Краснодар (Екатеринодар). Часть 4: восточнее Красной
Рассказав от первой части о зашкаливающем колорите Краснодара, поговорим и "про дома". К красивейшим городам России, конечно, бывший Екатеринодар не отнести, но всё-таки он сохранил весьма обширный и целостный, разлинованный кварталами в клеточку исторический центр в излучине Кубани. От показанных во второй части Войскового собора и центральных площадей уходит на север сверхглавная в городе Красная улица, по выходным закрытая для транспорта и превращающаяся в весёлый променад. Вот только я гулял по Красной лишь в будний день в 2009-м году, а в 2020-м, увы, не успел. Может, то и правильно - всё остальное Красная просто затмевает. Центр Краснодара она делит строго пополам, и в двух частях погуляем по разные её стороны. Сегодня - справа, по улицам Красноармейской, Коммунаров и Седина между Красной и показанным в прошлой части вокзалом.
Узлом сегодняшних прогулок будет вот этот довольно невзрачный жилой дом на углу улиц Постовой и Седина, известный краснодарцам как Стодворка. Знакомая нам Постовая сразу за ним ныряет под южный путепровод вокзала (см. прошлую часть), а о том, что сам дом не так прост...
2.
...я догадался, увидев вот эту мемориальную доску. Из неё следует как минимум то, что к 1936 году дом уже стоял, а как максимум - что это дом героя. Сам родом из Новосибирска (тогда Новониколаевска), Александр Покрышкин попал в Краснодар в 1934 году как авиатехник, но ещё до начала войны здесь научился летать. Пройдя причудливый огненный круг через Молдавию, Донбасс, Кавказ и Иран, он вернулся сюда "хозяином неба". Три месяца воздушных боёв над Кубанью весной-летом 1943 года положили конец безраздельному господству "Люфтваффе" в воздухе, и сам Покрышкин на ленд-лизовской "Аэрокобре" сыграл в этом немалую роль. С первых месяцев войны, из кресла пилота, он тщательно анализировал нашу и вражескую тактику и придумал немало новых приёмов боя на высоте. Он был в первую очередь учитель для "сталинских соколов", но и сам сбил 65 вражеских самолётов (из них 6 в группе), в том числе 38 - над Кубанью. Это, конечно, в разы меньше, чем у немецких асов с их сотнями побед, однако во всей антигитлеровской коалиции, включая британских и американских героев, оспорить у Покрышкина первенство мог разве что Иван Кожедуб (64 победы, но все личные). Александр Иванович несколько раз был на грани гибели (однажды пуля прошила его кресло и перебила ремень, рикошетом поцарапав лицо), но дожил до конца войны, в 1972 году стал маршалом, а умер в 1985-м. Наряду с Кожедубом и Будённым, Покрышкин был Трижды Героем Советского Союза, а выше, не считая анедотического Брежнева, стоял лишь Четырежды герой Георгий Жуков. Как мне показалось, больше чтут Покрышкина теперь по месту рождения (в Новосибирске даже станция метро "Маршала Покрышкина" есть), чем по месту подвигов, и даже улица Покрышкина появилась в Краснодаре лишь в 2008. Причём - на окраине, куда уехал памятник, также лишь в 2005 году поставленный напротив дома.
2а.
И даже я лишь "на местности" узнал о том, что живу в одном доме с героем. Дом на Постовой вмещает гостиницу с очень хитрым бесконтактным заселением, подробную инструкцию которого хозяйка скидывает в воцап. Нужно зайти во двор, найти нужный подъезд, повернуть кодовый замок на коробочке с ключом, открыть дверь, положить ключ обратно в коробочку и закрыть дверь изнутри, а проделав всё это в первый раз - перевести оплату банковским переводом. При этом внутри большую часть дня возится горничная:
3.
Однако если привыкнуть к этим сложностям - сама гостиница вполне себе отличная, а все недостатки её обусловлены подходом к жилью эпохи конструктивизма: изначально лишённая даже кухонь, Стодворка была чем-то вроде "дома-коммуны". Вы, например, когда-нибудь видели кран и мойку прямо в комнате? То есть номер этот был квартирой на целую семью, причём первоначально скорее всего ещё и с удобствами на этаже (теперь они в номере). А вот холодильник, электрочайник, чай и сахар для гостей - бесценны:
4.
Снаружи - не то чтобы старинный, но тихий и уютный двор:
5.
Сначала от дома Покрышкина сходим по Постовой. Когда-то она обозначала границу между городом и казачьей крепостью, о сложных взаимоотношениях между которыми я рассказывал во второй части. Там же, во второй части, я показывал западную половину Постовой от Екатерининского сквера и Войскового собора Александра Невского включительно. Восточная половина примечательна памятником Освободителям Краснодара (1965):
6.
Немцы заняли город летом 1942 года, после Харьковской катастрофы прорвавшись к Кавказу и Волге. Выбили их отсюда 12 февраля 1943 года, причём в боях за Краснодар погибло 1800 красноармейцев, а жертвами оккупации стали более 30 тысяч человек. Краснодар вошёл в историю ещё и первым процессом над нацистскими пособниками, по итогам которого на главной площади, в присутствии 50 тысяч жителей города, были повешены 13 осужденных местных жителей. Легко подумать, что были они старыми казаками, сводившими счёты Гражданской войны, но нет - почти все осужденные были 1910-х годов рождения, а немцам помогали в обслуживании "душегубок". Воздушные бои же велись уже над освобождённой Кубанью.
7.
Чуть в стороне памятник "Связь поколений" (2015) на фоне школы №48, построенной на месте разрушенного войной Дома начальника Кубанской области.
8.
А за Постовой - опушка Городского сада, заложенного аж в 1846 году, когда Екатеринодар ещё имел малопонятный статус "войскового города". Треугольником между улицей Захарова и железной дорогой парк тянется на юг почти на километр.
9.
На одной из аллей - памятник жертвам Гражданской войны (1997) с лежащими рядом будённовкой и кубанкой.
10.
Как и большинство виденных мной краснодарских парков, Горсад ухожен и уютен. В глубине сохранился какой-то старый павильон:
11.
А где-то в середине парк образует как бы ступеньку, крутой склон которой отмечают колоннада и беседка:
12.
От нижней террасы уже рукой подать до показанных в прошлой части станкозавода имени Седина и нефтезавода, но в этот раз свернём на другую опушку:
13.
Трамвайная улица Захарова смотрит в Горсад парой очаровательных дореволюционных зданий:
14.
Водолечебница всё рассказывает о себе сама, кроме того, что Софья Бабыч - это жена тогдашнего кубанского атамана Михаила Бабыча:
14а.
Рядом - бывшее здание Кубанской общины сестёр милосердия (1906-07), по сей день занятое чем-то медицинским. Оба дома стоят на краю бывшей крепости, к моменту их постройки исчезнувшей почти без следа:
15.
Теперь вернёмся к дому Покрышкина и дальше гулять будем только к северу от Постовой, вдоль параллельных Красной улице Красноармейской, Коммунаров и Седина. На последней по соседству с Покрышкинским домом высится Кубанский медицинский университет, с 1920 года занимающий бывшее епархиальное училище (1901). О былом назначении напоминает витраж-крест, воссозданный взамен разбитого войной:
16.
Крест замыкал перспективу Крепостной улицы - теперь она улица Пушкина, а перспективу скрадывает зелень. За которой трудно разглядеть стоящий через один от медакадемии Мавританский дом, или Особняк Любви:
17.
Достоверно известно, что его построил архитектор Иван Рымаревич в 1910 году для себя. Однако, видимо, сказалась ориентальность облика - за полсотни лет сложилась легенда, будто зодчий был влюблён в "персидскую (или черкесскую) княжну" и дом этот строил то ли пытаясь быть её достойным, то ли как памятник умершей возлюбленной.
18.
Больше ничем улица Пушкина мне не запомнилась, так что сразу, не глядя по сторонам перейдя улицу Коммунаров, выйдем по ней на Красноармейскую - первую от Красной улицы с восточной стороны. Прежде называлась она Бурсаковской, поэтому пропустим первый от Екатерининского сквера квартал - там стоит старейший в городе дом атамана Фёдора Бурсака времён основания города, который я показывал во второй части. А сегодня пойдём на север от следующей Советской (прежде Графской) улицы:
19.
На углу - школа №8, изначально Армянское церковно-приходское попечительство (1913) с вполне армянского вида узором:
19а.
И старая табачная фабрика (1890-95), более запоминающаяся складом во дворе, чем фасадом:
20.
Следующий перекрёсток с Комсомольской (ранее Штабной) отмечен исключительно красивым домом отставного генерала Никиты Вишневецкого (1896):
21.
Вот только на кадре выше обратите внимание на вензель с датой. Дом был снесён в 1985 году, и воссоздан по оригинальным чертежам в 1996-97 годах, причём чуть в стороне от первоначального места:
21а.
Которое теперь погребено под грузным домом ФСБ. Более всего удивляет эмблема Миндзрава, видимо нанесённая для конспирации... но в последние годы явно заигравшая новыми красками:
22.
Чекисты занимают целый квартал от Комсомольской до следующей улицы Мира (Екатеринской). Старый корпус перестроен в 1930-х годах из гостиницы "Националь" (1913) и потому неуловимо похож на московскую Лубянку:
23.
Он примечателен обилием деталей - дореволюционных, советских и новых. Особенно хороши потрескавшиеся "окровавленные" окна - в троллинге общественности силовики знают толк!
23а.
За улицей мира примечательны 3-я женская гимназия (слева, ныне Следственный комитет) и дом профессора Данилюка (справа), придавленные высотками "Кубанькредита" и "Сбербанка":
24.
Серое здание запоминается порталом двери, по виду 1930-х годов:
24а.
Чему принадлежит ограда - уже и не вспомню:
25а.
А банковские стекляшки стоят по разные стороны улицы Орджоникидзе (ранее Базарной), на которой между Красноармейской и Красной находится, пожалуй, самое красивое здание во всём Краснодаре:
25.
Госбанком оно стало при Советах, а в 1913 году строилось для Общества взаимного кредита:
26.
27.
28.
Следующий квартал за неприметной улицей Ленина (Соборной) отмечает сквер Жукова на месте Базарной площади. Хотя по сути это уже Красная (к Красноармейской он явно задворкам обращён), всё же не могу обойти это место вниманием из-за множества отсылок ко второй части. Часовня Александра Невского (2005) отмечает место, где до 1937 года стоял одноимённый Войсковый собор, в те же 2000-е воссозданный на Постовой улице:
29.
На другой стороне, за Красной улицей - краевая администрация. Перед ней видна арка "Ими гордится Кубань" с Георгием Победоносцем-Жуковым, а в проёме её, где в других городах стоит Ленин - конный памятник Кубанскому казачеству (2005):
30.
Вот так выглядел собор (1853-72) на своём первоначальном месте:
30а.
И никуда не делись ни гостиница "Централь" на Красной (кадр выше слева), ни мужская гимназия (1906) на Красноармейской, при Советах служившая Дворцом Пионеров.
31.
За следующей улицей Гоголя плотные фасады расступаются Кооперативным рынком, который явно больше Сенного рынка на Рашпилевской (параллельная Красной с другой стороны; см. опять же вторую часть), но не славится таким колоритом, как там.
32.
На перекрёстке - модная (но только не у "Неизвестной России", которая таких пошлостей не любит!) достопримечательность: памятник кошельку, скопированный с такого же в Мельбурне. О камень надо потереть свой кошелёк, и если базарные карманники заметят, куда вы его положили, и вытянут - примета сработала и скоро станешь богат!
33.
Дальше попадаются улицы, переименованный уже в обратную сторону - например, Карасунская при Советах была улицей Свердлова. Здесь тоже есть интересные домики вроде Пятой женской гимназии Хрусталево (1906-10):
34.
Но в общем Старый Екатеринодар понемногу сходит тут на нет:
35.
Так что лучше переместимся на параллельную, отмеченную трамвайными путями улицу Коммунаров (ранее Борзиковскую). Где-то в этих же широтах - постоялый двор Усаня начала ХХ века, в 1930-х годах перестроенный в хлебзавод:
36.
Но большая часть улицы Коммунаров довольно невзрачна - либо советские здания, либо частный сектор у трамвайной мостовой:
37.
Так что лучше вернёмся на Постовую - почти всё интересное на Коммунаров сосредоточено в паре кварталов от неё. Например, особняк купца Рубежанского (1908), впечатляющий своей роскошью:
38.
38а.
Особенно по контрасту с конструктивистским Кооперативным домом (1924). Фасады у него на симметричных торцах, а вот длинная середина скрыта зеленью старых платанов:
39.
Ещё один Кооперативный дом с другой стороны знакомой нам улицы Пушкина построен в 1925 году в запоздалом духе модерна. На этом кадре он слева:
40.
Дальше запоминается ещё пара особнячков 1910-х годов:
41.
42.
А особенно - полустёртый бареьеф на фронтоне:
42а.
Улицу Мира здесь отмечает грузный старый дом, ныне занятый школой:
43.
Следующий квартал являет собой довольно странное зрелище - по углам 4 сталинки 1950-х годов, а посередине оглушающе огромный Екатерининский собор (1899-1914). В отличие от Войскового собора Александра Невского, он был кафедральным. И если казачий храм большевики разрушили, то городской даже закрывали совсем ненадолго - в 1934-44 годах:
44.
Не знаю точно, сколько метров в нём по кресту и по сводам, но "на глаз" Екатерининский кажется одним из крупнейших храмов России. Особенно внутри:
45.
Предшественницей собора была деревянная церковь Святой Екатерины (1814), в период стройки стоявшая рядом с ним, а в 1914 году перенесённая на Новые Сады (сейчас посёлок Северный). Там она уже при Советах была взята под охрану как памятник архитектуры, но сгорела в 1978 году.
45а.
Другой стороной собор нависает над улицей Седина, по которой и прогуляемся напоследок. Прежде называлась она Котляревской в честь третьего по счёту (после основателей войска Чапиги и Головатого) атамана Черноморских казаков Тимофея Котляревского. Интересно, что если станкозавод из прошлой части был имени Глеба Седина, то это улица Митрофана Седина - его отца и тоже революционера. Пойдём по ней на север от дома Покрышкина и Медакадемии, студентам которой немало практики подкинул следующий объект - ликеро-водочный завод (1902). Изначально - Войсковой вино-водочный: ведь не зря пел Юра Хой, что "пока спокоен враг, вся станица на ушах - мы упьёмся самогоном всем смертям назло!".
46.
Дальше - какой-то особнячок со скульптурой-факелом:
47.
И напротив - пожарная часть с колоритной мозаикой на фоне то ли воображаемого Краснодара будущего, то ли Манхэттена. Рядом прежде стоял пивзавод "Факел", основанный как "Новая Бавария" в 1883 году, но без остатка разрушенный в 2005-07 годах.
48.
Напротив собора - Молодёжный театр, который до 1991 был кинотеатром "Смена", а в начале ХХ века - духовным училищем:
49.
А вот постконструктивистский дом (1940) на углу Орджоникидзе примечателен жуткой мемориальной доской. В полгода оккупации здесь располагались СС и гестапо, гараж "душегубок", в комендантский час подобно нечисти расползавшимся по городу, но в первую очередь - тюрьма. Её фашисты, покидая город, подожгли вместе со всеми заключёнными - красноармейцы обнаружили в подвалах три сотни обгоревших тел. А кто-то живёт теперь в квартирах над теми подвалами...
50.
Дальше и на улице Седина старый город сходит на нет. Я свернул на улицу Ленина взглянуть на старый особнячок (1888), ныне занятый Краснодарской и Кубанской епархией, неожиданно скромной для многолюдного и набожного (как и весь Юг) региона:
51.
51а.
Впрочем, граница капитальных старых зданий не означала границы города - карта в клеточку тянется как минимум до Северной улицы и показанного во второй части Всехсвятского кладбища. О том, что многоэтажки стоят на месте хат, напоминает Георгиевская церковь на углу Седина и Северной, без малого в 2 километрах от мест с прошлых кадров.
52.
Она была построена в 1895-1901 годах как подворье Георгиевского монастыря на крымском Фиоленте, но вскоре передана городу.
52а.
В завершение рассказа - ошмётки старых екатеринодарских окраин уже за Северной. Им явно недолго осталось:
53.
В следующей части - о западной половине центра.
КУБАНЬ-2020
Приморье, Приамурье, БАМ. Обзор и оглавление №1
Иркутск, Прибайкалье и Кубань. Обзор и оглавление №2.
Приморье - см. оглавление №1
Нижний Амур - см. оглавление №1.
БАМ - будет позже, см. оглавление №1.
Прибайкалье - частично написано, см. оглавление №2.
Краснодарский край
Краснодар. Колорит современности.
Краснодар. Столица Кубани.
Краснодар. Транспорт.
Краснодар. Красная улица (2009, для общего представления)
Краснодар. Восточнее Красной.
Краснодар. Западнее Красной.
Горячий Ключ.
Апшеронская узкоколейка. Апшеронск и история дороги.
Апшеронская узкоколейка. Черниговская - Шпалорез.
Апшеронская узкоколейка. Гуамское ущелье.