Весна в Приморье. Часть 2: Путятин и ластоногие
Лучшее время на Дальнем Востоке - осень, когда прогретое летом море наполняет теплом берега. В пейзажах Залива Петра Великого, на котором стоит Владивосток, в этом время есть что-то адриатическое и купаться хорошо даже когда за сопками тайга уже пылает красками осени. Иное дело - весна: за сопками май кудрявый, а над выстывшим за зиму морем - туманы и дожди, холодные рассветы, и кажется порой, что там, за мысом, не Владивосток, а Магадан. Но есть у дальневосточной весны своя неповторимая "фишка" - лежбища морских зверей на камнях и кекурах, пустеющие к середине лета, и оказавшись в Приморье в первых числах мая перед отъездом в Китай, я задался целью пожать ласту местным тюленям и сивучам. Осмотрев в прошлой части неприступный остров Аскольд, продолжим путь с морской экскурсией к берегам соседнего острова Путятин, половину которого я уже видел пару лет назад как раз накануне здешней доброй осени.
Путятин - второй по величине из 140 островов и скал Приморья, слагающих хоть и не имеющий единого названия, но полноценный архипелаг. С площадью в 28 км², он вытянут на 13 километров, очертаниями напоминая то ли экзотическую птицу с длинным хвостом, то ли Таинственный остров из романа Жюля Верна. В северной части Путятина одиноко высится гора Старцева (353м), на считанные метры уступающая сопкам Аскольда. У её подножья - вполне серьёзный (около 700 жителей) посёлок, основанный Алексеем Старцевым - преуспевшим в Китае кяхтинским купцом, тайным сыном декабриста Бестужева. С вершины же открываются роскошные виды на круглый залив Стрелок и его бухты, полные военных тайн и флотских трагедий. Виды Путятина с материка я показывал в постах по ссылкам выше, а вот так "маленький остров возле великой земли" выглядит из-за пролива Аскольда:
2.
Ширина последнего - 6,5 километров, но два высоких острова создают эффект аэродинамической трубы, и потому в проливе часто гуляют волны, из-за которых любая морская экскурсия может отмениться в последний момент. К тому же - весьма ощутимое течение (до 1 узла, то есть полметра в секунду) с востока на запад. Посреди пролива, как пилоны разрушенного моста меж двумя островами, из воды торчат Камни Унковского:
3.
Оснащённые миниатюрным маячком на низеньком Бакланьем камне:
4.
Всё вместе складывается в своеобразную игру названий: "Аскольд" - один из первых русских винтовых пароходофрегатов, строился в 1852-57 годах в Петербурге и в 1859-м, когда только-только обретённые Россией берега исследовал клипер "Стрелок", как раз находился с дружественным визитом в Японии. Команда "Стрелка" ещё не знала, что потрёпанный штормами "Аскольд", вернувшись в Кронштадт, будет признан конструктивной ошибкой и списан в утиль, и в честь корабля нарекла пролив, а в честь его капитана Ивана Унковского - камни над волнами. Остров Аскольд своё название также получил от пролива, а вот Евфимий Путятин в 1852 году возглавлял предыдущий поход русской эскадры в Японию, и Унковский тогда командовал флагманом - знаменитым фрегатом "Паллада". Словом, на карте тут зашифрована целая летопись восходящего Солнца русско-японских отношений:
5.
Пройдя час-полтора от Владивостока, катер подходит к камням Унковского и начинает дрейфовать около них. В воздухе понемногу нарастает резкий запах, и вдруг часть камней поднимает головы, а то и плюхается в воду:
6.
На фоне военных объектов полуострова Дунай раскинулось лежбище нерпы:
7.
У его обитателей много имён: дальневосточная, или пёстрая нерпа (в отечественной классификации), пятнистый тюлень (в англоязычной), ларга ( на языках приамурских народов), иссурик и газигияк (у эскимосов), баньхайбао (у китайцев) - ареал этих животных тянется сплошной полосой от Жёлтого моря за Кореей до моря Бофорта за Аляской с эпицентром на Охотском море, севере Сахалина и западе Камчатки, где лежбища собирают тысячи зверей. В обиходе у местных они просто нерпы, а в путеводителях и афишах экскурсий - тюлени ларга, так что можно подумать, будто открыл их какой-нибудь негоциант Корнелий Ларг в эпоху тюльпаномании. Размером ларги чуть крупнее людей: 1,5-2 метра длины и центнер-полтора веса.
8.
Расцвет их лежбищ, в северных морях возникающих прямо на льду - февраль-март, когда рождаются щенки (да, именно так зовётся тюленье потомство!), успевающие вырасти к маю. В это время ластоногие, что видно по их разному цвету, линяют, и окончательно перейдя на летнюю резину шерсть и заделав потомство на следующий год (самка неспеша вынашивает щенка 10-11 месяцев) - уходят в открытое море.
9.
Впрочем, и в остальное время лежбища часто пустеют: на ветру тюленям холодно, на ярком солнце - жарко, а встречать сильную волну на острых камнях - идея определённо не лучшая. Каждая поездка к лежбищу - лотерея, и как сказал мне гид, в то утро на камнях Унковского нерп было "нормально".
10.
Катеру они, конечно, не обрадовались, и преодолевая лень, понемногу начали соскальзывать с камней. Пока пассажиры фоткали с левого борта, у правого в воде образовалась целая россыпь любопытных тюленьи голов, издававших недовольное фырканье:
11.
Вдобавок, в дрейфе гораздо сильнее укачивает, и поболтавшись у Камней Унковского дай бог 15 минут, мы оставили ларг в покое:
12.
Дальше - высадились на Аскольде, прогулке по которому посвящена вся прошлая часть, а хорошо за полдень взяли курс на Путятин. С юго-востока, у выхода из пролива Аскольд, его продолжают кекуры Пять Пальцев:
13.
У крайнего из них - как бы не самое примечательное место всей поездки:
14.
Невысокий камень под острой скалой вот уже несколько лет как заняли пришедшие с севера сивучи, иначе - морские львы. Вернее, каждый сивуч - морской лев, но не каждый морской лев - сивуч: в классификации видов они значатся северными морскими львами Стеллера. Их ареал процентов на 80 совпадает с ареалом ларга, с той разницей, что сивучи не заходят за Цусимский и Берингов проливы, но зато на тихоокеанском побережье Северной Америки встречаются до самой Калифорнии. Приморье - периферия их вод: "мегаполисы" сивучей стоит искать на Сахалине и Камчатке (где огромные лежбища возникает прямо на брекватерах Невельска и Петропавловска), Северных Курилах (в первую очередь - безжизненном вулканическом острове Райкоке) и Командорах, где в своём детстве их видел и я. Тогда я запомнил сивуча как "моржа без бивней", а увидев вновь, понял, что своими силуэтами эти звери напоминают морских котиков - наука относит тех и других к "ушастым тюленям".
15.
Но даже с катера не оценить, насколько эти зверюги здоровые. Морской лев крупнее сухопутного: сивучи вырастают до 3,5 метров длины и тонны веса. Поправочка - самцы свиучей, которые натурально в разы (!) крупнее самок.
16.
Мы, впрочем, застали на лежбище суровый мужской коллектив: годовой цикл сивучей, по сравнению с ларгами, несколько другой. В апреле самцы только-только выходят на лежбища и начинают их делить, а по итогам часть зверей остаются на сезон холостяками и ищут себе другие места, а часть - дожидается самок и продолжает делить уже их. Что интересно - раздел тут именно стадия: к концу мая секачи уже не лезут на чужие камни и в чужой гарем, а самки, храня верность одному самцу, свободно ползают по всему лежбищу, вскармливают щенков и зачинают новых. В первых числах мая же привычный фон лежбища - вполне себе львиный рык:
17.
С приближением катера, впрочем, сивучи прекращали рычать друг на друга и переключались на нас. Я даже пытался это заснять - но всё глушит шум ветра. А вот чего красивые картинки с лежбищ не передают - это запаха: питаются ластоногие в основном рыбой, отхожего места не держат, и если на маленьких лежбищах (как здесь) амбре хоть и противное, но ещё терпимое, то к крупным трудно подойти из-за вонищи.
18.
Здесь, и уже на малом ходу, а не в дрейфе, мы покрутились заметно дольше, чем у ларг, и что интересно - ни один морской лев не спрыгнул в воду. В целом, хотя основное ластоногое Приморья всё же нерпа, лежбище сивучей впечатляет гораздо сильнее.
19.
Но - продолжаем путь, и бросив взгляд на остров Ирецкого (назван в честь мичмана с изучавшего эти берега клипера "Разбойник") на фоне Камней Унковского, покидаем пролив Аскольд:
20.
Под прикрытием острова Путятин - тихая вода. Обогнув его длинный "хвост", причаливаем в бухте Черепаха:
21.
Первое впечатление - как сильно на двух островах в прямой видимости друг от друга отличается климат: деревья там и там в начале мая были голые, но на Путятине хоть трава начала зеленеть.
22.
Сама по себе Черепаха примечательна лишь как удобное место для высадки, а вот с мысов за ней (видны на позапрошлом кадре) отличные виды:
23.
Вдоль всего побережья Путятина с торчащей поодаль Старцевой горой. Где-то там, у основания "хвоста", остров от берега до берега пересечён забором, у которого мы в прошлый приезд долго бродили, пытаясь понять - военный объект там, строящийся отель или дача какого-нибудь ветерана дальневосточных криминальных войн. Оказалось - что-то вроде заказника (не знаю точно, есть ли у него такой статус) для кабанов и пятнистых оленей, которых забор хранит скорее от собак - людей сторож обязан пропускать в дневное время, кроме периодов гона и окота.
24.
В 2,5 километрах от Черепахи видна бухта Слона с одноимённой скалой, которой в прошлый приезд мы любовались с вон той тропки:
25.
Дальше за мысами - "материковые" посёлки на заливе Стрелок, на фоне которых тренировался одинокий пожарный катер:
25а.
Правее виден посёлок Анна у выхода из залива. За едва заметной в дымке грядой дальних гор - Находка:
26.
Под обрывами Японское море впечатляет чистотой воды и обилием жизни:
27.
А за соседней бухтой видны заброшенные здания части ПВО 1960-х годов, которую продолжают развалины 944-й батареи (1941-42) - очередного звена гигантского морского укрепрайона:
28.
Нам дорога - лесом:
29.
На другую сторону острова за довольно крутой грядой:
30.
На кадре выше крайний на Путятине мыс Шулепникова (назван в честь начальник порта в Кронштадте, откуда выходили все эти "Аскольды", "Стрелки" и "Разбойники") скрывает Пять Пальцев и остров Ирецкого, а на кадре ниже вдали за скалой висит остров Аскольд:
31.
Тропа вьётся дальше вдоль берега в трёх плоскостях:
32.
И наконец - упирается в неприятно крутой обрыв с видом на Аскольд, камни Унковского и полуостров Дунай:
33.
Растоптанный, сыпучий спуск сопровождается верёвкой, лежащей на земле и путающейся в ветках кустов. Спускаться по ней просто держась руками не стоит - ноги быстро понесут вниз, а ладони изотрутся. Более правильный метод - медленно, боком или пятясь, идти, каждые несколько шагов накручивая верёвку на руку.
34.
Небольшая, не сказать чтоб живописная, почти не доступная с воды из-за камней Мраморная бухта сначала не впечатляет:
35.
Но только смотреть тут надо не по сторонам и в морской горизонт, а под ноги - бухта действительно мраморная:
36.
Зеленоватый, белый на сколах мрамор тут - валуны, булыжники и галька, а по тихой воде его прожилками блестит ещё и дно:
37.
У спуска в бухту впечатляет нагромождение странных рябых камней - кажется, больше нигде я таких не видел:
38.
Здесь - последний пункт маршрута перед возвращением в город, и проведя в бухте где-то полчаса, в основном я любовался волнами:
39.
40.
Возвращались к катеру тем же путём, и напоследок бонусом к ластоногим повстречали ещё и кабанчиков. Немаленькое, - десяток взрослых свиней и десятка два поросят, - стадо пронеслось длинной цепочкой сквозь лес метрах в 100 впереди поперёк тропки.
41.
Теоретически, на Путятине, как и на Аскольде, есть ещё и пятнистые олени, которых тут разводил всё тот же Старцев. Но олень - пуглив и лёгок, и даже в прошлый приезд мне попались лишь их следы на пересохших лужах. А вот с одиноким кабаном мы столкнулись тогда почти нос к носу - кажется, Путятин ими так и кишит.
42.
На обратном пути я спросил у гида, нет ли тут где родника - лимонад, купленный во Владивостоке, кончился, и под вечер невыносимо хотелось пить. Гид посоветовал поискать колодец около избушки, мимо которой проходит тропа, что и сделал я, обогнав группу. Там пришлось слегка повозиться с тяжёлой дощатой крышкой, а встав с набранной наконец бутылкой, я заметил, что с веранды на меня глядит мужик.
-Откуда вы знаете, что там колодец?! - спросил он строго.
-Гид сказал.
-Какой гид?
-Не помню, как звать, - соврал я на всякий случай, как тут же сам гид с остальной группой показался из-за избы. Мужик радостно поздоровался с ним, перекинулся парой вопросов в дух "как сам?", а напоследок вынес чёрный пакет. Гид поотнекивался-поотнекивался, да и взял его, а поняв, что хозяин избушки не видит, передал нам - в пакете оказался пяток гребешков только-только из моря. Поужинать таким внеплановым подарком я расположился на бревне в компании владивостокцев, которые явно умели не то что правильно есть гребешка - а правильно извлекать его из моря. Бойкая коренастая девушка достала откуда-то нож да за пол-минуты вскрыла плоские раковины. Мне она помогла отделить от ракушки белую мышцу, а потом ещё и поделилась такой же из своего гребешка: сама она предпочла молоки и ярко-оранжевую печень, быстро проглотив их чуть ли не целиком. Я - тоже аккуратно попробовал, но проникнуться так и не смог - кажется, для этого надо в Приморье родиться.
43.
На обратном пути угрюмый капитан широким жестом разрешил трём пассажирам ехать в открытой верхней рубке. Вместе со мной её заняла солидного вида чета из Хабаровска - как оказалось, в своём речном городе они тоже держат турфирму, организуют сплавы и походы по тайге, и к морским соседям ездили не только отдыхать, но и перенимать опыт. Больше, впрочем, говорили про Кавказ - кажется, времена, когда дальневосточники повально отдыхали во Вьетнаме и на Хайнани, прошли, и те же хабаровчане с удовольствием ездили в Крым и на КавМинВоды. Наверху я утеплился как мог, а дальше мы втроём с удивлением поняли, что и прыжки на волнах тут переносятся легче, чем в каюте.
44.
На фоне Аскольда обошли мыс Шулепникова с необычной, словно искусственной каменной аркой:
45.
Миновали Терракотовую бухту, в тёплой мутной воде которой я купался в свой прошлый приезд:
46.
За Камнями Унковского открылся двухвостый Дунай - тут это не река, а полуостров, получивший название от села, основанного в 1907 году молдавским колонистами. При Советах село, стоящие точно напротив посёлка Путятин и связанное с ним переправой, выросло в небольшой городок с коробками серых пятиэтажек и общей военно-морской атмосферой, но с открытого моря его не видать. Здесь, над мысом Майделя, видны мрачные постройки ДальРАО - эта организация занимается утилизацией атомных реакторов военных кораблей и их отработанного топлива. Основную их базу с "ядерным колумбарием" в бухте Чажма, как и посёлок Дунай, я показывал с высот горы Старцева. А заодно - рассказывал о том, почему при слове "Чажма" любой приморец ощущает дискомфорт: 10 августа 1985 года с субмариной К-431, стоявшей там на замене топлива, случилась катастрофа, достойная, конечно, не Чернобыля, но Кыштыма или Фукусимы. Завершив тогда работы, заводчане вдруг обнаружили, что крышка реактора лежит не герметично, и более того, закрыть её мешает какой-то технический сор. На дворе был тёплый вечер субботы, рабочих и их начальников ждали кого друзья на шашлыки или рыбалку, кого жена в красивом платье, купленном в сочинском отпуске... в общем, исправить проблему решили по-быстрому да по-тихому, и не вводя особого режима "Атом", запустили плавкран. И всё бы ничего, да только шашлычка из гребешка хотелось и команде катера-торпедолова, который в этот момент также внепланово выходил из бухты. Его волна качнула плавкран, щель под крышкой реактора расширилась на какие-то сантиметры... и вскоре многотонную крышку подкинул на десятки метров в воздух взрыв. Тихоокеанский флот понёс безвозвратные потери в виде буквально разорванной изнутри атомной подводной лодки и 11 человек - десятеро сгорели внутри корпуса, а ещё одного, на берегу, убил за считанные минуты импульс проникающей радиации, достигшей 90 000 рентген/час. Ещё полсотни человек получили опасные лучевые дозы, а от судьбы Припяти окрестные посёлки спас лишь небольшой объём реактора да сопки, принявшие на себя основной, и к счастью не слишком долгоживущий осадок. То, что осталось от погибших же фонило так, что схоронили их в бетонном монолите да на режимной территории - поставленная в 2004 году на могилу часовенка скрывается где-то среди тех цехов:
47.
Второй "хвост" Дуная мыс Сысоева отмечен невысоким маяком (1972):
48.
За которым катер вылетает на простор Уссурийского залива. Утром мы прошли его в густом тумане, да и вечером видать не сильно больше - от прочих "заливов второго порядка", продолжающих огромный Залив Петра Великого, Уссурийский отличается почти полным отсутствием островов. В его середине берега становятся едва заметными полосками у горизонта, и лишь пилоны Русского моста (2008-12), на момент постройки высочайшие в мире (327 метров) весь час пути приближаются понемногу. Вот этот кадр снят уже на подходе к Владивостоку: справа материковый полуостров Назимова, слева - остров Русский и маленький островок Скрыпалёва, увенчнный ещё одним маяком:
49.
На Уссурийский залив Владик выходит изнанкой - где-то там, ближе к его оконечности, находится знаменитая курортная Шамора с её Стеклянным пляжем, а здесь, на ветру - лишь лесенки многоэтажек спального района Тихая да три трубы Владивостокской ТЭЦ-2 (1969-72, 537 МВт), заменившей городу без малого 2000 (!) дворовых котельных.
50.
Городскую акваторию открывают причудливые кекуры на полуострове Басаргина, за которым лежит круглая бухта Патрокл, а за ней в свою очередь - полуостров Назимова с подъездными путями моста:
51.
Сам Басаргин закрыт для посторонних, а его невысокие склоны скрывают некий жутко секертный объект - среди горожан он известен как Институт Гидроакустики, но ни конкретики, ни истории его нет в открытых источниках.
52.
Оконечность полуострова раздвоена, и в Уссурийский залив вынесен небольшой лавовый кекур с маяком (1937), открывающий пролив Босфор Восточный:
53.
Задним планом как-то незаметно делаются новостройки, а значит - и до центра Владика недалеко:
54.
Последнее впечатление морской экскурсии - головокружительный проход под Русским мостом. От волн Босфора Восточного до его полотна - 70 метров!
You can watch this video on www.livejournal.com
За мостом, на фоне белого кампуса Дальневосточного университета на Русском, катер сворачивает в бухту Улисс, которую полуостров Назимова отделяет от Патрокла, а мыс Чуркин - от Золотого Рога:
55.
Здесь корабли Тихоокеанского флота буднично ходят под чьим-то окном:
56.
А мы выходим на причал, шатаясь после качки:
57.
Однако - пока не прощаемся с морем: на утро предстояла ещё одна экскурсия к другим берегам, о которых - в следующей части.
МАНЬЧЖУРИЯ-2024
Обзор поездки и оглавление серии.
Приморье
Другие поездки: 2018, 2020, 2021.
Остров Аскольд.
Остров Путятин и лежбища ластоногих.
Бухта Льва и берег Поющих Сосен.
Китайско-Восточная железная дорога - будет позже
Южно-Маньчжурская железная дорога - будет позже.
Бурятия и Прибайкалье - будет позже.