Астрахань. Часть 4: Волга и ее дары
Думаю, вы заметили, что в прошлых частях, посвященных кремлю и многочисленным астраханским народам, красной нитью проходит тема уникального положения города. Действительно, при длине более 3000 километров Волга начинается в преддверии Европы, а заканчивается - в преддверии Азии, её притоки дают выход на Сибирь, а подходящий близко Дон - на Средиземноморье. В верховьях Волги - хвойные леса, в низовьях - пустыня; как пел БГ - "вниз по Волге - Золотая Орда, вверх по Волге - барышни глядят с берега". А на Каспийском море не только Персия, но и нефтяное Баку, и непреодолимые для речных судов шторма - в общем, значение города в устье Волги трудно переоценить, особенно в прошлые века. Ну а ещё Дельта Волги - это рыба... или правильнее сказать РЫБА, также ставшая одним из астраханских символов.
В общем, в очередном посте об астраханском колорите - набережная, верфи, причалы, ловцы и их улов, а также (это тоже дар Волги!) деревянное зодчество.
Волга у Астрахани в естественном русле, и в общем-то не так уж широка - порядка 600 метров: ведь её ветвление начинается аж под Волгоградом, с "бегства" Ахтубы, и выше Астрахани успевают отделиться несколько крупных проток, в том числе не уступающий основному руслу Бузан. Тем не менее, судоходный Бахтемир ответвляется ниже Астрахани, поэтому волжские берега в черте города индустриальны и суровы:
2.
А вот, например, Болда, отделяющаяся от Волги уже в черте города на самой окраине, через острова Обливной и Болдинский (с монастырём). Я сюда заехал по ошибке, сев не на ту маршрутку:
3.
Через многие протоки перекинуты автомобильно-железнодорожные, да при том разводные мосты, и подъезжая к Астрахани с севера, успеваешь по ним сбиться со счёта. За 5 лет между двумя приездами я успел об этом забыть, и в этот раз в харабалинской маршрутке (с тремя казахами, азербайджанцем, просто кавказцем, калмыком и тремя русскими) после каждого моста мне казалось - ну вот уже наконец город! Но нет - первые из них от города километров за 40...
4.
Через Волгу же в Астрахани всего два моста. Чисто автомобильный Новый (1988) - это как бы два моста, пересекающих занятый парком и болотцами Городской остров.
5.
И автомобильно-железнодорожный Старый (1946-52, 1937 метров) - между прочим, самый нижний на всех трёх тысячах километрах Волги, ниже лишь паромные переправы. На кадре 2009 года из-за него торчит крупнейший в России плавкран "Волгарь", о котором я ещё расскажу в конце поста.
6.
Пока же поднимемся на Новый мост - пожалуй, лучшую в Астрахани смотровую площадку, приближающую нас к уровню моря (ведь Астрахань стоит на высоте -25 метров). Виды с него на городские крыши и улицы, над которыми он вырастает из улицы Анри Барбюса я ещё покажу в посте про Селение, сейчас же полюбуемся Волгой. Левая протока, примыкающая к центру, вдвое уже правой - всего метров 300:
7.
Но как на ладони центр города. По доброй советской и постсоветской традиции, на городской "фасад" надо воткнуть многоэтажек, дабы для проплывающих мимо туристов цельность старого города оказалась сюрпризом... впрочем, в панораме Астрахани по сей день господствует Успенский собор (1688-1710) с его колокольней (1904). Ярусом ниже выглядывают средневековые Пыточная башня и Троицкий монастырь, в которым скрывалась Марина Мнишек. Ну а на переднем плане красивейшее здание Астраханского биржевого ведомства (1906-07), перед которым уходит небольшая протока Кутум, отделяющая Белый город и Косу от Селения:
8.
Коса - как уже говорилось, возникла в 19 веке, а первоначально волжский берег проходил прямо у кремлёвских башен. В кадре круглая башня Красные ворота (реплика 1950-х годов) и квадратная Крымская 16 века, которые неплохо продолжает башня на углу домов "Волгатанкера" (1954-58) - и то, что крупнейший сталинский ансамбль в городе прямо напротив кремля построило для своих сотрудников пароходство - ох не случайно! Здесь же хорошо видно, что в Астрахани имеется не очень длинная, но вполне парадная гранитная набережная и даже фасад старых домов на неё:
9.
Точно не знаю, когда набережную благоустроили, но до революции на её месте был крупнейший (из множества) перевоз, близ которого вырос рынок Малые Исады - как уже говорилось, "исадами" называли торговые пристани, а впоследствии рынки вообще, и разных "исад" в Астрахани несколько. В советское время на месте рынка построили речной вокзал, в Перестройку - пустырь-долгострой, и в общем цивилизованным преемниками Малых Исад можно считать вот эти кабаки-дебаркадеры:
10.
На заднем плане прошлого кадра виден Владимирский собор (1895-1902) от автора Морского собора в Кронштадте. А вот так с моста выглядит Селение - здесь уже не набережная, а грузовая пристань. Над старыми домами господствуют Казанская церковь (1901-03) и далёкая колокольня Благовещенского монастыря (55м, начало ХХв.) уже в Белом городе, или вернее реплика - в 2009-м её ещё не было.
11.
Исторически Астрахань не имела единого порта, и вдоль берегов располагались десятки "пристаней", известных под номерами. Некоторые из этих номеров остались в топонимике и я о них ещё расскажу. Причалы были и грузовые, и пассажирские, и перевозные, и судоремонтные. Многие ныне называются по ближайшему району - этот, к примеру, Центральный:
12.
А прямо с другой стороны моста - местный Астрахань-Сити (или как он там называется?). В общем башенки и башенки, сейчас такие в каждом областном центре норовят построить, но в Астрахани они безусловно удачно расположены: одновременно и на виду, став новой доминантой города, и в стороне, не вступая ни в какое противоречие с доминантами старыми. На фоне прочего астраханского бардака это впечатляет особенно:
13.
Терминал "Солянка" (также по ближайшему району) за Волгой напротив - и таких только с моста видно несколько:
14.
А это вид уже со Старого моста - промзона на южной оконечности Косы, за которой будет Приволжский затон и полу-мусульманская Царёвская слобода. И даже отсюда прекрасно видны Успенский собор и одна из кремлёвских башен:
15.
Где-то здесь базируется ещё и Каспийская военная флотилия, основанная Петром I в 1722 году,для Персидского похода - это с её строительством связан Селетиренный городок близ городища Сарая. В Астрахани по такому случаю было учреждено своё Адмиралтейство, стоявшее чуть ниже кремля - как я понимаю, именно к нему в начале 19 века вывели Варвациев канал. В 1867 году и адмиралтейство, и флотилию перевели в Баку, но старое здание, чуть ли не деревянное, простояло несколько дольше - я нашёл лишь вот эту фотографию без даты, и рискну предположить, экс-адмиралтейский дом сгорел в 1918 году в ходе боёв казаков с большевиками.
16а.
Теперь, как я понимаю, на его месте дома "Волгатанкера" - определённая преемственность в этом есть:
16.
Перед ними - Лебединый пруд, волжская старица, отрезенная от большого русла Косой:
17.
Маленькое здание за которым - местный планетарий (1956):
18.
Построенный на месте сгоревшего в Гражданскую опять же местного "домика Петра":
19а.
Построенного, впрочем, в 1871 году - его аналог скорее не сами петровские домики, а "Ботик Петра Великого" в Переславле-Залесском, так как внутри хранились волжско-каспийские лодки императора.
19б. не могу не сослаться на пост yapet, который цитирую практически кусками.
Местность вокруг пруда особенная, и благоустроенная на средства "ЛукОйла", чей офис находится рядышком:
20.
Собственно, прежде тут был типично астраханский ветхий деревянный район, при расчитске которого (уж не знаю, когда) уцелел единственный домик у подножья офисных билдингов:
21.
Практически во дворе вот этого сталинского здания, которое можно считать преемником адмиралтейства - здесь находится областное управление водного транспорта:
22.
Мимо которого к Волге ведёт на средства того же "ЛукОйла" благоустроенный проспект Губернатора Гужвина, бессмено руководившего областью с 1991 года, пока в 2004-м не умер от инфаркта. Честно говоря, ничего не знаю о его деятельности, может и правда много хорошего сделал, но царящая в городе и области разруха пришла явно не за 10 лет...
23.
Однако, названный в его честь бульварчик действительно очень приятен даже в плохую погоду (а уж летним вечером! помню его и в 2009-м, хотя тогда истории его не знал). И пусть никого не обманывает эффект перспективы - водонапорка на заднем плане на самом деле стоит за Волгой, и до неё дальше, чем вся длина пересекающего Косу бульвара (420м):
24.
Проспект Гужвина отделяет от центральной части Косы, фактически слившейся с Белым городом, пролетарскую слободку Эллинг, выросшую как раз у петровского военного порта. Главная её улица называется Энзелийской - в честь операции красных, которые захватили угнанный белыми и англичанами Каспийский флот в иранском порту Энзели и вернули в Баку (в 1991-м флотилию, как и Черноморский флот, разделили по-братски, и что стало с азербайджанской частью - не знаю). На Эллинг уже не ходил, но к счастью о нём (и вообще об этом районе) отлично рассказал всё тот же yapet.
25.
Прежде тут находилась пристань пароходства с чудным названием "Кавказ и Меркурий", куда в 1871 году прибывал лично Александр II, к визиту которого по русской традиции соорудили триумфальную арочку (а также, видимо, домик Петра). Простояла она, по словам всё того же Yapet, аж до перестройки, а потом, видать, сгорела от разгильдяйства. Не уцелела и ни одна из пароходных контор, когда-то стоявших у берега:
26.
За Волгой - Трусовский район, вытянутый узкой полосой на 20 с лишним километров, и его ядро - бывшая Атаманская станица, про которую я рассказывал в позапрошлой части в контексте Астраханских казаков - вон та Спасо-Пребраженская церковка с синими главка (1880-е) ни что иное, как войсковый храм. Собственно, Атаманской станица стала в 1892-м (прежде была всего лишь Городофорпостинская) и по такому случаю порядком разрослась - у неё есть "городской" центр даже с собственным крытым рынком. Но издалека видны лишь церковь и водонапорка:
27.
Набережная, в народе известная как 17-я Пристань, ныне благоустроена (а в Астрахани с её трущобами это натурально как глоток чистого воздуха!), а краны и доски на том берегу примерно отмечают Нобилевский городок, основанный в 1881 году легендарным трестом как перевалочная нефтебаза с бакинских промыслов на Волгу - изначально её хотели построить рядом городом, но город вопротивился, побоявшись пожара. Работали там вахтовым методом, вход был по пропускам, пить и курить было строжайше запрещено. Главный преемник Нобилевского городка - судозавод имени Ленина за мостом, вроде как сохранивший уникальный док инженера Экмана (1901). А вот шуховских нефтехранилищ я на том берегу так и не углядел...
28.
Роль Астрахани как перевалочной базы была огромна - всё-таки Волга впадает в Каспий не широким эстуарием (как Днепр в Чёрное море), и даже не тремя "гирлами" (как Дунай), а лабиринтом Дельты, нижняя часть которой представляет собой Раскаты - тянущееся на десятки километров мелководье. Крупные суда к Астрахани просто не могли подойти - и как результат, в 19 веке на воде близ дельты вырос целый плавучий город на плотах и баржах, с единовременным (но, конечно, не постоянным) населением в несколько тысяч человек, занимавшихся перевалкой грузов с морских судов на речные или лоцманством, а также разумеется обслугой портовиков и лоцманов. Там были плавучие конторы, гостиницы, харчевни и даже церковь Святого Николая (1908) - увы, других фотографий плавучего города я так и не нашёл, да и не факт, что они были...
29.
И в целом, хотя отсюда около ста километров до открытого моря, Астрахань - город морской. Что-то такое есть в самой её атмосфере, где-то в воздухе витает запах рыбы и судовой солярки... Соцгородок скорее всего какого-нибудь судозавода на южной окраине города (как оказалось, ошибся - и не судозавод, и не считается окраиной):
30.
Над этой частью Астрахани в 2009-м доминировал тот самый плавкран "Волгарь", стоявший в Пролетарском затоне (не путать с Приволжским) существенно ниже Старого моста, в пролёт которого не прошёл бы даже в сложенном состоянии - его высота от 157 до 194 метров, грузоподъёмность до 1400 тонн, а платформа имеет размеры 33х85 метров. Как я понимаю, в 2009-м мне очень повезло его увидеть: разработанный ещё в советское время в Севастополе, построенный в Выборге, он был смонтрован в Астрахани в 2007 году, а в 2013-м его увели на дело - осваивать под эгидой "ЛукОйла" богатый нефтью шельф Каспийского моря.
31.
Но Волга - это не только транспортная артерия, это ещё и рыбная житница. Её дельта и сейчас чрезвычайно богата рыбой - о турбазах и рыбаках, приезжающих на них в отпуска со всей России, я уже писал в контексте того же Селитренного. Сейчас, конечно, ловят щуку, сома, жереха и ещё кого там... но когда-то на волго-каспийский бассейн приходилось 2/3 мировой популяции осетровых и даже под Казанью ловили белуг до 6 метровов длинной и тонны весом. Тружеников рыбной нивы в Астраханской губернии называли ловцами - в отличие от рыбаков, которые рыбой торговали, они занимались исключительно её ловом.
32.
Волга с той поры, конечно, обмелела и опустела - частью из-за браконьеров, частью из-за отравившей воду Большой Индустрии, но это случилось едва ли не со всеми реками бывшего СССР, и в сравнении с другими рыбы тут много и теперь. Но мне рассказывали, каким был этот же берег полвека назад - рыбаки стояли один за другим, вытаскивали крупных рыбин, и то, что в верховьях или на Оке любой рыбак счёл бы за счастье, здесь доставалось столь же многочисленным кошкам. Наверное, примерно таким - но только мне попался всего один жирный кот, а в те времена набережная ими кишела:
33.
...Когда из очередной экспедиции на Дальний Восток нам привезли трёхлитровую банку красной икры, я в шутку воскликнул: "Ну почему ты работаешь на Дальнем Востоке, а не в Дельте Волги!" - всё ж таки не секрет, что первая ассоциация Астрахани - чёрная икра. Когда-то, как мы знаем из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", она была дешевле баклажановой, но сейчас, как мы опять же знаем, стоимость её килограмма исчисляется десятками тысяч рублей. Помимо традиционной севрюжей, стерляжей, осетриной и белужьей существует ещё и полумифическая "золотая икра" белуги-альбиноса - но это уже форменнная пища богов...
34.
В общем, товар одной ценовой категории с наркотиками не мог не породить своего чёрного рынка, о нюансах которого есть если не достоверная, то впечатляющая статья о том, как икру заготовляют и везут в Москву, как икорные борыги её дегустируют щёпоткой с ложбинки между пальцами, и что по-настоящему хороша только астраханская - бакинская слегка отдаёт нефтью, казахская - полиэтиленовыи мешками... Ещё там пишут, что браконьерская икра не только нелегальная - ей ещё и отравиться можно: правильную икру можно извлекать только из живой рыбы, и заготовлять самое большее через 15 минут, браконьеры же такой возможностью не всегда располагают - если в сетях рыба сдохнет, пустят в ход и её. Официальный лов тут с 2003 года вообще запрещён, в магазинах вся чёрная икра - с рыбзаводов, коимх немало успели создать по всей стране, включая Подмосковье, а местные мне говорили, что браконьеры ловят и на заказ: 50 тысяч рублей за рейс + за саму икру по оптовым ценам. На тех же Больших Исадах, говорят, нелегальная икра сбывается где-то по 1500р. за 100 грамм - это втрое дешевле легальной, и есть у торговцев понятие "дозы" (250г), после которой, если поймают, наступает уже не административная, а уголовная ответственность. По официальным данным (2000-2003 годов), браконьеры за последние полвека истребили 97% популяции осетровых... но есть и альтернативная версия: если бы осетровых осталось так мало, ловить их было бы невыгодно даже самим браконьерам, а стало быть вполне возможно, что на самом деле всё не столь катастрофично. Но поддерживать икорный рынок в нелегальном состоянии - кому-то, безусловно, очень выгодно.
35.
Мне чёрную икру доводилось есть трижды - два раза в гостях, один раз дома дарёную, и я помню, что она действительно очень вкусна. Особенно на душистом чёрном хлебе с маслом... И в общем, была у меня смутная надежда найти её здесь за вменяемые деньги. Для этого снова перенесёмся к Новому мосту, в кварталах у начала которого стоит хорошо заметный издалека Покровский собор (1885):
36.
С одной стороны от собора, на улицу Барбюса, выходит ныне закрытый рынок со звучным названием Селенские Исады (то есть исады в Селении, что неясно?). Но один из его рядов стоит обособленно, точно напротив ворот собора, и всё так же действует - это рыбный рынок, практически официальная достопримечательность Астрахани:
37.
Я пришёл сюда под вечер, практически за полчаса до закрытия, и потому внутри оказалось пустовато - свежую рыбу разобрали, лотки с солёной, копчённой и вяленой тоже готовились сворачиваться. Прямо у входа - развал волжских сомов:
38.
Почти всё можно беспрепятственно сфотографировать - полная легальность служит для местных продавцов предметом гордости. Особенно под вечер охотно дают продегустировать - вот положили передо мной четырёх рыб, от каждой попробовал по кусочку, самую понравившуюся взял, извинившись, что не могу взять больше. К слову, мои соседи по гестхаусу жили большой компанией и явно не один день, и видимо здесь же или даже напрямую у рыбаков брали свежую рыбу, по вечерм её готовили на общей кухне, и запах был таков, что я едва сдерживался пойти к незнакомым людям и попросить поделиться...
39.
На осетрину и без икры цены ломовые, но впрочем надегустировался по мелким кусочкам, да и честно сказать, осетрину не очень люблю (не помню, кстати, ел ли её иначе как в гостях). Фишка в том, что она очень тяжёлая, и потому даже маленький кусочек влетит рублей в 300.
40.
Что же до икры, то она тут есть и немало... да не та! Ныне основная легальная икра в Астрахани - щучья, и её даже каким-то образом подкрашивают в чёрный. Говорят, похожа по вкусу на севрюжью, но по моим ощущениям - совсем не то, есть какая-то кислинка... а может самоубеждение: разве может икра банальной щуки сравниться с настоящей чёрной икрой?! Последняя, кстати, на рынке тоже бывает, но лишь с утра, и продаётся с сертификатом:
41.
Рядом с рынком - ещё и магазинчик "Астраханские деликатесы" с единственным прилавком. Вот там чёрная икра есть, но стоимость её примерно та же, что в Москве - 1100 рублей за самую маленькую (28 грамм) баночку, да и скорее всего выращена она на рыбзаводах где-нибудь под Костромой и здесь продаётся просто под астраханский бренд. Здесь же и осетрина во всех видах, и аквариум, где печально рыскал что-то на дне одинокий осётр...
42.
Я хотел задать несколько вопросов, начал было "Здравствуйте! Я путешественник...." - как вдруг за спиной скрипнул дверь и женский голос с отчётливым московским акцентом меня с язвительной интонацией перебил: "Что там, говорите? Путешественник?" - тут же меня буквально оттолкнули от прилавка типично московская тётка класса "жена бизнесмена" и типично московская блондинка класса "гламурная киса", и даже не поздоровавшись, накинулись на продавщицу с какими-то вопросами. Я под шумок достал фотоаппарат - продавщица не обратила внимания, а всё та же гламурная киса тут же взвилась: "А я не хочу фотографироваться! Уберите камеру, пожалуйста!". Редко кто у меня вызывал такое отвращение - из какого чёрного джипа вылезло это существо, столь зацикленное на себе? Однако именно по таким судит о москвичах вся Россия...
Фотографировал же я в этот сюжет, на который сначала купился. Увы, всего лишь муляж...
43.
Ужин туриста в Астрахани - копчёный сом, хлеб и щучья икра. Сома, увы, я не доел, а потом забыл в холодильнике в элистинской гостинице...
44.
...Последний "дар Волги", о котором я хочу рассказать - неотъемлемая часть облика города. Совершенно не очевидно, что стоящая посреди пустыни и травянистых плавней Астрахань потрясающе богата деревянным зодчеством! Центр её деревянный примерно наполовину, и по количеству и качеству я бы соотнёс её если не с Томском и Вологодой, то как минимум с Иркутском и Улан-Удэ.
45.
Старейший в городе деревянный дом Сергеева (1830) - на улице Кирова за Варвациевым каналом, практически напротив заброшенной и скрытой за чем-то другим Персидской мечети.
46.
Не столь старый, но очень красивый домик в том же районе, за двором мечети по улице Епишина... впрочем, до самого красивого в Деревячнной Астрахани дома Тетюшинова в Селении я так и не дошёл:
47.
Самая запоминающаяся особенность астраханских деревянных домов - такие вот остеклённые "в клеточку" мансарды:
48.
А самая важная, но не вполне очевидная - что эти дома не срубные! Доски - не обшивка брёвен, а сами стены, прибивались к каркасу в два слоя, между которыми зимой засыпался утеплитель типа опилок или песка. По этой причине астраханские деревянные дома особенно ветхи и раздолбаны, и - вдвойне хрупки:
49.
Но откуда они здесь, да в таком количестве?! Ответ просто - Волга принесла. И лес, из которого сделаны их доски, заготовлялся где-нибудь на Ветлуге. Как стройматериалы и топливо его везли и в Баку, и на экспорт в Персию, но немало "оседало" и по дороге, чем ближе к устью, тем больше. Самое же интересное - то, как именно его сплавляли: в 19 веке волжский плёс бороздили удивительные суда - беляны.
49а.
По сути, беляна - это структурированный плот, одноразовая баржа, которая была сама себе грузом. Его устройство хорошо видно на кадре выше: бревенчатый корпус (обычно днище делали еловым, а борта - сосновыми), над которым ставились штабеля характерной формы - с пролётами, дававшими доступ к днищу на случай течи, и "разносами", делавшими палубу в полтора раза шире днища. На палубе стояла "казёнка" - две избушки, в которых жила команда (10-15 человек), а между ними капитанский мостик. Плыла беляна кормой вперёд, направляясь при помощи гигантского руля. Всё это дополнялось всякими канатами, многочисленными якорями, помпами для откачки воды... потому что самой потрясающей особенностью белян был размер, достойный океана - в длину они достигали 100 метров, а водоизмещением - 12 000 тонн. Их палубы походили на палубы авианосцев - только деревянные, белые, ароматные... Расцвет белян пришёлся на середину 19 века, когда в России ещё не встала в полный рост эпоха угля - основным их грузом были дрова. И тут очень на руку было то, что у Волги богаты лесом именно верховья: смонтировал беляну да пустил вниз по реке - через месяц да со скоростью течени и дойдёт! Как уже говорилось, беляны были одноразовыми, то есть достигнув пункта назначения, они разбирались полностью, превращаясь в дома и дрова. Рискну предположить, и дореволюционный Царицын был в основном деревянным городом - потому и не сохранился (советская-то довоенка битву вполне пережила)...
49б.
Бывшая беляна, вернее малая часть беляны...
50.
И скажете, страшноватый тут вид у деревянных домов? Да. В следующей части - о дворах и трущобах, ставших такой же неотъемлемой частью астраханского колорита.
ЮЖНАЯ РОССИЯ-2014
Обзор и оглавление.
Сарай-Бату и село Селитренное.
Астрахань.
Астраханский кремль.
Город Народов. Три двора, казаки и калмыки.
Город Народов. От немцев до дагестанцев.
Волга и её дары.
Дворы и трущобы.
Центр. Советская улица и Братский сад.
Центр. От Белого города до Больших Исад.
Вокруг центра по набережным.
Коса. Между кремлём и Волгой.
Махалля. Южные слободы.
Селение. Северные слободы.
Правобережье.
Калмыкия.
Ставрополь.
Кавказские Минеральные Воды.