Жировичи. Святыня трех церквей.
Такие места есть во многих странах: русский Сергиев Посад, польская Ченстохова, английский Кентербери, грузинская Мцхета. Главный в стране монастырь, хранящий святыню, и поэтому - центр паломничества. Есть такое место и в Белоруссии - деревня Жировичи в 10 километрах южнее Слонима. Находящийся здесь Жировицкий Успенский монастырь знаменит чудотворной иконой и своей историей - обе в равной степени необычны. Достаточно сказать, что монастырь (ныне Московского патриархата) чтим и православными, и католиками, и униатами, а от одних к другим оба раза переходил добровольно.
...Доехать в Жировичи просто - у этой "деревни" есть прямое сообщение даже с другими областями. Однако чуть не застряв в Сынковичах, сюда я успел только в сумерках.
История Жировицкой иконы началась в 1470 году, когда дети-пастухи нашли икону на грушевом дереве, и сразу же отнесли господину, православному шляхтичу Александру Солтону. Господин икону спрятал в ларец, на следующий день хотел показать гостям, но икона из ларца каким-то образом исчезла, а еще спустя пару дней те же самые дети нашли ее на том же самом дереве. Солтон намёк понял, и построил церковь, простоявшую почти век и сгоревшую в 1560 году. Однако икону считали утраченной всего несколько дней - вскоре она опять явилась на дереве. После этого жители решили, что церковью тут не обойдёшься, и стали строить монастырь. Однако владевший этими землями Ян Солтон перешёл в кальвинизм, а новым фундатором стал католик Лев Сапега. В 1613 году монастырь был передан греко-католикам. Однако Бог, видимо, всё-таки един для всех, и икона исправно вершила чудеса и при униатах, и после римо-католической коронации в 1730 году. Жировичи считались святыней одного уровня с Ченстоховой, к иконе в 18 веке не раз приходили польские короли. Но самый неожиданный поворот случился в 1839 году: настоятель монастыря, униатский епископ Иосиф Семашко добровольно перешёл в православие и передал Русской церкви Жировицкий монастырь. Не удивлюсь, если белорусская интеллигенция клеймит его "продажной мразью" или "квислингом", хотя и рад бы ошибаться. Историки говорят, что Семашко стремился к преодолению раскола. Как бы то ни было, в Российской империи уния была ликвидирована, причём униатом было разрешено переходить как в православие, так и в католичество. Первый вариант оказался ближе крестьянам и мещанам, второй - шляхте и духовенству. В 1915-22 годах икона была эвакуирована в Москву, находилась в храме Василия Блаженного, а затем её тайком вывез жировицкий архимандрит Тихон Шарапов.
От Слонима до Жировичей минут 20 езды, из них больше половины - по городу. До Революции на дороге стояли 6 триумафальных арок, построенных на средства: базилиан и жителей повета, митрополита Андрея Шептицкого из австрийской Галиции, воеводы Людвига Потея, Радзивиллов, Михаила Вишневецкого и Сапег. Шептицкий и Вишневецкий, герои западно-украинской истории, здесь не случайно - это свидетельство того, как важен был монастырь для униатов.
Главная улица. Слева - поселок, справа - обитель.
Общий вид монастыря - масштаб, конечно, поменьше, чем в Троице-Сергиевой Лавре, но смотрится очень внушительно. Слева направо: Успенский собор (1613-50, 1828-39), жилой корпус 17 века, Богоявленская церковь (17-18 века), Крестовоздвиженская церковь (1762):
Успенский собор - первый каменный храм обители, изначально строился как униатский и был близок к "сарматскому стилю" с двумя невысокими строгими башнями. Черты классицизма получил уже при Семашко, но еще до перехода в православие. Типичная для католицизма и униатства планировка - корпуса-"крылья" по бокам от фасада:
Богоявленская и Крестовоздвиженская церкви. Первая имеет несколько вариантов датировки (от 1672 до 1796) и сильно перестроена в 19 веке, получив луковичную главку. У второй очень интересная композиция - высокие башни над входом и над алтарём (собственно, они и показываются из-за холма на первом кадре):
Мозаичная икона на фасаде Богоявленской церкви - судя по всему, совсем новая, так как еще на фотографиях 2008 года фронтон был пуст:
По другую сторону от собора - семинария (1710, перестроена в 1870-е годы):
На фронтоне - сцена явления Жировицкой иконы. Цвет кожи не случайный, и негры тут не при чём - но об этом позже:
Монастырские постройки. Масштаб впечатляющий - целый "город в городе":
А монастырская звонница-часовня стоит за дорогой напротив входа в Успенский собор:
Который вблизи выглядит так:
Внутри монастыря почему-то запрещено фотографировать. Нет, это конечно не единичный пример в Московском патриархате, но всё-таки почему-то в Троице-Сергиевой Лавре фотографировать можно, да и в подавляющем большинстве действующий обителей тоже. В общем, не Бог это запретил, а люди, так что я всё равно тайком снял несколько кадров:
Вход в монастырь - правее входа в собор. На этом кадре слева - вход в придел, где хранится Жировицкая икона, а справа церковно-сувенирная лавка. Дальше - вот такая площадь с новодельной часовенкой:
Над которой нависает Успенский собор - наверное крупнейший православный храм Белоруссии, не считая современных:
За главной площадью начинается территория "внутреннего пользования" монахов, выглядящая уже совсем по-другому:
Для посторонних открыта только улица, ведущая к Богоявленской и Крестовоздвиженской церквям:
В Крестовоздвиженской церкви, насколько я знаю, очень необычное убранство - кальвария (то есть имитация крёстного пути Христа), но я об этом забыл, да и времени было мало, и даже не факт, что церковь была бы открыта:
Но был открыт Успенский собор, в котором также роскошное внутреннее убранство. А Жировицкая икона хранится в приделе, и узнал я её только с подсказки священника. Действительно, она непохожа на икону:
С "Радзимы".
На самом деле Жировицкая икона - это камушек. Кусочек яшмы размером 5,7х4,1 сантиметр. Что-то вроде броши или кулона, в темноте почти не различимой. Судя по грубости рисунка, в котором действительно можно признать Богоматерь с младенцем, икона естественного происхождения:
из Википедии.
Поэтому икона имеет и вторую, живописную версию для списков, которая выглядит так:
из Википедии.
Чудотворных икон и их главных списков я повидал немало - но ничего подобного мне видеть еще не случалось. Монастырь я покинул потрясённый, с полным ощущением чуда.
Напротив монастыря - главная площадь, за которой кирпичные постройки агрокотехникума:
Вообще, вечером в Жировичах людно - много молодых людей, ожидающих маршрутку в город. Вечером пятницы половина из них была еще и с сумками - то есть, видимо, народ ездит сюда учиться издалека. К компаниям молодых людей, тем более в сумерках и навеселе (пятниццо же!), я отношусь очень подозрительно, и здесь мне было страшновато. Одну из видимо местных компаний я позже встретил на вокзале Слонима, откуда хотел уехать в Барановичи дизелем. Но пацаны не сводили с меня глаз, ржали и показывали пальцем, в их жестах и взглядах читалось "Нас много, у нас пятница, и поэтому нам всё можно!" - в общем, я от греха подальше пересел на автобус.
Но в целом соседству монастыря и образовательного учреждения очень красиво, а сам агротехникум - довольно оригинальный образец хрущовского зодчества, непохожий даже на ободранную сталинку.
В центральной части Жировичей сохранилась даже уездная застройка, за которой виден квартал пятиэтажек. На кладбище, куда я не дошёл, есть еще и деревянная Георгиевская церковь. И в общем, странно, почему Жировицкий монастырь - не Лавра, а сами Жировичи - не ПГТ.
Вечером того же дня я был в Барановичах, завершив 200-километровый бросок из Гродно через Слоним. Из Барановичей я ездил в Несвиж, о котором уже рассказал, так что в следующих двух частях - о собственно Барановичах: довольно серый город и интереснейший железнодорожный музей.
ЧЕРНАЯ РУСЬ-2010
Вступление. Обзор поездки.
Новогрудок. Сердце Чёрной Руси.
Гродно.
Старый город.
Вдоль Немана.
Городница Тизенгауза.
Разное.
Замки Радзивиллов.
Несвиж.
Мир.
Города и веси.
Ивье. Столица веротерпимости.
Лида. Триумф агроренессанса.
Слоним. Беларусь эталонная.
Окрестности Слонима. Сынковичи и Жировичи.
Барановичи. Город и железнодорожный музей.
.