Улан-Удэ. Часть 2: старый Верхнеудинск
Превращение уездного города в центр региона, тем более республики - процесс очень болезненный, и как правило в разросшемся областном центре старины остаётся только главная улица, пара-тройка церквей да отдельные "памятники архитектуры" среди новостроек. Белгород, Йошкар-Ола, Челябинск, Тюмень, Луганск, Ровно, Гомель, Павлодар - одна и та же история происходила в самых разных частях бывшего Союза. Тем удивительнее, что уездный Верхнеудинск сохранился почти целиком, превратившись в один из районов разросшегося Улан-Удэ. Главная улица с перспективой на собор и деревянные кварталы в низине на берегу Уды - продолжим прогулку там, где остановились в прошлой части.
Но сначала - исторический экскурс.
Селение на Уде у впадения в Селенгу появилось в 1666 году как форпост Селенгинского острога, а с 1678 года - отдельный Удинский острог, в 1730 году переименованный в Верхнеудинский: ещё одна Уда есть в Прибайкалье, и на ней также стоял острог, из которого позднее вырос Нижнеудинск. В 1783 году образован Верхнеудинский уезд Иркутской губернии, включавший примерно четверть нынешней Бурятии к югу от Байкала, а бывший острог соответственно стал уездным городом, перейдя из Сибири Острожной в Сибирь Купеческую: ведь всего в двух сотнях верст южнее стояла Кяхта, через которую в Россию входил Великий Чайный путь, и стоявший на его перекрёстке с Сибирский трактом (который вёл к Нерчинским заводам и далее по Амуру на Дальний Восток) Верхнеудинск ещё в 18 веке сделался перевалочной базой и ярмарочной столицей Забайкалья - ярмарка проводилась дважды в год (в январе и сентябре), достигнув пика в 1860-м годам. С 1851 года - в составе Забайкальской области с центром в Чите, которой к концу 19 века уступал не сильно: в Чите жило 11 тысяч человек, а в Верхнеудинске - 8 тысяч. В 1895 году через город прошла Транссибирская магистраль... но тут уже другая история.
...С центральной площади Советов хорошо видно, как улица Ленина уходит под гору. В обратном направлении её перспектива выглядит так:
2.
Ворота Старого города - "стометровка", короткая пешеходная улица длиной в десяток домов, пусть и редуцированный, но довольно приятный арбатик со всякими непонятными скульптурами и лавочками:
3.
Здесь выделяется "Дом с атлантами" (1907) купца Каппельмана, у которого первый этаж арендовал чаеторговец Син Тай Лунь, а также кондитерская и синематограф (фамлий их владельцев я уже не знаю), а на втором этаже находилось Лесопромышленное товарищество.
4.
Хотя, справедливости ради, стометровку я осмотрел плоховато. Ведь как я уже писал в прошлых постах, в морозной и безветренной Сибири огромную роль играет микроклимат, и если выше по склону было что-то около -32, то здесь, в низине, образовался "воздушный омут", и температура была уже под -40.
5.
У меня начало невыносимо ломить ноги, и через несколько минут мне уже не хотелось ничего, кроме как найти кафе и там погреться за чаем и позами. Казалось бы - где ещё искать кафе, как не на арбате? Но "стометровка" - не променад, а зона цивилизованной торговли, и мне тут попадалось реально ВСЁ - магазины продуктовые, вещевые, электронные, ювелирные, всякие стоматологии, юридические конторы, турагентства, клиники... не попадались только кафе, за исключением ирландского паба. В общем, "стометровку" я пробежал практически бегом:
6.
Хотя и поснимал кое-что. Например, очень симпатичный деревянный дом купца Голдобина (1888), занятый музеем истории города:
7.
Или дом Курбатова, представляющий собой гибрид двух эпох классицизма: нижний этаж сохранился с 1820-х годов, когда это был самый роскошный дом самого богатого в Верхнеудинске купца, а верхний надстроен в 1950-е годы:
8.
Какие-то лавки чуть ли не советской постройки. Обувь, часы, товары для мужчин - а вот поесть негде!
9.
С таким настроем я вышел на площадь Революции 1905 года, некогда бывшую Базарной и отчасти остающейся ей до сих пор. Как часто бывает, в Улан-Удэ две главные площади - официозная Советов и повседневная Революции. Вид налево от выхода со "стометровки":
10.
В перспективе - памятник революционерам (1926, до 1977 стоял на площади Советов), а правее - грандиозный для уездного города комплекс Гостиных рядов, с перерывами построенный в 1804-56 годах. Вид с противоположного угла:
11.
Периметр этого комплекса - около 400 метров, что всего вдвое меньше Гостиного двора в Петербурге и вполне достойно аналогичных зданий в губернских городах. В северную сторону комплекса ещё встроен советский Универмаг. В общем, хорошо видно, что для Забайкалья Верхнеудинск играл ту же роль, что Нижний Новгород для Европейской России, дважды в год становясь центром жизни от Байкала до Тихого океана.
12.
У западной стены Гостиного двора (которая как раз и смотрит на площадь Ленина) - довольно неказистая, хотя и симпатичная часовня Иннокентия Иркутского (1830):
13.
И похожий на обезглавленную часовню общественный колодец, в советское время служивший керосиновой лавкой:
14.
Внутрь торговых рядов даже можно зайти. Кадр я сделал на глазах сторожа, и сразу же не оборачиваясь ушёл наружу:
15.
Дома по краям площади тоже очень достойны:
16.
17.
А самые продвинутые купцы предпочитали торговать не выходя из дома - так, напротив южного фасада Гостиного двора находится ещё один дом Курбатова с торговыми рядами на первом этаже (1820-е). Кадр, кстати, довольно редкий, ибо в объектив помимо корейских маршруток попал крупный автобус.
18.
Каким-то образом я забыл осмотреть саму улицу Ленина, её фасад на площади Революции, а ведь там находятся местный пассаж Второва (впрочем, не очень интересный) и ещё один дом с торговыми рядами купца Мостовского. Запомнились только присутственные места начала 19 века - вообще, в Улан-Удэ на удивление много по сибирским меркам памятников классицизма:
19.
Последний сегмент улицы Ленина, ведущей к собору. Справа - старейший в Улан-Удэ гражданский памятник, дом мещан Пахолковых (1801-04), основавших в 1765 году под Селенгинском солеварню, прорабаотавшую до 1925 года. В Сибири и это нормально - ведь всем, что невыгодно везти по тракту, стоящие среди безлюдия города себя обеспечивали сами.
20.
Последние сотни метров по улице Ленина:
21.
И перед нами сердце старого города - Одигитриевский собор (1741-86), строившийся ещё для острога, а освящённый уже в купеческом городе. Такие храмы с силуэтами парусников - неотъемлемая часть старых сибирских городов, в которых всё обращалось вокруг них как планеты вокруг звёзд. Утратив собор, такие города теряют лицо, становясь больше похожими на сёла, сколь бы интересной ни была их рядовая застройка. Барочная ограда - судя по всему, тоже 18 века, а вот здания на территории, включая неопознанную шатровую часовню - явно современные:
22.
Обратите внимание, кстати, что здесь почти нет "буддийских мотивов" (разве что ворота?), которыми славятся храмы Иркутска - хотя казалось бы, Бурятия... Видимо, здесь это уже не было экзотикой и вдохновить православных зодчих не могло. Зато Одигитриевский собор - одно из первых сейсмоустойчивых зданий в России, по крайней мере только в 19 веке он выдержал два довольно мощных землетрясения (1862 и 1888):
23.
Во дворике наискось от собора - локальная автостанция, откуда маршрутки по заполнению ходят в Иволгинск, то есть от главного христианского храма к главному буддийскому храму Бурятии. Здесь же парочка неплохих позных, где я отогревался за чаем и парой-тройкой поз (а позы, или бууза - если кто не знает, большие бурятские пельмени с дыркой наверху, которые едят руками, предварительно выпив через дырку мясной сок) - в Бурятии они на каждом шагу, и это очень удобно в мороз: пару часов погулял - полчаса погрелся - и к новым совершениям! Помимо поз, из национальной кухни чаще всего встречается шарбин (мясная лепёшка в тонком сухом тесте) и суп бухлёр (не попробовал)...
В общем, погрелись - и дальше пошли. С другой стороны от собора - удинская набережная:
24.
За рекой, с противопаводковой дамбы (откуда снят и вводный кадр) хорошо видна казачья Заудинская слобода с Вознесенской церковью (1789-1816):
25.
Но в основном за Удой огромные спальные районы у подножья Цаган-Дабана (конктретно эта сопка с двумя вершинами - высотой 653 и 891м соответствено):
26.
В Заудинской слободе мы погуляем в следующей части - райончик маленький, но крайне колоритный. А вот ИЗ слободы полюбоваться городом можно и сейчас:
27.
Слева - Одигитриевский собор, справа - Троицкая церковь (1810) на бывшем кладбище и верхушка бурятского драмтеатра. По центру же некогда стояла очень красивая Спасская церковь, в дереве срубленная ещё в 1688 году как острожный храм, а в камне построенная в 1801-19 годах:
27а.
Ультразумом можно увидеть почти весь район, показанный в прошлой части - башенки Бурятского оперного театра (1931-36), шпиль на площади Советов, высотка с куполом у вокзала, а где-то на этих сопках стоят два главных улан-удэнских дацана, за сопками же - скансен на Верхней Берёзовке.
28.
Сами эти сопки - хребет Улан-Бургасы, отделённый от Хамар-Дабана долиной Селенги, а от Цаган-Дабана - долиной Уды. В кадре, возможно. гора Дрязговитая (1248м). А вот что за мегалитическая постройка на переднем плане - я так и не понял, но больше всего похоже на летний театр:
29.
Но сохранившаяся главная улица и набережная - явление не столь редкая и в других городах такого рода (помните, с чего я начал этот пост?). Улан-Удэ поразителен тем, что здесь прекрасно сохранился почти весь Старый город, и вокруг улицы Ленина - потрясающе аутентичные деревянные кварталы с редкими каменными домиками, воротами, узкими проходами между заборов, и дворами, где всё так же, как и двести лет назад. Многие детали, особенно наличники и ворота, несут явную печать буддийского искусства - возможно, это работа преуспевших бурят или проникшихся их культурой русских и еврейских купцов. Конечно, Верхнеудинск был уездным городом - поэтому шедевров здесь немного, с Иркутском или Томском ни в какое сравнение, но Улан-Удэ берёт именно своей цельностью и подлинностью. Здесь погуляем молча - скажу только, что показываю наиболее характерные ракурсы и типы домов, ворот, дворов, наличников... Все кадры сняты в разных местах и не подряд.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
36а.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Из отдельных зданий отмечу в первую очередь надстроенную и занятую ВГТУ синагогу конца 19 века на улице Смолина, в квартале от Одигитриевского собора в сторону Селенги. О том, откуда в Сибири синагоги, я уже писал.
44.
А в целом, Старый город очень разный - на одних улицах патриархальный дух и тишина, на других - оживлённое движение и пробки, третьи (особенно ближе к главной улице Балтахинов со стороны, противоположной Селенге) - непрерывный базар. Такие вот деревянные Старые города - это русский ответ средневековым европейским альтштадтам и ближневосточным мединам, и сохранилось их не так уж и мало - например, Татарская слобода и Воскресенская гора в Томске, Верхний Посад и Заречье в Вологде, предместья Астрахани, и это только самые цельные из тех что я вспомнил навскидку в больших городах.
45.
Но Верхнеудинск, как уже говорилось - лишь сердцевина Улан-Удэ, разраставшегося вокруг годичными кольцами. В следующей части - об опять же деревянной Заудинской слободе и советский районах за Транссибом, то есть по разные стороны Старого города.
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ-2012
" К вечеру потеплело до -35". Вступление.
Колывань. "По Большому Сибирскому тракту..."
Среднее Приангарье
Братский и Илимский остроги.
Братск. Город и ГЭС.
Братск. Ангарская деревня.
Речь Посполитая в Сибири.
Костёлы и штетлы.
Путь к Вершине.
Вершина. Wierszyna.
Иркутск и окрестности.
Первое знакомство. От Глазковки до острога.
Вокруг Иркутского острога.
Улица Маркса и окрестности.
Улицами старого города.
Вокруг Иерусалимской горы.
Предместье Рабочее.
Тальцы в -43 градуса.
Листвянка. Первая встреча с Байкалом.
Бурятия.
Улан-Удэ. Вокзал и площадь.
Улан-Удэ. Старый Верхнеудинск.
Улан-Удэ. За Удой и за Транссибом.
Улан-Удэ. Дацан "Ринпоче Багша".
По бурятской степи. Пейзажи и образы.
Тарбагатай. Твердыня старой веры.
Петровск-Забайкальский.