Иркутск. Часть 4: улочками старого города
В четвёртой части рассказа про Иркутск - поход вдоль параллельных улиц Карла Либкнехта и Декабрьских Событий (в прошлой жизни Саламатовской и Ланинской) с отклонениями к рынку и автовокзалу. Если в районах, показанных в прошлой части, лучше всего представлена каменная архитектура Иркутска, то здесь - деревянная.
Длинные улицы Либкнехта и Декабрьских Событий образуют восточную часть Старого города - за ними уже речка Ушаковка, а за ней Рабочее предместье. Улица Декабрьских Событий начинается прямо от Московских ворот на Ангаре, и её начало мы уже проходили во второй части. Что же касается улицы Либкнехта, то в Иркутске, как и в Одессе, есть свой перекрёсток "Два Карла" (хотя вроде бы иркутяне так не говорят) - собственно, отсюда она и начинается:
2.
И свернув с помпезной улицы Карла Маркса, сразу попадаешь в тихий и патриархальный Деревянный Иркутск:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
В общем-то, это известно - что "большую тройку" деревянной архитектуры слагают Иркутск, Томск и Вологда (впрочем, я бы в неё включил ещё как минимум Астрахань), хотя как мне показалось, Иркутск всё же несколько более "каменный", чем другие два города. Но облик его домов столь же узнаваем и неповторим - тёсовая обшивка, барочные наличники, и непременные ставни, как правило закрывающиеся на зиму. И капитальные ворота, которые почти не сохранились в Томске:
9.
Интереснее другое - можно ли, глядя на эти дома бывшей Саломатовской улицы, догадаться, что мы находимся в бывшем еврейском квартале?
10.
Между тем, внезапно на правой стороне обнаруживается довольно внушительная синагога (1879), причём действующая и пребывающая в отличном состоянии - на стенах доски с известными на всю страну именами фундаторов, в зале почтенные люди обсуждают Писание:
11.
О сибирских евреях и поляках у меня уже был отдельный пост, где Иркутская синагога подробно показана и изнутри. Ссылка была для евреев неплохим способом покинуть "черту оседлости", вторая Черта едва не сложилась в Сибири, и Иркутск, как самый богатый её город, имел неплохую общину - до 7% населения, то есть 3-4 тысяч человек. Евреи-купцы повлияли и на архитектуру Иркутска (взять хоть показанный в одной из прошлых частей дом Файнберга), но не так сильно, как в западных городах.
12.
За синагогой я повернул налево - к улице Декабрьских Событий. Довольно чудной дом непонятного возраста - то ли новодел, то ли редкий в Иркутске образец деревянного модерна:
13.
Зарисовочка. Как уже говорилось ещё в первой части, в Иркутске очень много собак:
14.
А это вот обыкновенный иркутский дворик:
15.
Где-то здесь на заборе красуется чудесная надпись невыясненного происхождения. Наверное, это боевой клич, а в соседнем квартале, выходя с "омулягой" стенка на стенку, кричат "Вива гамаррус!". Или может быть это особый байкальский "йаааазь!!!!"
Улица Декабрьских Событий похожа на улицу Либкнехта, и деревянная застройка на ней местами даже более цельная - но лишь по одной стороне:
16.
Кадр снят утром самого холодного дня - на улице около -40. В такую погоду и в безветрие весь городской пар застаивается плотным куполом, и рассасывается лишь когда Солнце набирает высоту.
17.
Как вы уже догадались, кадры здесь из нескольких разных прогулок, в одиночку и с schzandra. Перпендикулярную улицу Тимирязева, следующую крупную ось после улицы Карла Маркса, мы осматривали вдвоём и в сумерках, возвращаясь из Рабочего предместья. Вид налево с улицы Декабрьских Событий:
18.
Здесь тоже находится район, который вполне можно назвать Квартал Декабристов - ведь многие из них после забайкальской каторги поселились в Иркутске, и обосновались в приходе Спасо-Преображенской церкви (1796-97) - самого позднего храма "иркутского барокко", тем не менее ещё с лёгким буддийким налётом:
19.
В 1845-55 годах здесь жили с семьями Трубецкой и Волконский, в самой церкви венчались дочери декабристов Елена Волконская и Юстина Кюхельбекер (причём её отцом был не Вильгельм, а его брат Михаил), отпевали Муханова и Панова, чьим могилы мы ещё увидим в Знаменском монастыре.
Прямо напротив церкви - приют для девочек купчихи Медведниковой начала ХХ века:
20.
А вокруг - на удивление опрятный и уютный деревянный квартал, этакий кусочек "воображаемого идеального Иркутска". Домик прямо по курсу занимает Театр Пилигримов - основанный в 1991 году на основе рок-группы Владимира Соколова, он славится необычными постановками, в первую очередь рок-операми. Хотя Иркутск не дал миру групп, подобных "Гражданской обороне" или "Калинову мосту", расцвет "сибирского панка" не обошёл стороной и его.
21.
А по соседству с театром Пилигримов - дом Волконских, срубленный в 1838 году в селе Урик, где тогда отбывал ссылку Сергей Волконский с женой Марией. В 1844 году ссыльные перебрались в Иркутск, и дом перевезли с собой. По воспоминаниям современников, в ссылке Волконский (который вообще-то был генерал-майор и герой войны 1812 года) "опростился" и друзья у него были сплошь крестьяне да мещане... однако получив в 1855 году разрешение вернуться в Европейскую Россию, сразу же им воспользовался. Затем домом несколько лет владела его дочь Елена, затем купец Хаминов (основанную им гимназию я уже показывал во второй части), в 1867-1911 годах это была школа для беспризорников, затем вплоть до революции казарма, затем коммуналка - и лишь с 1985 года музей.
22.
В скверике за музеем - новодельный памятник декабристским жёнам:
23.
Практически напротив которого - памятник человеку, который тоже вполне мог бы жить здесь, кабы не суеверный извозчик и перебежавший дорогу заяц (да-да, я в курсе, что это только легенда!). На мемориальной доске - довольно занятная история памятника:
24.
Чуть поодаль стоит ещё и дом Трубецких, построенный в 1854 году - спустя два года Сергей Трубецкой был амнистирован и большую часть времени проводил в Москве, а Екатерина Трубецкая умерла, и дом принадлежал их дочери. Изящная архитектура сразу выдаёт, что дом строил себе представитель интеллигенции - вообще, особняки Трубецких и Волконских были культурными центрами Иркутска середины 19 века, своего рода клубами декабристов. Здесь музей с 1970 года.
25.
А рядом - ещё один иркутский дворик с впечатляющим амбаром. Такой пейзаж легко представить здесь и 200 лет назад. В центре полумиллионного города!
26.
Завершает Квартал Декабристов автовокзал непонятного возраста - видимо, рубежа 1950-60-х годов. Автобусные перевозки в Иркутской области - отдельная и очень грустная история. Ну например, Вы когда-нибудь видели автовокзал без расписания? В прямом смысле слова - расписание у автобусов есть, они ходят отсюда по всей области от пригородных сёл до Братска и Усть-Кута, но оно нигде не висит! Часть маршруток отходят с платформ, часть - от остановки напротив, часть просто образуют лежбище вдоль улицы. Добавьте сюда и то, что во многих районах необъятной области (которая размером с Турцию!) отсутсвует пригородное сообщение, а райцентры не имеют автовокзалов - в общем, тут кому-то очень нужен трибунал.
27.
Мимо Преображенской церкви по улице Тимирязева сходим к центральному рынку - местность тут выглядит так, это уже далеко не "самый центр":
28.
Из зданий выделяется пожарная часть (1898):
29.
Площадь между улицами Тимирязева и Дзержинского у самого края бывшего Хлебного базара, ныне Центрального рынка - далеко не крупнейшего в городе, но остающегося крупным транспортным узлом со множеством загородных маршруток. Вид на север, в сторону улицы Маркса (до которой отсюда с полкилометра). Справа огромный дом Попова (1870-х годов), который входил в состав усадьбы этого купца и сдавался самым разным организациям.
30.
Если пройти вперёд и налево, выйдешь к дому Кузнеца (1902-03) - это фамилия купца, владельца угольных копнй в Кутулике, который почти сразу сдал дом дирекции Забайкальской железной дороги, которая обитала здесь до 1922 года. То есть, уже третье из виденных мной в Иркутске здание железнодорожной дирекции. С остановок у Дома Кузнеца можно уехать в любую часть города.
31.
Дом Кузнеца из переулка:
32.
Который ведёт к очень странным полудеревянным домам за оградой:
33.
К дому Кузнеца почти примыкает аптека Писаревского опять же конца 19 века - старейшая из трёх дореволюционных аптек Иркутска:
34.
Даша завела меня внутрь, и я обнаружил, что здесь прекрасно сохранились интерьеры... увы, фотографии сильно подпорчены испариной, сразу выступившей на объективе:
35.
36.
Шкаф со склянками. А я ведь не был ни в одной из старинных аптек Украины и Беларуси - ни во Львове, ни в Гродно, ни где там они ещё есть...
37.
Аптека Писаревского стоит недалеко от окончания улицы Урицкого, которой мы закончили прошлую часть. Но пока что вернёмся на улицу Декабрьских Событий и пройдём по ней ещё квартал:
38.
Это Кружевной дом (1907), он же дом Шастиных или Байкальский дом Европы - редкий в Иркутске образец деревянного модерна, и официальная "визитка" здешнего деревянного зодчества. Я не раз видел фоторассказы про Иркутск, где этот дом преподносился как чуть ли не единственный такой в городе. На самом деле вместе со двором он образует ещё один материализовавшийся уголок "идеального воображаемого Иркутска", отделённый забором от весьма неприглядной окружающей местности:
39.
Здесь находятся Музей городского быта и Музей чая - последний в Иркутске также вполне актуален, ведь здесь проходил Великий Чайный путь, началом которого можно считать китайский Ухань, монгольский Калган или русскую Кяхту, а конечным пунктом - Москву или Петербург. Кяхту, ворота "чайного пути", называли когда-то городом миллионеров, и именно оттуда пришла уникальная русская чайная культура, которая впечатлила пару лет назад даже мою знакомую англичанку.
40.
А ещё герб и надпись "Иркутск 350" заставила меня вспопмнить, что я до сих пор не рассказал про бабра, которым и называют эту чёрную зверюгу с герба. На самом деле бабр - это амурский тигр, который в 17 веке водился и здесь, и название ему дали казаки, слова "тигр" не слыхавшие. Потом описание герба "на зелёном фоне чёрный бегущий бабр держит в зубах красного соболя" дошло до Петербурга, и екатрининские геральдисты сочли, что бабр - это такой особый Суровый Сибирский Бобёр. Так получилось новое мифическое существо, что-то вроде куницы или россомахи - но размером с тигра. Хорошо, что в тайге такие не водятся... Герб Иркутска же существует в двух версиях: с бабром и с "правильным" тигром.
41.
От дома Шастина я вернулся на улицу Либкнехта. Это уже глухие предместья, застройка редеет и мельчает, за курящимися избами - высотки:
42.
Самый дальний от центра из иркутских храмов - Татарская мечеть (1899). Мусульманская община в Иркутске была небольшой, но мечети ещё до Революции строились в любом губернском городе, даже таких как Тверь или Архангельск. Община здесь и сейчас маленькая, бедная и недружная, что сказывается на состоянии мечети, которую никак не могут восстановить:
43.
Позже всё-таки восстановили:
44. 2022
Дальше идти по улице Либкнехта я счёл нецелесообразным, и повернул на восток по улочкам старых предместий:
45.
46.
Издалека увидел Армянскую церковь (2011) - такой почти каждый областной центр в России обзавёлся уже в постсоветское время:
47.
Вблизи она оказалась неожиданно симпатична и уютна:
48. 2022
Впереди маячила церковь на Иерусалимской горе, у подножья которой - Шанхай:
49.
Но туда - уже в следующей части.
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ-2012
" К вечеру потеплело до -35". Вступление.
Колывань. "По Большому Сибирскому тракту..."
Среднее Приангарье
Братский и Илимский остроги.
Братск. Город и ГЭС.
Братск. Ангарская деревня.
Речь Посполитая в Сибири.
Костёлы и штетлы.
Путь к Вершине.
Вершина. Wierszyna.
Иркутск и окрестности.
Первое знакомство. От Глазковки до острога.
Вокруг Иркутского острога.
Улица Маркса и окрестности.
Улицами старого города.
От Шанхайки до 130-го квартала.
Предместье Рабочее.
Тальцы в -43 градуса.
Листвянка. Первая встреча с Байкалом.
Бурятия.
Петровск-Забайкальский.