Остров Сааремаа. Часть 2: храмы острова Эзеля

[varandej]

Самая впечатляющая достопримечательность Сааремаа - гигантские средневековые сельские храмы-крепости, не имеющие аналогов в материковой Прибалтике ни по масштабу (ну, кроме храмов Риги и Таллина), ни по обилию сохранившихся реликвий. Они были построены в основном на рубеже 13-14 веков, когда крестоносцы плотно укоренились на Эзеле, но воинственные островитяне ещё сохраняли некоторое самоуправление, то есть видимо эти храмы играли примерно ту же роль, что русские монастыри на чудских и мерянских окраинах - форпосты колонизации и миссионерские базы. Строили их мастера с острова Готланд - говорят, там подобное тоже есть, но ещё масштабнее, а характерное для эстонских островов неспешное время помогло им сохраниться в почти первоначальном виде. Всего на Сааремаа 6 таких церквей (названия по сёлам) - "епископские" Вальяла, Карья, Каарма и Пюха, орденские Пёйде и Кихельконна, а также 7-я цероквь Лийва на острове Муху. Последние две я уже показал - одну в посте про остров Муху, другую - в первой части рассказа о Сааремаа, в Пюха и вовсе не был, а про оставшиеся четыре расскажу теперь.

Если Кихельконна в этом ряду самая "материковая", а Лийва - самая изящная, то церковь Святого Мартина в Вальяла (Вальял), крупном селе на пол-дороги из Курессаре к дамбе на Муху - пожалуй, самая эффектная снаружи, вид на неё с обратной стороны я показал и на заглавном кадре:

2.


Она начала строиться в 1227 году по соседству с городищем, старейшины которого, почувствова в лице крестоносцев превосходящую силу, позволили крестить свои племена. Сложить успели буквально нескольк метров от земли - дальше началось восстание, и вернулись к строительству лишь в 1260-е годы, но уже по другому проекту, начав сооружать церковь-крепость. Гранёная апсида появилась, скорее всего, уже после восстания Юрьевой ночи в 1340-е годы, а необычно расположенная колокольня и вовсе 17-го века.

3.


Рядом - очень странный памятник, вроде как погибшлим в войне за независимость:

4.


Войдём в резной портал - тут, как я понимаю, честное Средневековье:

5.


И даже деревянные расписные двери - начала 17 века:

5а.


Большинство этих церквей внутри не очень-то ухожены, медленно ремонтируются и едва-едва поддерживаются в хорошем состоянии силами прихожан - но от того впечатляют ещё сильнее. Берут ли с туристов деньги за вход - я напрочь не помню, но если берут - то мне не было жалко. Убранство тут относительно скромное - алтарь и кафедра 19 века, витражи и вовсе советского времени:

6.


Немного деталей - барочная эпитафия 1670-х годов, архаичный ящик для пожертвований, и видимо средневековые "пряжки" на готических сводах:

7.


Две реликвии осталось с 13 века, когда церковь достраивалась после первого восстания. Слева, у кафедры - роспись с апостолами, почему-то напомнившими мне азиатских будд:

8.


Справа крестильный камень тех же времён, самый большой и красивый в Эстонии:

9.


Следующая церковь - Святых Екатерины и Николая в Карья, примерно в двух километрах от показанных в прошлой части мельниц Англа, среди этих храмов самая маленькая (но вообще-то довольно крупная!), самая молодая (рубеж 14-15 веков), самая невзрачная внешне и самая интетересная внутри - по сути дела такой каменный сундук средневековых реликвий:

10.


За пять с лишним веков в её облике не изменилось почти ничего, и здесь участие готландских зодчих самое однозначное. Обратите внимание на огромную ризницу - в неё мы ещё зайдём:

11.


Средневековый барельеф на правом (если стоять лицом ко входу) боку - натуральный звездолёт, летящий в рай. А звезда наверху, по одной из версий, навеяна преданием о метеорите Каали, кратер которого я показывал в прошлой части:

11а.


Во дворе - средневековые надгробия, слегка похожие на каменных истуканов, которых христиане не решившись разбить, обезвредили крестами - парочку подобных фигур, но только созданных в другие тысячелетия и другими народами, я не так давно показывал в Керчи:

12.


Ворота. Обратите внимание на рельефы - одним из "фирменных знаков" Эзель-Викского епископства служат изображения листьев ореха и винограда: первый - символ язычества, второй - символ христианства, один разумеется слева, а другой справа. Подобные мотивы я уже показывал в капелле Гапсальского замка:

13.


Готический зал на первый взгляд прост и скуден... но сколько в нём деталей!

14.


Причём порой довольно жутковатых - увы, не знаю смысла и назначения этих фигур, но судя по тому, что они слева - это мрачные образы язычества и чертовщины, которыми пасторы с кафедры в грозных проповедях страшили неразумных селян:

14а.


Общий вид алтарной части с нарисованными витражами - до 19-го века большинство церквей Эстонии не имели окон на северных стенах, ведь с севера всегда тянуло холодом и никогда не заглядывало солнце, но на Сааремаа нарисованные окна сохранились:

15.


А центральные сюжеты - по посвящению кирхи, мучимая Екатерина (слева, где языческий орех) и благоденствующий Николай (справа, где христианский виноград), которые из-за соседства с уже упомянутыми листьями я по незнанию интерпретировал как "О превосходстве социалистического хозяйства христианства над капиталистическим хозяйством язычеством":

16.


В зал взирают бесы, по-настоящему мерзкие и страшные - ведь для людей того времени они были не мифом, а рельностью, и примерно с таким же посылом рисовали фашистов на плакатах Великой Отечественной войны. А уж от знаков на потолке алтарной части вообще мороз по коже - хотя они-то все как раз честно христианские:

17.


Ещё одни кафедра (1638) и крестильный камень 14 века, да и распятию над кафедрой полтысячи с лишним лет:

18.


Порталы, за которыми теперь что-то хранится:

19.


Собственно, это и есть ризница, во время войн и восстаний служившая "бомбоубежищем" (вернее, просто убежищем) и имевшая даже своё отопление - не единственная такая в эзельских церквях:

20.


На выходе - старенький ящик для пожертвований да гостевая книга. Выходили мы потрясёнными, окунувшись в страшный мир маленьких запуганных голодных людей средневековой Европы, которых смерть подстерагает за каждым кустом, и лишь Господь на небе узнает, кто свой, а кому вечно гореть, а вечно гореть - это очень-очень страшно, а не грешить - слишком уж трудно, и потому - молиться, молиться, молиться, грешить и ненавидеть свою плоть за это... Не хотел бы я жить в Европейском Средневековье.

21.


Следующую церковь Святого Петра в Каарма (Кармель, ни много ни мало!) я показывал издалека в прошлой части, с валов одноимённого городища в прямой видимости от её входа - у крещённых городищ эти храмы-крепости и строились. Она ближайшая к Курессааре (15 километров по дорогам), но расположена в довольном глухом углу между больших дорог, и среди этих церквей самая "эталонная" - в принципе, если есть возможность увидеть только одну из них, лучше наверное ехать сюда.

22.


Основная часть церкви построена в 1270-е годы, причём уже к тому времени относятся первые на Сааремаа контрфорсы - чаще их всё-таки пристраивали позже, когда здание начинало ветшать. Но они не помогли: на рубеже 14-15 веков церковь обрушилась и была достроена, видимо, рижским мастерами к 1407 году, следом выстроили башню. Огромная задняя часть - на самом деле не только апсида, но и ризница (на кадре выше видно, что церковь ассиметрична), рассчитанная на оборону (как и в Карья) и потому надстроенная в 14 веке до двух этажей.

23.


На кладбище - старые кресты, но это скорее век 17-18-й, если не 19-й:

24.


25.


Распятия на башне - как и она сама, видимо, 15 века:

26а.


А у портала, где вместо листьев жутковатые маски - чуть ли не старейшая сохранившаяся надпись на эстонском: "В этом году церковь завершена. В Петров день года 1407".

26.


В привторе, где ящичек для пожертвований, гостевая книга и буклеты - ещё одна коллекция баронских гербов, как в Домском соборе Таллина или Аренсбургском замке Курессааре, по сути дела эпитафии погребённых у церкви баронов из окрестных мыз:

27.


Зал сделался двухнефным при реставрации в первые годы 15 века, а изначально был таким же, как у двух прошлых церквей. Органы, кстати, были и у тех церквей тоже, просто не попадали в кадр:

28.


Не знаю, что на них за фигуры вырезаны (ближняя похожа на чей-то герб, дальняя - кажется, апостол Пётр с ключами рая), но видимо сделаны они вместе со столбами, а "вмонтированными" выглядят потому. что столбы за века "потолстели" от штукатурки. Впереди - ещё один крестильный камень и алтарь, кажется новодельный:

29.


В стенах - очередные эпитафии:

30.


Самая красивая, пожалуй, во всей Эстонии кафедра (1645) и деревянный Святой Иосиф, которому не так давно стукнуло 600 лет под нарисованным окном-розеткой:

31.


32.


33.


А рядом старейший в Эстонии (18 век, а подвал и того старше) пасторат с замшелой крышей, где накануне реформации хотели сделать кармелитский монастырь, да так и не успели. От этих зданий веет то ли Англией, то ли Ирландией:

34.


Четвёртая и последняя церковь Свято Марии в Пёйде находится почти что у дамбы на Муху, то есть относилась уже не к епископским, а к орденским владениям на Эзеле. И по ней это пожалуй видно - среди средневековых храмов Эзеля она самая какая-то абсолютная. Огромная и брутальная, как заводской цех:

35.


Собственно, изначально тут был замок, разрушенный в 1576 году, точно не знаю, кем и почему (а вариантов в те годы хватало!) - от него остались фундаменты у стены. В 1343 году его взяли восставшие эстонцы, расправившись с немецким гарнизоном. Церковь же начиналась с замковой капеллы, расширенной до нынешнего гигантизма в конце 14 века. Но в общем-то от крепости в ней больше, чем от храма, и потому за подробным рассказом отсылаю к Ренате Римша:

36.


Внутри церковь сгорела в начале войны, причём не от залётного снаряда или подрыва отступавшими красноармейцами складов (которые были в ней устроены), а от удара молнии, который вполне мог бы случиться и без всяких войн. На башне изначально был шпиль, судя по её ширине, достойный шпиля таллинской церкви Олевисте, ну а сейчас, как видите, храм неспеша приводят в порядок.

37.


Вот скажем витражи начала 2000-х годов:

37а.


Обычно церковь закрыта, но нам с Сашей altsirlin несказанно повезло - сюда приехала небольшая группа по договорённости, причём даже вроде и не туристов, а прихожан, собиравшихся использовать храм по прямому назначению. Внутри встретился красивый молодой человек из Таллина с маленьким ребёнком, оказавшийся волонтёром - живёт тут летом, присматривает за церковью, участвует в её реставрациях, и когда нужно - открывает храм. Внутри - огромный, холодный, тёмный, замшелый зал:

38.


Остатки убранства - ведь до пожара тут наверное были и свои средневековые фрески, и свои алтарь и кафедра 17-го века:

39.


Непонятные кольца в полу у самодельного алтаря:

40.


Стропила крыши, куда нас позвал смотритель:

40а.


И площадка на башне, где когда-то висел колокол, а ныне хранятся стройматериалы:

41.


Пятую и шестую церкви я уже показывал в прошлых частях, седьмую в церковь Святого Якоба в Пюха не посетил. Была ещё когда-то и восьмая средневековая церковь Святой Марии в Ансекюля на полуострове Сырве, разрушенная в боях за остров в 1944-м. Какие-то остатки её убранства хранятся в Лаврентьевской кирхе Куресааре, а сама она была существенно меньше и проще - такие церкви более характерны для соседнего острова Хийумаа:

41а.


Но прежде чем отправиться на Хийумаа - ещё покатаемся по весям Сааремаа, более суровым и молодым, чем в прошлой части: маяки, покинутые военные объекты, холодные берега открытой Балтики...

ОСТРОВНАЯ ЭСТОНИЯ
Остров Рухну.
Остров Муху. Ворота Моонзундов.
Два хутора Михкли. Сааремаа и Хийумаа.
Курессааре. Замок Аренсбург.
Курессааре. Город.
Сааремаа. Природа, мызы, мельницы.
Сааремаа. Средневековые церкви.
Сааремаа. Маяки и военные базы.
Хийумаа. Порты, мызы, город Кярдла.
Хийумаа. Церкви и маяки.
На денёк в Финляндию
Таллин-Хельсинки. На пароме.
Хельсинки. Впечатления первого дня о настоящей Европе.

Описание поездки и оглавление серии.