Раквере. Часть 2: замок и мыза
В прошлой части мы погуляли по центру уездного Раквере (Везенберга), теперь поднимемся в его замок на холме Валлимяги - один из самых крупных и зрелищных в Эстонии, и спустимся в мызу-театр у подножья.
Итак, за лестницей "с обратной перспективой", которой я закончил прошлую часть, открывается вот такой вид - голая вершина Валлимяги (Валовой горки) и внушительных размеров серый замок на ней: в длину он примерно 120 метров, в ширину - около 60. Со времён датского господства и Ракверской битвы, как я понимаю, в нём не осталось ничего, даже плана - невысокую правую часть построили тевтонцы в 14 веке, как только завладели Эстляндией, а высокий корпус с башнями и хозяйственный двор - уже в 15-16 веках. Окончательно разрушен замок был в шведско-польскую войну, но за последующие 400 лет его каким-то чудом не смогли полностью растащить на камень, а в туристический объект он начал превращаться ещё в конце 19 века, получив в последние сто лет несколько далёких от научности рестравраций.
2.
Ныне замок сверх-популярен, как обозвал его
Josef Kats - "medieval-dysneyland" ("средневековый Диснелейнд"), и в общем творящийся внутри псевдо-средневековый трэш, масштабы которого можно оценить уже по количеству машин у входа, полностью забивает впечатление от самого замка.
3.
Замковый двор (форбург), вид не с ворот, а с мостика над ними. Касса и сувенирная лавка - в тёмной двери на кадре выше, там выдают браслет-наклейку, который и служит пропуском:
4.
Конвент с двумя башнями, нависающий над форбургом - самая зрелищная часть замка:
5.
Во дворе целых две пушки - "Соловей" (дальше) и кажется "Ворон" (ближе, но я не уверен, что запомнил название верно). Обе - вроде как шведские, и обе стреляют, однако мощность тут всё же не та, что у пушек Петропавловской крепости или Констнатиновской батареи Севастополя - из города, хотя я приехал в Раквере до полудня, выстрел не слышен.
6.
А во дворе - постоянная двихужа, думаю, вполне понятная без пояснений:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Довершает картину живность:
14.
15.
16.
Это я ещё не дошёл до подвала с пытошной камерой, бутофорскими черепами и ватными (не в политическом смысле этого слова) привидениями. Над всем этим играет музыка, под которую обычно в голливудских фильмах показывается быт средневекового городка-декорации, но всё же надо отдать должное - в местной "рыцарское столовой", где я вкушал суп из лосятины, печень в соусе из мёда и пива и травяной чай, цены на уровне фаст-фуда (то есть частично включены во входной билет), а приготовлено вкусно и качественно.
17.
Хотя конечно пустынные руины, по которым гуляет ветер (не обязательно при этом бесхозные - см., например, Венден или Ивангород) мне куда как больше по душе. На фотографиях, без всей той движухи, замок впечатляет едва ли не больше, чем в живую, и это общая беда еврогипертуризма, жертвой которой пал, например, великолепный сам по себе Тракай.
18.
Через арку со средневековым "членовозом" я направился во внутренний двор:
19.
Где стояли гипертрофированные шахматы, а на лоджии правее края кадра игралась свадьба - говорили между собой по-эстонски, в кадр попал только фотограф:
20.
Левее дворика (относительно прошлого кадра) - старейшая часть замка:
21.
В высоком корпусе - капелла, а за иконостасом что-то более похожее на актовый зал, где как раз свадебная процессия и тусила:
22.
Через актовый зал можно подняться на крышу:
23.
И видно оттуда немало. Вот вид на юго-восток - внизу замковый двор, а дальше 62-метровый шпиль городской Троицкой кирхи (1856, само здание в основе 15 века, но несколько раз разрушалось и отстраивалось).
24.
Правее прошлого кадра на холме стоит типично эстонская каменная мельница, вполне возможно из замковых камней и построенная, а в основном тут, как видите, парк и остатки валов:
25.
Если же посмотреть левее - открывается вид на город. У подножья Валлимяги - старые фасады улиц Пикк (Длинной), а за ними Новый город, в основном разрушенный в войну и застроенный пятиэтажками. Промзона слева отмечает Балтийскую железную дорогу.
26.
Православная церковка Рождества Богородицы (1897-1900) на Таллинской улице. Насколько же в Эстонии, по сравнению даже с Латвией (не говоря уж про Литву), проще религиозная мозаика - обычно только лютеранская и православная церкви, ни тебе костёлов, ни тебе синагог.
27.
Строго на север (перпендикулярно корпусу), за фигурой быка - Везенбергская мыза, в конце 1930-х годов перестроенная в театр, а в тех полях за городом - основанный ещё при I республике военный аэродром:
28.
Что-то ещё западнее замка. Где-то там, на улице Валикрааве, 20, есть очень необычный деревянный фунционалистический доходный дом - но я до него не дошёл.
29.
В общем, нагулявшись по замку, я пошёл за ворота, где продолжала гулять свадьба:
30.
Сначала спустился к быку - это напоминание о легенде про Табапеа и Тарбату ("Турьи голова и тело" соответственно) - древние названия Раквере и Тарту, куда якобы упали голова и туша убитого древнего быка в пол-Эстонии размером. Что за эпитафия на бычьем постаменте - увы, так и не понял.
31.
Последний взгляд на замок. С улицы Крейцвальда (в которую у подножья и соответствующего памятника превращается Таллинская) можно ещё поймать хороший ракурс, где на фоне замка бык, но я его видел лишь из окна покидающего город автобуса.
32.
Что же до мызы, то хотя и расположена она в низине под Валлимяги, место её известно ныне как Театральная горка, а в древности именно тут находилось городище Тарбапеа. В 1508 году там обосновались монахи-францисканцы, которых под благовидным предлогом не пустили в Ревель, и где-то полвека действовал крупнейший в Эстляндии монастырь этого ордена, разрушенный в Ливонскую войну. На его руинах в 1618 году обосновались Тизенгаузы, а в 1688 их сменили Ренненкампфы - оба рода чрезвычайно именитые и не раз появлялись в моих прошлых постах: так, Антоний Тизенгауз поднимал экономику королевского Гродно на закате Речи Посполитой, а Павел Ренненкампф в начале Первой Мировой брал Гумбиннен. Впрочем, конкретно эти личности к Везенбергу никакого отношения не имели. Замок, видимо, входил в баронское владение, и потому на камень разбирался весьма дозировано, что и позволило ему сохраниться, барон Ренненкампф же нынешний дворец построил в 1850-е годы:
33.
Осиротела мыза после Первой Мировой, и эстонцы решили устроить в ней театр, открывшийся 22 февраля 1940 года, "...естественно, под речи о том, что сейчас, когда Эстония находится под негласным протекторатом могучего восточного соседа, независимость ее защищена лучше, чем когда-либо в истории. История сказала на это «ага», и возможно, последствия этого «ага» как раз и отражает скульптурная группа «Кадувику мехед»: дословный перевод невозможен, нечто вроде «Люди бесследно исчезнувшего». Впрочем, официально никакого политического подтекста нет: это памятник мимолетности театральной действительности" (с)
Josef Kats,
34.
Театральное здание, которое я бы принял за новострой - на самом деле единственный образец эстонской (да и, кажется, вообще прибалтийской?) межвоенки в этом жанре - всё-таки хоть что-то уникальное в Раквере есть:
35.
Тут вообще интересный сплав эпох - флигеля рядом 1760-х:
36.
36а.
А фундаменты и вовсе францисканского монастыря начала 16 века, и вроде бы какие-то фрагменты стен тут даже можно увидеть - но я как ни старался, не сумел:
37.
У подножья Театральная горки (которая по сути уступ склона Валлимяги) - усадебный парк:
38.
Плотины речки Киюла:
39.
За прудом исправно гудит спиртзавод, некогда бывший частью усадьбы - остзейские бароны вообще любили мелкую приусадебную промышленность, а в Эстляндии - особенно. Справа - между прочим, не склеп снесённого при Советах кладбища, а важня (весовня) для картошки, из которой Ренненкампф гнал спирт. Ну а соседство фабрики и достопримечательностей для Эстонии вообще характерно, я уже не раз говорил, что промышленность тут уважают и уж точно её не стыдятся.
40.
А по краям парка - коттеджи в стиле "баухауз". Кац говорил, что ближе к окраинам (по адресам Вее, 12, Вене, 5, Койдулы, 27, Рооси, 11) есть баухаузные дома 1950-х годов постройки, но я не дошёл и до них, равно как и до огромной семинарии (1913-15, с 1954 год пединститут). Впрочем, фактуры этих маленьких эстонских городков я покажу ещё очень много.
41.
Ну а дальше я пришёл на автовокзал, заскочил в отъезжающий автобус. и поинтересовался:
-Далеко ли до Таллина?
-Не, недалеко.
Дальше я задремал на сидении, и лишь проснувшись от слова "Граница!" и увидев за окном центральную площадь Нарвы, понял: "Теперь далеко"....
Ладно, это старый анекдот на новый лад, на самом деле уехал я куда надо, но ещё не напрямую в Таллин. О мелких весях по дороге из Раквере к столице - в следующей части.
ЭСТОНИЯ-2014
" Что устав от поднятой веком пыли русский глаз отдохнёт на эстонском шпиле". Обзор и оглавление.
Эстония и её праздники.
Янова ночь в Рокка-аль-Маре.
Дерево и плитняк. Прошлое.
Транспорт Эстонии.
У дверей Северной Европы. Современность.
Певческий праздник. Шествие в Таллине.
Певческий праздник. На Певческом поле.
Праздник танца.
Вирумаа
Нарва. Замок на границе.
Нарва. Осколки Старого города.
Нарва. Йоаорг и Кренгольм.
Ида-Вирумаа. Кохтла-Ярве.
Ида-Вирумаа. Шахта в Кохтла-Нымме.
Ида-Вирумаа. Йыхви, Пюхтицкий монастырь и водопад Валласте.
Кунда.
Раквере. Замок и город.
Далеко ли до Таллина? Кийу, Ягала, Йыэляхтме.
Таллин.
Западная Эстония.
Южная Эстония.
Острова.
Финляндия, Хельсинки.