Хаапсалу. Часть 1: вокзал и замок
Перво-наперво, не пытайтесь выговорить название так, как оно пишется - местные русские не заморачиваются и говорят "Хапсалу", "Сарема" и т.д. - звучит гораздо лучше и проще. Ну а исторически этот городок (10 тыс. жителей) у ворот эстонских островов назывался Гапсаль, и был центром земли Вик - полуострова между Финским и Рижским заливами, ныне занятого уездом Ляэнемаа (дословно - "Западенщина"). Здесь ещё Эстляндия, но никогда не правили датчане - в 1228 году на самых севеных землях Ливонского ордена возникло Эзель-Викское (по-эстонски Сааре-Ляэнское) епископское княжество, включвшее Вик и Моонзунды (всего таких княжеств-епископств был, напомню, 4 - ещё Рижское, Дерптское и Курляндское), и Гапсаль был третьей его столицей после Леаля/Лихула (1227-51) и Пернау/Пярну (1251-65), с 14 века деля эту роль с Аренсбургом (Курессааре) на островах. После Ливонской войны Гапсаль стал тихим шведским городком, и под Россией его облюбовали императоры: сначала Пётр I, задумавший строить порт для военно-морского контроля над Швецией (в итоге отдав предпочтение показанному в прошлой части Палдиски), а в 19 веке все монархи начиная с Николая I - по не совсем понятным причинам, именно Гапсаль стал патентованный Императорским курортом.
В Хаапсалу мы с Сашей altsirlin были в самом конце путешествия, когда позади остались ещё не показанные Южная Эстония и острова. По этой же, думаю, причине Хаапсалу меня разочаровал - много я уже видел таких вот маленьких эстонских городков... И всё же расскажу о нём в трёх частях: о городе, о наследии эстляндских шведов, но сначала о двух главных достопримечательностях - вокзале и замке.
Хаапсалусский вокзал (1905-96), пожалуй, самый красивый в Эстонии и отличается необычайной длиной - 216 метров! Дело в том, что фактически это два вокзала - один для простых смертных:
2.
Другой дальше - для императора:
3.
Странно, что при таких пассажирах железную дорогу сюда провели лишь в 1905 году от станции Кегель (Кейла) на старой Балтийской магистрали (1870), которую я показывал в конце позапрошлой части. Ещё необычнее, что именно здесь, а не в Таллине, был "нулевой километр" железных дорог I республики, при том что станция не была даже самой западной. Ныне вокзал делят автостанция и железнодорожный музей, а поезда... поезда сюда больше не ходят.
4.
По не совсем понятным мне причинам II республике участок Хаапсалу-Рейзипири достался в очень плохом состоянии, дизель-поезда ходили медленно, пассажиропоток падал, а эксплуатация дорожала. В 1994 году участок отдали в частные руки, учредили компанию "Haapsalu raustee" ("Хаапсалусская железная дорога") с планом за 5 лет привести линию в божеский вид... однако вместо этого новый хозяин не только не восстановил движение, но и по истечению срока разобрал пути - подробнее вся история рассказана на сайте у Болашенко. Ныне конечная на этом направлении - некогда второстепенная станция Рейзипири. Вообще, глядя на современную систему транспорта Эстонии, на мой взгляд лучшую в бывшем СССР, не стоит забывать, что в прошлом были и подобные аферы, и кораблекрушение "Эстонии" - ничто на свете не даётся сразу и задаром. Но тут хоть хватило ума не гробить станцию в самом Хаапсалу, превратившуюся в музей.
5.
Перрон с высокой платформой на момент постройки был чуть ли не самым длинным в империи (впрочем, тут не уверен - в Иркутске или Жмерике здания вокзалов длиннее, не говоря уж про платформы), однако перспектива навеса, самой натуральной колоннады, впечатляет:
6.
Высокая платформа с благородной старой кладкой:
7.
Большую часть Императорского павильона занимает навес, под которым по прибытии поезда устраивались банкеты на свежем воздухе. Вот только по назначению Императорский павильон так и не послужил - в отличие от своих предшественников, добиравшися сюда без железной дороги, Николай II тут ни разу и не был.
8.
Напротив паровозз BR-52 - военные локомтивы Третьего Рейха, надёжные и простые, они строились с рассчётом на короткий срок эксплуотации, но выпущено их было более 6000 штук и проработали они ещё десятилетия, в первую очередь в СССР, куда попали как трофеи. У нас они были известны как "ТЭ", но здесь даю немецкое название - недавно эстонские фошЫсты его покрасили в оригинальный вермахтовский цвет "фельдграу".
9.
Но в целом, музей бедноват, ведь он отрезан от железных дорог, а вести поезд на грузовике - это какое-то извращение. Ещё тут несколько старых вагонов, "голова" ЭР-1 (рижская электричка 1950-60-х) и тепловоз ТЭП60:
10.
Да всякий вспомогательный состав дальше по путям. Главный экспонат тут - самая станция:
11.
Куда ж без квартала путейских домов!
12.
Деревянный пакгауз:
13.
А под навесом железнодорожная лодка - дело в том, что часть железной дороги в старину выходила по длинному молу в залив, где поезда загружались местной лечебной грязью, и лодка обслуживала работу на этом моле:
14.
Внутри пакгауза - лодочная мастерская:
15.
Близ депо - стрелочный перевод и паровозный гидрант:
16.
Рельсы обрываются в нескольких сотнях метров от станции:
17.
Ещё тут есть водонапорка:
18.
Да путейский городок с не по-эстонски злющими собаками:
19.
Теперь перенсёмся к Гапсальскому замку. От вокзала он весьма далеко - вокзал стоит по сути на южной окраине, а замок - в самом центре, окружённый игрушечного вида кварталами уездного Гапсаля, вплотную подходящим к доломитовым стенам:
20.
Городом Гапсаль стал, к слову, уже после основания замка - в 1279 году:
21.
Эзель-Викское епископство, чьё эстонское название "Сааре-Ляэнское" можно было бы перевести как Островов и Запада, было небольшим, но богатым, контролируя морские ворота Ревеля и Риги, и в отличие от рижских коллег, здешние епископы с Орденом не ссорился, в дела Ливонии особенно не лезли (хотя в 1297-1302 годах всё-таки был конфликт, когда рыцари заняли всю викскую часть епископства), а в 14 веке вообще предпочли перебраться в Аренсбург (Курессааре) - с этого времени епископство стало двуцентричным, так как Домский собор и стало быть капитул оставались в Гапсале (что, кстати, и решало проблему внутринних дрязг - фактически получался Эзельский епископ и Викский капитул). Каких-то выдающихся событий в истории ЭВЕ не было, а конец ему положила, как водится, Ливонская война... однако даже когда Дания выкупила Эзель (Сааремаа) в 1561 году, власть духовенства на нём оставалась до 1573 года. Вот карта епископства из замкового музея - тёмно-зелёным отмечены владения Ордена, а кроме того, орденскм был и Новый Пернау, стоявший напротив Старого - граница проходила по реке:
22.
Замок же всё это время потихоньку рос, достраиваясь и перестраиваясь, и приняв окончательный облик к 1515 году, стал одним из крупнейших в Ливонии - длина его стен 803 метра. Из числа действующих крепостей замок, разрушенный Ливонской и польско-шведской войнами, исключили в 17 веке, и поначалу отдали его роду Делагарди, которые взялись перестраивать крепость во дворец, но в 1688 году в самый разгар работ замок был разрушен пожаром, а там и Северная война подошла... Однако даже полуразрушенным замок исправно стоял почти два века, превратился в курортный парк, и наконец в 1880-е годы прошёл первую рестраврацию: из того, что есть на этом палне, сохранилось практически всё, кроме внутренней стены и зданий в форбургах, только стены и башни стали существенно ниже. За подробной историей, по доброй прибалтийской традиции, отсылаю к Ренате Римша.
23.
Вход в замок - на плане это правый угол:
24.
За воротами какая-то рукотворная горка, возможно насыпанная на руинах одного из зданий форбурга в "парковую" эпоху:
25.
Парком отдыха эта часть замка служит и ныне, деревянные горки и качали заявлены как "средневековые аттракционы". Каланча стоит на главной улице, но стены оттуда, кроме пары мест, почти не видны - скрыты домами. Кирпичная башенка у ворот, столь органичная в замке - на самом деле типовая транформаторная будка 1920-х годов:
26.
27.
Противоположная стена с угловой башни:
28.
Главные ворота ведут на Крепостную площадь. В каменном шаре ныне то-то вроде конференц-зала, раньше тут была кухня и пивоварня, а изначально, скорее всего, и вовсе пороховой погреб:
29.
Ну а посредине - Малая крепость с 38-метровой Часовой башней, которую почему-то не прозвали Длинным Германом (как в Ревеле и Нарве) и огромной замковой капеллой, которая на самом деле ни больше ни меньше Домский собор. Круглая постройка сбоку - не апсида, а часовня-баптистерий:
30.
Общий вид Малой крепости. Пожалуй, я бы поставил Гапсаль в топ-3 самых зрелищных эстонских замков вместе с Наровй и Курессааре... вот только примелькалось мне вся эта красота к тому моменту.
31.
Дворик, сюда вход уже платный. Девица в кассе, когда я обратил к ней на английском, с небольшим эстонским акцентом ответила на русском, и на моё изумление усмехнулась, что по произношению сходу замечает, кто откуда приехал. Туристов тут правда очень много, при мне замок покоряли скучающая русская и старпёрская немецкая группы.
32.
В подвале, помимо традиционной пытошной, есть Алхимическая лаборатория имени Бонифация:
33.
На галереях - весь положенный в эстонских замках набор для туристов, кроме разве что кафе с лосятиной:
34.
Есть, впрочем, средневековый лазарет со всякими склянками, травами, гадами и клюворылым врачом-манекеном:
35.
А городом можно полюбоваться с башни. Вот под ногами двор Малой крепости, виден вход в алхимический подвал между колодцем и кассой:
36.
Пойдём по часовой стрелке, то есть каждый кадр правее прошлого. С другой стороны двора угрюмая громада Домского собора. В центре - та самая башня с кадра №28, а за соборной крышей видны городской Дворец культуры и далёкая промзона:
37.
За деревьями гимназический комплекс: немецкая школа 18 века, русская волостная школа 19 века, гигантская Эстонская гимназия 20 века (1927, с 1932 года часть её помещений занимала гимназия шведская - единственная в I республике), похожий на склад спортзал и бассейн 21 века. За бухтой - курортное местечко Паралепа:
38.
Вид на север - хорошо заметно, что Хаапсалу стоит на полуострове с двумя "рожками". Слева полуостров Ноароотси, а вдали просматривается остров Вормси - единственный из "большой четвёрки" Моонзундов, где я не был. Оба эти места, а также полуостровная окраина Хаапсалу, были населены в основном шведами, поэтому Хаапсалу считается их культурным центром, и на правом городском полуострове находится шведский этнографический музей.
Ближе за стеной - Крепостная площадь довольно сложной формы, а главная улица выходит к круглому скверу напротив замкового угла:
39.
Левый полуостров... Вернее, тут на самом деле он ещё не раздваивается, на переднем плане озерцо, отделённое от моря узкой переимычкой. На острове просматривается памятник эстонскому композитору Кириллиусу Креэку у дома, где он отдыха, а на переднем плане видна крыша городской начальной школы (1937):
40.
Башенка одного из курортных зданий на Променаде (набережной), а на заднем плане, на правом полуострове- яхт-клуб. Бетонная постройка чуть ближе загораживает причал того самого шведского музея, о котором будет тертья часть:
41.
Правее - вид с вводного кадра, а ещё правее на Крепостной площади памятник героям Освободительной войны, едва виднеющаяся за деревьями ратуша (1775) без башни да высокий шпиль Яановской кирхи (1858, а в основе постройка времён Эзель-Викского епископства). Как видите, город окружён водой с трёх сторон, причём Хаапсалусский залив, причудливо изгибаясь, глубоко вдаётся в сушу. Залив славился не только хорошим купанием, но и лечебными грязями, что и предопределило курорт. Примерно на линии шпиля кирхи за деревьями - Африканский пляж, получивший своё народное название от обмазанных грязью людей, похожих на негров.
42.
В корпусах замка ныне музей, не сказать, чтобы особенно интересный: куда больше впечатляет Домский собор. Освящённый при постройке в честь Иоанна Богослова, он продержался в увядающем замке дольше всего, пережил все войны, отстроился после пожара 1688 года... и наконец в 1726 был разрушен ураганом, сорвавшим крышу - на ремонт её денег в городе не нашлось, и храм опустел. Восстановили его в 1886-88 годах уже как Никольскую кирху:
43.
Убранство не сказать чтоб особо богато. Деревянные скульптуры времён Делагарди, капители в виде листьев ореха (был символом язычества, и потому слева) и винограда (был символом христианства, и потому справа - популярный мотив в кирхах бывшего Эзель-Вика) и очень странный крест, который я прозвал "время собирать камни".
44.
Русская группа плотно оккупировала тот самый баптистерий, то есть крестильный храм с каменной купелью (1631) и необычной Богородицей, похожей на идол (1991). С ним связана легенда о Белой Даме, коей несчастного туриста будут пичкать все путеводители: якобы, давным-давно один монах или послушник влюбился в девушку из окрестных деревень, которую хотели выдать замуж за нелюбимого богача, и тайком провёл её в замок, где она жила под видом мальчика-хориста... а когда обман вскрылся, монаха бросили в темницу, а девицу живьём замуровали в стену. Считается, что её призрак появляется на крестильном камне в августоское полнолуние, и Белая Дама "добрая" - помогает влюблённым преодолеть преграды, хотя и не совсем понимаю, каким образом. Между тем, при всей "на потребу курортникам", легенда давняя и замешаны в ней исторические личности - Иван Грозный, принц Магнус и некий выходец из Пруссии, которому роль ливонского наместника царь готовил, пока в деле не появился собственно Магнус: пруссак чуть раньше сообразил, что всё это плохо кончится и уехал восвояси, сочинив по дороге легенду, что из замка его выжил белый призрак... Силуэт действительно появляется в окне, но это не мистика, а чистая оптика, и Богородица-"идол" сделана примерно по мотивам её очертаний.
45.
Напоследок - несколько видов стены у Крепостной площади:
46.
47.
48.
В следующей части погуляем по городу и его набережной.
Западная Эстония (Вик)
Харьюмаа. Западные окрестности Таллина.
Палдиски.
Хаапсалу. Станция и замок.
Хаапсалу. Императорский курорт.
Хаапсалу. Шведский музей.
Ввеси Ляэнемаа.
Другие посты об Эстонии.