Батуми. Часть 4: Старый Батум
За пафосным фасадом показанного в прошлой части Приморского бульвара начинается Старый Батум - колоритный черноморский городок, где сотню лет назад жило 30 тысяч человек, но ни один народ не составлял даже четверти населения.
Так вышло, что уже не первый пост начало прогулки нам отмечает Илья Чавчавадзе - грузинский драматург и писатель конца 19 века, а заодно - "отец отечества", лидер грузинского национального возрождения. Именем Чавчавадзе названа шумная улица на противоположной морю стороне Старого Батума, ныне ставшая частью дороги сквозь город в Турцию. На бывшую же площадь Ленина, где набережная портовой бухты переходит в Приморский бульвар, на огромный пустырь снесённой воинской части и несостоявшейся башни Трампа глядит памятник Чавчавадзе, поставленный, между прочим, ещё при вполне себе Советах - в 1982 году:
2.
За его спиной - Батумский драмтеатр имени Чавчавадзе, фасадом выходящий на Театральную площадь. Над ней висят 35-этажная Батумская башня (2012, 205м), после 8 лет бесхозности да накануне ковидного локдауна отданная пятизвёздочному отелю "Ле Мередиан", отель "Рэдиссон-Блю" в характерным ломанным фасадом и элитный 43-этажный ЖК "Порта-Батуми" (2016, 165м), знакомые нам по прошлым частям. Бульвар и Чёрное море - за небоскрёбами, и цветастая пятиэтажка с длинными балконами вытянулась вдоль проспекта Руставели - знакомая опять же по прошлой части перспектива со сталинскими домами, брусчаткой и тонкими пальмами снята именно с Театральной площади.
3.
В дореволюционном портовом Батуме был цирк, но не было театра - первые гастролёры стали появляться здесь лишь в 1912 году. Нынешний театр существует с 1937 года, здание построено в 1950-х, а невыносимо ярким блеском обзавелось, скорее всего, уже при Саакашвили. Больше всего, конечно, озадачивают странные существа, гибриды львов и пиявок то ли из компьютерных игр типа старенького Diablo, то ли из второсортной космической фантастики. Но львы как раз единственное на этой площади, что поднимается чуть выше дешёвой цыганщины - это увеличенные копии находок из Цромских курганов, наследие триалетской культуры, существовавшей в Грузии ещё до Колхиды, 3500 лет назад.
4.
А вот фонтан "Нептун" (2010) с брызгающимися из сисек русалками - это, кажется, самый концентрированный концентрат скульптурной пошлости, что я только видел:
5.
От театральной площади перпендикулярно морю уходит улица Константина Гамсахурдии - грузинского писателя середины ХХ века, классического "внутреннего эмигранта", чьи мысли благополучно материализовал, став президентом, сын Звиад. В честь Гамсахурдии-старшего в независимой Грузии переименовали батумскую улицу Ленина, до революции забавно в своей забористости называвшуюся Дондуково-Корсаковской. И можно было предположить, что слепили короткую улочку из двух, но нет - герой Крымской и русско-турецкой войн генерал Александр Дондуков-Корсаков руководил в 1882-90 годах Кавказским наместничеством.
6.
На кадре выше - Дом правительства Аджарии. Увы, чем он был первоначально, мне нагуглить так и не удалось - краеведов в Батуми мало, информацию о каждом доме они в интернет не сливают (в том числе - чтоб хлеб у гидов не отнимать), а простейшее гугление тонет в курортных и политических шумах:
6а.
Несколько в лучшем положении находится соседний Дом с атлантами, выходящий фасадом на другую сторону квартала - вот о нём информация таки ушла в народ, а потому из любого путеводителя можно узнать, что это дом самцхетского купца, грузина-католика Николая Сабаева (Сабашвили) из Вале, построенный в 1896-99 годах и украшенный в 1909 скульптурами юного кутаисского скульптора Серафима Пололикашвили:
7.
А вот о здании напротив, через улицу Абашидзе, мне не удалось узнать ничего кроме того факта, что при Советах в нём был Дом профсоюзов.
7а.
Абашидзе, в честь которого названа следующая улица, да ещё и памятник (2013) стоит - само собой, не Аслан, который до сих пор живёт в Москве и для Грузии однозначно враг государственности, а его дед Мемед. Абашидзе были домом имеретинских князей, одна из ветвей которого при Османах перешла в ислам и сделалась ставленниками в Аджарии. Мемед Абашидзе родился ещё в османском Батуме да выучился в открытой его отцом Ибрагимом грузинской школе. Под Россией он прославился как писатель, которого регулярно арестовывали в обеих империях, а при Советах - как идеолог навязанной турками Аджарской АССР, выстроивший её систему власти и отношений с Грузией. И хотя сам Мемед Ибрагимович сгинул в 1937-м, дом Абашидзе исправно вошёл в советскую номенклатуру, а с распадом союза ненадолго вернул монархию. Аслан Абашидзе хоть никогда и не провозглашал независимости, объявив Аджарию всего лишь свободной экономической зоной, по факту вывел республику из состава Грузии.
8а. Батуми эпохи Абашидзе
Аджария имела замкнутый бюджет, собственную границу, свои партии и органы власти. Основной её экономики стала пограничная торговля, включая ту самую контрабанду, которой славился на заре своей истории Батумский порт - ведь с блокадой армяно-турецкой границы Батуми остался единственным окном в Турцию для всего бывшего СССР. Только вместо налогов тут были, само собой, неофициальные кормления с постоянным движением средств от нижестоящих госслужащих к вышестоящим. Свою республику, в противовес увлёкшейся национализмом Грузии, Абашидзе позиционировал многонациональной и даже набрал себе 7 замов разных национальностей. Ну или хотя бы пытавшихся отыгрывать роли каких-нибудь греков, армян или цыган - по факту тут всё равно всё решалось по принципу личной лояльность к князю. И особо приближённым Абашидзе мог вручить сразу несколько особо хлебных должностей, например соединив в одном наместнике роли мэра, начальника порта и главы таможни. С проворовавшимися чиновниками он разговаривал по душам, настоятельно убеждал вернуть всё украденное да отпускал с миром. Иной разговор был с теми, кто всерьёз посягал на власть и жизнь князя, в первую очередь сторонниками клана братьев Асанидзе - тех в темницу бросить могли без суда, следствия и пригоровора, а значит и чёткого срока. Власть Абашидзе обеспечивала 145-я мотострелковая дивизия российской армии, так и не вышедшая из Батуми с развалом СССР: в отличие от тбилисских властей, аджарские дружили с Россией. В 1990-х, в разорённой художествами Гамсахурдии-младшего Грузии, сохранившая сильную власть Аджария оставалась относительно благополучным углом, где Абашидзе перед Шеварнадзе позиционировал себя примерно как Лукашенко перед Ельциным. Из состава страны он не выходил лишь потому, что надеялся рано или поздно из князей аджарских податься в тифлисские цари. Но ключевое слово тут "относительно" - была здесь та же нищета, а вместо анархии - образцовая "банановая диктатура" из голливудского кино про коммандос среди пальм. Квартал с прошлых и следующего кадров по факту был самым опасным местом Аджарии - так, в 2000 году известный путешественник Григорий Кубатьян угодил на несколько дней под арест просто за то, что проходил здесь:
8.
Ведь красное здание, построенное в 1910-х годах как Госбанк, а при Советах бывшее Дворцом труда, в неофициально-независимой Аджарии стало ни чем иным, как княжеским дворцом, резиденцией Аслана Абашидзе. Местные, в отличие от путешественника, просто знали, что без крайней нужды под окнами у государя лучше не отсвечивать. Поэтому когда в 2003 году в Тбилиси случилась Революция Роз, и по всей Грузии народ за считанные месяцы почувствовал перемены к лучшему, Абашидзе ВНЕЗАПНО узрел, что его ненавидят. Он взорвал мосты на пограничной реке Чолок и готовился к обороне, но в итоге, в мае 2004 года, сдаться и по-хорошему эвакуироваться князя уговорила Россия, кажется тогда просто по наивности полагавшая, что Шеварнадзе достиг пика возможной русофобии, а с Саакашвили получится договориться. Следующие годы русско-грузинские отношения только ухудшались, а Саакашвили всё нудел, чтобы Россия побыстрее выводил из страны свои военные базы. Наконец, в 2007 году 145-я дивизия ушла из Батуми в Гюмри, где вскоре была расформирована, частью влившись в по сей день стоящий там российский контингент. Ещё год спустя Саакашвили попытался развить аджарский успех в Южной Осетии, но - силой оружия, и думаю, все помнят финал. Проиграв войну, герой Революции Роз провозгласил приоритетом выстроить такую Грузию, что абхазы и осетины сами решат забыть Россию словно страшный сон. Основной точкой приложения сил в этом проекте стал Батуми, и район у бывшего дворца Абашидзе - не исключение:
9а. 2010, фото Давида vartumashvili, отсюда.
На кадре выше из-за него ещё торчит мрачная стекляшка Верховного Совета Аджарии, снесённая в 2010-е годы. Правление переехало в дом напротив, а вот сам госбанк-дворец ещё в 2006 году занял Конституционный суд Грузии - некоторые высшие органы власти в стране по европейской моде переехали в других города из столицы. С обратной стороны здания КС раскинулась просторная, но уютная Европейская площадь:
9.
Так же известная как площадь Аргонавтов - из-за поставленного в 2007 году памятника царевне Медее с золотым руном. Тут всё как раз закономерно: именно из советского мультфильма про аргонавтов я впервые услышал слово "Колхида", а из пояснения родителей - что ходили аргонавты в Грузию. Гораздо страннее то, что этот памятник да канатная дорога "Арго" - едва ли не единственные здесь отсылки к "Аргонавтике", которая по-хорошему должна была бы стать главным туристическим брендом Батуми.
9б.
На другой стороне площади - диснейлендовского вида Нацбанк:
10.
11.
И старый почтамт (1913), который, кажется, так и пытается сказать"I can't breath" новостройке отеля "Виндхам". За ним видна сталинская башня с часами на улице Горгиладзе, которую я оставлю до следующей части:
12.
Пока же сходим улице Мемеда Абашидзе, большую часть своей истории остававшейся главной в Старом Батуме - как Октябрьский проспект, улица Сталина или Мариинский проспект дореволюционной эпохи. Сначала сходим на запад, мимо порядком надстроенного дома напротив почтамта:
13.
Со времён Мариинского проспекта осталась довольно цельная красивая среда, больше впечатляющая в деталях, чем в отдельных зданиях:
14.
Тем более о происхождении большинства зданий и о том, кто строил их, - Николошвили, Григорян, Стефаниди, Иванов или Ахмед-оглу, - я не сумел найти никакой информации. Вот тут с советских времён обитает телецентр Аджарии, во времена Абашидзе славившийся каналом "Аджара-ТВ", спокойно крутившим в эфире пиратские фильмы:
15.
А тут - кукольный театр с весьма непростой судьбой: открытый в 1936 году, уже пару лет спустя он был ликвидирован, возродился в 1980 году при Доме учителя, коим и был тогда этот очаровательный особнячок в стиле модерн:
16.
А это так и вовсе образец конструктивизма, которым Старый Батум вообще-то весьма богат, но - как-то не в той части, по которой гуляем сегодня:
17.
На торце дома напротив - очень симпатичная позднесоветская майолика:
18.
Последний на проспекте конструктивистский Дом ботаников, в 1920-30-х годах акклиматизировавших здесь пальмы, эвкалипты, киви, табак, чай и многое другое не прижившееся, символично глядит на парк.
19.
У его ворот - колоннада 1950-х годов с памятником "Лётчица и ребёнок", подразумевающий Федико Гагетидзе - первую аджарскую женщину за штурвалом самолёта, погибшую в 24 года на Великой Отечественной войне.
20.
Огромное дерево за спиной лётчицы посадил в 1888 году лично Александр III, после чего Городской парк, работы над которым начались ещё в 1881 году, стал Александровским садом. Дальше он был Пионерским, а ныне называется парком Шестого мая - в этот день в 2004 году аджарцы свергли Абашидзе.
21.
Парк опоясывает Светлое озеро, как можно перевести его турецкое название Нуригель, и за озером заканчивался до недавнего времени Батум. Прежде там стояли казармы Ардаганского полка, а ныне строится пафосный Новый Батуми:
22.
Так что вернёмся пока на Европейскую площадь да пройдёмся по улице Абашидзе-старшего в другую сторону.
23.
Здесь примечателен кинотеатр "Аполло", обустроенный в 1910-11 годах в бывшей конюшне (1904):
24.
На соседнем домике - неожиданно красивый барельеф:
24а.
За следующим перекрёстком с улицей Мазниашвили был снят и заглавный кадр, а ниже - вид в обратную сторону по той же улочке. Последний перед портом квартал улицы Абашидзе примечателен турецким консульством, действующем здесь с дореволюционных времён. В доме напротив, как пишут в местных путеводителях, в 1932 году останавливался проездом из Одессы в Стамбул в качестве журналиста Жорж Сименнон - французский писатель из Бельгии, более всего известный своими детективами о комиссаре Мегрэ. Или он не здесь останавливался, но роман "Люди в доме напротив", вернувшись восвояси, написал. Героем его был молодой и принципиальный турецкий консул Адиль-бей из европеизированной стамбульской молодёжи, а за окнами напротив консульства жила его секретарша Соня, приставленная НКВД следить за турком и понемногу сживать его со свету малыми порциями яда. Собиравшиеся в консульстве иностранцы - турки, персы, итальянцы и американцы из "Стандарт-Ойл", - были ей отвратительны как буржуа, но Адиль-бея Соня полюбила, постепенно созналась ему во всём, и вот уже они вынашивали план покинуть Советский Союз на бельгийском торговом судне... однако Соня бесследно исчезла накануне. Для Сименона "Люди в доме напротив" был романом в общем проходным, да и Батум в нём описан не сказать чтобы ярко - всё же писатель провёл здесь лишь несколько дней, а его герои - живущие в своём мирке иностранцы. Но русскими писателями в старых границах страны описаны многие города, а вот в иностранную литературу попасть какому-то месту - случай исчезающе редкий. А потому в Батуми помнят, что здесь бывал Жорж Сименон.
25.
Менее известен среди местных гидов культовый шпионский нуар 1940-х годов "Путешествие в страх", где главный герой, американский инженер Говард Грэм, бежит в Батум из Стамбула от пытающих его устранить нацистских агентов. Впрочем, город из этого фильма мало похож на тогдашний Батуми, а почти все коллизии, как и у Сименона, происходят среди иностранцев.
25а.
Внимание иностранцев к Батуму вполне понятно, если знать его историю - с Ротшильдами, "Shell" и британской оккупацией (см. первую часть). Для русских писателей Батум скорее был где-то посредине между Кавказом и Одессой, не дотягивая колоритом ни до одних, ни до других. Его главным летописцем оказался Константин Паустовский, в 1922 году присланный работать в портовой газете "Маяк". И его Батум - это не порт нефтяных корпораций, где иностранные чиновники и коммерсанты предпочитают лишний раз не выглядывать из окон, а живой и сочный город простых колоритных людей. У Паустовского очень мало говорится о зданиях и пейзажах Батума - но очень много о его звуках и запахах. Звуки - это тяжёлый стук осенних дождей самого влажного советского города, гудки пароходов, песни цыган, крики базарных торговцев с нерусским акцентом, медный звон застеклённых дверей бесчисленных дуканов и хруст кофемолок внутри них. Ну а батумские запахи той эпохи - это кофе, без чашки которого батумец любой национальности не мог прожить дольше пары часов, лучшего на всём Кавказе бараньего шашлыка, грузинского вина и мандаринов, которые привозили турки из Трабзона и Ризе на своих кочермах ("фелюгах"). Полоса кофейной гуши и мандариновых шкурок тянулась даже по линии прибоя, а на улицах у домов хозяева выкладывали ковры - специально чтобы их поскорее состарить...
26.
И хотя теперь весь этот бьющий через край колорит остался в прошлом, самый колоритный район Батуми по-прежнему припортовый. И перспективы его прямых "колониальных" улиц замыкают то небоскрёб, то минарет, то корабельные надстройки:
27.
Самой, пожалуй, впечатляющей стороной дореволюционного Батума была его многонациональность, в которой сравниться с ним мог бы разве что Баку: порт, как и нефтепромыслы, притягивал народ отовсюду. Крупнейшей батумской общиной по состоянию на 1897 год были армяне, но они чуть-чуть не дотягивали даже до четверти населения. Ещё 22% приходилось на русских и столько же на грузин всех разновидностей, включая имеретинцев, лазов, мигрелов и сванов. 10% составляли греки, 6% - турки: первые пришли из Трапезунда как купцы, а вторые как чиновники в ещё дорусский Батум, когда на берегах его бухты вырос лагерь черкесских беженцев с покорённого Кавказа, ждавших кораблей вглубь Османской империи. Черкесы в итоге ушли все до последнего, а вот многие турки и тем более греки остались и после 1878 года. Евреи обосновались в Батуме в первые 7 лет под Россией, когда здесь действовал режим порто-франко. С происхождением вездесущих в империи немцев (1%) и поляков (2,5%) всё было более-менее понятно, но куда удивительнее, что жило здесь ещё и довольно много персов (2,5% населения) и несколько десятков сартов (узбеков или таджиков): и в Персии, и в Туркестане были те, кто вёл дела с Европой, а путь туда для них лежал Каспий, Баку и Батум. А в общем на батумских базарах ещё в конце 19 века можно было даже негра повстречать...
28.
Итальянцев же в Батуме не было, и грузинские власти решили это наверстать, в 2010 году соорудив в центре города ещё одну площадь - Батумскую Пьяццу:
29.
По сути дела просто отель да ресторанный дворик в колоритном оформлении:
29а.
30.
31.
32.
У входа на которую стоит полосатый, чуть громоздкий храм, весь облик которого так и вопиет - греческий! Ближайшим крупным городом Османской империи был Трапезунд, тогдашняя столица понтийских греков, а потому немудрено, что именно греческие торговцы первыми обосновались в 1860-х годах у черкесского лагеря. Построенная в 1865-71 годах Никольская церковь - старейшее сохранившееся здание Батуми:
33.
Османские чиновники тогда выставили грекам условие - на храме не должно быть колокола. Об этом знал Дмитрий Святополк-Мирский, 3 марта 1878 года принимавший у турецкого паши ключи от Батума. И в тот же день разнёсшийся над бухтой колокольный звон обозначил для города конец мусульманского ига. Впоследствии греки держались особняком, а в 1920-м году, пока над Батумом сменялись оккупации, в пределах общины Никольского храма ходила даже собственная эрзац-валюта. Ну а в 1949 году большая часть греков Грузинской ССР были депортированы в Среднюю Азию, и вот же ж странное совпадение - почему-то вернуться из сталинской ссылки при Хрущёве различным народам удавалось только в РСФСР... Батумская община по большей части избежала депортации, и всё же - постепенно сошла на нет. Однако ещё 1948-м представители местной интеллигенции гречанка Елизавета Котиди и грузинка Тамара Накашидзе добились возвращения церкви верующим. Ну а в нынешней Грузии батумский храм знаменит в первую очередь тем, что в 1963-67 годах его настоятелем был Илья Шиолашвили, ныне - патриарх Илия II.
33а.
Буквально в квартале от греческой стоит армянская церковь Сурб-Аменапркич (или просто Пркич - Спасителя), построенная в 1885-87 годах архитектором Робертом Марфельдом. И ничего, что фамилия у него странная - ведь как можно заключить из Ноевой легенды, все люди мира - армяне. В Батуме они появились с первых дней под Россией, к концу 19 века образовав крупнейшую национальную общину города. Рискну предположить, армяне в основном и работали в нефтяном порту - ведь партнёрами Ротшильдов и британских нефтяников в России были магнаты Гукасовы (см. Баку), Лианозовы (см. Энзели) и Манташевы (бакинские армяне традиционно носили русифицированные фамилии), из всей олигархии царской России наиболее активно интегрировавшиеся в мировой капитал. При Советах армянская община Батуми постепенно сошла со сцены, хотя и ныне это крупнейшее в городе меньшинство - 6% населения накануне краха Абашидзе, 3% сейчас. Около церкви Сурб-Пркич есть ещё и магнолия Айвазовского, посаженная крымским художником в 1898 году, но внешне я её не приметил.
34.
Впрочем, для богатого города с четвертью армянского населения храм Спасителя явно невелик: дело в том, что большинство из них ходили в другие храмы. Ведь армяне ехали сюда в основном Джавахетии по ту сторону Месхетских гор, и поныне известную как крупнейший в Закавказье оплот армяно-католичества. Да и грузины тамошние в 16-17 веках активно принимали ватиканское покровительство - Папу Римского османы уважали несколько больше, чем поставленных ими на колени православных патриархов. А потому совсем немудрено, что крупнейшим храмом дореволюционного Батума был костёл Рождества Богородицы:
35.
Его прихожанами были грузины, армяне, поляки и немцы, но построил собор в 1898-1901 году по завещанию умершей матери Степан Зубалашвили, представитель старого купеческого рода из Ахалцихе, с 17 века образовавшего несколько ветвей по всей Грузии. Как я понимаю, в основном Зубаловы жили в Тифлисе, отдельную усадьбу имели в Подмосковье, но для соплеменников-католиков не жалели средств.
36.
А Серафим Пололикашвили, уже знакомый нам по дому грузина-католика Сабаева, украсил костёл скульптурами, из которых более всего меня впечатлили рыбы на карнизах башен:
37.
В ХХ веке католичество среди грузин (чего не скажешь об армянах) практически сошло на нет, и в 1989 году собор Рождества Богородицы возродился уже православным храмом. Изнутри он похож на византийские базилики:
38.
Ныне это кафедральный собор Батумской и Лазской епархии, а потому по сравнению с тихими и полупустыми армянской и греческой церквями, здесь кипит жизнь. Собор стоит в глубине сквера, или вернее зелёной стены, отделяющей его от шумной улицы Чавчавадзе:
39.
Но самым людным храмом Старого Батума оказалась и вовсе не церковь, а Орта-Мечеть (1886), стоящая через квартал от порта, на месте старого Турецкого базара:
40.
Я забрёл сюда в пятницу, под конец намаза, и увидел, что всех прихожан не вмещает даже двор - улицы вокруг мечети были перекрыты, а на их проезжей части выстланы синие ковры:
41.
И вроде бы всё логично - ведь аджарцы под турецким игом перешли в ислам, и именно по религиозному признаку в атеистическом СССР по настроению кемалистов была создана Аджарская автономная республика. Вот только сам этот религиозный признак всё менее актуален: в независимой Грузии феноменом Аджарии стало массовое возвращение её жителей в христианство. Ныне на сельских кладбищах у старинных мечетей стоят могилы с крестами, а верность учению Пророка сохранили не более трети аджарцев, да и те - в основном в горной глухомани около Хуло. Наверное, аджарцы среди прихожан Центральной мечети тоже есть, однако перекрытые улицы вокруг неё впечатлили меня ещё и обилием турецких номеров машин:
42.
Хулойской называется и близлежащая улица, где сохранилась ещё и турецкая баня, ну а сам район вокруг мечети в нынешнем Батуми известен как Турецкий квартал. Это обратная сторона Батумского чуда: воплотить его Саакашвили и сменившим его грузинским властям помогал в первую очередь капитал турецких строительных фирм. О том, что туркострой - это страшная сила, знаем даже мы в Москве, что уж говорить про приграничный Батуми? Зачастую басумарский бизнес работает тут замкнутым циклом: турецкая компания привозит в Батуми турецких рабочих, строит дом из сделанных в Турции материалов и продаёт недвижимость турецким гражданам. Многие грузины от всего происходящего хватаются за голову: "турки захватят Аджарию" - это примерно как "китайцы захватят Дальний Восток", только без возможности утешать себя стоящим на стражи родины "Тополем".
43.
Ну а с точки зрения туриста Турецкий квартал - это в первую очередь классические локанты, где турки готовят для турок, а симпатичная официантка вполне может не понимать ни по-русски, ни по-английски, ни по-грузински. По сравнению с настоящей Турцией здесь, как мне показалось, цены выше, а качество хуже (и нет фирменных турецких "фишек" вроде бесплатных салатов и безлимитного чая), однако вот на столе - классический турецкий бардак:
44.
Помимо Орта-Мечети до 1930-х годов примерно там, где мы начинали сегодняшнюю прогулку, стояла ещё и мечеть Азизие (1865), главная в дореволюционном Батуме и вплоть до своего разрушения остававшаяся старейшим зданием города. Её тонкий минарет был единственным в панораме старого Батума, а воссоздали его турки в 1992 году у Орта-Мечети:
44а.
Есть в Батуми и синагога - но она стоит буквально на другом конце старого города. Так что пока просто полюбуемся улицами, зданиями, деталями. Пожарная каланча соседствует с костёлом и пока мной не показанным вокзалом, давно лишвшемся путей:
45.
Роскошный модерновый дом, об истории которого опять же ничего найти не получилось - сосед Пьяццы и Никольской церкви:
46.
46а.
Больше отдельных домов, Старый Батум запоминается множеством мелких деталей - как современного колорита (см. позапрошлую часть), так и вполне исторической архитектуры:
47.
О богатстве Аджарии деревянным зодчеством напоминают резные двери:
48.
Подъезды за которыми бывают порой неприглядны:
49.
Зато дворики в Старом Батуме, как и во всяком уважающем себя причерноморском городке, очаровательны:
50.
51.
52.
53.
54.
Ну и для завершения мультикультурной картины всё-таки ещё и синагогу покажу. Еврейская община в Батуме оформилась уже в 1878 году, и хотя "на холмах Грузии" издавна жили свои евреи, здесь преобладали ашкеназы с той стороны Чёрного моря. Ведь Батум под Россией сразу же получил режим порто-франко, что открывало город в том числе и для миграции из "черты оседлости". На заре русской истории Батума еврейская община начала расти стремительно, достигнув пика в 4,5% жителей в 1890 году. Режим порто-франко, однако, сняли ещё в 1885 году для борьбы с контрабандистами, и лишившись притока извне, община начала сдавать. Синагогу, тем не менее, батумские ашкеназы построили в 1900-04 годах с личного разрешения Николая II. Побыв при Советах спортзалом, с конца 1990-х она снова действует, но внутрь мы не попали из-за работавшей там съёмочной группы...
55.
А в общем хоть Старый Батум и не стал городом шедевров рубежа 19-20 веков, всё же центр его весьма обширный, и сегодня я показывал лишь около половины его. О районах, в которых стоит синагога, а так же о новостройках дальней половины Приморского бульвара - в следующей части.
ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
Аджария
Батуми. История и панорамы.
Батуми. Детали и колорит.
Батуми. Приморский бульвар
Батуми. Старый город.
Батуми. Южные окраины.
Батуми. Бензе.
Аджарское взморье. Чакви, Цахисдзири, Кобулети.
Мухунцети и Мирвети.
Мачахела.
Хуло и Горная Аджария.
Аджарское взморье. Гонио и Сарпи.