Мой первый горный поход, или вдвоем по Ловозерским тундрам. Перевал Эльморайок - Ревда
Предыдущая часть тут.
15.09.2020 Южный берег Сейдозера - Безымянные озера - перевал Эльморайок
С утра Куйва не на шутку разбушевался: проснулись мы от сильных порывов ветра, буйного шелеста волн на Сейдозере и монотонного стука дождя по палатке.
Делать нечего - сегодня во что бы то ни стало нужно пройти перевал Эльморайок, завтра - домой, поэтому поднимаемся, завтракаем и, поймав просвет между двумя залпами дождя, собираем лагерь.
Утренний вид из палатки.
Доброе утро, Куйва! Не сердись!
Фото с Куйвой на память.
Тропа вдоль Сейдозера. Пока еще вполне комфортная. Скоро начнутся болота и броды, так что я последние километры наслаждаюсь относительно сухими ногами.
Удивительно, но стоило нам собраться и пойти по тропе, как ветер стих, словно его и не было. Идем с частыми остановками на фотопаузу - осеннее Сейдозеро прекрасно.
На одной из остановок обнаружили шикарное место для фотосессии - тут все сногсшибательные краски осени собрались в один кадр. Любуемся красотой.
Саша удачно мимикрирует под окружающий мир.
Мой задумчивый автопортрет там же.
Периодически все еще идет дождь, но я не обращаю внимания. Это странно - дома мне даже в легкую морось лень вылезать в ближайший магазин за хлебом и я заказываю доставку, а в походе, в режиме полного погружения в природу, дождь я воспринимаю как часть программы и он мне не особо мешает. К тому же я, наконец, обзавелась полным комплектом относительно непромокаемой снаряги и она, конечно, здорово выручает.
Вскоре нас ждет первый брод - первый в этом походе и в моей жизни. Я слегка волнуюсь, но брод оказывается совсем детским. Буквально несколько шагов по ручью - правда, ледяному - и все, даже несерьезно.
Второй брод я не запомнила - кажется, ручей мы просто перешагнули.
А вот третий уже более-менее впечатлил. В качестве переправы через ручей Мочесуай предлагалось вот такое бревно с подвязанной лентой в качестве сомнительных перил. Ни бревно, ни лента, ни особенно глубина ручья под бревном никакого доверия не вызвали - ходить по бревнам я вообще боюсь, а уж по таким стремным - тем более. Кажется, именно тут незапланированно искупался вместе со всей своей снарягой уже не раз упомянутый мной Дима vendigo1989, на отчеты которого я во многом ориентировалась при подготовке к этому походу. Мне купаться чего-то совсем не хотелось, поэтому мы с Сашей, переглянувшись, решили "ну его нафиг" и пошли искать брод.
Нашли сразу - немного правее бревна, если смотреть по ходу нашего пути. Брод тут был глубже первого - чуть выше колена, длиннее и упирался почти в отвесный склон противоположного берега, но с помощью Саши и стоящего рядом дерева я успешно вылезла, только ноги совсем онемели.
Идем дальше. После ручья Мочесуай тропа уходит в болото - и это, пожалуй, самая неприятная часть пути. Тропа в болоте еще читается, но вязнет в грязи, чавкает под ногами и бодро затягивает в трясину - ботинки уходят в тягучую жижу местами наполовину, а местами почти целиком. Некстати вспоминаю фильм "А зори здесь тихие", стараюсь шагать быстрее по кочкам и корням редких деревьев, но не могу не остановиться пару раз на фотопаузу - болота в осенней расцветке не менее шикарны, чем окружающие леса.
Куйва follows you.
Преодолев, наконец, болото, попадаем на твердую землю - и сразу в новую сказку: дальше тропа ведет нас по берегу ручья Эльморайок невероятного изумрудного цвета.
Тропа вдоль ручья Эльморайок.
Чистое средиземноморье.
Через ручей Эльморайок перекинут мост здорового человека. Идеально ровное бревно, идеально проходимой ширины и с идеально ровной веревочкой. Но бревно, зараза, сильно раскачивается при ходьбе, так что немного адреналина хватаю и тут. Кажется, этот мост называется в народе "Потрясный", и где-то сбоку у него имеется одноименная надпись - но я что-то ее не увидела. Но что "Потрясный" - это факт.
Еще немного болот и вскоре подходим к красивейшему месту у начала подъема на перевал - к Безымянным озерам.
Виды умиротворяющие. Куйва провожает нас взглядом напоследок - скоро мы от него уже скроемся за скалами.
Красивое место, только лагерь тут поставить проблематично - почва у озер довольно заболоченная, по крайней мере в мокрое время года. Впрочем, у ручья Эльморайок рядом с мостом полно просторных стоянок.
У Безымянных озер мы обедаем и спешим дальше в путь - сейчас нам предстоит набор высоты в 500 метров и стоянка не пойми где выше зоны леса на голых скалах. Дождь то идет, то не идет, но пока каких-то суровых катаклизмов погода вроде не обещает, так что надеемся на успешное восхождение на перевал.
Тропа на перевал в зоне леса.
Повсюду танцующие березки.
Русло ручья Эльморайок. Чем выше, тем меньше воды попадается в ручьях, так что для ужина набираем воды про запас - неизвестно еще, что там будет наверху. Скорее всего, ничего хорошего.
Тропа выходит из зоны леса, оставляя позади чудесные осенние краски.
Идти по тропе не сложно, но тяжело, учитывая постоянный подъем. Рюкзаки у нас, конечно, легче, чем на старте, но я не сказала бы, что намного - все-таки сублиматы почти ничего не весят. На подъеме встречаем молодую пару, которая только-только вышла в поход и еще полна сил, обмениваемся впечатлениями и топаем дальше.
Преодолеваем очередной брод - на этот раз обходимся прыжками по камням - и заползаем все выше и выше. Иногда заползать приходится почти отвесно.
А дальше все время вверх и вверх по крутому склону на перевал. С перевала навстречу дует сильнейший ветер, норовя скинуть нас обратно в долину, и в этой неравной борьбе с высотой и ветром на последних шагах подъема я уже окончательно упарываюсь.
Взгляд назад и вниз на долину Сейдозера, откуда мы поднялись сегодня, даже не верится. Но и это еще не предел высоты перевала.
Дальше начинается курум - ну привет, как же я скучала (нет). После утомительно резкого подъема скакать по шатающимся камням заплетающимися ногами в завихрениях злого ветра кажется уже каким-то излишним испытанием. Но мы все идем и идем, идем и идем, и перевал кажется бесконечным, ветер непрекращающимся, а финальная точка высоты в 655 метров - недостижимой. За каждым новым подъемом открывается еще один, сумерки уже сгущаются, ноги подкашиваются, и я бурчу себе под нос - ну давай еще немножко, еще один шаг, и еще один, и еще... И уговариваю себя не сдохнуть вот прямо сейчас.
Весь подъем помнила про Ленина. Где-то тут на перевале есть прикольный бюст Ленина, установленный на одной из рукотворных каменных пирамидок. Надо всего лишь достать из кармана телефон и свериться с maps.me - но на такое простое действие на вершине у меня не хватает сил - кажется, что если я сейчас остановлюсь, то потом не смогу больше сделать ни шагу. Все что еще могу - это оглядываться по сторонам: пирамидок много, Ленина не видно, ну и черт с ним. Все равно в быстро наступающей темноте толком уже ничего не рассмотришь. Пора уже ставить лагерь - но где? Вокруг нет ни одной ровной площадки, да и стоять на верхушке перевала в самом продуваемом ветрами месте - идея сомнительная. Саша же уверенно идет вперед, я бреду за ним - уже на одном усилии воли.
Проходит еще вечность и вот свершается чудо, наконец-то перевал пройден, и мы начинаем снижение. У меня нет сил даже радоваться.
Вскоре на горизонте показывается рудник и тускло светит огнями Ревда - ура, цивилизация! Казалось бы, уже близко, но еще так далеко. Мы все еще идем и идем, но вскоре утыкаемся в сложный и крутой спуск по огромным камням. В наступившей темноте брести по вертикальному куруму - чистое самоубийство, так что делать нечего - остаемся ночевать прямо на перевале на первом попавшемся месте. Первое попавшееся место находится на склоне горы, сплошь засыпанном камнями. Мне не нравится - не очень хочется ночью получить по башке скатившимся с горы каменным осколком размером с хорошую тумбу. Саша объясняет, что последний камнепад тут был давно, так как близлежащие к палатке камни поросли мхом, а меня это не сильно успокаивает. Но делать нечего. Остаемся.
Злые ледяные вихри продувают перевал насквозь, и в палатке я ощущаю себя героиней фильма про путешествие на Эверест - ветер снаружи ужасающе воет, треплет палатку со всей дури, так что приходится придерживать ее спиной и руками. Зато тут уже появляется мобильная связь и интернет, так что я звоню домой и в МЧС, и эта ниточка, связывающая нас с внешним миром, немного утешает. Но спала я плохо - сквозь тревожную дрему мне чудились катящиеся на меня камни, а все новые и новые порывы ветра, казалось, вот-вот снесут нас с перевала вместе с палаткой обратно к Куйве.
Итог дня: 12,16 км, набор высоты 555 метров.
16.09.2020 Перевал Эльморайок - рудник Карнасурт - Ревда - Оленегорск
Лагерь удалось сфотографировать уже с утра - вчера было как-то не до фотосессий. Вот на таком камнепаде мы ночевали. Повторять этот номер я бы не стала.
Впереди рудник и Ревда.
Сейчас, исходя уже из пережитого опыта, понимаю, что не было никакой необходимости вчера так ломить на перевал. Автобус Ревда - Оленегорск у нас сегодня только в 17:00, поезд и вовсе поздно вечером, так что можно было спокойно разбить лагерь еще до крутого подъема на перевал, например, у ручья Тулбнюнуай, который ответвляется от ручья Эльморайок на высоте примерно 400 метров - там же имеются и довольно уютные места под стоянку. А в последний день со свежими силами уже можно преодолеть перевал и выйти к руднику. Но мы перестраховались, не зная, что именно нас ждет впереди, и для первого раза, пожалуй, правильно сделали.
Утром собрали лагерь, спустились по крутому куруму вниз - при свете дня тут хотя бы более-менее читалась тропа, и внизу, у ручья, плотно позавтракали. Кстати, за весь поход мы использовали по одному большом газовому баллону на человека (450 гр.) - при готовке только на газу. Ну а дальше примерно за час мы уже совершенно спокойно по отчетливой тропе вышли к руднику. Обедать в столовой не стали - хотя можно было, но мы только что позавтракали. Отметились в журнале на проходной, получили поздравления с завершением маршрута и приглашение приезжать еще (непременно:-), заскочили в отбывающий рабочий автобус и уже в 12:00 были в Ревде. Уф.
До автобуса в Оленегорск у нас было еще целых пять часов. Что первым делом мечтает сделать турист, едва вернувшись в цивилизацию? Правильно, принять душ и поесть:-)
Сначала в 500 метрах от остановки, на которой нас высадил рабочий автобус, мы обнаружили местную баню формата comeback to USSR с раздельными днями работы для мужского и женского зала, но сегодня напрочь закрытую для всех. Не сильно удивившись, мы решили поискать хостел или гостиницу и попросить у администратора разрешения воспользоваться душем за какую-нибудь оплату. Обнаружили на карте гостиницу "Revda" по адресу Умбозерская ул., 1 и отправились туда пешком, благо недалеко. В Ревде вообще все недалеко, особенно после пройденных суммарно 78 км по горам.
По дороге встретили самолетик - единственную достопримечательность в Ревде, о которой я знала заранее. Вот что пишут о нем местные СМИ (Комсомольская правда - Мурманск от 14 июля 2005).
В Ревде находится единственный в России памятник из реального боевого самолета. Самолет «Хаукер-Харрикейн» не вернулся из боя 29 октября 1941 года, а его пилот - Алексей Яковенко, командир 1-й эскадрильи 78-го авиаполка ВВС флота, - числился пропавшим без вести. В 80-х самолет нашли поисковики в районе Черной Речки под Ревдой. «Харрикейн» отреставрировали на Ловозерском ГОК и установили в поселке. Взлетный вес - 3540 кг, максимальная скорость - 545 км/час, потолок -10850 м.
К сожалению, вышеуказанная гостиница "Revda" оказалась необитаемой. На звонок во входную дверь и в телефон никто не отвечал, вывеска отсутствовала, ровно как и свет в окнах, да и вообще хоть какая-нибудь жизнь. Все еще не теряя надежды стать чистыми, мы отправились во вторую - и последнюю - гостиницу на другой конец Ревды. Называлась она "Ловозерский массив", а до другого конца Ревды легко можно было дойти пешком.
По дороге осмотрели Ревду. Сурово, как и в любом северном городке. Также как и в Мурманске встречаются здания излишне веселенькой расцветки - видимо, чтобы как-то расцветить депрессивные серые постройки и многочисленный дестройт вокруг, ибо полуразрушенных и заброшенных домов довольно много.
Местный гастроном нежно-розового цвета.
Просто частный дом приятного зелененького оттенка.
Покровская церковь - современное здание, выполненное из белого кирпича, построенное в 1990 году.
Вскоре мы неспешно дошли до нужного адреса - судя по Яндекс.Картам, гостиница "Ловозерский массив" располагается где-то тут, неподалеку от церкви. Но ничего похожего на гостиницу мы не обнаруживаем, никаких вывесок тоже нет. И только после телефонного звонка хозяину удалось выяснить, что гостиница располагается в обычном частном доме за обычным частным забором.
Хозяин вышел нас встретить, выслушал нашу просьбу и сокрушенно покачал головой - к сожалению, у него всего несколько комнат, полностью занятых постояльцами, и единственный на всех санузел с душем, так что будет не очень удобно пустить нас помыться - гости могут высказать недовольство. Однако просто так хозяин нас не прогнал - сначала обзвонил несколько своих знакомых с вопросом, не пустят ли они нас к себе в душ, а затем, так и не отыскав подходящих добровольцев, все-таки разрешил помыться у себя. При этом выдал нам большие полотенца, а денег категорически не взял. Вот такое северное гостеприимство и широта русской души! Было немного неудобно, но страшно приятно, и я от души рекомендую гостиницу "Ловозерский массив" всем, кто нуждается в ночлеге в Ревде. Держите адрес: Комсомольская ул., дом 6 и телефон +7-921-286-43-45 (контактные данные взяты из Яндекс.Карт).
Возродившиеся к жизни после горячего душа, мы снова возвращаемся в центр Ревды. С кафешками и пекарнями тут все так же сложно, как и с гостиницами, так что мы просто заходим в Магнит, набираем булочек, бананов и йогуртов, и расположившись на покосившейся скамеечке у автовокзала, устраиваем перекус.
Центральная улица Победы. Вдали виднеется перевал Эльморайок.
В самом дальнем конце этих серых домов расположен автовокзал. Красная вывеска - магазин Магнит.
Автовокзал - это громко сказано, конечно. Тут расположено только старое неработающее здание с предупреждающей табличкой для туристов.
И небольшой железный козырек остановки с табличками-расписаниям. Отсюда можно уехать, например, в соседнее Ловозеро.
Или даже в Мурманск.
А это наш маршрут. В Ревде автобус будет около 17:00.
Автобус прибывает вовремя и в 18:00 мы уже в Оленегорске. Угодив в затейливый квест под девизом "Попасть с ж/д вокзала в Оленегорск и остаться в живых", для прохождения которого пришлось долго-долго блуждать по бесконечным ж/д путям в поисках адекватного перехода на другую сторону, мы, наконец, оказались в городе.
Утомленные непредусмотренным форсированием железной дороги, да и вообще долгим блужданием по депрессивной цивилизации, разительно контрастирующей с первозданной природой Ловозерских тундр, мы не стали уже долго гулять по Оленегорску, а просто дошли до ближайшей Пятерочки, закупились вкусняшками в дорогу до Питера и вернулись на вокзал ждать прибытия поезда.
Ура! Домой!
Итог похода: 78 км, набор высоты 2 960 метров.
Выводы
По традиции подвожу итоги. И так как это был мой первый настоящий горный поход, то в нем я многое сделала впервые:
- Поднялась на свои первые тысячники
- Преодолела первые горные перевалы
- Стояла выше облаков и играла с ними в догонялки
- Пять дней не встречала других людей
- Ложилась спать в 8 вечера и спала по 12 часов
- Увидела северное сияние
- Увидела шикарную заполярную осень
- Ходила по горным ущельям
- Ходила по курумнику
- Прошла свои первые броды в ледяном ручье
- Бродила в горах в тумане
- Перешагивала через медвежий помет
- Спала в палатке с максимально суровым видом
Хочу спросить: а у вас тоже бывает вот это странное чувство после больших и сложных походов, уже после возвращения домой, что всё вокруг как-то не так? И мир не тот, и люди не те, и ты не тот, и вообще словно с другой планеты вернулся? И твоя реальность категорически не совпадает с этой обыденной реальностью по краям - да и не хочет совпадать, если честно.
Нет, ну нельзя же в самом деле стоять на вершине горы, бегать от облаков, бродить по дикой тундре, сутками не встречая людей и спать под таким небом, что почти дотягиваешься до звезд ладонями, а потом вернуться домой и банально пойти в Пятёрочку за картошкой.
Но ты идешь, и берешь эту картошку, и расплачиваешься на кассе и все так странно. Бывает это у вас? Как справляетесь? И что делать, если не хочешь, чтобы это чувство проходило?
Я сейчас поняла, что наверное и отчеты пишу поэтому: не хочу расставаться с впечатлениями о походе. А написание отчетов - это отличная возможность пережить все впечатления заново. Мне доставляет подлинную радость спустя несколько месяцев мысленно вернуться в прекрасные места, заново перепройти весь пройденный путь, пережить все пережитые эмоции и бережно сохранить их в закладках памяти.
Но если мои рассказы пригодятся другим путешественникам - настоящим или будущим, всем тем, кто однажды тоже пойдет извилистыми тропами Ловозерских тундр - я буду рада. Вдохновляясь и черпая массу полезной информации из чужих отчетов, своими я словно возвращаю бумеранг взаимопомощи и передаю эстафету дальше. Ходите в походы, открывайте мир и себя, встречайте рассветы и закаты под открытым небом - это ни с чем не сравнимый опыт. А если подниметесь на перевал Эльморайок, передавайте привет Ленину и скажите, что я обязательно вернусь. Берегите себя, и да хранит вас Куйва.