Астрахань. Часть 6: Советская улица и Братский сад
После четырёх постов об астраханских аспектах (последним из которых были дворы и трущобы) перехожу к рассказу об астраханских районах. И сейчас прогуляемся по главной улице старой Астрахани - Советской. Прежде она называлась Долгой, Большой Першпективой, Екатерининской, Московской - так что нынешнее название не сильно выделяется в этом ряду. Замкнутая на Соборную колокольню Астраханского кремля, как Невский проспект на Адмиралтейство, Советская пересекает также квартал Трёх Подворий, о котором я уже рассказывал в этническом контексте.
Как по Невскому гости Петербурга обычно ходят в сторону Адмиралтейства, так и по Советской в Астрахани пойдём в сторону кремля. Улица хотя и называлась Долгой, по нынешним меркам весьма короткая, примерно 1100 метров, но зато пересекает весь Белый город. За полукруглой площадью на перекрёстке с улицей Калинина уже начинаются мусульманские слободы, кусочек которых с рынком Большие Исады оказался отрезан от остальных Варвациевым каналом, и там Советскую продолжает улица Челабьяна - её можно сравнить со Старо-Невским.
2.
А в центре площади - современный конный памятник Курмангазы Сагырбаеву, крупнейшему казахскому музыканту 19 века, чей мавзолей стоит в селе Алтынжар в сотне километров от Астрахани. Вообще, на этом кадре перекрёсток трёх культур - конный казах с домброй как винтовкой, опушка сквера "Армения" (см. пост о трёх подворьях) и конечно же русский Благовещенский монастырь.
3.
Первоначально, в 1604-1706 годах, здесь находился мужской Вознесенский монастырь - городской форпост со стороны Великой Степи, в слободке которого селились русские люди, бежавшие из крымского и ногайского плена. Однако затем, видимо, необходимость в форпосте отпала, братию переселили в другую обитель, а сюда переехал известный с 1614 года женский Благовещенский монастырь. Дальнейшая его история в общем ничем особым не примечательна, а сохранившиеся его здания - ограда, пара корпусов и угловая Никольская часовня (1901) были построены после пожара 1894 года. Монастырская колокольня тех же лет высотой 55 метров воссоздана как раз между двумя моими приездами, сразу став одной из городских доминант и порядком оживив задний план многих видов.
4.
А вот монастырские храмы пока не воссозданы. С двумя главками - Благовещенский собор (1699, то есть достался ещё от мужского монастыря) с пристроенной часовней иконы "Живоносный Источник" (1865). Рядом - бывшая Воеводская церковь Иоанна Богослова (1865), в 1722 году перенесенная сюда из кремля вместе с той самой иконой и позже отстроенная в камне. На нижнем кадре - её руины после сноса на фоне ещё живого Благовещенского собора. Впрочем, в подписи к нижней картинке говорится, что это храм Болдинского монастыря на окраине города - но тут или ошибка в подписи, или в последнем была её точная копия.
4а.
Пойдём по Советской вдоль монастырских корпусов:
5.
В сквере "Армения" не только показанный в посте о Трёх подворьях хачкар, но и впечатляющее граффити на стене заброшенного гастронома, в котором при Советах торговали осетриной и икрой.
5а.
За монастырём, напротив Армянского сада - Морской сад с братской могилой красных моряков Волжско-Каспийской флотилии (1921) в весьма узнаваемом стиле "ещё при жизни Ленина".
6.
На обратной его стороне - уникальное изображение красноармейца, убивающего Гидру Империализма (впрочем, скорее это дракон), которое я каким-то образом умудрился не заснять (увы!). Поэтому вот скриншот из виртуального тура по ссылке:
6а.
Обелиск впечатляюще смотрится на пару с колокольней:
7.
На другой стороне сквера - бюст адмирала Германа Угрюмова, умершего в 2001 году. В советское время он прославился разве что борьбой с пожарами на каспийских нефтерпромыслах, а вот в постсоветское... во-первых, его заслуга - мирный вывод Каспийской флотилии и военно-морского училища из крайне враждебного в те годы Азербайджана, а в последние годы жизни он был одним из первых лиц в ФСБ - в его подчинении были "Альфа" и "Вымпел", с его именем связано несколько успешных операций, как например, взятие Гудермеса в 1999-м или захват Салмана Радуева в 2000-м. В общем, думаю, памятника он заслужил.
8.
Рядом пара домиков 1830-х годов - бывшие Полицейское управление и хирургическая лечебница. Примерно такой была в те годы вся "каменная" часть Астрахани, облик которой сформировали итальянцы-архитектуры Дигби и Депендри.
9.
Но как часто тут бывает, холодный классицистический фасад скрывает вполне южную изнанку с тенистыми верандами и лоджиями:
10.
Просто симпатичные домики в том же переулке... вернее, улице Михаила Аладьина, одного из местных героев Гражданской войны (впрочем, в местной поликультурности не могу отделаться от мысли, что Аладьин - это переиначенный на ногайский манер Алладин, тем более последний был из "китая" - то есть Средней Азии):
11.
Непосредственно же на углу Аладьина, через Морской сад от монастыря - едва ли не самый впечатляющий в Астрахани образец рядовой застройки. Информации о нём почему-то очень мало, и совсем не понятен возраст - судя по всему, его как доходник начали строить накануне революции, а закончили уже в 1920-е годы с элементами конструктивизма.
12.
Двор:
13.
Непонятный сюжет на фасаде, который у меня вызывал только такие ассоциации: "Што это ты мене, гнида буржуазная, ножницами своими угрожаешь?! А ну я те щас лопатой по физиономии!". И что за сюжет был замазан на звезде, похожейе более всего на какой-нибудь орден?
13а.
Идём дальше. Улица не слишком оживлённая, поэтому я заснял несколько её перспектив... жаль только, в контровом свете, гулять по ней лучше утром.
14.
Высокий дом на углу Аладьина продолжает сравнимая по масштабу, но уж явно дореволюционная бывшая Мариинская гимназия (1905-10)
15.
А напротив - самый маленький и старый из 5 (как минимум) астраханских театров - Драматический, а изначально Зимний (1877-83). Его за свой счёт построил местный рыбопромышленник Плотников, как Плотниковский его и знали до революции. Другой стороны этот микротеатр выходит в типично астраханский двор трущобного вида.
16.
И в общем самая красивая часть довольно простенького здания - металлический козырёк, в принципе для Астрахани весьма характерный. Это кадр 2009 года, и расположенное следом бывшее Городское училище (1865, круглый угол - 1835) ныне стоит заброшенное за высоченным забором.
17.
Дальше - довольно странный дом, обозначенный в списке памятников архитектуры как усадьба купцов Агамжановых рубежа 19-20 веков, запоминается своими полукргулым фасадом, где видимо располагался этих же купцов магазин:
18.
Напротив - необычайно органичная в местном пейзаже сталинка и памятник Пушкину (1956), кажется столь же обязательный в российских городах, как и памятник Ленину. На заднем плане здание краеведческого музея (1911), основанного в 1837 году губернатором Тимирязевым. Ни в одном астраханском музее я так в оба приезда и не побывал, и думаю, зря.
19.
Следующий участок, от Коммунистической до Володарского, перекрыт для проезда - его занимает правительственный квартал. Кажется, в Астрахани нет (поправьте, если ошибаюсь) столь характерного для постсоветских облцентров "белого дома" - областная администрация занимает советское здание левее границы кадра и огромный Красный дом (не знаю, называют ли его так астраханцы) - здание городских учреждений (1901-12), во флигеле которого и размещается краеведческий музей.
20.
А напротив городских учреждений находились губернские - правление и казначейство (1898-1912). Астрахань, надо заметить, один из старейших губернских/областных центров России - Астраханская губерния в 1717 году выделилась из учреждённой 9 годами ранее Казанской, и существует с тех пор непрерывно, хотя и порядком ужавшись в размере.
21.
Деталь фасада:
21а.
За улицей Володарского начинается квартал Трёх Подворий, которому я посвятил половину отдельного поста. Собственно, это последний квартал Советской. Слева Персидское подворье, справа чуть дальше Армянское, а за белым конструктивистским домом...
22.
...уже на улице Володарского - Индийское (слева). Собственно, и сама улица до революции называлась Индийской (вернее, в тогадшней традиции - ИндЕйской).
23.
Красные корпуса справа - реальное училище, часть единого комплекса с городскими учреждениями и музеем.
24.
А на позапрошлом кадре видна ещё одна достопримечательности Астрахани, производящая неизгладимое впечатление на многих случайных гостей города - кинотеатр "Октябрь". Приглядитесь - внутри деревья: кинотеатр был основан ещё в 1909 году как "Модерн", и в нём зачем-то устроили зимний сад, который в итоге пережил само здание театра, а крышу над садом поднимали несколько раз по мере роста деревьев. Мне рассказывали, что при Хрущове тут едва не случился "садовый бунт" (по аналогии со "свадебным бунтом" 1706 года) - кто-то пустил слух, что Никите Сергеевичу так понравились эти деревья, что он хочет вывести их в Москву, после чего астраханцы окопались в саду и несколько дней держали мнимую оборону. В 1971 году при строительстве нынешнего здания упавший кран покалечил старый фикус, и местный садовод Шавкат Якубов по рецептам Авиценны ставил дереву молочные компрессы - и израсходовав в трещине два ведра молока, таки оживил дерево, которое признали не жильцом московские специалисты. Я же в зимний сад так и не попал - ныне здание заперто и выглядит заброшенным, но надеюсь, за деревьями всё-таки ухаживают:
25.
25а.
Дальше я прошёл по улице в обратную сторону Володарского к бывшей Калмыцкой управе (см. пост о трёх подворьях), а к центру продолжил путь уже по улицам Чернышевского и Красного Знамени, между которыми рядом со входом в Персидское подворье стоит бывшее управление рыбных и тюленьих промыслов (1866, фасад построен, видимо, когда оно уже называлось "Каспрыба") - контора в Астраханской губернии стратегическая, в 1897 даже обзаведшаяся своей библиотекой. Что тут сейчас - так и не понял, кажется - всякая всячина:
26.
Улица Красного Знамени - по ней не ходил, а только заснял вот этот дом с орнаментом на фасаде, который в контексте подворий напомнил мне что-то индийское.
27.
Улица Чернышевского с другой стороны бывшей "Каспрыбы" сразу привлекла меня металлическим мостиком:
28.
Вид с которого в обратную сторону ещё интереснее. Фальшивая стена - это такой обыкновенный астраханский абсурд, прежде тут была цитата Кирова о том, что пока в Астрахани есть хоть один коммунист, устье Волги будет советским:
29.
С другой стороны мостика - площадь с памятником Кирову, куда Советская выходит из квартала подворий. За Кировым же - один из флигелей Губернаторского дома:
30.
Мостик же ведёт не куда-нибудь, а к огроному зданию почтамта (1914-16), явно надстроенному при СССР, от чего вид у него слегка авангардный:
31.
Вид с той же террасы на перекрёсток Кирова и Чернышевского. Красивое здание на последней - ни что иное, как особняк главного местого коррупционера (и вместе с тем, как часто бывает, мецената) Кирилла Фёдорова (1790), разбогатевшего на арендованных рыбных промыслах. Затем он стал подрядчиком строительства канала, который позднее станет Варвациевым, и благополучно осваивал казённые средства, периодически подключая к борцам с коррупцией казённых же полицейских, шивших им дела и отправлявших в каталашку. Срезался купец на совсем уж циничной афере, взяв в опеку осиротевшую дочь другого купца и вскоре наложив лапу на его наследство. И хотя, когда запахло жаренным, Фёдоров и деньги вернул, и в рубише босиком со свечкой в Успенский собор сходил пред всем честным народом, репутация его уже не восстановилась, дела пошли по наклонной, и в конце концов он продал усадьбу.
32.
Советская улица же, по сути дела, закончилась - дальше начинается Братский сад, сквер на площади, где находился центр Астрахани 200 лет назад. На углу Советской - Московский торговый дом (1793-95), позже гостиница "Новомсковская" (оба названия - от улицы), в 2009-м представлявшая собой заброшку с обвалившимся фасадом...
33.
...за 5 лет успевшую пережить реконструкию со сносом (поправьте, если я ошибаюсь). Насколько достоверен облик получившегося - судить не берусь, но вид у него откровенно картонный:
34.
Дальше по Кирова, вдоль всего Братского садика - собственно Губернаторский дом (1797-1802), о строителе которого - разорившемся купце грузинских кровей Дилянчееве, отдавшем особняк городу за долги, я рассказывал в посте Трёх подворий. Это целый комплекс зданий, в плане напоминающий греческую букву "Σ" (сигма) из главного дома и трёх флигелей: губернского правления (с постройкой нового здания - архив), вице-губернатора и их конюшни. Вогнутый фасад главного дома - одно из самых запоминающих астраханских зданий:
35.
Через Братский сад от "Новомосковской", на углу Ахматовской улицы (при Советах - Халтурина) - правление Астраханского казачьего войска (1905-06) и дом наказного атамана (1885-87), о которых я подробнее писал опять же в посте Трёх Подворий.
36.
Ахматовская улица, как я понимаю, называлась так ещё до революции, так что строчка Анны Андреевны "Ахматовской звать не будут ни улицу, ни строфу..." в данном случае, увы, не опровергнута (но как пишут в комментариях, улицы Ахматовой есть в некоторых других городах, в частности в Калининграде и Пушкине).
37.
Конструктивистские дома дальше по Ахматовской - если я верно понимаю, на месте Нового Гостиного двора, выходившего к кремлю - его окрестности были разрушены в боях казаков с большевиками в январе 1918 года.
38.
А пешеходный участок улицы Кирова в общем-то довольно короткий. Но забавно: в 2009-м я гулял по двум пешеходным улицам Кирова на разных концах маршрута - в Астрахани и в Челябинске.
39.
Кукла с витрины где-то в этих же краях (фотография 2009-го года) явно попадает в эффект "зловещей долины". В 2014-м я её уже не припомню:
39а.
Что же до Братского сада, то он был разбит перед губернаторском домом в 1886 году, к визиту Александра III вокруг установленного тогда же памятника его предшественнику. В Гражданскую памятник снесли, а рядом похоронили 180 погибших в боях за город большевиков. Нынешняя скульптура революционеора установлена в 1977 взамен почти такой же (если верить путеводителю) 1920-х годов, и в общем сюжет получился неплохой - революционер готовится к штурму губернаторского дома.
40.
Два десятилетия спустя Братский сад пополнился ещё одной братской могилой - защитников Астрахани от фашистов. Она не повторила судьбу Сталинграда, но вполне могла - вермахт прорывался к Баку и был остановлен в калмыцкой степи за 100 километров от Астрахань... Обелиск поставили к 20-летию Победы:
41.
По улице Чернышевского выйдем к кремлю. Слева конструктивистские дома на месте Старого Гостиного двора, справа довольно скромная городская дума, союз охотников и рыболовов и даже музей Чернышевского, где писатель жил в 1883-1889 году в ссылке, вернувшись из Вилюйского острога, и за полгода до смерти наконец уехал отсюда в родной Саратов.
42.
Дальше улица Чернышевского вливается в улицу Тредиаковского (поэт, придумавший образ "чудище обло, озорно огромно, стозёвно и лайя", родился в Астрахани). Здание напротив конструктивистских домов - Тёмный ряд, один из корпусов Татарского подворья 17 века. О нём, а также о двух утраченных гостиных дворах, я рассказывал здесь. Левее границы кадра - кремль, и сталинка со "спортивными" рельефами на фасаде уже мелькала в рассказе о нём на фотографиях площади Ленина.
43.
Начало улицы Ленина, параллельной Советской:
44.
Вид на кремль сквозь типично астраханский кованный балкон:
45.
В следующей части - о других улицах и достопримечательностях Белого города и Больших Исад.
ЮЖНАЯ РОССИЯ-2014
Обзор и оглавление.
Сарай-Бату и село Селитренное.
Астрахань.
Астраханский кремль.
Город Народов. Три двора, казаки и калмыки.
Город Народов. От немцев до дагестанцев.
Волга и её дары.
Дворы и трущобы.
Центр. Советская улица и Братский сад.
Центр. От Белого города до Больших Исад.
Вокруг центра по набережным.
Коса. Между кремлём и Волгой.
Махалля. Южные слободы.
Селение. Северные слободы.
Правобережье.
Калмыкия.
Ставрополь.
Кавказские Минеральные Воды.