рованиеми, отсюда и столько почестей музыканту, принесшему Финляндии первую и единственную победу на Евровидении.
Для меня победа Lordi была особенным прорывом. Много лет подряд двумя единственными программами, которые я смотрела по телевизору, были новогоднее обращение президента (традиция же) и Евровидение. При всей моей любви к тяжелой музыке, мне нравилось это шоу: качественные песни, красивые наряды, любопытные номера, атмосфера праздника, переживательный эффект, вот это все. Евровидение всегда тяготело к популярной и танцевальной музыке, и редкие попытки музыкантов представить на конкурс что-то более тяжелое и выходящее за рамки привычного чаще всего проваливались. Поэтому неожиданно крутое, эпатажное, мощное выступление Lordi с хэви-метал песней, взорвавшее эфир, произвело на меня неизгладимое впечатление, и я всей душой болела тогда за смельчаков из Финляндии. И когда они победили, радости моей не было предела! В следующем году Евровидение было смотреть еще интереснее - на волне победы Lordi многие номера приобрели тяжелый оттенок, но повторить волшебный фокус не удалось, Евровидение скатилось обратно в попсу.
К слову, Финляндия - поистине родина рокеров и металлистов. Множество мировых культовых рок-метал-групп имеют финское происхождение. Nightwish, Amorphis, Children of Bodom, The Rasmus, Apocalyptica, Finntroll, Korpiklaani, Stratovarius, Moonsorrow, The 69 Eyes, список можно продолжать долго. Финны совершенно помешаны на тяжелой музыке, которая является чуть ли не национальной. Каждый второй финн играет в какой-нибудь местечковой метал-группе, выступает в небольших барах и клубах, имеет дома гитару и клавиши и в свободное время бренчит на своем любимом инструменте. По улицам ходят сплошь неформальные бородатые и татуированные брутальные чуваки, ну и может быть отчасти поэтому я так обожаю Финляндию? :-)
Вот такие красавцы в 2006 году вышли на гламурную сцену Евровидения от Финляндии:-) Не удивительно, что Европа немного прифигела и отдала им первое место:-) Но песня реально прикольная была.
Но мои самые-самые любимчики от Финляндии - это Amorphis. Обожаю их. Томи Йоутсен соверенно шикарен!
И если вам вдруг будет интересно, то ниже - официальное видео на песню группы Amorphis - Amongst Stars. Это просто квинтэссенция всего, что я обожаю в музыке и метал-музыкантах: брутальность, страсть, мужественность, сочетание чистого мужского вокала и свирепого гроула с нежным женским голосом. И вот этот момент, когда Томи рычит "Rrrrise!!!" - это тот самый случай, когда у меня коленки подкашиваются:-)
Click to viewНу да ладно, на тему музыки я могу говорить очень долго, но пост не об этом, просто к слову пришлось, так что поехали дальше!
Следующая достопримечательность Рованиеми - Арктикум, музей и научный центр на берегу реки Оунасйоки, позволяющий посетителям поближе познакомиться с северной природой, культурой и историей. Арктикум также регулярно используется для проведения всевозможных конгрессов и конференций. Основное здание научного центра было построено в 1997 году по проекту датских архитекторов и выполнено в форме половинчатой дуги. Наиболее заметной особенностью архитектуры здания является стеклянный атриум длиной 172 м, выполненный из множества пластин закаленного стекла.
Под крышей музея разместились две постоянных выставки. Экспозиция "Меняющаяся Арктика" посвящена жизни за Полярным кругом, обитателям Северного Полюса. В состав этой выставки входит маленький театр Северного сияния. Тут можно с удобством расположиться на мягких подушках, и на импровизированном небе появится невесомая вуаль, которая будет переливаться разными цветами. Трехмерная анимация выглядит очень реалистично, и желающим стоит воспользоваться возможностью увидеть ее, потому что настоящее Северное сияние редко удается поймать. Вторая выставка - "Северные промыслы", посвященная истории и культуре финской Лапландии. Внутрь я не заходила, так как времени на прогулку было не так много, а на посещение такого интересного музея стоит отвести чуть ли не целый день. Официальный сайт Артикума с ценами и графиком посещения можно изучить тут.
Арктикум, вид сверху, фото из интернета.
Арктикум, вид с берега реки Оунасйоки. Вдоль берега раскинулся просторный Арктический садик и один из самых живописных парков Рованиеми.
В садике Арктикума представлено множество видов растений и альпийской растительности, уникальным образом приспособившиеся к выживанию в суровом северном климате Лапландии и Арктики. На них можно полюбоваться в летние месяцы. А в зимние же месяцы садик Арктикума, удаленный от городских огней и с прекрасным панорамным видом на северный горизонт, превращается в великолепное место для наблюдения Северного сияния. Местные жители в благоприятную погоду частенько приходят сюда к полуночи, чтобы попытаться поймать отблески капризной Авроры в глубоком звездном арктическом небе.
Мои художества в садике Арктикума.
Не мои художества под мостом по дороге в садик.
Ну а дальше я выбираюсь на мост и иду почти девять километров до деревни Санты пешком. Вообще нормальные люди туда ездят на автобусе, коих ходит целых две штуки - автобус №8, идущий от железнодорожной станции Рованиеми до деревни Санта Клауса, и специальный автобус Santa`s Express, идущий примерно также. Стоимость билета для взрослого в любом автобусе в один конец - 3,5 - 4 евро. Но это нормальные, а ненормальным, кроме деревни финского Волшебного Деда, интересно еще куда-нибудь забрести и залезть, желательно подальше и повыше, чем я и занимаюсь.
Второе после Арктического садика популярное место для наблюдения Северного сияния в окрестностях Рованиеми - это вершина сопки Оунасваара, которая находится как раз по дороге к деревне Санта Клауса. Погода великолепная, чего не прогуляться, и я отважно ломанулась в лес. Поэтому дальше будет куча фоток от человека, дорвавшегося до снега и никак не могущего по этому поводу успокоиться.
Поднимаюсь в гору. Судя по указателю в начале ответвления от основной дороги, летом тут имеется тропинка, но зимой - нет. Точнее, она едва виднеется местами, но тут же пропадает в сугробах, поэтому я развлекаюсь форсированием горы все выше и выше, проваливаясь в столь вожделенный снег по пояс:-) Не то чтобы это было сильно удобно, но мне плевать - виды и красота леса все эти неудобства с лихвой компенсируют!
На вершине горы расположена вышка для наблюдения за Северным сиянием.
Тут меня сдувает ледяным ветрищем, но я все равно залезаю наверх.
Виды с вышки.
Кстати, для Лапландии снега не так и много. Я мечтала увидеть полностью заснеженный лес с высоты, для этого сюда и поперлась, но то ли теплая в этом году зима, то ли сильные ветра постарались на славу, и картинка не совсем совпала с ожидаемой. Ну да ладно, все равно красиво.
Так как возвращаться обратно той же дорогой, что и пришла, скучно, то я решила спускаться с горы по противоположному склону. Заблудилась слегка, зато набрела на чудо-лааву. Такого я еще не видела! Полный люкс, даже кресла со шкурами! Жаль, с собой не было спичек и сосисок каких-нибудь, можно было бы тут перекусить и погреться у костра. Но я тут все равно посидела, попила чай из термоса, перекусила шоколадкой, и потопала дальше.
До деревни Санта Клауса я уже еле доползла: марш-бросок в глубоком снегу в гору неплохо так наложился на активные пешие прогулки последних двух дней, и ноги уже начали гудеть и отваливаться. Но я дошла! Ура!
Деревня Санта Клауса - это не просто деревня. Это огромный парк развлечений, посвящённый Рождественскому Деду, которого в Финляндии забавно называют Йоулупукки. Бродить по парку можно целый день, время летит совершенно незаметно.
Вот тут - официальный сайт деревни с подробной информацией, в том числе и на русском языке, а тут - карта деревни, чтобы вы могли оценить размах приключения. Не буду дублировать информацию с офсайта, просто покажу то, что больше всего понравилось именно мне.
Симпатичные домики в деревне. У каждого домика - свое назначение. Тут расположен вход в парк.
На территории, ясное дело, множество сувенирных магазинчиков со всякой милой рождественской ерундой.
Одно из главных развлечений деревни - линия Полярного круга. Кроме вот этих красных столбиков она также нарисована на асфальте, что добавляет эпичности момента пересечения линии в летнее время. Сейчас она, понятно, скрыта в сугробах, но как по мне, в такое место приезжать все же интереснее зимой - именно зимой тут царит по-настоящему сказочная атмосфера. Около линии Полярного круга тусит куча людей, так что пришлось довольно долго бродить рядом, чтобы в кадре их оказалось по минимуму.
Тадам! Исполнила, конечно же, коронный номер всех приезжающих в деревню Санта Клауса - торжественное пересечение линии Полярного круга!
Домик Мисс Санты. Внутри расположен ресторан, где обслуживать дорогих гостей Мисс Санте помогают симпатичные эльфы. Цены тут, конечно, атомные, но внутри очень симпатично. Можно просто заглянуть и поболтать с эльфами, а можно и плотно пообедать, конечно, при желании. У меня такого желания не возникло, и я пошла гулять дальше.
Симпатичность в мелочах.
Одним из развлечений в парке является катание в оленьей упряжке. А где-то еще на территории парка можно прокатиться и на собачьей упряжке, запряженной модными нынче хаски. Я как-то принципиально против использования животных в целях развлечения и наживы людей, поэтому на оленей наткнулась случайно, а бедолаг хаски даже не стала искать, чтобы не расстраиваться.
Еще один симпатичный домик на территории. Везде висят теплые ламповые - в данном случае в буквальном смысле - фонарики, и чем темнее становится на улице, тем волшебнее - в деревне.
У входа в деревню расположен вот такой указатель. Особенно порадовал ставший недавно совсем родным мыс Нордкап :-)
Собственно резиденция Санта Клауса!
Вход в резиденцию охраняет гигантский снеговик.
Ну а я, потянув время, чтобы растянуть предвкушение, захожу, наконец, в святая святых финского Рождественского Деда.
Внутри прикольно. Нужно пройти по полутемным каким-то лабиринтам мостков, вокруг - фонарики и всякие новогодние украшения, а также огромные деревянные настенные часы, застывшие на отметке "без пяти минут двенадцать".
К Деду ведет лесенка на второй этаж, на которой уже скопилась средних размеров очередь. Представляю, что тут творится в декабре - январе! Очередью рулит милая эльфийка. Прежде, чем запустить вашу компанию к Санта Клаусу, она вас приветствует и спрашивает, из какой вы приехали страны. Фокус в том, что Дедушка умеет говорить на разных языках мира, немножко, конечно, но все же это довольно приятно. А дальше желающие заходят внутрь резиденции, за большую красную занавеску. Заходить нужно именно своей компанией - неважно, одни вы или с женой, бабушкой, тремя детьми и котом, потому что внутри, специально для вас профессиональные фотографы устраивают фотосессию, результаты которой потом предлагают вам за астрономические деньги - 30 евро напечатанные фотографии или 40 - на электронном носителе. На свой фотоаппарат или смартфон фотосъемка запрещена. Само по себе посещение как деревни в целом, так и жилища Санта Клауса бесплатное, но за все прочие услуги тут нужно платить.
Я такие деньги за фото с Сантой отдавать была не готова, поэтому просто гордо сообщила эльфу, что я из России и с приличным волнением зашла внутрь. Что делать, что говорить, как себя вести, было непонятно. Но волновалась зря - волшебный Санта распахнул свои объятия, очень по-доброму мне улыбнулся и теплым голосом, напомнившем мне моего дедушку, сказал - Привееет! По-русски. И я тут же растаяла. Не знаю, как у него это получается, при таком-то потоке людей, но разговаривал он очень искренне и мило. Мы с ним немного поболтали на смеси русского и английского, ну а потом я, слегка обалдев от умиления, освободила место возле Деда другим страждущим волшебства.
Так как фотографировать самого Санту было нельзя, то я сфоткала плакаты у входа. Первый плакат достоверно иллюстрирует всю обстановку внутри резиденции - вот так все и было, и Санта тот же, и я сидела на красном бархатном стульчике рядом.
Второй плакат - о Санте на прогулке, сама подобной картины не видела, но запросто ее себе представляю.
Тут же, в резиденции Санты можно оформить отправку специального рождественского письма домой. Для этого установлено два ящичка - один для писем, которые уйдут адресату прямо сейчас, а второй ящик для писем, приуроченных к следующему Рождеству.
Пока я бродила внутри резиденции Санты, на улице уже начало темнеть. Вышла наружу и ахнула - с подсветкой обстановка в деревне стала еще волшебнее.
Так что пошла еще кружок погулять, чтобы полюбоваться на всю эту красоту в рождественских огоньках.
Термометр показывает минус девять, но так было в самом начале вечера, а с заходом солнца начинало стремительно холодать до минус двадцати и ниже.
Что ж, пора возвращаться! Кидаю последний взгляд на снеговика и домик Санты, и иду к воротам.
Изначально у меня была мысль и обратно пройтись пешком, чтобы попробовать половить Северное сияние по дороге. Но тут до меня дошло, что во-первых, пять часов вечера для Северного сияния слишком рано, а во-вторых, обратно мне придется ползти, так как за последние три дня я отмахала уже более пятидесяти километров пешком и силы совсем на исходе. Поэтому я села в Santa`s Bus, собиравший желающих уехать у главных ворот, и поехала обратно в Рованиеми.
Высадили нас в центре. Я еще раз прошлась до площади Lordi.
А потом прогулялась по набережной до садика Арктикума, чтобы полюбоваться на мост Яткянкюнтилля в вечерней подсветке.
Немножко поигралась с зумом фотоаппарата в ожидании чуда: а вдруг Северное сияние все-таки промелькнет на горизонте?
Но нет, было еще слишком рано, и я вернулась в хостел. Разговорилась с хозяйкой хостела, которая сказала мне, что сегодня для Северного сияния благоприятый прогноз, и начиная с 22:00 есть вполне приличные шансы его увидеть.
Я приготовила себе сытный горячий ужин, поела, сходила в душ и легла отдыхать, раздумывая, что же делать дальше. С одной стороны, вероятность увидеть Северное сияние очень меня обрадовала, с другой стороны - идти на улицу в 22 часа и торчать на адском морозе неизвестно сколько времени с неизвестным результатом вызывала некоторые сомнения. Тогда я вспомнила, что есть же какие-то приложения для прогнозирования Северного сияния буквально по часам в ближайшей перспективе, и кинулась гуглить вопрос. За последующие пару часов я весьма продвинулась во всяких там индексах Кp, Bz, Bt, скорости и плотности солнечного ветра и запутанных графиках солнечной активности, обзавелась подходящим приложением и стала его мониторить. Весьма азартная оказалась штуковина! С каждым получасом, начиная примерно с 20:00 и дальше все нужные показатели начали изменяться в благоприятную сторону, а вероятность Северного сияния с 0% начала неуклонно расти.
Сначала процентная вероятность была совсем маленькой: 7%, 12%, 18%. Потом цифры перевалили за 20%. Кp неуклонно росло, процентная вероятность росла тоже, но в целом все цифры были небольшими, судя по наспех изученной мной в интернете матчасти. Но они росли! И чем больше росли цифры, тем позднее и холоднее становилось на улице - термометр за окном показывал уже минус семнадцать градусов. А я лежала в теплой мягкой постели, в темноте, после долгой прогулки, душа и сытного ужина и с гудящими насмерть ногами. Угадайте, как сильно мне хотелось вытащить себя из кровати и выгнать на улицу в мороз?
Тем временем, часы показывали уже 23:00 и нужно было принимать какое-то решение. Прогноз уже был весьма неплохой: Kp-индекс (глобальный индикатор активности и видимости Северного синяния) был уже равен трем (по шкале от 0 до 9) и вероятность видимости сияния равна 30%, а на следующий час показатели и вовсе подскакивали до Kp4 и 35%! Но завтра мне вставать в 7 утра, а следующая ночь - очередной ночной переезд. Вот дилемма - что же делать? Перебороть усталость и лень, вытащить себя из кровати, дойти пару километров до Арктического садика и хорошенько там промерзнуть в надежде исполнить одну из важных мечт своей жизни? Или забить и постараться выспаться, ведь впереди еще два дня прогулок? Вообще, конечно, если бы не подъем в 7 утра и бессонная ночь следом, я бы плюнула на свою усталость, на гудящие ноги, на закрывающиеся глаза, на кусачий мороз и пошла бы. А сейчас я просто сказала себе, что Kp4 и 35% это мало - это не 90% и даже не 50%, чтобы стоило вылезать из теплой кровати и полчаса топать до Арктического садика снова. Махнула рукой, выключила телефон и провалилась в сон.
У вас бывают решения, о которых вы потом всю жизнь жалеете и не можете себе их простить? Вот. Это именно оно и было.
Продолжение тут.