Мой первый горный поход, или вдвоем по Ловозерским тундрам. Сайлент Хилл в Чивруайском ущелье
Предыдущая часть тут.
13.09.2020 Сайлент Хилл в Чивруайском ущелье
Люблю походы, всегда какой-то адреналин. Просыпаешься, например, утром в палатке, расстёгиваешь молнию, выглядываешь наружу посмотреть на мир, а мира нет. Туман вокруг висит такой плотный, что хоть ложкой зачерпывай. И глухая тишина. Даже вчерашний туман был более прозрачный, но если вчера мы могли себе позволить матрасный день отдыха, то сегодня уже в любом случае нужно собираться и спускаться вниз. Интересно, как мы это сделаем, если не только ущелья не видно, не говоря уже про спуск в него, но и на несколько шагов от палатки отойти в сторону страшно - кажется, что туман стирает все, что ты оставляешь позади, и обратной дороги уже не найдешь.
Но делать нечего, собираем лагерь и выдвигаемся в путь - примерное направление мы знаем, да и навигатор помогает. Главное сейчас - найти точку спуска в ущелье, она тут всего одна, все всех остальных местах - отвесные обрывы.
Заглядываю за эту каменную пирамидку - пропасть. Пячусь назад, ощущения жутковатые.
Идем дальше и вскоре в тумане проявляется относительно пологий склон - место начала спуска в Чивруайское ущелье. Нам вот туда, вниз, но дорогу преграждает застилающий весь спуск снежник.
Снежник - штука коварная, внутри у него вот такие пустоты с человеческий рост. Мелькнула идея попробовать пройти по этому протаявшему в снежнике туннелю, но так тоже лучше не делать.
Потому что с другой стороны - обвал. Надеюсь, что в момент обвала никто тут не шел.
Обходим снежник по большой дуге по камням, спускаемся к ручью, и начинается наш бесконечный медитативный путь вдоль ручья по мокрым камням и мху. Идти тут сложнее, чем наверху - очень скользко. Тропы еще нет - она начинается примерно с середины ущелья - так что продолжаем балансировать по неустойчивым камням и миллион раз туда-сюда переходим ручей. Идем очень долго. Вдоль ручья не всегда получается пройти, порой он оказывается зажат с двух сторон большими отвесными нагромождениями валунов, поэтому временами приходится заползать на склоны и обходить каменные завалы по верхам. Временами можно ориентироваться по турам, а временами нет, ибо стоят они часто в непроходимых местах. Так и бредем мы до скончания веков, а вокруг все тот же туман, тишина и психоделическая музыка тысячи журчащих водопадиков.
Но зато с понижением высоты начинает, наконец, появляться какая-то жизнь, и монотонные каменные пейзажи разбавляются рыжими красками трав и кустарников. Наконец-то!
Туманное марево остается наверху - теперь оно клубится по краям ущелья, зловеще нависая со всех сторон.
У тысячного водопадика остановились отдохнуть. Вода чистейшая, прозрачная, вкусная, я пила ее без кипячения, никаких проблем не было. Наверху в горах кстати, с источниками воды все плохо. Мы у воды только ночевали, а вот по дороге ручьев и озер в нормальном доступе не было. Так что для обеда мы кипятили воду с утра и разливали по термосам, я же наливала еще запас ходовой питьевой воды в велосипедную флягу. Саша, как опытный альпинист, шел налегке и ничего лишнего с собой не нес. А я не могу без воды.
После этого симпатичного пруда на зеленой полянке начинается тропа и дальше идти становится намного легче.
Вскоре далеко внизу выглядывает кусочек Сейдозера.
На одном из склонов ущелья замечаем высокий водопад.
А туман все клубится и клубится по вершинам скал, создавая завораживающие картинки.
Теперь у меня тоже есть свои собственные обложки к творчеству какой-нибудь Atmospheric Doom Metal группе.
На камнях кучкуются какие-то инопланетные организмы. Гугл говорит, что это кладония бахромчатая и кладония красноголовая - кустистые лишайники, представляющие собой симбиоз гриба и сине-зелёной водоросли.
Переливаются жемчужинами воды порозовевшие черничники. Ягоды черники еще кое-где встречаются.
Спускаемся к нижнему озеру и устраиваемся на обед. Периодически идет дождь, но не сильный.
Тропа по Чивруайскому ущелью, взгляд назад. Оттуда мы пришли.
Позади остались величественные горы, а чем ближе к Сейдозеру, тем разнообразнее краски вокруг.
Чивруайские столбы, нависающие над ущельем.
Вдалеке виднеются отвесные скалы горы Нинчурт над Сейдозером. Тут мы потеряли тропу, вломись в заболоченный ручей и долго скакали по мокрым камням, то и дело проваливаясь в болотце. Зато желтые березки начались.
Нашли тропу и входим по ней в зону леса. Тропа мокрая и периодически вязнет в грязи и болотцах. Мембранные ботинки сначала держались, но после очередного окунания в болотце не выдержали и промокли. Идти сразу стало легче, ибо терять уже было нечего.
И, кстати, на этом месте я осознала чудо: комаров нет. Вообще нет, совсем, ни одного! Ни комаров, ни мошки, никакой летающей дряни, боже, какое счастье! Зато тут точно водятся медведи, про которых я уже подзабыла на высоте - там-то им делать нечего, а тут - очень даже. Так что я на всякий случай нащупываю файер в кармане рюкзака, проверяю свисток, стараюсь погромче стучать палкам и вообще издавать побольше шорохов при ходьбе. Но честно говоря, к этому моменту я уже так устала, что мне вообще не до медведей. Хочется уже дойти до Сейдозера и отдыхать.
Но красота вокруг дарит второе дыхание. Желтых березок теперь в изобилии - все, как я хотела. Вокруг одно сплошное танцующее березовое криволесье, словно из них сам черт душу вынул. Выглядит необычно.
Скалы тоже нарядились в нарядные разноцветные одежки.
А вот и заветный мост через ручей Чивруай, ведущий к избе. Добирались сюда мы почти семь часов с начала пути!
Знаменитая изба. Чего тут только нет: и внутри, и снаружи! Снаружи топоры, лопата, лыжи, веревки, внутри внушительная печь, четыре широкие полки для посетителей, свечи и куча еды (консервы, специи, чай, растительное масло, макароны и т.д.)
Вся еда упакована в мешки и подвешена к потолку, ибо кроме уставших странников тут еще проживает и семейство мышей.
Я оставила тут пшикалку от комаров, купленную еще в Териберке, и запасной дождевик. Пригодится путникам в следующем сезоне.
Обратите внимание на дверь. Кто же ее так погрыз? Явно не мыши.
Знаменитая Чивруайская тетрадь.
Оставили свои автографы, почитали чужие. Записи почти ежедневные, вчера было семь человек, позавчера еще десяток, популярное место.
По дороге от избы к Сейдозеру встретили первых людей за пять дней - навстречу шла целая группа налегке. Поприветствовали, разошлись своим дорогами. Еще два километра и вот, наконец, мы у священного Сейдозера!
Долгожданная встреча! Мне казалось, тут всегда должно быть тихо и безветренно, ведь озеро лежит в низине, окруженной с трех сторон горами, но нет. Сейдозеро сегодня шумное и ворчащее, как будто сердится на кого-то. Надеюсь, что не на нас.
Зато тут ощутимо теплее, чем наверху, хотя уже смеркается. Быстро находим одну из оборудованных стоянок на берегу между тропой и озером и ставим палатку, долго раздумывая, куда поставить ее головой: к тропе или к озеру. Ведь если придет медведь и начнет нас есть, то лучше, наверное, с ног, чем сразу с головы. Хотя, в целом, невелика разница. Продукты на всякий случай развешиваем на деревьях. Пытаемся разжечь костер, но не получается - ветки и дрова вокруг насквозь мокрые, ничего не горит, только дымит и тлеет. Плюнули на костер, приготовили ужин на горелке и снова часов в 9 - отбой, ибо делать в полной темноте все равно особо нечего.
У нас остается всего один день на прогулки возле Сейдозера, один - на перевал Эльморайок, а утром третьего дня желательно уже выходить с перевала к руднику Карнасурт, чтобы наверняка успеть на обратный автобус. Что ж, совсем немного. Завтра мы планируем успеть сбегать налегке в радиалку на гору Нинчурт, если позволит погода, а потом собраться и пойти по южному берегу озера максимально близко к перевалу. Обращаемся к Куйве с просьбой о хорошей погоде и ложимся спать.
Итог дня: 10,94 км, набор высоты 72 метра.
Продолжение тут.