Вверх по Алма-Ате. Часть 1: Нижний город и Тастак
Самое запоминающееся в Алма-Ате - это рельеф: она плоская, но наклонная. Тут регулярная сеть бесконечных прямых улиц и прямоугольных кварталов, но улицы эти ощутимо идут под уклон. Главные ориентиры Алма-Аты - верх и низ (фактически юг и север), да горные вершины Заилийского Алатау впереди. Этой осенью я был здесь третий раз, провёл в городе более двух недель, и свои многочисленные прогулки сведу в цикл из 6 постов - по сути расширенную версию своего прошлогоднего поста об Алма-Ате "в общем".
Пойдём снизу вверх, от яблок на турксибовском перроне до яблок на ветках в горных садах. При этом престижность и благоустроенность города нарастают снизу вверх, и перпендикулярная вводном кадру Ташкентская улица делит Алма-Ату примерно поровну - на Верхнюю и Нижнюю части. Контраст между ними огромен, но сначала я покажу именно низ - неприглядную городскую изнанку.
В нижней части города находятся и два самых логичных отправных пункта - вокзал и аэропорт. Последний, впрочем, стоит несколько в стороне и о нём я расскажу в другом посте уже "киргизского" цикла, а вот вокзал Алма-Ата-1 находится практически на главной городской оси - в центр от него ведёт прямая улица Сейфуллина. Номер как бы намекает, что есть и Алма-Ата-2 - дело в том, что Турксиб, пришедший сюда в 1924 году как Семиреченская железная дорога, пересекает Алма-Ату по самому низу, и потому в городе два вокзала - транзитный на окраине и тупиковый в центре. Но даже поезда, имеющие конечной Алма-Ату-2, на Первой Алма-Ате делают остановку, часто достаточно длинную, поэтому сам вокзал крупнее, а трафик на нём активнее. К тому же, фактически Алма-Ата-1 обслуживает область, жителям которой не надо тратить час-полтора, продираясь в центр по пробкам.
Этот кадр снят ещё в мае-2012, наш фирменный поезд встал тут на 10 минут (и за это время его покинули 2/3 пассажиров), прежде чем идти на второй вокзал.
2.
Самый ходовой товар на крытых перронах - яблоки. Казахское название "Алматы" в переводе значит Яблоневый, и ещё до основания города так называлась долина, в которой был основан город Верный. Здесь действительно росли дикие яблони, но и домашние прижились прекрасно, и гордостью Семиречья с начала ХХ века был "алматинский апорт", выведенный в начале ХХ века скрещиванием кавказского апорта с местной яблоней. Когда-то яблоневые сады начинались практически от центра, но сейчас... в общем, мне говорили, что настоящий апорт сейчас очень редок, а массово торгуют здесь дутыми яблоками из Китая. Проверить не довелось - я и вкуса апорта не знаю, и торговцы свои яблоки не продают поштучно.
3.
Тем не менее, яблоки - это алматинский бренд. Яблоко в человеческий рост на алматинских улицах встречается неоднократно, первое - уже здесь, на вокзале:
4.
Вообще, вид у станции мощный и современный, но фактически поезда приходят всего на 3 пути. Хотя тут есть конкорс, на платформы я попадал по старинке через подземный переход. А вот есть ли здесь проход на ту сторону - так и не понял: хотя Турксиб формально не является нижней границей Алма-Аты (там предместья ещё километров на 5, а сплошная агломерация и на все 25), полное ощущение, что за ним начинается Дикое поле.
5.
Зал ожидания огромен и многолюден, и несмотря на то, что кадр нерезкий, разношёрстность публики оценить вполне можно. Всё же несмотря на перенос столицы, Алма-Ата осталась крупнейшим городом, и поездов на неё замкнуто побольше, чем на Астану. Несмотря на обилие продуктовых киосков, выбор в них одинаковый и не слишком большой, так что продукты в дорогу лучше покупать заранее. Вдобавок, на вокзале довольно вредная полиция (см. "турксибовский" пост - живя в Верхней части, отсюда я ездил всего один раз).
6.
Жизнь кипит и в подвале. Что хорошо - здесь несколько туалетов. А вот от нечего делать можно понаблюдать за работой парикмахеров:
7.
Вид со стороны площади, длина здания - порядка 150 метров, и с этой стороны в нём отчётливо угадывается реновированная советская "коробка" - так, с небольшими вариациями, выглядят все вокзалы в областных центрах казахстанской части Турксиба. Реновирован вокзал был в последние 10 лет - мне попадались фотографии его "старого" облика 2002 года.
8.
Первоначальный вокзал (1924) же, стоявший порядком за городской чертой, выглядел так, и видимо просуществовал до 1970-х годов. Ведь когда его строили, Казахстан был лишь национальной автономией в составе РСФСР, к тому же с центром в Кызылорде. Даже наоборот - железная дорога как раз и позволила перенести столицу в более приятную по климату Алма-Ату.
8а.
На привокзальной площади - самая разнообразная торговля. Типичные для Казахстана самса (причём не только с бараниной, но даже с сыром!) и курт, ностальгические автоматы с газировкой... которые, впрочем, на практике обслуживаются тётеньками:
9.
На самом деле гадость редкая. Советской газировки в силу молодости не пил, но многие ведь её обожали, так что даже интересно - это сейчас наливают хуже или тогда лучшего не знали?
10.
В привокзальном сквере (который вообще-то как и большинство привокзальных скверов, тот ещё гадюшник) - памятник казахскому революционеру Алиби Джангильдину (1975):
11.
И такой вот забавный состав с вагонами-цветовозами (!) - в него упирается улица Сейфуллина, если ехать из центра, далее огибая сквер:
11а.
Вообще, площадь тут оживлённая - рядом небольшой автовокзал (как уже говорилось, отсюда ездят жители окрестных посёлков), а городские автобусы и троллейбусы курсируют значительно чаще и по большему числу маршрутов, чем на Алма-Ате-2, хотя до центра ехать минут 40 как минимум.
12.
Немного погулял в ожидании поезда и по окрестным кварталам. Надо сказать, Верхняя и Нижняя части Алма-Аты - это как два разных города, контраст между ними огромен, и Нижняя часть в основном грязновата, провинциальна и неуютна. Преобладает в ней частный сектор - низкие домики за высокими заборами, кое-где есть малоэтажки, кое-где вклинивается несколько микрорайонов, всё это разбавлено рынками, складами, какими-то заводиками... На лавочках - поддатые мужички да бабушки, приглядывающие за внуками.
13.
Хотя малоэтажки тут местами с "восточными" мотивами:
14.
А близ вокзала - вот такие вот бревенчатые дома, скорее всего построенные в самом начале 1920-х для рабочих Турксиба:
15.
В общем, прибыв на Алма-Ату-1 впервые, не гуляйте по окрестным кварталам - испортите впечатление о городе, да и гопоты тут хватает. Хотя многоэтажки в неповторимом алматинском стиле попадаются и здесь:
16.
Впрочем, большинство поездов идёт до Алма-Аты-2 - это ещё полчаса, и если живёшь в центре, в Нижнюю часть откровенно говоря ехать незачем. Ну, можно конечно сходить на Барахолку - едва ли не крупнейший в Казахстане базар - но в Алма-Ате сейчас и цивилизованной торговли хватает. В общем, через Нижнюю часть я много раз проезжал, но та короткая прогулка в окрестностях вокзала была единстввенной. Самый интересный объект в Нижней части - пожалуй, Большой Алматинский канал, прорытый в 1970-е годы по инициативе Кунаева и пересекающий несколько райнов области для орошения полей. Через город он проходит в основном под землёй, но несколько его участков на поверхности. Его я видел лишь из окна автобусов и так не заснял. В основном Нижняя часть выглядит так - глазу не за что зацепиться, кроме далёких гор.
17.
Ещё Нижней части находится роща Баума - крупнейший в Алма-Ате лесной массив, основанный в 1894 году. Надо заметить, парков и скверов в Алма-Ате вообще немного, но их дефицит тут не особо ощущается - город и так чрезвычайно зелёный и даже в самом центре ходишь обычно в тени высоких деревьев. Собственно, это заслуга того самого Эдуарда Баума, главного лесничьего Семиреченской области, в честь которого и названа роща... Среди алматинцев она, впрочем, имеет репутацию места, где даже засветло лучше не гулять в одиночку. Сам опять же не проверял - вот лишь вид с проспекта Суюнбая, по дороге в аэропорт:
18.
А рельсы на переднем плане - не трамвайные, а самые что ни на есть железнодорожные, и поезд на них не редкость - это ветка, соединяющая Алма-Ату-1 и Алма-Атой-2. Второй вокзал обслуживает Верхнюю часть, и потому атмосфера на нём совершенно иная... хотя уже по низким перронам хорошо видно, что эта станция строилась как второстепенная.
19.
Точно не знаю, когда ветку протянули к центру города (впрочем, по тем временам - просто "в город", Нижняя часть ещё не была застроена), а само вокзальное здание завершерно в 1939 году. В принципе для полуторамиллионного города и столицы ССР вокзал довольно невелик, да и архитектура не особо впечатляющая. Причём такое ощущение, что изначально вокзал планровался в стиле конструктивизма - очень легко представить его без украшений и облицовки:
20.
Детали фасада. Пограничник, колхозница, шахтёр, ещё раз пограничник - очень наглядно характеризует место Казахстана в раннем СССР:
21.
А сюжет длиннющего барельефа над главным входом я бы описал как "яблочное безумие". Слышал, так в Узбекистане хлопок собирают:
21а.
Лишь в Москве обнаружил, что в оба приезда напрочь забыл сфотографировать вокзальный фасад со стороны путей - он в общем-то почти такой же, только без скульптур. А вот интерьер главного зала:
22.
По сравнению с Первой, вторая Алма-Ата изнутри выглядит тихой и сонной. Здесь редко увидишь колоритный сельский люд типа бабушек в ярких платках, здесь вообще редко бывают проездом - лишь с поезда на такси или с такси на поезд. Кажется, впервые вижу город, где "богатые" и "бедные" районы обслуживают разные вокзалы.
В кассовом зале - электронная очередь и панно с дружбой народов, коих тут, как видите, немало. По бокам - соответственно Астана (новостройки) и Алма-Ата ("золотой человек" и горы на заднем плане), то есть это произведение уже современное:
23.
Площадь у вокзала весьма оживлённая, вполне сравнимая с площадью Алма-Аты-1, но как уже говорилось - на такси сюда ездят чаще, чем на автобусе, поэтому если у Первого вокзала постоянно стоит общественный транспорт, а конечную имеет десяток маршрутов со всего города, здесь - переполненные автостоянки, в то время как троллейбуса можно прождать и минут 20.
24.
Памятник у вокзала - хан Абылай, герой войны с джунгарами, в 18 веке объединивший для этого все казахские племена и начавший сближение Среднего жуза с Россией. Из средневековых батыров он в Казахстане наиболее чтим. Памятник (фотографию которого я уже выкладывал "по горячим следам") кому-то напоминает киевского Богдана Хмельницкого, кому-то - конного Ленина в шляпе (лицо-то правда похоже!), а что некоторым напоминает жезл - даже пояснять не буду, дабы не оскорблять историческую память казахов. Указует Абылай в перспективу проспекта имени себя, которая как раз и запечетлена на вводном кадре. В принципе, здесь уже начинается цивильный алматинский центр, но мы пока что пойдём в другую сторону.
25.
Самая, пожалуй, известная среди алматинских улиц - Ташкентская, проходящая чуть выше второго вокзала. Вернее, официальное её название теперь проспект Раимбека, но ни разу не слышал, чтобы её называли так в обиходе. Более того Ташкентская - название даже не советское, в 1967-92 годах она была улицей 50-летия Октябяр, так что если старое название не ушло за полвека - думаю, не уйдёт и впредь: Ташкентская - это ось Алма-Аты, а оси положено быть константой. Во-первых, именно Ташкентская делит Алма-Ату на Верхнюю и Нижнюю части: во-вторых, она пересекает город почти от края до края, и служит главной магистралью "запад-восток". Близ неё находятся Алма-Ата-2 и один из двух автовокзалов "Саяхат", конечная линии метро, а нумерация достигает 500-х домов. Стандартная тактика перемещений по Верхней части на автомобиле - заехать на Ташкентскую, свернуть на нужную улицу и выезжать к цели по прямой. На Ташкентской постоянно если не пробка, то предел загруза перед пробкой... а здесь обратите внимание на густой смог:
26.
Главный недостаток алматинского расположения проявился лишь через несколько десятилетий - долина, в которой стоит город, конечно защищена от степных ветров, но эти же ветра в степных городах создают вентиляцию - в столь же загруженной автомобилями Астане или в индустриальной Караганде воздух ощутимо чище. В жаркие или напротив морозные дни Алма-Ата накрыта толстым слоем смога, за которым не видны горы, и лишь обильная зелень хоть как-то спасает положение. Впрочем, по сравнению со многими другими городами тут всё равно дышать легче - нет этой мелкой степной пыли, скребущей горло, как наждак. Пожалуй, алматинский воздух наиболее приближен к московскому, хотя и заметно суше.
27.
А железная дорога, к слову, заходит чуть-чуть и за Ташкентскую - вот эта колея ведёт на Алматинский завод тяжёлого машиностроения, основанный в 1941 году на базе эвакуироованных предприятий из Луганска. Тут надо сказать, что Алма-Ата совсем не индустриальна, даже ТЭЦ в её пейзаже почти не заметны, а трубы АЗТМ видны разве что с Кок-Тобе. Тем не менее, в Алма-Ате есть крупный завод совсем рядом с центром города, причём судя по официальному сайту - дела там идут неплохо.
28.
Чуть западнее Ташкентская пересекает Центральное кладбище, и у обочины стоит натуральный мавзолей:
29.
Здесь покоится Раимбек - местный батыр, соратник Абылая, освободивший в 18 веке от джунгар Семиречье: вообще, вопреки расхожему утверждению, что казахи попросились в русское подданство для защиты от джунгар, на самом деле воевали они с попеременным успехом, пока Джунгарию не уничтожил Китай - и вот от такой угрозы казахам уже понадобилась "крыша". При этом в каждой области Казахстана назначен собственный герой - где-то батыр, где-то мудрец, где-то поэт: Алматинскую область "отдали" другому полководцу Кабанбаю, а саму Алма-Ату - Раимбеку. Как я понимаю, его могила действительно находилась в Яблоевой долине и со временем обросла городским кладбищем... но в целом история довольно загадочная. Мавзолей, тем не менее, чтим - рядом всегда сидят молящиеся (от студентов перед пересдачей до аксакалов из аулов), а внутри действительно стоит саркофаг под толстым покрывалом.
30.
В общем, прямо скажем, Нижняя часть Алма-Аты непрезентабельна, да и исследовал я её плоховато. Хотя как оказалось, знакомых у меня тут немало, но все живут в Верхней части. Жил там и я, и да простят меня жители низа, но спускаться ниже Ташкентской иначе как на вокзал или в аэропорт у меня просто не было желания. В следующих частях вы это тоже увидите и почувствуете разницу. При этом не стоит думать, что "настоящая Алма-Ата - нижняя" - по площади две её части примерно равны, а по населению Верхняя даже больше, так как застроена в основном многоэтажками. Они соотносятся скорее не как "центр" и "окраина", а как "этот берег" и "тот берег" в городе на крупной реке... только вместо реки - Ташкентская.
Однако кое-где Нижняя часть как бы захлёстывает за Ташкентскую. Ещё западнее кладбища и промзоны находится Тастак (в перевоед Каменистый) - предместье, основанное в 1910 году как казачья станица и лишь в 1956 включённое в состав Алма-Аты. Доехав по Ташкентской на "автобусе-с-зазывалой" до улицы Тлендиева, я отправился наверх:
31.
Практически в прямой видимости от Ташкентской - небольшой костёл Святой Троицы. Как уже говорилось, Алма-Ата очень многонациональна, да и в Казахстане в целом постсоветские костёлы не редкость - молятся в них в основном оставшиеся в этой стороне потомки немецких и литовских депортантов. Алматинский костёл, надо заметить, один из самых примитивных - совсем иное дело в Караганде и даже в Талды-Кургане посимпатичнее...
32.
Да впрочем, костёлы и по всему бывшему СССР не редкость, и как заметил один из читателей (это фото тоже входило в пост "по горячим следам") - такой кадр можно было бы снять почти в любой части распавшейся страны (конкретно он говорил про Эстонию). Утилитарный костёл-новодел, домики стиля "пленные немцы", деревянный столб, трансформаторная будка... и вот только арык выдаёт, где именно мы находимся.
33..
Дальше я поднялся к улице Толе-би - по ней можно попасть практически в самый центр, на Старую площадь, которую я оставлю для следующих частей. Тут вид в сторону окраины, а похожими многоэтажками мне запомнилась в своё время Самара. Пустота за домами не случайна - там находится Сайран, пруд на Большой Алматинке, едва ли не единственное в городе водное пространство. Рядом одноимённый автовокзал, огромный и более "дальний", чем Саяхат на Ташкентской - оттуда я ехал бы в Бишкек, если бы не летел туда самолётом. Там мы с d_a_r_k_i_y_a были прошлой весной, возвращаясь из Алтын-Эмеля, но затемно - поэтому фотографий оттуда у меня нет.
34.
Есть тут и небольшая мечеть (2000) - а все мечети в Алма-Ате новодельные:
35.
Но в целом, за пятьдесят с лишним лет Тастак так и не интегрировался в Алма-Ату, как поселившийся в городе сын колхозника. Думаю, основная тому причина - Тастакский рынок, один из самых верхних в Алма-Ате и уж точно самый крупный выше Ташкентской. В принципе типичный для Южного Казахстана базар, хотя и небольшой по чимкентским или таразским меркам:
36.
Он заполонил улицы собственно бывшей станицы, и как я понимаю, хозяева этих развалов живут в этих же домах:
37.
38.
Самый красивый в станице домик:
39.
Над все этим нависает полуэлитный квартал, построенный накануне Мирового кризиса... кстати, хотя в России и принято считать, что "в Казахстане кризиса не было", на самом деле тряхнуло страну порядочно, причём на год-два раньше - то есть как раз когда у нас кризис начался, в Казахстане он уже закончился. Так вот, говорят, до кризиса предполагалось пустить под застройку весь старый Тастак и сделать из него вполне "вернхний" район, а вместо этого получились образцовые "блеск и нищета":
40.
За этой сказкой приглядывает довольно большое количество охраны - соседство с базаром для таких домов явно не наилучшее:
41.
"Продам дом..."
42.
"Проколю шины..."
43.
Я уже писал о Большой и Малой Алматинских станицах, прилегающий к центру с востока; с запада станиц тоже примыкало две - между Тастаком и центром находится ещё район Кучугуры, уже полностью интегрировавшейся в Верхнюю часть. До поездки у меня была информация, что в Алма-Ате сохранилось пять старинных церквей: Вознесенский собор в самом центре, Софийская и Казанская церкви в восточных станицах, Никольский собор в Кучугурах и Скорбященская церковь здесь. В прошлые приезды я обошёл четыре из них, убедившись, что Софийский собор Большой станицы - лишь новодел "по мотивам". И в третий приезд я отправился на Тастак в первую очередь чтобы увидеть эту самую церковь Всех Скорбящих Радости, построенную в 1915 году. Найти её оказалось не так уж просто - несмотря на адрес Брусиловского, 134, она затеряна во дворах. И при ближайшем рассмотрении меня ожидало разочарование - может, что-то в этой церквушке от дореволюционного и есть, но догадаться об этом невозможно:
44.
До центра же отсюда около 7 километров, которые я частью прошёл, частью проехал.
45.
Уже на подходах к центру - Казахский мединститут имени Асфендиярова, основанный в 1930 году, и тогда же, в 1930-е, были возведены его корпуса. Этим видом через ворота пока и закончим:
46.
КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Дорога в Туркестан
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Аральское море.
Аральское море. То, что от него осталось.
Ташкентская магистраль. Аральск - Туркестан.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Южный Казахстан
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Сауран. Крепость в пустыне.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.