Львов. Часть 7: Старый город (южная часть)
Итак, в Старом городе мы осмотрели среднюю часть (там же о Старом городе в общем) и Армянский квартал. Теперь погуляем по южной части - Русская и Староеврейская улицы, Бернардинский монастырь, фрагменты укреплений. Собственно, на вводном кадре именно улица Русская - пожалуй, самая колоритная во Львове наряду с Армянской.
Русская улица - не совсем верный перевод. Во-первых, в Австро-Венгрии "русинами" называли украинцев. Во-вторых, в Речи Посполитой "рускими" (с одной "с") называли православных славян вообще. Так что правильнее было бы улица Украинская или улица Православная - как больше нравится. Название своё улица получила от того, что к ней примыкал православный квартал. На вступительном кадре посмотрите на здание слева - в нём в находилась типография Ивана Фёдорова.
Дом напротив, принадлежавший гильдии виноторговцев (если ничего не путаю), на что указывают барельефы:
В перспективе Русской - огромный костёл Архистратига Михаила бывшего монастыря Босых Кармелитов (1634, башни 1835-39, ныне униатский собор ордена студитов) - один из крупнейших и красивейших соборов Львова. На самом деле он достаточно далеко - я до него так и не дошёл.
Особый колорит Русской создают трамвайные пути. Вообще, чисто трамвайная улица - это всегда очень красиво. Говорят, изначально на ней не могли разъехаться два трамвая, и улица была еще и однопутная. Трамвайная линия - единственный официальный проезд сквозь Старый город. Но слово "официальный" тут, увы, не случайно...
Дом в стиле "гуцульской сецессии" (по-нашему "украинский модерн") кредитного общества "Днестр":
Улица выводит к Успенской церкви (рядом уже знакомый нам Доминиканский монастырь):
Главный православный храм Львова существует с середины 16 века. Точнее, как и Армянский собор, на самом деле это целый квартал. Вокруг собора сплотилось Успенское братство - союз православных купцов и мещан (причём не только русских - тут же были греки и сербы), в том числе богатейший купец тогдашнего Львова Константин Корнякт. Особенно Успенское братство активизировалось после Брестской унии (1596), активно сопротивляясь насаждению греко-католичества. Но входило оно всегда в Коснтантинопольский патриархат - ведь Московский патриархат оформился только в 1589 году, и до присоединения Киева не имел влияния за пределами России.
В Русском квартале всё действительно как-то более по-русски. Двор вполне московский или питерский.
А церковь, построенная на средства всё того же Корнякта, состоит из трёх частей: собственно собор (середина 16в.), часовня Трёх Святителей (1578-91, трёхглавая, через неё вход) и колокольня (1572-78, она же Башня Корнякта, нынешняя верхушка построена в 1695г., общая высота 67м - выше Ратушной башни):
Автор большинства построек - Павел Римлянин (настоящее имя Паоло Доминико Романус - не только Россию строили итальянцы), один из самых выдающихся львовских зодчих. Стиль - ренессанс, чего не встретишь в России..
В церкви оригинальное убранство, которое я не фотографировал. Ныне собор принадлежит Украинской Автокефальной Православной Церкви (сокращённо просто Автокефалия) - одна из непризнанных конфессий украинских раскольников, менее крупная, чем Киевский патриархат, но более старая (если Киевский патриархат оформился в Перестройку, то Автокефалия - после Революции, хотя в целом история раскола восходит ко временам Брестской унии).
Перед Успенской церковью и Доминиканским собором - площадь Ивана Фёдорова с памятником оному. Русский первопечатник бежал сюда из Москвы (где успел издать две книги - "Апостол" и "Часовник", 1563-64), и вовсе не из-за "темноты и косности", а из-за более привычной нам коррупции. Если вкратце - у переписчиков было больше связей в силовых структурах, чем у печатников.
Изящное здание за памятником - Королевский арсенал (1639), перед которым блошиный рынок. Улица же называется Подвальной - но не от "подвала", а от "под валом". На месте валов теперь парк, в котором можно увидеть Пороховую башню (1554-56) - одно из самых типичных для Европы сооружений (кстати, не сфотографированная мной обратная сторона башни плоская - будто бы от неё отрезали половину):
Рядом и Городской арсенал, но о нём позже. Пока же вернёмся в Старый город и сместимся чуть южнее - на Староеврейскую улицу, параллельную Русской:
Как и в Праге или Кракове, во Львове до 1868 года существовало гетто - то есть еврейский квартал, известный с 1381 года. Впрочем, по размеру его не сравнить с Казимежем или Йозефовом. Но всё остальное было вполне как в Европе. Средневековое гетто представляло собой квартал с одними воротами, которые вечером запирались снаружи. Внешние стены квартала были глухими, чтобы жиды не оскорбляли своим видом христиан. И уж тем более селиться за пределами гетто евреи не могли (да и не стали бы - европейцы в Средние века в плане религиозного фанатизма были на порядок круче нынешних мусульман). В 15-16 веках из-за роста населения стоимость земли в гетто выросла в 100 раз. Дома достигали шести этажей - не от хорошей жизни, а потому что строить больше негде. Только за 16-17 века гетто пережило шесть крупных погромов. Лишь в 1840-60-е дискриминационные законы были постепенно отменены.
Облик еврейского квартала сложился уже после упразднения гетто, и ныне его застройка не отличается от любого другого старинного района.
В конце Староеврейской - пустырь. Здесь когда-то стояла синагога "Золотая Роза" (1594), разрушенная нацистами в 1941 году.
Изначально она называлась Турей-Захв (основное произведение известного иудея Давида Галеви, молившегося здесь). Со временем название трансформировалось в Турей-Рейзл, что в переводе с идиш и значит "Золотая Роза". Это название породило немало легенд. Согласно одной из них, чтобы добиться разрешения на строительство синагоги, юная еврейка Роза в тайне от общины отдалась бургомистру, а затем покончила с собой. Название "Золотая Роза" позже закрепилось за многими синагогами (например, построенной в 1830-е годы синагогой в Екатеринославе). Вид "Золотой Розы" был весьма невзрачен, а пол углублён на три метра в землю:
Отсюда.
Была в еврейском квартале и еще одна синагога - Большая Предмостная (1623), также взорванная нацистами. Тем не менее, уцелело несколько синагог 19 века. Одну из них, за пределами Старого города, я увидел совершенно случайно, по пути из района Старого Рынка - это синагога Хадашим, или Старая Хасидская (1844) на площади Святого Теодора (опознаётся по брежневской многоэтажке с надписью "Управлiння земельнiх ресурсiв"), или, если угодно, на Угольной улице.
Если в Средние века еврейская община Львова была небольшой, то в межвоенный период - третья по величине в Польше (после Варшавы и Лодзи). Третьим по величине было и Львовской гетто уже в новом смысле этого слова - нацистском. Во Львове же действовал Яновский концлагерь, где было замучено 140-200 тысяч человек. Формально Яновск был трудовым лагерем, но использовался как "лагерь смерти" - людей морили рабским трудом, невыносимыми условиями и голодом. Комендант лагеря обладал очень извращённым чувством юмора, и сделал из геноцида своего рода шоу - так, в лагере стояла "добровольная виселица" для всех, кто больше не мог терпеть, а также действовал оркестр заключённых, игравший особый мелодии - при пытках фокстрот, при казнях - "Танго смерти"....
...Почти любой рассказ о польских евреях имеет такой финал.
Но вернёмся в Старый город. От руин "Золотой Розы" открывается вот такой вид:
Это Городской арсенал (1554-56) - еще один уцелевший фрагмент крепости. Вот так он выглядит с Подвальной, почти с той же точки, откуда снят общий вид Успенской церкви (из заднего окна трамвая):
Арсенал сильно перестроен в 1704 году, после того как впервые за несколько веков Львов удалось взять вражеской армии - шведам, сильно разрушившим крепость. Арсеналом это сооружение служило только в войнах, а в мирное время это была тюрьма, камера пыток и дом палача. Ныне здесь размещается Музей Оружия, а вдоль Арсенала - глубокий ров.
Стена во дворе:
У юго-восточного угла Старого города, за пределами кварталов - Бернардинский монастырь. Общий вид его лучше всего оценить с Ратушной башни:
Но только с земли видна феерическая красота фасада:
Монастырь целиком построен в 1603-1630гг. (в.основном уже знакомый нам Павел Римлянин), и с тех пор монастырь не перестраивался. Архитектурный стиль весьма интересен - это маньеризм, переходная форма между ренессансом и барокко. На переднем плане - колонна (1736) памяти об осаде города Богданом Хмельницким (1649).
В Андреевском соборе монастыря - роскошное внутреннее убранство. Запредельно избыточное и пышное барокко. Кому как, а мне показалось красивейшим католическим интерьером во Львове (армянский не в счёт). Но в службу фотографировать не решился.
Дворик монастыря:
Часовня над колодцем, из которого Львов брал воду во время осад:
Собственно, придатком к этому стратегическому объекту и был монастырь-крепость. Этим и объясняется его положение за пределами Старого города. Так как замки и крепости обычно стояли на возвышенностях, на их территории не было источников воды. Однако крепость с колодцем внутри стен становилась практически неуязвимой (в России аналогичный пример - Нижний Новгород, не взятый силой ни разу за всю историю),
На заднем дворе:
Двор ограничивает Глинянская брама (то есть ворота) - последний уцелевший участок средневековой крепостной стены (1618):
Снаружи выглядит очень грозно!
От Глинянской брамы начинается улица Лычаковская и одноимённый район. Но мы пойдём обратно, на площадь перед фасадом Андреевского костёла. На площади памятник Даниилу Галицкому.
И просто красивые дома австрийской эпохи:
Неподалёку еще один памятник Ивану Подкове - молдавскому господарю и запорожскому атаману, объединившему силы запорожцев и Молдавии против турок. Туркам это не понравилось, и они, угрожая войной, потребовали у польского короля Стефана Батория казнить атамана. Баторий принял этот ультиматум, и в 1578 году Иван Подкова был казнён во Львове. Речь Посполитая в те годы была на пике могущества, Баторий от души навалял войску Ивана Грозного в Ливонии, однако в каком-то смысле казнь Ивана Подковы стала началом конца: Молдавия и запорожцы из союзников превратились в лютых врагов Речи Посполитой, открыли путь для татарских набегов из Крыма, и могущественная держава начала рушиться под ударами с трёх сторон.
На этой же площади - вот такой вот новобуд. В трёх шагах от Старого города. Он в центре Львова не единственный - у меня сложилось впечатление, что перед строительным бумом наподобие российских город почти беззащитен.
Еще немного кадров Старого города. Улочки - может быть и чуть-чуть в стороне, я сейчас уже не помню, но рядом:
Дворик:
Подворотня, одновременно подъезд (нормальная практика во Львове):
Ведущая вот в такой дворик:
Почти Питер! Только в Питере обычно без балконов:
Ну а теперь пора вырваться из тесного и холодного Старого города, и отправиться во Львов Нового Времени - то есть, эпохи Австро-Венгрии. Тёплый, зелёный, изысканный и огромный.
ГАЛИЦИЯ-2010.
Вступление.
Галиция. Исторический обзор.
Львов.
От вокзала к центру.
Площадь Рынок.
Коридорами Ратуши.
Виды с Ратушной башни.
Старый город. Средняя часть (Латинский собор, монастыри Иезуитов и Доминиканцев).
Старый город. Северная часть (Армянский квартал и окрестности).
Старый город. Южная часть (Успенская церковь, Бернардинский монастырь) и непарадные виды.
Проспект Свободы.
Австрийский центр. Дома и улицы.
Австрийский центр. Дворцы, храмы и трамваи.
Подзамчье и Старый Рынок.
Лычаков и его кладбище.
Высокий замок.
Современность.
Золотая Подкова
Прикарпатье
Ополье
.