Углич. Часть 1: кремль, Волга, церкви и "мальчики кровавые в глазах..."
Углич - в меру малый (36 тыс. жителей) город на Волге в Ярославской области. Через него проходят "Золотое кольцо" и волжские круизы, в том числе это конечный пункт круизов выходного для из Москвы, словом - город массового овощетуризма. Я долго колебался, стоит ли мне вообще о нём писать, но в итоге остановился на том, что:
1. Нет вещей, которые знают ВСЕ.
2. Из песни слова не выкинешь.
3. Популярные у туристов города как правило популярны заслужено (а вот обратное верно совсем не всегда, как можно убедиться в в прошлых двух частях о незаслуженно забытом Кашине).
Так что и об Угличе, уютном городе с чёрным прошлым, очередные две части с довольно условной границей: в первой - кремль, берег Волги, приходские церкви и утраты; во второй - гражданская архитектура, монастыри и тюремный музей.
...Даже в темноте граница Тверской и Ярославской областей ощутима. Во-первых, резко меняется качество дороги, причём в лучшую сторону - если в Тверской "стиральная доска", то в Ярославской в основном ровный асфальт с отдельными плохими участками. Во-вторых, по обочинам становится как-то больше электрического света. В общем, славная своей оппозиционностью Ярославия не бедствует, хотя запущенность в её малых городах почти та же, что и в нищей Тверской области. В потёмках мы решили, что до Рыбинска уже не дотянем и в Угличе начали искать гостиницу. Если не ошибаюсь, в итоге выбрали "Чайку" при ныне убитом, а некогда знаменитом на весь Союз часовом заводе. Сама гостиница, однако, вполне приличная и относительно недорогая. Забавно, что в ней же я останавливался и в 2003-м, но тогда она была ещё совсем "советской", и сотрудницы мне тогда рассказывали, что на заводе их зарплаты по 400-600 рублей в месяц (!) - дико это вспоминать спустя 11 лет.
Город, впрочем, уже тогда был симпатичен и ухожен, но очень тих, а сейчас выглядит ещё и довольно оживлённым.
2.
На кадре выше собственно его центр - Ярославская улица вливается в Успенскую площадь, справа бывшее Полицейское управление (1784), слева два корпуса торговых рядов тех же лет (ближний ещё в 19 веке уделан в жилой дом, дальний, изначально Малые Мучные ряды, в 1860-х разросся до размеров уездного гостиного двора), а в перспективе мэрия в бывшем доме купцов Евреиновых (1892), фактически первом угличском ТРЦ с несколькими магазинами, гостиницей, синематографом, театральным залом и обслуживавшей всё это домовой электростанцией. А на переднем плане Филипповский мост - в нынешнем виде типовая дамба с трубой для речки, а прошлая версия 1804 года постройки имела три арки, под которыми обитали кузницы, но вот найти мне удалось лишь крошечную фоточку неясного времени.
2а.
...По известному преданию, Углич выходит старейшим русским городом на Волге - якобы, в 937 году княгиня Ольга послала сюда варяга Яна Плесковича (то есть Яна из Пскова) собирать с мерян дань, и дела пошли столь хорошо, что в 942-м он основал город в "углу" - на крутом повороте Волги. Достоверность летописи сомнительна, а вот скандинавские археологические находки середины 10 века на так называемом Яновом поле правда есть. Достоверно Углече Поле (именно так) упоминается под 1148 годом в контексте новгородско-суздальской войны, дальше тут было удельное княжество (самый известный правитель - Роман Углицкий, канонизированный за строительство больниц, что для 13 века было очень немало!). Расцвет города наступил в 15 веке, когда он был отдан в удел Андрею Большому (он же Андрей Горяй) - сыну Василия Тёмного и брату Ивана III, здесь же, в изгнании, и рождённому. Он имел большие владения до самого Можайска, был весьма амбциозен, и кончил свою жизнь в московской темнице - как пишет наш перводиссидент Курбский, Иван III лично задушил его веригами. Углич, однако, за годы его правления разросся и отстроился, но в историю вошёл как место ссылки и убийства царевича Дмитрия, то есть начала Великой Смуты (другой город у её истоков - галицкий Самбор, вотчину Мнишеков, я когда-то уже показывал). Смута же положила конец его "золотому веку" - в 1609 году город разрушил Ян Сапега, и летописцы пишут, что порешили тут поляки 40 тысяч человек, во что мне, честно говоря, не очень-то верится: город будто бы 400 лет назад был крупнее нынешнего да вырезан подчистую - нет, стандартная летописная гипербола из тех, что так любят идеологи и пропагандисты со всех сторон в наше время. В ожившем после Смуты городе великих событий более не было (а вот интересные и страшные - бывали), и все последующие века он оставался крепки уездным городом, в 1719-75 годах даже побыв центром Углицкой провинции (по сути тогдашние провинции были аналогами губерний, губернии же соответствовали скорее генерал-губернаторствам). К началу ХХ века тут жило порядка 10 тысяч человек. Ну а дальше большевики пришли, ГЭС к началу войны соорудили (и ей же затопили Калязин), заводов всяческих понастроили - самым известным была, конечно, "Чайка", но реально гораздо важнее местный завод автокранов. Ещё менее известно, что Углич - "сырная столица" России, с 1930-х годов в нём действует НИИ масло- и сыроделия, который вот сейчас бы загрузить заказами на создание отечественных сыров взамен попавших под эмбарго - да кто же догадается? Ну и туризм, конечно же...
3.
Из-за торговых рядов на прошлом кадре выглядывает местный "ХХС" Богоявленский собор, до которого дойдём в следующей части. Обратная сторона площади - слева бывшие Присутственные места и Городская дума (1813-15), справа деревянный домик, построенный как чайная купца Кашинова, а уже через несколько лет, в 1897 году, занятый публичный библиотекой, и честно говоря более умным решением было бы разместить в деревянных стенах керосиновую лавку или даже пороховой склад... но тем не менее когда в 1930-м году большая часть старых торговых рядов на площади уничтожил пожар, библиотечный домик уцелел, а ныне занят небольшим Музеем городского быта.
4.
Собственно, бывшая Дума уже в кремле, куда ведёт Никольский мост (1808). Вот за этой типовой часовней Александра Невского он виден "в профиль". Кремль образовался на стрелке Волги и Каменного ручья, превращённого в ров:
5.
До 1930-х годов Углицкий кремль окружали целых три церкви, из которых уцелела лишь одна - Казанская (1778) за ручьём левее (если стоять лицом к Волге) кремля:
6.
Непосредственно на площади была Успенская церковь (1795-99, внешне будто старше лет на сто), выстроенная на месте деревянных Успенской и Никольской церквей - о последней напоминает "посвящение" моста:
7.
А за ручьём правее кремля (опять же стоя лицом к Волге) находилась удивительная Филипповская церковь (1799-1801) - украинское барокко (вот уж откуда оно здесь?), ампирные барабаны с русскими главками-"луковками" и типично верхневолжская тонкая высокая колокольня. Эх, злость и тоска берёт - нафига всё это уничтожили? Всё же верю я, что рано или поздно, наверное при других властях и конъюктрах (хотя конечно лучше бы при нынешних), будет у нас запущена большая-пребольшая программа воссоздания утрат, наподобие той, что после войны была в Польше.
8.
Тем более что Парк Победы на месте церкви ныне банальный сувенирный базар, а небольшой мемориал в его глубине ничего бы не потерял, оказавшись в церковной ограде.
9.
В общем, по переполненному туристами Никольскому мосту, где кажется встречали группы с очередного теплохода, проследуем в Угличский кремль. От его деревянных стен давно уже ничего не осталось, фактически это просто парк на островке:
10.
У входа - Богоявленский собор (1814-27), ныне в нём какая-то экспозиция и концертный зал местного ансамбля "Ковчег" (благодаря круизам выступает он регулярно), а также касса - одна на весь кремль, что не очень-то удобно, но с гибкой тарификацией билетов: чем больше объектов посетишь - тем дешевле выйдет каждый. Сам же собор раньше был, пожалуй, самым неказистым храмом в России - представьте на этой недо-базилике с "палатного" вида трубой огромный круглый купол практически посредине:
11.
А в створе Никольского моста - Преображенский собор (1713-17), типично ярославский храм, в дереве известный с 12 века (причём по той же легенде до него тут была ещё церковь Констнатина и Елены со времён Крещения Руси), а в камне впервые остроенный в 1480-е годы Андреем Большим, да обветшавший к 18 веку и реконструированный со сносом. Колокольня (1730) уже в 19 веке увенчана часозвоней:
12.
Очень красивый портал... но вход ныне с другой стороны:
13.
В бесстолпном зале собора впечатляющее убранство... причём что удивительно, позднее - иконостас 1853 года, росписи - 1810-х годов, и как пишут в путеводителях, довольно точно скопированы с итальянских фресок и полотен эпоих Возрождения. А вот бесстолпный свод начала 18 века - наоборот, для своих лет в Росии необычайно прогрессивен.
14.
Но центр кремля - не собор, а "палаты царевича Дмитрия":
15.
На самом деле с Дмитрием их отождестовляют потому, что это просто старейшее здание города, заставшее его смерть. На самом деле это палаты удельных князей, уцелевший фрагмент дворца Андрея Большого 1480-х годов, представлявшего собой замкнутый двор с этой палатой и Преображенским собором на противоположных углах. Это в Европе жилыми постройками 15 века никого не удивишь, деревянная Русь же оказалась не столь долговечной: жилых зданий 14 века и старше не сохранилось вообще (кроме башни Андрея Боголюбского под Владимиром), а с 15 века осталось несколько палат в Москве, Владычный двор в Новгороде да вот это здание - по сути дела, порождение амбиций Андрея Большого, построившего себе каменный дворец впереди московского брата (что в те времена да у князей в общем-то значило вызов). Вообще же, видимо, палатная архитектура как таковая оформилась в том же 15 веке в Москве, а здесь уместнее другое русское слово - терем. Терема на Руси обычно были деревянными, а тут вот кирпичный. Причём, что новгородская Владычная палата, что палаты царевича Дмитрия здесь - по сути дальний отголосок "ганзейской готики", столь знакомой мне по немецкому прошлому Прибалтики...
16.
Две палаты 15 века на всю гигантскую Русь - в одной Калининградской области жилых зданий тех времён и старше (речь о тевтонских замках) на порядок больше. Но в то же время это наша самобытная архитектура, а как говорят японцы, "один цветок лучше, чем сотня, передаёт великолепие цветка" - не шедевр, но уникум. Правда вот крылечко не настоящее - пристроено в 1906 году, но так хорошо вписалось, что некоторые даже утверждают, будто бы и вся палата новодел:
17.
Детали. Слева вверху - аутнетичные, внизу и справа - начала ХХ века:
18.
В палатах аж с 1892 года обитает музей, основанный под покровительством Романовых к 300-летию гибели царевича Дмитрия, при всей святости убитого мальчика бывшей ещё и началом цепочки событий, приведших Романовых на престол. Два этажа палат между собой не сообщаются (скорее всего, есть какой-нибудь внутристенный ход, для туристов слишком тесный) и билеты в них тоже отдельно. Сама экспозиция маленькая, но насыщенная, и на нижнем этаже, посвящённом истории города в 16-18 веках, мне больше всего запомнились вот эти флюгеры - такие ставились на купеческих домах и магазинах, символизируя принадлежность к той или иной гильдии:
19.
Меня больше впечатлил второй этаж:
20.
Причём его витрины времён Николая II не менее интересны, чем хранящиеся в них экспонаты:
21.
Дарохранительница, напрестольный крест и какой задагдочный металлический макет храма, то ли в духе радикального модерна, то ли погнувшийся на каком-нибудь пожаре.
22.
И всё же больше всего меня в кремле, да и во всём Угличе, впечатлила церковь Дмитрия на Крови (1692), первый храм-памятник с таким пояснением (в 19 веке дополненный Спасом-на-Крови в Петербурге, а в 20-м - Воскресением-на-Крови в Екатеринбурге). Снаружи-то церковь как церковь, тривиальнее некуда для своих лет:
23.
А вот внутри (вход по билетам, причём их можно купить прямо в притворе) свой особый мирок... Первое - металлический "чешуйчатый" пол, возможно как-то олицетворяющий пролитую кровь. Считается, что церковный алтарь устроен как раз над местом гибели царевича, которое уже в 1606 году накрыли часовенкой, на песчаном полу которой в годовщину смерти Дмитрия проступала кровь. Тёмные иконы ближнего иконостаса созданы одновременно с церковью, дальний иконостас сооружён в 1866 году, а перед ним реликвии времён Смуты - рака, в которой тело царевича везли в Москву и горевший над ней по дороге фонарь:
24.
Нынешние росписи - 1772 года, и первое, что меня удивило - форменный СРАМ, у нас в отлчие от той же Австро-Венгрии таких сюжетов и на домах столичных эпохи модерна-то не увидишь, а тут - уездная церковь 18 века! Но эти реалистически прописанные обнажённые тела сразу настраивают на какой-то особый лад, в храме они выглядят зловеще:
25.
...Царевич Дмитрий был рождён от 6-го брака (!) Ивана Грозного - ко всему прочему царь и с жёнами не уживался, при том что по церковному канону больше трёх браков нельзя было даже царям, и венчание Грозного с Марией Нагой (это не прозвище, а фамилия, так что сюжеты с кадра выше не при чём) не было благославлено церковью. Дмитрием звали и царского первенца, умершего в юности, и совпадение это или же следствие каких-то царёвых переживаний - историки ломают голову до сих пор. При безвольном Фёдоре Иоанновиче Марию Нагую и Дмитрия по сути дела сослали в Углич, хотя формально - отдали им город в удел, и опять же формально Углич был последним удельным княжеством Руси. Каким был мальчик, проживший всего 8 годков, судить сложно, и скрее всего всё это легенды, но говорят, в папу он пошёл характером: с интересом смотрел, как убивают животных (фигня, я в детстве тоже смотрел - анатомией увлекался), а однажды слепил снеговиков, поименовал каждого одним из московских бояр да всех порубил сабелькой (тут видимо маминых жалоб наслушался). Более достоверно, что он страдал эпилепсией и как-то припадок очень неудачно постиг его за игрой со сверстниками "в ножички" - по официальной версии он упал и напоролся на нож. Дальше началась неразбериха - происходящее увидел с колокольни (стояла примерно там, где нынешняя) звонарь Федот Огурец и ударил в набат, под горячую руку сбежавшейся толпе попали Осип Волохов (сын няньки царевича) и дьяк-завхоз Михаил Битяговский с сыном Даннилом и племянником Никитой Качаловым. Однако людей этих прислал Годунов, и слухи о том, что они замышляют недоброе, в народе ходили долго - Осипа толпа сочла непосредственным убийцей, а на Битяговского люди накинулись, когда тот попытался их утихомирить, сказав, что это цесаревич сам........ Дальше так и слышу: "Врёёоооошь!!!! Вор! Бей его!!!".
26. 2019
Вообще же, если разобраться, Борису Годунову от смерти Дмитрия пользы было что Путину от смерти какого-нибудь борца с режимом: он уже обладал к 1591 году достаточной властью, чтобы отстранить Дмитрия от прав на престол как незаконорожденного (ведь 6-й брак не был благословлён церковью) и имел много куда более опасных фрагов, способных смертью царевича воспользоваться против него - в частности, Василия Шуйского из суздальской ветви Рюриковичей, который и возглавлял комиссию по "Углицкому делу". Но даже он пришёл к выводу, что это был несчастный случай, а вскоре и бунтовщики вплоть до колокола стали первоссыльными в новопокорённой Сибири. Но молва о Бориске-цареубийце поползла в народе, эта история стала его собственной Ходынкой, и когда в начале 17 века на Россию обрушился небывалый голод, мысль, что "Прогневали мы бога, согрешили: / Владыкою себе цареубийцу нарекли..." (с) материализовалась в образе череду Лжедмитриев, первый из которых из уже упомнятого Самбора пришёл в Московский кремль. Ну а версию о годуновских убийцах впервые вывел в официоз таки дорвавшийся до царства в 1606 году Василий Шуйский, уж точно знавший правду (при этом не исключаю, разумеется, что правду он и озвучил!). Тогда же мощи Дмитрия были обретены нетленными - причём есть мрачная легенда, что это была инсценировка, для которой зарезали да положили в гроб какого-то друого ребёнка. На кадре выше - рака, в тело его везли в Москву. Дмитрий был канонизирован и перезахоронен в Архангельском соборе в Москве, версия о его убийстве людьми Годунова стала основной на века, а над Россией бушевала Смута...
27.
На стене напротив главного иконостаса в том же 1772 году были изображены вполне мирские сцены той трагедии - собственно убийство (на кадре выше), "Огурец звонит в колокол, а Битяговский пытается выбить ворота колокольни" и "Расправа угличан над убийцами".
28. 2019
Здесь же тот самый колокол, "первоссыльный неодушевлённый с Углича" - в 1591 году ему, как и бунтовщикам, отрубили ухо и язык, били плетью на площади да отправили в Пелымской острог (всего сослали 60 семей). По дороге, однако, колокол осел в Тобольске, с утверждением версии об убийстве был реабилитирован, вновь обзавёлся языком и ухом и кочевал по тобольским звонницам, успев повисеть и на колокольне в Тобольском кремле, звоннице Спасской церкви в Верхнем городе, домовой церкви архиерейского дома... при том что в камне Тобольск начал строиться лишь через век после его прибытия; в общем, нормальная история ссыльного, со временем интегрировавшегося в местный социум и в силу своей пассионарности ставшего там уважаемым человеком. Затем с колоколом подружились и декабристы, вялые разговоры о его возвращении велись весь 19 век и наконец в 1892 году, к открытию музея, он вернулся в Углич, поставив мировой рекорд отбытия наказания, который вряд ли когда-либо будет побит - 301 год. На колоколе ещё в 18 веке была выбита его история, а на двери рядышком висит копия заключения комиссии по "Углицкому делу" 1592 года.
Пока мы тут ходили, экскурсовод в народном костюме каким-то детям проводила экскурсию в стихах. А по мне так самый уместный здесь саунд-трек - "Будем жить, мать Россия!" группы "Ария", ну или на худой конец "Mother Russia, dance of the tsars" группы "Iron Maiden".
29. 2019
Часть кадров из церкви - 2019 года, когда меня занесло в Углич уже в третий раз. В храме за 5 лет появилась рака-носилки, а у палат, видимо на том самом месте - небольшой памятник царевичу.
30. 2019
Ещё на территории кремля есть какой-то милейший резной домик, скорее всего связанный с Преображенским собором:
31.
Трактор из Харькова (1936), установленный здесь просто потому, что он в городе был, а подходящего музея - не было:
32.
Бечисленные сувенирные лавки да вечный покой Волги:
33.
Вдоль Волги теперь и прогуляемся по обе стороны кремля. Начнём от Воскресенской церкви (1762), построенной на месте летней и зимней церквей Воскресения и Флора и Лавра. Хорошо смотрится в паре с уходящим к Рыбинску теплоходом - может на Петербург, может на Астрахань, может на Пермь, Уфу или Ростов-на-Дону... А ведь когда я был в Угличе в 2003-м, по Волге ходил свою последнюю навигацию от Москвы до Астрахани рейсовый теплоход "Капитан Рачков", затем проданный для круизов (и переименованный "Сергей Абрамов") и сгоревший в 2011-м.
34.
Но пристань в Угличе действует, просто все эти теплоходы круизные. Как и балтийские "сундуки" в Таллине, привозят сюда отдыхающих, среди которых немало почти таких же с виду столичных пенсионеров, хотя конечно контингент волжского круизника в среднем гораздо моложе и шумнее, чем у морского, но куда как степеннее, чем на алкопаромах Балтики. На пристани теплоходы встречают и провожают оркестром, и её окрестности - пожалуй, даже более туристическое место, чем кремль, о чём напоминают небольшие самодельные музеи на улице Ольги Берггольц (кукол Ольги Павлычевой, истории русской водки и тюремного искусства - на последний не ссылаюсь, так как ещё покажу сам) ... А вот Каменный ручей той маловодной осенью практически пересох:
35.
Кремль (Преображенский собор), две пристани (круизная и рабочая) у Воскресенской церкви, пафосный отель "Москва":
36.
Кремль (церковь Дмитрия на Крови), пафосный отель "Волжская ривьера" и - Угличская ГЭС:
37.
Построенная в 1935-40 годах силами заключённых, с мощностью 120 МВт она стала второй на Волге (после Иваньковской в Дубне) и второй по величине в СССР после ДнепроГЭС. Не стал бы утверждать, что она сама по себе зло - Калязин можно было защитить дамбами, а вот обороне Москвы осенью 1941 года эта энергия весьма и весьма пригодилась. Среди волжских ГЭС она остаётся второй по величине с конца и в наше время, и сооружения её не так уж велики (плотина высотой 27 метров и длиной 310 метров да огромная арка шлюза), а обилие туристов способствовало созданию очень красивого Музея гидроэнергетики, куда мы в этот раз не успели. Портал повезло увидеть в 2003-м году вдоль русла - мимо него проезжал автобус из Мышкина, и озарённая закатом арка с толстым круизным теплоходом в узком шлюзе - зрелище незабываемое:
38.
А главной жертвой этой ГЭС стал даже не Калязин, а заречная часть самого Углича. Она в принципе есть и сейчас - но только это уже не Углич, а село Супонево у речки Корожечны. От настоящего заречья же остался один дом с кадра выше, а прежде там было полноценное предместье, тройку угличских монастырей дополнял за Волгой четвёртый - Покровский Паисиев:
39.
Он был основан при Андрее Большом монахом Паисием из Калязина - племянником Святого Макария (вот будто бы судьба целенаправленно уничтожала всё его наследие!). Покровский собор отстроился в камне в 1524 году и был необычно расположен алтарём на юг; в 1526 освятили Никольскую церковь; в 17 веке в неповторимом "стиле Ионы Сысоевича" была перестроена надвратная Богоявленская церковь, и наконец в 1828-31 годах возвели колокольню и видимо корпуса. В общем, монастырь был не уникальным, но красивым и целостным, да и вдобавок покоились в нём Адашевы - небезызвестные приближённые Ивана Грозного.
40.
Ещё за рекой разливают минеральную воду (с 1963 года из открытого в 1903 году источника) и стоят руины Супоньевского дворца - в 1769 году Углич третий раз стал местом ссылки царских конкурентов - девушки Ольги, тайной дочери Елизаветы Петровны и гетмана Разумовского (привет архитектору Филипповской церкви!), которую тут назначили дочерью небогатого, но руководившего какими-то работами на стройке Царскосельского дворца углицкого дворянина Петра Григорьева. На такое дело Екатерина II дала больших средств на строительство роскошной усадьбы и подыскала тайной цесаревне мужа - местного предводителя дворянства Николая Супонева, в итоге устранив конкурентку тихо и не причинив ей вреда. Увы, на левый берег мы так и не доехали, но думаю, в следующий раз я окажусь в Угличе всё же не через 11 лет...
За "Волжской ривьерой" добротные такие сталинки - ни что иное, как ГЭСовские дома:
41.
А дальше, по соседству с Воскресенским монастырём, который оставлю для следующей части, стоит изящнейшая церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге (1689-92):
42.
Примечательная не только экспрессивным силуэтом и многочисленными изразцами...
43.
Но и мрачной историей первого в России маньяка... и его жертвы. В 1663 году приказчик по кличке Рудак похитил 6-летнего Ваню, сына своего начальника, купца Никифора Чеполосова. Он уволок ребёнка в свою деревеньку под Угличем, держал его больше двух недель в погребе, утыканном колючками, стегал конской плетью, каждую ночь вырывал по зубу и почему-то требовал отречься от отца и назвать своим отцом его. Под конец этот прото-чикатилло убил ребёнка ножом в голову, а труп утопил в болоте. Через неделю, однако, убитый всплыл и был обнаружен пастухами без малейших признаков разложения - вот только нож в голове засел намертво... а на похоронах выпал, как только к гробу подошёл Рудак (которого, как и всякого маньяка, знали как человека совершенно безобидного), и это было воспринято местными как указание на убийц. Однако пока Рудак был под судом, Ваня начал являться отцу и матери во снах и просить его помиловать, а на самом деле, как показало дальнейшее - отдать на такую Божью кару, какая людям не под силу - вскоре всеми проклятый маньяк заболел какой-то страшной хворью (я не медик, опознать не могу), окончившейся тем, что его живьём изъели черви. Ваню похоронили на кладбище Иоанно-Предтеченской церкви, которую отец под старость лет отстроил в камне. Однако Чеполосовы были староверами, и среди староверов популярна версия, что Рудак был скорее фанатиком-никонианином, и мальчика замучил за веру (но это, кстати, объясняет, почему он требовал отречься от отца)... деканонизировать Иоанна Младенца, как Анну Кашинскую, не стали, но мощи тихонечко захоронили. В 1970-м году гробик нашли археологи, ещё четверть века мощи провели в музее и наконец отправились в Корсунскую церковь (1730) на другом конце исторического центра:
44.
Вот они... Всё-таки злая в Угличе история.
45.
И как и во многих среднерусских городах, восхищаясь красотами Углича нынешнего, даже не думаешь о том, насколько этих красот сто лет назад было больше. Обзор храмов города Углича из одноимённого альбома конца 19 века есть у humus, но учтите, что "живые" церкви в него тоже входят, то есть не всё из показанного по ссылке утрачено. Но много: я покажу даже не все разрушенные храмы, а лишь те, которые мне показались наиболее характерными. Вот например церковь Петра и Павла (1735) - большинство угличских храмов имели очень красивые колокольни, почти повсюду изведённые:
46.
Несколько церквей имели 2-3-ярусный восьмерик почти от земли - вот например Николы на Песках (1761):
47.
Или Воскресения на Кладбище (1744) - у неё и вовсе восьмерик есть, а четверика нет:
48.
Ещё характерная форма, которой я как дилетант не могу подобрать названия - у церквей Параскевы Пятницы (1764):
49.
И Воздвиженской (1775) - последнюю можно было бы считать шедевром "углицкого барокко"... хотя и не знаю, выделяется ли это всё в отдельную региональную школу, их в 18 веке немерено было.
50.
Осталось, прямо сказать, немного. Помимо всего вышеперечисленного ещё обрубок церкви Николы на Сухих Прудах 19 века (перестраивалась несколько раз) южнее центра:
51.
И церковь Дмитрия на Поле (1798-1814):
52.
Вернее на кладбище у выезда на Москву, Калязин и Ростов, разумеется близ места первой остановки траурной процессии 1606 года, которое отмечено с тех пор несколько раз возобновлявшейся часовней (1906):
53.
А вот монастыри советское время пережили на удивление неплохо, поэтому всё же недостатка в церковных вертикалях Углич не испытывает. Но об этом уже в следующей части.
ВЕРХНЯЯ ВОЛГА. Часть 1: в поисках Мологи.
Обзор двух частей и оглавление.
Калязин. Затопленное.
Калязин. Непотопляемое.
Кашин. Клобук, или Сердце России.
Кашин. Вокруг реки.
Углич. Кремль.
Углич. Город.
Рыбинск. Центр.
Рыбинск. Стрелка и Заречье.
Рыбинск. От вокзала до Сатурна.
Рыбинск. Вокруг ГЭС.
Молога и её поиски.
Пошехонье.
Тутаев. Романов.
Тутаев. Борисоглебск.
Константиновский и Курба.