Хабаровск. Часть 5: Амурский мост и База КАФ
Хабаровск вытянут вдоль Амура на 40 километров, а с хвостом посёлков до устья Уссури - на все 60. И центр, по трём горам и двум оврагам которого мы гуляли в прошлой части, а до того знакомились с главной улицей Муравьёва-Амурского, городским фасадом Амурского утёса и общим колоритом столицы Дальнего Востока, занимает тут дай бог несколько процентов береговой линии. В завершение рассказа отправимся внизу по Амуру, в колоритный район База КАФ, оставшийся, словно во Владивостоке, от самого настоящего военного порта. По дороге к которому - ещё и Мост имени 5000 рублей.
От бывших владений китайского купца Тифонтая на Советской улице, которыми мы закончили прошлую часть, дальше вдоль Амура уходит длинная, шумная, неуютная Тихоокеанская улица. Ухоженный парк Стадиона имени Ленина из первой части тут сменяется речным портом - небольшим, но весьма активным:
2.
Он был построен в 1897 году вместе с Уссурийской железной дорогой, фактически заканчивавшейся не на вокзале, а именно здесь, на станции Хабаровск-Пристань. Среди кранов попадаются старые здания, мне напоминающие скорее про Северный завоз, чем про советско-китайские отношения:
3.
Ниже по течению - ТЭЦ-2 (1934), ныне просто котельная, а из-за поворота берега уже показывается грандиозный Мост:
4.
Однако примечательна у Тихоокеанской улицы и правая сторона. Успей старый Хабаровск подрасти ещё на пару десятков тысяч жителей - и называли бы его "три дыры да четыре горы". Советская улица на месте Лесопильной речки вполне могла бы стать каким-нибудь Охотским бульваром в дополнение к существующим Уссурийскому и Амурскому, а за ней, в дополнение к Артиллерийской, Средней и Военной, поднимается Казачья гора. Вершину её теперь венчает огромный ЖК, а вот на склоне сохранились казармы (1896-1910) Уссурийского казачьего войска (чей штаб и собор я показывал в прошлой части), которые я тайком сфотографировал через высокий забор - внутри по-прежнему что-то военное:
5.
Идти дальше пешком смысла не было, и мы поймали то ли маршрутку, то ли трамвай, мощная линия которого с парой хвостиков тянется вдоль Амура почти через весь город. Тихоокеанская улица пересекает обширную промзону, и если о заводе "Дальдизель", начинавшем в 1902 году с артиллерийских мастерских, теперь напоминает лишь ДК "Арсеналец" (1963)...
6.
...то Хабаровский нефтезавод им. Серго Орджоникидзе, пущенный в 1935 году на сахалинской нефти, и ныне исправно коптит. Лучшие виды на него открываются не с Тихоокеанской улицы, а с Транссиба - это первое, за что в Хабаровске цепляется взгляд после моста:
7.
Хабаровские окраины было бы сложно отличить от окраин любого другого российского города, если бы не синеющий вдали Большой Хехцир:
8.
Кадр выше снят с холма, который венчает весьма загадочное сооружение с романтическим прозвищем Башня Инфиделя:
9.
"Инфидель" в переводе с английского - это вероотступник, и говорят, человек под таким ником впервые прославил башню в своём блоге в 2006 году. В более узких кругах называли её прежде Вороньим гнездом или Домом архитектора, который якобы воздвиг для себя какой-то полубезумный зодчий. Ну а чем была Башня Инфиделя на самом деле - ещё более сложный вопрос:
10.
Достоверно известно лишь то, что в 1948 году недостроенная башня уже стояла на холме и успела порядочно обветшать. Самой логичной выглядит версия, что она строилась в конце 1930-х годов и была каким-то образом связана с Амурским тоннелем. Видя, что за рекой - злая японская марионетка Маньчжоу-го, а лучшая часть Дальнего Востока висит на тонкой ниточке Амурского моста, Советы поняли, что ему нужен подземный дублёр. В 1937-42 годах близ Хабаровска был проложен железнодорожный тоннель под Амуром длиной 7120 метров, в истории СССР так и оставшийся вторым по длине после Памбакского тоннеля в Армении, пробитого спустя полвека. Подробный фоторепортаж из тоннеля есть у periskop, ну а мы туда даже не пошли - вроде как портал виден с пешеходного виадука, но отсюда до него по прямой более 2 километров. Проходит тоннель, однако, буквально в ста метрах от башни, и самая правдоподобная версия гласит, что в ней должны были стоять компрессоры вентиляционной системы тоннеля, а в резервуарах - храниться вода для экстренного пожаротушения:
11.
Нет ясности и в том, когда и почему Башня Инфиделя была заброшена. На местных ресурсах можно обнаружить самые странные версии вроде запрета НКВД, внезапно обнаружившей, что верхушка башни отлично подходит для пристрелки по мосту. Скорее всё прозаичнее: к началу 1941 года башню просто не успели закончить, в 1946 году тоннель, выполнивший задачу переброски войск для советско-японской войны, был законсервирован, а при восстановлении в 1964-м получил более простые и современные системы жизнеобеспечения. Несмотря на всю свою стратегичность, во второй половине ХХ века тоннель служил дублёром однопутного моста, не справлявшегося с огромным транссибовским трафиком: поначалу в 14 метрах ниже дна Амур пересекали лишь товарняки, но в 1980-90-х через тоннель ходили даже электрички.
12.
Башня же продолжала ветшать, в 1990-2010-х несколько раз переходила от города к частникам и от частников к городу, но наполнить её новым смыслом пока не вышло ни у тех, ни у других.
13.
Сумма штрафа, де-юре выходящего обыкновенным грабежом, вовсе не случайна - у того, кто влезет в башню, 5000 непременно будут при себе!
14.
Ибо самый приятный глазу русского человека вид был запечатлён именно с Башни Инфиделя, ну а я снял его эрзац с тропы, ведущей на Воронье гнездо от дороги. За Амуром - уже Еврейская автономная область, а стела на переднем плане - не памятник строителям Транссиба, а самый обычный въездной знак. Хотя и с весьма небанальной историей - ведь это та самая колонна с ладьёй, стоявшая в 1983-92 годах на постаменте Муравьёва-Амурского из поста про Амурский утёс!
15.
Сейчас уже не вполне очевидно, что первый поезд прибыл в Хабаровск не с запада, а с востока. Ну или географически - с юга: изолированная Уссурийская железная дорога в 1891-97 годах связала Хабаровск и Владивосток. В 1903 году в Никольске-Уссурийском она соединилась с остальной Россией через Китайско-Восточную железную дорогу, проложенную от Читы через соседнюю, тогда совершенно рыхлую страну. Два главных города Дальнего Востока оказались по разные стороны развилки, но Хабаровск был примерно тем же, чем сейчас Находка - самым дальним от столицы пунктом железных дорог. Мотиватором того, что так дело не пойдёт, тогда тоже оказались японцы: забрав Порт-Артур, они всё-таки великодушно оставили России КВЖД и Харбин, но в Петербурге понимали уязвимость заграничного маршрута. В 1907-16 годах через безлюдную тайгу был проложен самый что ни на есть прото-БАМ - Амурская железная дорога. Самое глухое и мрачное место Транссиба, о котором говорят "Бог создал Ялту и Сочи, а чёрт - Архару и Могочу", суровостью своего пейзажа она впечатляет и ныне: почти двое суток пути от Читы до Хабаровска поезд не пересекает крупных городов, а за окном туго тянутся покатые сопки и утлые барачные посёлки. На Амурской железной дороге царским строителям пришлось столкнуться с вечной мерзлотой и полным отсутствием цивилизации, но уже в 1913 году первый поезд отправился из Благовещенска в Санкт-Петербург. Последний участок был самым трудным - сквозь один только Большой Хинган пришлось пробивать 7 тоннелей. К 1914 году Транссиб вышел на левый берег Амура, где год спустя даже открылось движение - первые поезда с запада прибывали в Хабаровск паромом и ледовой переправой, а японцы в своём генштабе понимали, что генеральное сражение надо будет подгадать под ледоход или ледостав. Сложнейшей задачей в истории царских железных дорог стал мост через Амур, и задача эта была решена за три года, даже несмотря на то, что пара мостовых ферм вместе с перевозивших их судном были потоплены германским крейсером близ Цейлона. В 1916 году над Амуром сомкнулась единая Транссибирская магистраль по территории России от Петербурга до Владивостока. Впрочем, ненадолго: в апреле 1920 года, после нападения красных партизан на японский гарнизон Николаевска-на-Амуре армия Страны Восходящего Солнца атаковала Хабаровск из-за Уссури. Жесточайшие бои развернулись за вокзал, большинство защитников которого погибли, но успели прикрыть эвакуацию - несколько эшелонов ушло за Амур, а два пролёта моста были взорваны. Вновь зажил перелом "стального хребта России" лишь в 1925 году:
16.
Длиной 2599 метров в основной части и 3891м с подъездными эстакадами, на момент постройки Алексеевский мост (такое название, в честь цесаревича Алексея, он носил около года) был крупнейшим в континентальном Старом свете - более длинные мосты в начале ХХ века строили лишь Америка и Британия. Менее очевидно, он так и оставался длиннейшим мостом СССР, в полтора раза превосходя Саратовский мост - крупнейший из построенны в Союзе. В нынешней России он лишь 7-й по длине - как-то не вполне очевидно, что каждое из двух первых десятилетий 21 века принесло стране больше мостов, чем весь ХХ век, и Владивосток или Крым тут только вершина айсберга. Более того, и у Хабаровского моста (до 1975 года - единственного на Амуре) исторические только опоры, а само его полотно в 1992-2005 годах полностью обновилось. Причём из однопутного мост стал двухпутным и вдобавок получил в 2002 году ярус шоссе - сейчас сложно поверить, но ещё не так давно автомобили пересекали Амур в лучшем случае на паромах. Подробный рассказ о мосте читайте опять же у Перископа.
16а.
Подобную реконструкцию в постсоветское время прошли едва ли не все крупные мосты Транссиба - дореволюционные фермы пока сохранил только мост через Зею, да и тот на боковой ветке в Благовещенск. Однако в отличие от Красноярска, где ждавший включения в фонд ЮНЕСКО старый мост через Енисей был уничтожен до последней заклёпки, в Хабаровске в 2005-м одну из ферм старого моста оставили рядышком на берегу. В 2008 году её весьма изощрённым образом развернули на 90 градусов (что заняло порядка трёх недель) и сделали главным экспонатом музея Амурского моста, постепенно ставшего одним из лучших железнодорожных музеев России. Вот только ДВЖД не была бы ДВЖД, если бы не создавала неудобств: для свободного посещения музей открыт только по субботам, а остальные дни злой сторож ("везде же камеры! премии лишат!") пропускает за ворота лишь организованные группы по предварительной заявке. Так что за подробным рассказом снова отсылаю к Перископу, а нам оставалось лишь снимать через забор:
17.
За воротами - уменьшенная копия памятника строителям Уссурийской железной дороги ( основной стоит на вокзале) и деревянный экспозиционный зал (2010) - реплика изначального вокзала станции Хабаровск-Пристань. На пролёт моста можно подняться, постоять под балками, когда-то вибрировавшими от красных эшелонов Гражданской войны и грузов ленд-лиза ( Мурманск или Джульфа, конечно, были незаменимы, но более трети поставок всё же делалось через Владивосток). Я сходу не различил, что там ещё и висит миниатюрная дрезина (справа на кадре выше). На другой стороне - ручные и велосипедные дрезины да паровоз Черепановых: экспозиция тут вышла за пределы не только Амурского моста, но и всего Дальнего Востока.
18.
А вот вполне мостостроительная тема - локомобиль (передвижной двигатель) и лесопильная рама Р65-2 1930-х годов от вологодского завода "Северный коммунар". За ними, оба 1934 года постройки - пассажирский вагон и один из самых интересных экспонатов музея: калужская автомотриса СА-01, которой объезжал свои владения маршал Василий Блюхер, командовавший войсками Дальнего Востока. Всего таких мотрис было построено 6, сохранилась одна, да и то, впрочем, со времён Блюхера сильно переделанная:
19.
Ещё какая-то дрезина и механизированный уборщик с правым рулём и двигателем от "Москвича", доставленный со станции Арсеньев. На самом деле - вовсе не самоделка, а вполне серийная машинка (1970) от московского завода "Красный путь". Он ещё и на ходу, иногда выезжает из загончика прибираться в музее:
20.
Крытый вагон, гидрант, семафор и пара цистерн - жёлтая 1936 года постройки, а вот белая дореволюционная, выпущена в Коломне в 1905 году. Да ещё и стоит на наливной эстакаде:
21.
Зачем на кадре выше сруб - не знаю. А за мостом привлекает взгляд макет штольни Кузнецовского тоннеля с линии Комсомольск-на-Амуре - СовГавань (см. Ванино).
22.
Аутентчный пролёт моста тут дополнен уменьшенным макетом левобережной эстакады - крупнейшей железнобетонной конструкции в дореволюционной России. Её снесли в 1999 году при строительстве автодорожного яруса:
23.
В последнем ряду - паровозозаправочная машина 1930-х годов на базе двух тендеров паровоза ФД, и всякая более обычная техника вроде узкоколейного локомотива ТУ7 или автомотрисы "Асодина" (АС1А).
24.
Дальше мы пошли вдоль забора, от которого неплохо видно, что музею ещё есть, куда расти:
25.
И вышли на берег Амура полюбоваться двухмостной преемственностью:
26.
Трасса "Амур" спускается к мосту от всё той же Тихоокеанской улицы. Дальше по которой от развилки рукой подать до, пожалуй, самого необычного хабаровского района - Базы КАФ: настоящего военного порта за 800 километров от моря. Тут надо сказать, что русский мир на берега Амура и приносили вооружённые люди на речных судах - казаки Василия Пояркова и Ерофея Хабарова на своих стругах, и две сотни лет спустя Амурское войско во главе с пароходом "Аргунь" Николая Муравьёва-Амурского. В 1850 году Россия обзавелась Николаевском - колонией в устье Амура, куда пять лет спустя перебазировалась Сибирская флотилия, этот предшественник Тихоокеанского флота, и часть её кораблей вместо морских берегов стала патрулировать бескрайнюю реку. Некоторые торговые суда Амура также принадлежали военному ведомству с возможностью вооружиться в случае серьёзного конфликта. А таковой назревал: китайцы из бедных лёссовых провинций, в первую очередь Шаньдуна, всё активнее прорывались сквозь Ивовый палисад - стену, хранившую от подданных родную для Цинского дома Маньчжурию. Заречье с его шайками хунхузов и различными повстанцами всё более походило на Дикий Запад, но и Россия обжила Дальний Восток достаточно, чтобы задуматься о следующих рубежах. Наказные атаманы, коими здесь были военные губернаторы, вспомнили опыт запорожцев и волгарей, бывших в первую очередь речными пиратми, и в 1897 году учредили Амурско-Уссурийскую казачью флотилию, состоявшую из десятка пароходов с экипажами из амурского, уссурийского и забайкальского войск. Её базой служило устье Имана (нынешний Дальнереченск), а первым командиром (до 1901 года), в войске приравнянным к сотнику, был будущий герой соцтруда и писатель-маринист Дмитрий Лухманов. Казачья флотилия исправно охраняла торговые суда на Амуре и Сунгари во время Боксёрского восстания (1898-1901), но назревавшая война с Японией очевидно требовала большего. В 1905 году был учреждён Отдельный отряд судов Сибирской флотилии, куда Морское ведомство свело все боеспособные суда Амурского бассейна. Наконец, в 1906 году, когда Тихоокеанский флот ушёл на дно Цусимы, а Япония враз сделалась ближе, для дальневосточных рек начали строить полноценные боевые корабли.
27а.
Первой, укомплектовавшись к 1909 году, на Дальний Восток поступила партия из 10 канонерских лодок "Бурят", названых в честь коренных народов (кадр выше-выше), строившихся в Сормово и собиравшихся в Сретенске на Шилке. Следом, к 1910 году их дополнили 10 речных мониторов (кадр выше-ниже) "Шквал", названных соответственно в честь погодных явлений - эти строились уже на Балтийском заводе в Петербурге и собирались в забайкальском посёлке Кокуй. В 1912 году в воды Амура вышло ещё 10 "посыльных судов" типа "Штык" (кадр ниже) - первые в мире бронекатера от Путиловского завода, называвшиеся в честь различных видов ручного оружия, включая "Пистолет". Уже в 1908 году вся эта сила стала называться Амурской военной флотилией, на последующие полвека с перерывами став мощнейшим в истории пресноводным военным флотом. Вернее - то в теории, а на практике за кораблями не поспевала береговая инфраструктура: основной их базой стал Хабаровск, а вот судоремонтные мастерские остались парой тысяч вёрст западнее - не то что в верховьях Амура, а на Шилке, в тех же Кокуе и Сретенске. Но как показала история, главный враг сильнейшего речного флота не из-за Амура скалился, а безумствовал на левом берегу. Гражданская война обернулась разбродом и шатаниями, и часть судов угнали японцы, а часть красные партизаны увели в верховья Зеи и там уничтожили, чтобы они не достались врагу. Советская Россия унаследовала на Дальнем Востоке чуть больше половины былой мощи...
27б.
...но даже этого хватило для первой победоносной кампании Амурской флотилии - конфликте за КВЖД, в ходе которого советское корабли столкнулась с китайской Сунгарийской флотилией. И в двух боях в октябре 1929 года полностью уничтожили её, не потеряв ни одного судна. В память об этой кампании и появилось в 1931 году название КАФ - Краснознамённая Амурская флотилия, и более того - одними названиями дело не ограничилось. В 1932 году в Хабаровске наконец появился собственный судозавод, а в 1935-37 годах на Амур начали массово поступать бронекатера, строившиеся десятком заводов на Волге, Каме и Неве. К 1941 году самураев от соблазна перейти границу у реки предостерегали 42 "днепровских бронекатера" проекта №1125 и 31 "амурский бронекатер" проекта №1124. У первых на вооружении стояли танковая башня и скорострельная пушка, у вторых - две танковые башни, одну из которых могла заменять пусковая установка от "Катюши". К концу Великой Отечественной войны амурские волны бороздила армада, достойная ВМФ иных стран: флотилия состояла из 3 основных бригад с базой в Хабаровске, Зейско-Буреинской бригады с базой в Благовещенске, Сретенского (на Шилке), Уссурийского (с базой в Имане) и Ханкайского (то есть озёрного) отдельных отрядов, в состав которых помимо кораблей входило множество береговых и зенитных орудий и собственные ВВС в полсотни самолётов. В 1945 году вся эта мощь обрушилась на Маньчжоу-го: флотилия обеспечивала переправы и десанты (например - в Фуюань), взлом береговой обороны, а в Харбине вновь столкнулась с Сунгарийской флотилией, по большей части захватив её корабли прямо в порту. С трофеями да поступившим в Николаевск тяжёлыми мониторами типа "Хасан" Амурская флотилия в послевоенные годы достигла пика своего могущества...
28.
...но разгром в очередной раз пришёл с левобережья. В 1949 году за Амуром установился дружественный коммунистический режим, и если матёрый Сталин ещё понимал, что рано делать выводы, то его преемники поддались головокружению от успехов: в 1955 году речная армада была расформирована и за 5 лет полностью (!) пущена под нож. Лишь несколько речных танков стоит в качестве памятников, да и те привезены с Дуная. Единственный двухбашенный "амурский бронекатер" сохранился в далёкой Ейске, а на набережной Благовещенска и в Хабаровске у въезда на Базу КАФ (кадр выше) - лишь однобашенные "днепровские катера". Обелиск поставлен в 1967-м, катер-памятник - в 1975м, но отношения с Китаем начали портиться через считанные годы после ликвидации КАФ. Вновь 49-я Дивизия речных кораблей Тихоокеанского флота была учреждена в 1961 году, а комплектовалась в основном в 1969-85-м, постепенно сделавшись грозной силой. Она пережила распада Союза, но в 1995 году впервые в своей истории перешла от Минобороны к ФСБ, став Амурской пограничной военной флотилией, впоследствии распавшейся на 5 отдельных бригад.
28а.
Ну а База КАФ продолжала существовать все эти годы, и вот на северных окраинах Хабаровска в городской пейзаж вклиниваются военно-морские сюжеты:
29а.
Тихоокеанская улица после катера (хотя и не сразу) сменяется улицей Руднева - причём известные мне источники не сходятся в том, о каком именно Рудневе речь: то ли карпатском партизане Семёне Рудневе, накануне Великой Отечественной возглавлявшем политотдел КАФ, то ли о Всеволоде Рудневе - командире "Варяга" (тем более улица была переименована к 50-летию его подвига). Трамвайная линия заканчивается кольцом у просторной площади с Центром детского творчества "Северное сияние" в сталинского здании бывшего ДК судозавода.
29.
Напротив - администрация Северного округа Хабаровска в здании бывшего ПТУ (1939):
30.
За ДК по улице Хорышева можно было бы пройти к храму Александра Невского со сложной судьбой - основанный в 1943 году при Краснознамённой флотилии, за свою недолгую историю он трижды умудрился сгореть - в 1965, 1982 и 2014 годах. Увы, я досадно упустил преснофлотский храм при подготовке, так что даже не знаю, что он собой представляет ныне. На площади - памятник (1969) хабаровским судостроителям, не вернувшимся на родные стапеля с Великой Отечественной:
31.
А чуть поодаль - красный обелиск (1932) в память красных моряков и рыбаков, павших в Гражданскую, в 1945 году дополненный могилой краснофлотцев, погибших в Маньчжурии.
32.
Улица Руднева тянется дальше на север мимо бывшего дворца пионеров:
33.
И в основном выглядит как-то так - каменные дома конца 1930-х годов и построенные на смену деревянным домам пятиэтажки:
34.
Центр Базы КАФ отмечает водонапорная башня (1915) у перекрёстка улицы Руднева с улицей Ильича:
35.
Здесь же - симпатичный почтамт (1938-39) с торчащей из-за фасада трубой совершенно дореволюционного вида:
36.
В его дворе - ещё один памятник (1967), на этот раз - краснофлотцам, павшим в Великой Отечественной:
37.
По окрестным дворам разбросан десяток краснокирпичных казарм и офицерских флигелей для экипажей "Бурят", "Штыков" и "Шквалов":
38.
Большинство из них теперь жилые дома, причём судя по весьма благообразному дядьке, пустившему нас пофотографировать за запертые ворота - не бедные:
39.
А вот бывший штаб Амурской флотилии тихонько стоит в глубине двора и по-прежнему занят каким-то учреждением:
40.
Судя по катерам во дворе - чем-то вроде речной полиции или рыбнадзора:
41.
Теоретически, тут можно было ещё походить, найдя, например, дореволюционные здания штаба тыла (ул. Авроры, 1) или узла связи (Руднева, 93). Несколько подробнее, в двух частях, этот район показывал dkphoto. Но в нашу прогулку быстро темнело, и мы направились по улице Ильича в сторону Амура. Здесь сохранился довоенный Дом командующего КАФ, ныне занятый роддомом. Мемориальная доска на нём посвящена Ивану Кадацкому-Рудневу, командиру КАФ в 1935-37 годах, и подозреваю, на самом деле главная улица Базы названа и вовсе в честь него:
42.
В конце - ещё дореволюционный Дом командующего флотилией на опушке парка Дома офицеров флота, который сам не уцелел:
43.
Прежде его достопримечательностью была Базовская пушка - трофей Сунгарийского похода, японская осадная 280-мм мортира 1890-х годов, возможно когда-то работавшая по Порт-Артуру. Но уже в 1980-е годы памятник милитаризма отправили в металлолом, а на его месте устроили карусели, лет десять спустя сами повторившие её участь. Так что теперь за японскими трофеями ехать остаётся разве что на Сахалин.
43а.
За Домом командующего начинается сам диковатый парк ДОФ, больше похожий на лес, в дебрях которого припрятаны ещё мемориалы. И мы углубились туда, жилая взглянуть на собственно базу, занимающую Кировский (до революции - Осиповский) затон, отделённый от Амура длинным Заячьим полуостровом:
44.
Сперва взяв левее, мы вышли к обрыву прямо над руинами "Остона", или "Хабсудмеха" - судозавода, основанного в 1932 году и работавшего не только на КАФ, но и на ТОФ, да и на гражданский флот тоже. Первым его изделием была морская подводная лодка "Щука", а для Амурской флотилии тут делали, например, мониторы типа "Хасан". Но всё в прошлом - завод был закрыт и разграблен ещё в 1990-х. В кадре - не основная площадка, а судоремонтный завод №179:
45.
Дальше мы поняли, что нам нужно на обрыв с другой стороны завода, и какая-то тропка вывела нас прямиком на территорию бывшего предприятия. На собачий лай вышла добрая сторожиха, и выслушав, кто мы и откуда, выпустила нас через ворота. Вскоре, по колено в мусоре, мы вышли на другой бугор, лишний раз убедившись, что именно с помоек и общественных сортиров открываются лучшие виды:
46.
Сторожихе мы объясняли, что хотим сфотографировать затонувший пароход, и она лишь пожала плечами: "так он же не виден почти". Из воды около завода в октябре 2018 года торчали лишь труба и рубка:
47а.
Предполагается, что это колёсный буксир "Кема", спущенный на воду в 1938 году на Шилке, долго ржавевший в затоне и наконец затонувший после того, как флотилия перешла к пограничникам: те сочли, что раритет им не нужен и выпотрошили его так тщательно, что даже заглушки сняли. В конце нулевых были даже поползновнеия его спасти, но как видите - воз корпус и ныне там: пусть и мёртвое судно всё ещё принадлежит ФСБ, которое скорее продаст его в итоге на металлолом, чем отдаст городу или частникам. Не знаю точно, продолжается его затопление или дело в уровне амурской воды, но куда интереснее судно на смотрится на зимних кадрах dkphoto, сделанных за 8 лет до нас.
48а.
За затоном - нынешняя Амурская флотилия в характерной бело-синей раскраске ФСБ. Правее пары плашкоутов стоит её неофициальный флагман, дитя умершего "Хабсудмеха" - малый артиллерийский корабль "Вьюга" (1985), последний из 11 "Слепней". В основном же пограничная флотилия укомплектована ПСКрами - пограничными сторожевыми кораблями, которые от морских собратьев отличает более низкая осадка, а от речных сторожевых катеров - куда более мощное оружие. Обратите внимание на сами силуэты их надстроек и башни на носах - это действительно корабли в самом узком смысле этого слова. В основном в кадре "Москиты", строившиеся в 1979-91 годах в Кокуе и Сретенске, а среди них, с длинным белым бортом - бронекатер типа "Огонёк" опять же с Хабаровского судозавода. Выпускавшиеся амурскими верфями для амурских волн, все эти корабли - эндемики:
48.
С кораблей доносились какие-то голоса из динамиков, и я было заволновался, не говорят ли они "в квадрате А посторонний" и "неизвестные проводят фотосъёмку" - как и после Гражданской войны, флотилия на старых кораблях вполне оправилась от смуты, и Хабаровск остаётся крупнейшим военным портом пресных вод. С другой стороны вплотую к затону подступает капитализм, но до чего хорош отсюда вид Амурского моста на фоне Большого Хехцира!
49.
Напоследок полюбуемся с моста Амуром - справа музей, а база КАФ под тем далёким синим обрывом:
50.
С другой стороны, за Пемзенской протокой, Кабельным островом, Бешеной протокой, Дачным островом - китайский город Боли с его небоскрёбами и заводами в пелене тумана:
51.
Хотя нет, вру. Это наш, русский Хабаровск, а с панорамой китайского мегаполиса мы в нём и сами справились. Преображенский (96м) и Успенский (65м) соборы здесь накладываются в панораме друг на друга, а правее виден и сам Амурский утёс с вычурной крышей Военного собрания, памятником Муравьёву-Амурскому и башней, построенной в годы войны присматривать за границей.
52.
И покидая столицу Дальнего Востока осенью 2018 года электричкой в Биробиджан, я конечно ещё не знал, как Хабаровск покажет характер спустя всего лишь два года. Не знаю, почувствую ли перемены, вернувшись в этот город, но если вернусь - материала здесь смогу набрать ещё как минимум на один пост, в первую очередь с южных окраин. В следующей части мог бы быть Сикачи-Алян с его петроглифами и нанайскими танцами, но я не попал туда в оба своих дальневосточных приезда. Так что в следующих двух частях отправимся в индустриальный Комсомольск-на-Амуре, из октября 2018-го перейдя в август 2020 года.
ПРИАМУРЬЕ (2018-20)
Дальний Восток-2018. Оглавление.
Байкало-Амурский маршрут (2020). Оглавление.
Средний Амур (2018)
Благовещенск. Амур.
Благовещенск. Зея.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Окраины.
Биробиджан.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Вокзал, Военная гора и общий колорит.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и база КАФ.
Нижний Амур (2020)
Комсомольск-на-Амуре. Вокзал и Амур.
Комсомольск-на-Амуре. Проспект Ленина и Дзёмги.
По Амуру. Комсомольск - Богородское.
По Амуру. Богородское - Николаевск.
Николаевск-на-Амуре. Старый город и то, что от него осталось.
Николаевск-на-Амуре. Разное.
По Амуру. Чныррах и устье.