Батуми. Часть 1: окно глобального мира
Батуми - второй по величине (163 тыс. жителей) город Грузии и столица её самого необычного угла - Аджарии, где среди субтропических лесов вместо каменных церквей встречают деревянные мечети, а последний князь был свергнут в 2004 году. Возникший буквально из ниоткуда полтора столетия назад, Батум ещё в 19 веке слыл "южным окном в Европу", что в царской России, что на постсоветском пространстве сделавшись проводником глобализации.
Прошлой осенью мы провели здесь около трёх недель, отдыхая от армянской скорби по пути из Ереван в Эрзурум, и материала за эти три недели я набрал на целых 6 частей. В первой из которых - виды города с окрестных холмов и его остросюжетная история.
В 19 веке Батумская гавань считалась одной из лучших на Чёрном море. Но для Рима, Византии, Османской империи эта глушь густых лесов и малярийных болот была уж слишком дальней периферией: на каждом ли удобном заливе Дальнего Востока нынешняя Россия держит крупный порт? Античные историки упоминали на берегах Колхиды город Батус, но современные археологи пока что не нашли его следов. Грузия же в ещё большей степени, чем Армения, делилась на Восток и Запад - Иверию и Колхиду, не только возникшие независимо друг от друга, но и бывшие в древности соперниками в собирании земель. Сами грузины только для чужаков представляются одним народом, а на самом деле их целая картвельская языковая семья, по-кавказки большая, шумная и помнящая давние обиды. У её "диалектов" различия примерно как между русским, немецким и литовским, и собственно грузинский язык сложился в Иверии, а вот языки мигрелов и лазов в причерноморских горах восходят к языку древних колхов. Иверия взяла верх над Колхидой, вклинившись в неё Гурией и Аджарией, говоривших на одном языке с Кахетией или Тбилиси.
2.
В 1395 году образовалось Гурийское княжество, чей первый правитель Кахабер Дадиани положил начало новой династии Гуриели. Формально Гурия оставалась вассалом поломанного Тамерланом Грузинского царства, а фактически тяготела к греческой Трапезундской империи, чей последний монарх Давид выдал свою дочь замуж за гурийского князя Мамию. Турки взяли Трапезунд в 1461 году, в 1490-м же окончательно рассыпалось и Грузинское царство, и Гуриели остались одни против Османов. Турки, однако, путались в лианах да вязли в топях, а грузины с попеременным успехом противостояли им ещё сотню лет, двигая границу меж устьев рек Чорохи и Чолоки. Последний раз Батумская бухта возвращалась им в 1609-14 годах, а затем на три с половиной века сюда пришло османское господство. Его проводниками стал дом имеретинских князей Абашидзе, местная ветвь которых перешла в ислам, утвердив его и среди простолюдинов: исторически, аджарцы - это грузины-мусульмане.
3.
Батум же оставался небольшим лазским селением, до обустройства гавани которого у османов просто не доходили руки. Повод сам пришёл из России в 1860-х годах - в виде толп мухаджиров, или по-нашему говоря - беженцев. Не так давно я рассказывал про Горячий Ключ и Апшеронск, выросшие на месте черкесских аулов: по итогам Кавказской войны горцы стояли перед выбором - спуститься на равнину или покинуть страну. И как Россия становилась новым домом для османских христиан, так и Турция предложила кров российским мусульманам: целые аулы, собрав пожитки, потянулись вдоль Чёрного моря на юг. Многие мухаджиры отбывали через Новороссийск, но ждать своего корабля беженцам приходилось годами, и иные предпочли коротать эти годы во владениях султана. Так на берегах Батумской бухты в 1860-х годах вырос огромный лагерь черкесских и абзахских беженцев, к которым быстро пристроились армянские и греческие купцы. За десяток лет этот лагерь в основном рассосался, но разросшийся Батум в 1873 году успел стать центром Лазского санджака. Русско-турецкая война 1877 года больше ассоциируется с освобождением Болгарии, но по её же итогам России отошёл Карс, а на Османскую империю наложили столь огромную контрибуцию, что заглянув в пустую казну, султан предпочёл рассчитаться натурой. Натурой этой стали в 1878 году земли Аджарии и Кларджетии, соответственно Батумский и Артвинский уезды, до 1883 года слагавшие Батумскую область, а затем переданные Кутаисской губернии. России Батум достался примерно таким:
4а.
По совету англичан здесь ввели режим порто-франко, и это явно было неспроста: если в Одессе вся контрабанда делалась на Малой Арнаутской, то Батум превратился в крупнейшее на Чёрном море гнездо уже настоящих контрабандистов, работавших через английских агентов. Главным судами его гавани были кочермы - юркие турецкие лодки с 1-2 мачтами и 6-8 парами вёсел, конструкция которых легко позволяла для разгрузки вытаскивать их на берег, то есть натурально - прятать в кустах. В 1885 году режим порто-франко в Батуме был снят, а в 1888 году разросшееся поселение получило статус города. И за кочермами на этом кадре стоит весьма интересное судно...
4б.
Примерно в те же годы на каспийских берегах вели нефтедобычи братья Нобели, по заказу которых инженер Владимир Шухов конструировал нефтехранилища, трубопроводы, наливные танкеры и цистерны, удешевившие доставку "чёрного золота" в 7 раз. Баку стал крупнейшим мировым центром нефтедобычи, а Нобели выбили американского гиганта Рокфеллера с рынка Европы. А потому совсем не мудрено, что на Закавказье обратил взгляд французский барон Мейер Альфонс де Ротшильд. Пожалуй, самая замифологизированная фамилия человечества, в разных версиях то продающая золото инопланетянам, то спаивающая русских людей, начиналась в середине 18 века с еврея-ювелира из Франкфурта-на-Мейне, чей сын на отцовские капиталы основал банк. Наполеоновские войны, в которых этот банк охотно давал ссуды разорившимся государствам, сделали Ротшильдов богатейшим родом Европы, получившим всевозможные знатные титулы и растёкшимся несколькими ветвями по самым влиятельным странам. Помимо Мирового правительства, доктрины Даллеса и BLM, Ротшильды вкладывались на досуге в Суэцкий канал и гигантские компании вроде "Де Бирс" или "Рио Тинто". И вот глава французской ветви Ротшильдов дал русскому царю кредит на постройку железной дороги Батум-Тифлис-Баку, пущенной в 1883 году и ставшей железным стержнем Закавказья. В том же 1883 году инженеры Сергей Плашковский и Андрей Бунге основали Батумское нефтепромышленное и торговое общество (БНИТО), три года спустя отошедшее Ротшильдам и из Батумского ставшее уже Каспийско-Черноморским.
4в.
А в 1890 году на его объектах вдруг объявился солидный англичанин Маркус Самуэль-младший. Его отец и тёзка сколотил капитал на украшениях и шкатулках из раковин мурексов - красивых моллюсков тропических вод. Два сына расширили бизнес, основав офисы в Лондоне и Токио, между которыми курсировали суда "Marcus Samuel & Co", быстро выросшего в одно из крупнейших пароходств мира. Одним из главных клиентов стала Королевская Голландская нефтяная компания, с 1890 года добывавшая нефть на Суматре. И в Закавказье Маркус изучал в первую очередь опыт использования тогда ещё сугубо российских судов - танкеров, начиная с построенного в 1878 году в Швеции по заказу Нобелей "Зороастра" возивших нефть по Каспию и Волге. Результат поездки Самуэля не заставил себя долго ждать: в 1892 году в Батумский порт пришёл "Мурекс" - первый в мире океанский танкер водоизмещением 5 тысяч тонн, построенный на верфи "Вест-Хартлпул" около Лидса. Суда этой серии, так же называвшиеся в честь экзотических раковин, были по сравнению с "Зороастром" не только больше, но и совершеннее, в первую очередь в плане безопасности груза, так что Ротшильды открыли для них свой Суэцкий канал. С первого рейса "Мурекса" из Батума в Бангкок "Ракушки" полностью изменили возможности транспортировки "чёрного золота", и вскоре вокруг них образовалась Торговая и транспортная компания "Раковина". В 1907 году она объединилась с Королевской Голландской нефтяной компанией, образовав концерн "Royal Dutch Shell" - сверхгиганта ХХ века, частью которого в 1912 году стало и Каспийско-Черноморское нефтепромышленное общество.
4г.
Ну, а что же представлял собой сам Батум, из малярийных болот поднявшийся до глобального мира? Он оставался на удивлением небольшим (28 тыс. жителей в 1897 году) городом, в 1903 году вновь сделавшимся центром Батумской области в старых границах. Всё это охраняла Михайловская крепость, названная в честь командовавшего русскими войсками на Кавказе Великого князя Михаила Николаевича: с её остатками в сегодняшнем рассказе встретимся не раз. Батум посещали Антон Чехов, Максим Горький, Осип Мандельштам, Иван Айвазовский, Жорж Сименно и Константин Паустовский (в 1920-х наиболее подробно описавший здешний быт). Своей многонациональностью Батум не уступал Баку - 24% жителей составляли армяне, по 22% - русские да грузины с имеретинцами и мегрелами, 10% - греки из Трабзона, 6% - турки, 4% - евреи, по 3% - украинцы, поляки и персы и хоть по паре человек все народы мира вплоть до негров. И все в равной степени дня прожить не могли без турецкого кофе, что варили в сотнях "дуканов". На русском побережье возник уголок Америки:
4.
Ещё в 1902 году Батум охватывала масштабная стачка, которую устроил грузин с партийной кличкой Коба - впоследствии, если верить конспирологам, наместник русской криптоколонии Ротшильдов. Крах Российской империи обернулся османским вторжением, начавшимся в апреле 1918 года через Батум, вскоре приютивший ещё и бежавшее с Северного Кавказа правительство Горской республики. Осенью, однако, рухнула уже Османская империя, и на захваченные ей территории Закавказья вошли англичане, ненадолго сделавшие Батум центром оккупационной администрации, где даже свои марки выпускались. Летом 1920 года англичане, быстро совершив своё чёрное криптоколониальное дело, ушли, но и грузины возврату своего главного порта радовались недолго: в феврале-марте 1921 году в Грузию вошла Красная Армия, а Аджарию занял турецкий генерал Каракебир. По сути это была важнейшая из его побед: туркам, имевшим в своём распоряжении Трабзон и Синоп, Батум не был критически важен - зато был он критически важен для Советской России. Обе стороны не хотели новой русско-турецкой войны, и в начавшемся дипломатическом торге именно Батум стал главным козырем Ататюрка. За его возврат Советы заплатили Карсом, Араратом и Артвином. Ещё одним турецким условием стали три мины замедленного действия, заложенных внутри СССР: Нагорно-Карабахская автономная область, спор за которую был решён в пользу Азербайджана, и две пограничные АССР, статус которых порядком облегчал туркам юридический аспект их возможной аннексии - Нахичевань, не имевшая вообще никаких критериев автономии, и Аджария, единственная в атеистическом СССР выделенная по религиозному признаку. Её отношения с Тбилиси и Москвой выстраивал князь Мемед Абашидзе, аджарский писатель, одним из творений которого стала конституция республики.
Советская власть, однако, к неудовольствию турок, пришла всерьёз и надолго. Последующие 70 лет были, пожалуй, самым скучным периодом истории Батуми (грузинский суффикс он получил в 1936 году), заурядного портового городка в стране, выпавшей из глобализации. На Западе старый Батум какое-то время ещё помнили, причём почему-то в шпионском контексте - например, в фильме Фостера "Путешествие в страх" или романе Сименона "Люди в доме напротив" (оба вышли в 1943 году). Ну а с распадом СССР в хаосе тогдашней Грузии история Аджарии сделала внезапный поворот: Мамедов внук, партийный князь Аслан Ибрагимович Абашидзе возродил Аджарское княжество на советских руинах. Оно держалось на русских штыках 145-й мотострелковой дивизии и на приграничной торговле: с началом турецкой блокады Армении Батуми остался для постсоветских стран единственными воротами в Турцию. Аджария была объявлена "свободной экономической зоной", но под этим модным эвфемизмом скрывалось старое доброе гнездо контрабандистов. Она не позиционировала себя как независимое государство, но фактически являлась таковым: с самостоятельными бюджетом, границей, партиями и политикой. Абашидзе имел прекрасные отношения с Россией (где его покровителем стал Юрий Лужков), и вдобавок в пику Грузии позиционировал Аджарию интернациональной республикой, назначив себе 7 замов из крупнейших в Батуми этнических групп. Бумажные законы в княжестве работали весьма условно, процветали коррупция и кумовство, и например должности мэра Батуми, начальника порта, главы таможни и премьер-министра вполне мог сочетать один человек. Однако на фоне тогдашней Грузии с её нищетой и криминальным адом, домами без света и магазинами без еды, Аджария казалась оплотом стабильности и порядка. Абашидзе, вероятно, потому и не выходил из состава Грузии, что надеялся рано или поздно взять её всю. Но явно был готов и выйти - так, в 2000 году у Аджарии появился свой флаг, более всего похожий на флаги островных государств Океании:
Осенью 2003 года Революция Роз закончилась победой эксцентричного Михаила Саакашвили, и в отличие от многих других подобных революций, жизнь в Грузии изменила к лучшему буквально на глазах. Аджарская альтернатива в одночасье лишилась конкурентоспособности, и Абашидзе осталось только огрызаться, взорвав мосты через пограничный Чолок. Россия, тогда по наивности полагавшая, что бОльшего русофоба, чем Эдуард Шеварнадзе, на постсоветском пространстве не будет, мирно решила конфликт... в пользу Грузии, просто эвакуировав семейство аджарского князя в Москву. В Батуми ликующий народ приветствовал Саакашвили-освободителя, а тот уже представлял похожие сцены в Цхинвали и Сухуми...
Батуми стремительно вернулся в проект глобализации - в обновлённой, ультралиберальной Грузии, ставшей за считанный годы самой открытой для иностранного бизнеса страной мира, бывшему порту Ротшильдов отводилась роль витрины, Города Мечты, Черноморского Сингапура. Рабочий, торговый, портовый Батуми рванул вперёд в качестве модного курорта. На выхоленных улицах открылись сотни ресторанов и гостиниц, а на набережной турецкие застройщики воздвигали небоскрёбы. Батумская недвижимость стала перспективным вложением, которым даже puerrtto в своё время воспользовался...
5.
...но дальше что-то пошло не так. Саакашвили передушил свою команду, проиграл войну с Россией и был с позором изгнан самим грузинами, новая власть же пустила батумский проект на самотёк. Турецкие инвестиции продолжились экспансией, так что "китайцы отожмут Дальний Восток" дополнило "турки отожмут Аджарию". Крымнаш и Олимпийский Сочи оттянули на себя внимание россиян, а недавние угрозы "нассать в вино, которое экспортируется в Россию" лишь это дополнили. Основными покупателями недвижимости в батумских новостройках стали турки, арабы да индийцы, а наибольший поток отдыхающих обеспечивал и вовсе Азербайджан. Главным препятствием к развитию Батуми оказалась сама природа: море здесь холодное, глубокое и грязное, так что в итоге Город Мечты стал скорее "Ибицей для бедных", чем "убийцей Сочи". Уже осенью в благословенном 2019-м смутно ощущалось, что здесь не всё в порядке, а дальше случился ковид, отрезавший иностранных владельцев от грузинской недвижимости. Оправится ли Батуми от этого удара - я не знаю, но дай бог чтобы оправился: несмотря на всё вышесказанное, здесь хорошо.
6.
Узел города - перекрёсток улиц Бакинской (переходит в дорогу на Тбилиси)...
7.
...Ильи Чавчавадзе (слева, ограничивает центр и уходит на Турцию) и Гогебашвили (справа, дополняет набережную). И роскошные здания - новостройки на месте домиков бедняцкого портового района да советского ЦУМа-"стекляшки".
8.
С 1965 года здесь стоял воинский обелиск (1965), в 2012 году из вредности разрушенный Саакашвили:
8а.
На месте которого теперь станция "Арго" - крупнейшей в Грузии канатной дороги (2568м), за 10 минут и 7 лари (360 рублей туда-обратно) доставляющая на гору со звучным названием Ферия. Работает канатка с 11 утра до полуночи, но где-то с 15 часов и дотемна панорама города испорчена контровым светом. В основном на Ферию катаются провожать закат и любоваться городскими огнями, и в это время здесь бывают очереди, но мы поехали с утра.
9.
Взлетаем над городом. Слева - фасады улицы Гогебашвили, справа - ресторан-колоннада сталинской эпохи и итальянский военный корабль: за три недели в Батуми мы видели НАТОвские корабли у этой пристани не раз, и я ещё расскажу о них отдельно. Из-за домов поднимаются тонкий минарет Орта-Мечети (1886), ажурная, красивая и в общем бесполезная Башня Грузинского Алфавита (2010-11, 130 метров) и 43-этажный небоскрёб "Порта-Батуми" (2016, 165м)...
10.
Левее возвышается 35-этажная Батумская башня (2012, 205м), строившаяся для технического университета. Но университет в неё не въехал, как и кто-либо другой - высочайшее здание Грузии пустует, и неподвижно стоит колесо обозрения, забавно вписанное в фасад на высоте сотни метров. Ближе из кварталов Старого Батума торчат башня отеля на Пьяцце (2010) и диснейлендовский шпиль Нацбанка на Европейской площади. Левее просматривается одна из старых доминант - купол армянской церкви Сурб-Аменапркич (1885-87):
11.
Кабинка проносится над улицей Акакия Церетели с безликими высокими домами, напоминающими разом всю зарубежную Азию. В её перспективе, справа по ходу подъёма - башни собора Рождества Богородицы, занимающего бывший костёл (1898-1903):
12.
Действующий костёл Святого Духа (2000) виден с другой стороны:
13.
Там же, слева по ходу подъёма, за стеклянным цилиндром отеля "Леогранд" - Батумский порт. Его слава в прошлом, а нынешний грузооборот как бы не меньший, чем до революции - от 1,2 до 2 миллионов тонн. Находящимся в упадке он, при этом, не выглядит - но лишь потому, что размером чуть больше бассейна:
14.
За дорогой на Тбилиси - станция Батуми-Сортировочная, по которой видно, что главным грузом этого порта, даже несмотря на строительство в 2010-х отдельного наливного порта Супса севернее по побережью, остаётся бакинская нефть.
15.
До 1996 года рельсы от станции вели к вокзалу на улице Чавчавадзе, оказавшемуся в глубине плотной застройки, так что состав ехал среди машин, подобно трамваю. С ликвидацией городской ветки ближайшей пассажирской станцией оказалась Михенджаури в 4 километрах от города, и лишь в 2015 году новая станция Батуми-Пассажирская открылась через бухту от центра - вот тут выше синей крыши просматривается её вокзал. Стоит он в районе Бензе - от БНЗ, Батумского нефтезавода, построенного за путями в 1928-30 годах и разрушенного при независимости. Ну а большое белое судно - это спущенный на воду в 1988 году в ГДР автомобильно-железнодорожный паром "Грейфсвальд", с 1994 года курсирующий отсюда в Констанцу и Одессу.
16.
То же место в объективе Прокудина-Горского - как видите, не так-то многое изменилось:
16а.
С другой стороны к сортировочной станции примыкают непарадные районы обшарпанных сталинок и пёстрых частных домов, среди которых затесался новый храм наподобие средневековых базилик. Где-то здесь и наибольшая высота канатки над землёй - 56 метров:
17.
Дальше линия карабкается на склон Ферии (257м), а поодаль виднеется более высокая гора Самеба (330м) на фоне туманных хребтов Малого Кавказа (700-800 метров). Сам Батуми стоит на, как видите, довольно большом ровном месте:
18.
Самеба - в переводе Троица, и это храм на вершине назван по холму, а не холм по храму. На склоне Ферии - похожий на средневековую крепость новодельный женский монастырь Всех Святых, в Земле Грузинской просиявших:
19.
С другой стороны - роскошный отель:
20.
И ещё одна церковь строится на отроге:
21.
Вот и верхняя станция:
22.
Стеклянный павильон с отелем, кафе и магазинами дополняет ещё одна церковка Иоанна Предтечи: Грузия - очень православная страна.
23.
"Арго" привозит на небольшой двор между летними кафе и смотровой площадкой:
24.
Вот и он, Черноморский Сингапур, раскинулся от края до края. Буйство новостроек у моря, облезлые советские кварталы в их тени и бескрайний частный сектор:
25.
Наведём ультразум на нижнюю станцию "Арго". Выше НАТОвских кораблей виден синий Морвокзал (1958-62), а правее можно различить "Комету", летом курсирующую в Сочи - правда, за жутковатые 7000 рублей. Ещё выше - Бурун-Табиа, в переводе с турецкого Мыс-Форт, укреплённый ещё при турках. Под Россией отсюда разрослась, пронизав весь город, Михайловская крепость, но сам форт на мысу разрушил в 1901 году взрыв минных складов. При Советах на его месте расположилась часть Черноморского флота, а в 21 веке её территория была расчищена под строительство так и не состоявшейся Трампобашни. С разных сторон оставшегося пустыря высятся маяк (1883) и 25-метровой фонтан Башня Чачи (2012), вроде как действительно изливающийся чачей раз в неделю на 20 минут.
26.
Левее - цветастые крыши Старого Батума и густая зелень Приморского бульвара, почти такого же, как в Баку:
27.
В стороне от других высоток - 22-этажная гостиница "Шератон" (2010, 118м) над бывшим офисом Ротшильдов.
28.
Ещё один массив небоскрёбов, теперь жилых, растёт вокруг Ардаганского озера - пресного, но отделённого от моря узкой косой, на месте ставки Ардаганского полка. Здесь выделяются круглый ЖК "Альянс-Палас" (142м, 41 этаж) и пара высоток "Орби-Сити" (168м, 43 этажа) - сдача всего этого великолепия только планировалась на 2020-22-й годы. Между башен пешеходная Аллея Героев ведёт к новому стадиону:
29.
Еще левее в дымке виднеется устье Чороха. Довольно крупная река, для Грузии он значит не меньше, чем Кура и Риони: ведь именно на Чорохе лежит Тао-Кларджетия, колыбель грузинской государственности, подобном армянским Вану и Ани оставшаяся под Турцией. Впрочем, здесь Чорох - не пограничная река: за Грузией ещё километров 20 побережья. На фоне приморской равнины просматривается тюрьма на остатках форта №1 "Алидле" (1887-90) Михайловской крепости, вероятно на основе его казарм:
30.
Теперь прыгнем с Ферии на Самебу - на практике это можно сделать только на такси (ну или пешком) за примерно те же 7 лари.
31.
Троицкий храм - между прочим, образец советской церковной архитектуры: изначально построенный в конце 19 века, закрытый в 1930-х и возвращённый верующим в 1947-м, он сгорел и был совершенно легально отстроен в 1976-79 годах. Ныне при нём действует ещё один женский монастырь:
32.
Внутри собора красивые мозаики и фрески, но мне больше запомнились макеты храмов на коньках. Увы, о Грузии я пока знаю слишком мало, чтобы разобраться, какой из них где. Разве что в правом нижнем углу - возможно, круглый храм Бана, древний "грузинский Звартноц", оставшийся на территории Турции.
33.
На Самебу, как и на Ферию, лучше приезжать утром и особенно тщательно следить за погодой: после полудня здесь контровый свет, а малейшая дымка скрадывает город. Но в правильное время вид отсюда куда эффектнее, чем с Ферии, с жёлтым зданием на вершине представляющей собой лишь его часть:
34.
Портовые баки, среди которых несколько сохранились со времён "Шелла", и пафосные высотки вновь напоминают о том, что вечность пахнет нефтью. На Бурун-Табие все объекты знакомые, а вот в порту стоит бело-зелёный паром "Дружба", курсирующий в болгарский Бургас:
35.
Снова Старый Батум с минаретом Орта-Мечети и куполом армянской церкви, да зелень широченного Приморского бульвара у воды. Правее пьяццы видно старейшее здание Батуми - полосатый Никольский собор (1871), греческий храм, встречавший колокольным звоном русскую армию.
36.
Совсем рядом - изнанка, где Батуми резко теряет пафос, сохраняя едкий торгово-пролетарский дух.
37.
Высотки у Ардаганского озера:
38.
С другой стороны прямо у подножья Самебы расположился Бензе. Отсюда хорошо видны пустырь на месте нефтезавода, белый музыкальный зал в его ДК и новостройка вокзала на фоне портового рейда. Правее, среди пятиэтажек, можно различить холм Тамары с руинами маленькой крепости, основанной чуть ли не Римской империей, а у её подножья не видна с горы контора Нобелей, где обитает теперь технический музей:
39.
Но в общем может быть мои восторги по Самебе определила исключительно погода: дело в том, что Батуми - это вовсе не Кавказский Сингапур, а Кавказские Черапунджи, самое влажное место бывшего СССР с годовым уровнем в 2435мм осадков. Что это такое, мы как раз и убедились между подъёмами на Ферию и Самебу - 4 дня, почти без перерыва, на город изливался тропический ливень, и за завесой крупных капель мы порой не видели дальней стороны двора, а водосточные трубы хлестали что водомёты минского ОМОНа. В первый же солнечный день мы отправились на Самебу, и даже не сразу я понял, что белые тучи, фронтом стоявшие над Чёрным морем - это Большой Кавказ! Отсюда он просматривается, натурально, от Абхазии до Осетии, и по центру его, кажется, Домбай...
40.
...а ближе к правому краю кадра собственной персоной Эльбрус (5642м) выглядывает из-за Безенгийской стены. На ней же высшая точка Грузии - длинная островерхая Шхара (5193м). По прямой от Батуми до Эльбруса около 200 километров, и думается, так виден он дай бог несколько дней в году. Куда как чаще виден Кобулети, второй аджарский городок (19 тыс. жителей) у крайней восточной точки Атлантического океана:
41.
Горы подступают и с другой стороны. Вот виден Месхетский хребет, с дальнего конца которого родом изгнанные в Среднюю Азию турки-месхетинцы, а за ним - и сама Турция:
42.
И - другие горы. Это Понт, тянущийся на 300 километров по северному берегу Турции, мимо Самсуна и Трапезунда. На его вершинах - не лёд, а зимние снега, иначе можно было бы опознать ледяной Качкар (3937), высшую точку нагорья:
43.
Если же чуть спуститься от церкви - то в буйной зелени хорошо видны бетонные сооружения, похожие на какую-то форму жизни с кремниевой основой:
44.
Конечно же, это ДОТы. В 1905 году, на радостях от глобализации и вероятно не без чужого лобби, царское правительство взяло да упразднило морально устаревшую Михайловская крепость, дальностью стрельбы уступавшую новым кораблям. Что оставлять стратегической порт вообще без защиты - вредительство, лучше всех понимал генерал-лейтенант Александр Гернгросс, в 1909 году добившийся возрождения крепости и её реконструкции, благодаря которой батумские форты в Первую Мировую выдержали дуэль с немецким крейсером "Гёбен". Видимо, именно при возрождении в 1910-х крепость получила "опорные пункты" на городских холмах, строившиеся из новейшего железобетона. Под защитой Малой Самебы в своё время соорудил себе дачу Берия (сейчас территория в частных руках), а лучше всего этот вид укреплений сохранился на Большой Самебе:
45.
Как следует из сверхподробного материала vartumashvili о Михайловской крепости, увидели мы лишь малую часть укреплений - гораздо больше по склонам вокруг Троицкого храма скрывает густая зелень.
45а.
А полуподземная казарма и вовсе перестроена в один из корпусов монастыря:
46.
В целом, Михайловская крепость - самая малоизвестная достопримечательность в переполненном туристами Батуми. Она сильно проигрывает в зрелищности укреплениям Каунаса, Владивостока или соседнего Карса, и всё же - совершенно уникальна для Грузии. С холма на северных окраинах Батуми спустимся в низину на южных: развилку дорог на Турцию и Горную Аджарию по сей день стережёт V форт "Степановка" (1899-1904). Его ворота на задворках магазина отмечает табличка о том, что это объект Минобороны. Точнее - тбилисского предпрития "Дельта", выпускающего бронетранспортёры "Дидгори", ручное оружие и даже РСЗО. Основанная в 1960-е годы, каким-то чудом "Дельта" выжила в постсоветские времена, и с 2010 года поставляет оружие на экспорт, например, в Саудовскую Аравию. Что именно "Дельте" принадлежит на V форте - сходу и не скажешь, но судя по заброшенному виду, максимум здесь её полигон. vartumashvili в своём рассказе без труда проник внутрь, перебравшись через канаву, я же ограничился парой кадров через забор.
47.
Выше полуподземная горжевая казарма, ниже - пустующие склады:
48.
Сама же Степановка, ныне обычная окраина, начиналась с пригородской деревни, где жили в 19 веке, между прочим, самые настоящие негры.
49.
Даже не афрогрузины, ибо появился и исчез этот народ задолго до того, как "слово на букву n" стало самыми табуированным на свете. В Абхазии вплоть до ХХ века существовало село, где жили люди, говорившие по-абхазски и одевавшие как абхазы, но только - чернокожие, плосконосые и губастые. Однако помимо "абхазских негров" жили на этом берегу ещё и "батумские негры", точно так же слившаяся языком, бытом и верой с аджарцами. России в 1878 году досталось около 30 чернокожих семей, со строительством порта рассеявшихся по окрестным сёлам, самую крупную общину из 5-7 семейств образовав в Степановке. Романтичные археологи той эпохи считали негров последними колхами, местные жители почему-то называли их "арабы", наука же до сих пор не может дать об их происхождении внятный ответ - правдоподобнее всего звучит версия, что лояльные туркам грузинские князья пытались завозить рабов из Африки. Журналисты да этнографы царской эпохи почитали за большую удачу встретить на батумских рынках седого неграмотного чернокожего человека с турецким именем. Чистокровных негров в Аджарии не осталось уже к концу 19 века, а ещё за пару поколений и след мулатов растворился без следа.
49а. фото из архива местного краеведа Заура Маргиева, написавшего подробный материал о неграх Батума.
С остановки у V форта мы ловили маршрутки в горы. Нашим пристанищем в Батуми стал близлежащий район из добротного частного сектора, где люди кричат друг другу через забор "гамарджоба!", а услышав русскую речь - непременно расчувствуются и вспомнят, что в России у них есть брат, а в гости приехать нельзя из-за визового режима.
50.
Через aibnb я забронировал Дом над мандариновым садом, где за 900 рублей в сутки мы обрели временный рай. Стройки и небоскрёбы остались далеко-далеко:
51.
А здесь лишь комната и кухня на втором этаже, в глубине двора хозяйского дома:
52.
Хозяин, добрейший дед Тамаз, сушил на своей лоджии кукурузу для самогона, а в ветвях у дома оказались настоящие киви - прежде я никогда не видел, куда откладывает яйца эта новозеландская птичка. Собственно, в том, что киви растут в Новой Зеландии, я был уверен большую часть своей жизни, и лишь приехав в такой же сырой и зелёный Гилян, с удивлением понял, что это это дар Закавказья, завезённый в российские города аджарцами и талышами.
53.
Здесь, над этим садом, и отдыхали мы с Ольгой транзитом из Еревана в Эрзурум. На несколько дней к нам заехала автостопщица Юля jul-31, моя очень давняя московская подруга, но с началом дождей она рванула на Ахалцихе через перевал Гордидзи, вскоре заметённый снегом. Зато осталась с нами на пару недель её спутница Света из Саратова, большую часть года юрист со строгим взглядом, но временами - удалая автостопщица. Так и коротали мы втроём дни, неспешно выбираясь то в шумный центр Батуми, то в увитые лианами горы. И следующая часть - просто зарисовки городского колорита, скопившиеся на моих флешках за эти прекрасные, уютные дни...
ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.