Бузулук. Часть 2: Старый город
Бузулук примечателен не только показанными в прошлой части колоритом, обилием персоналий и штабами восточно-европейских армий: есть тут и хорошо сохранившийся Старый город. Ближе всего он к семейству этих столь знакомых по Поволжью, Уралу, Сибири "купеческих республик", да не совсем: всё же в Бузулуке и окрестностях было очень сильное дворянство, привносившее в яркую купеческую архитектуру элемент утончённости. Сказывалось, конечно, и влияние губернской Самары - одной из "столиц" русского модерна, и к тому же Бузулук оказался одним из лучших "заповедников" модерна деревянного.
Начнём прогулку у Центральной площади - это где висит показанная на заглавном кадре прошлой части Чехословацкая Звезда. Генплан Бузулук получил ещё в 1785 году, после первого крупного пожара, а большая часть ансамбля сложилась после очередного пожара конца 19 века. Главные улицы - нынешние Ленина, Яроша и Горького - в прошлом были Оренбургской, Уфимской и Самарской. По бывшей Оренбургской, соединяющей Центральную площадь с Ленинским сквером, и пойдём:
2.
Простенькие уездные домики, забор явно не всегда тут бывшего пустыря, неплохо стилизованный под модерн ТЦ и совсем не соразмерное городу (тут, напоминаю, меньше ста тысяч жителей) обилие машин. Впереди - Мужское реальное училище (1911), а за ним - улица Яроша:
3.
С парой модерновых особняков:
4.
В том, что слева (принадлежал купцу Подрезову) обитает несколько организаций от аптеки до краеведческого музея, занимающего длинный коридор и комнаты на втором этаже. В музее есть несколько очень интересных экспонатов, фотографии которых я "раскидал" по всем постам о Бузулуке и окрестностях.
5.
Здесь улица Ленина перегорожена, и её участок вдоль Ленинского сквера, до улицы Горького, на которой показанные в прошлой части женская гимназия и водонапорная башня, вроде бы не совсем пешеходка - но автомобильный тупик. Как часто бывает в глубинках, "полуарбатик" стал улицей не столько прогулочной, сколько торговой. Очередной ТЦ, очень неплохо стилизованный под пассаж начала ХХ века:
6.
Чуть дальше - Центральный магазин под местным брендом "ГорТорг" (производитель большинства бузулукских продуктов), в прошлом магазин купцов Киселёвых:
7.
Это свойство "купеческих республик" - в каждой обязательно найдутся 1-2 фамилии, с которыми связано пол-города: Ширяевы и Ершовы в среднерусском Гороховце, Яушевы и Башкировы в уральском Троицке, Фирсовы в алтайском Бийске - список можно продолжать десятками городов и семей... Здесь эту роль играли Киселёвы, и с их первым поколением - Герасимом и супругой Хионией - связан как раз-таки вот этот магазин да Всехсвятская церковь-усыпальница на кладбище, которую я показывал в прошлой части.
8.
Однако расцвета династия достигла во втором поколении, и к уже знакомому мужскому училищу по улице Яроша...
9.
...примыкает самый роскошный в городе особняк, построенный в 1913 году другим купцом Подгорновым. Киселёвы, однако, увидев такую хоромину, сделали ему предложение, от которого невозможно отказаться, и он продал дом старшему сыну купеческой четы Степану. Это на его торце Три Богатыря с заглавного кадра, а внутри (ныне дом занимает музыкальное училище) ещё и прекрасно сохранились интерьеры в том же стиле, которые я, впрочем, видел лишь на фотографиях. "Почти столичный" образец модерна в купеческом уездном городке - сюжет в России весьма не редкий... но и Киселёвы особняком владели совсем недолго, а в 1919-м здесь находился штаб Чапаевской дивизии (вдобавок к показанным в прошлой части многочисленным штабам и домам командиров), и какой-нибудь из анекдотов про ВасильИваныча можно смело себе представлять прямо в этих стенах (жил комдив, впрочем, в другом месте, и его несохранившийся дом я показывал в прошлой части). Улица, на которую выходит торец - собственно, Чапаева (прежде Базарная):
10.
Дом Киселёва на улице Яроша - такая вот игра слов в современных реалиях! Кто такой Отакар Ярош, я писал в прошлой части и даже показал его дом. Напротив особняка - расписная подстанция:
11.
Рядом - старая типография, работающая по назначению:
12.
А если пройти чуть дальше, в одной из боковых улочек можно обнаружить мечеть типа "дом с минаретом". Не удивительно - мы между Волгой и Уралом, а эти края невозможно представить без татар:
13.
Дальше выйдем на улицу Горького, параллельную улице Яроша, где стоит ещё один дом Киселёвых, принадлежавший другому сыну Герасима. Этот попроще, но модерн как-то даже породистее. И в нём тоже был штаб - но отнюдь не военных, а квакеров, сыгравших в 1921 году решающую роль в гуманитарной помощи голодавшем Бузулукскому уезду:
14.
Напротив - вхлам усайдингованная постройка, былую красоту которой ныне выдают разве что торчащие наружу балконы.
15.
Это бывшая гостиница "Метрополь", некогда вполне достойная обоих киселёвских домов. Кто и почему сделал такое с одним из красивейших городских зданий - не понимаю, даже для отечественных глубинок масштаб вандализма "выше среднего".
15а. отсюда.
Ну углу Чапаева, напротив Ленинского сквера - весьма загадочное строение, похожее на сталинку типа "пленные немцы" с модерновым верхом. Дальше - знакомая по прошлой части женская гимназия, бывшая в гражданскую войну штабом Михаила Фрунзе.
16.
Ещё один дом, знаковый в истории бузулукского модерна не сохранился, да и от модерна был далёк. Но владел им Евграф Жданов, дворянин бузулукского уезда, председатель земства в начале ХХ века и видимо просто образованный человек с тонким вкусом - обилием зданий "породистого" вида город обязан именно ему.
20а.
В основном же Старый Бузулук вот такой:
17.
Или - в куда худшем случае - вот такой, но обратите внимание, что даже новостройки тут имеют некий "купеческий" налёт:
18.
Здесь много выдающихся зданий - в том числе исключительно красивая Земская управа на улице 1 мая (бывшей Дворянской), вмещавшая когда-то штаб Польской армии на Востоке и потому показанная в прошлой части. А вот на высоком берегу Самары, примерно там, где в 1737-85 годах стояла крепость, с которой был связан один из главных боёв Пугачёвщины, симпатичный модерновый дом, бывшая школа - в почти такой же находился показанный в прошлой части штаб Чехословацкого батальона:
19.
Дом на улице Чапаева ещё до революции был тюрьмой и околотком, ту же роль он выполнял и в годы репрессий. В войну сюда был эвакуирован из подмосковного Подольска Центральный архив минобороны, в этом здании размещалась его контора:
20.
У дома на улице Ленина мемориальная доска посвящена Фёдору Шаляпину - он выступал в Бузулуке в 1891 и 1915 годах, но здесь она висит лишь потому, что это детская музыкальная школа:
21.
Шаляпин выступал в городском парке. А был в Бузулуке и свой Городской театр, построенный в конце 19 века на волне зернового бума и сгоревший ещё в 1920-е годы. Теперь городу хватает и пары ДК, а самодеятельный театр имени Островского обитает почти напротив дома с прошлого кадра, за ДК Машиностроителей... но в столь невзрачной избушке, что я его даже не заметил и потому не заснял (в принципе, фото есть здесь, №13).
22.
А вот в одном из дворов уже не первое десятилетие валенки валяют - небольшая фабрика, вроде тех, что бывали в уездных городах до революции:
23.
И в общем можно было бы показать ещё немало каменных зданий - уже не шедевров, но вполне достойных...
24.
...но "соль" Старого Бузулука - не в них. Богатый модерном вообще, Бузулук - один из лучших в России "заповедников" деревянного модерна, в основном сконцентрированного восточнее Центральной площади по улицам Горького и 1 Мая. Впрочем, вот этот дом - прямо у Центральной площади на улице Ленина:
25.
А этот - на улице Яроша чуть западнее, за той улочкой, в которой видна мечеть:
26.
Усайдингованный фасад, уродливые пристройки - увы, подобный вандализм в Бузулуке встречается:
27.
Но пока ещё возможно сохранить деревянный городской ансамбль, один из лучших и самых цельных в экс-уездных городах России:
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Не только модерн - хватает тут и деревянной эклектики, и просто мещанских домиков с наличниками и резными карнизами:
34.
35.
36.
Подъезд деревянного дома:
37.
Живая ткань русских улиц:
38.
Хотя и не только русских... Я уже показывал татарскую мечеть, а вот этот дом на углу Яроша и Октябрьской озадачивал не одного краеведа или туриста:
39.
Кое-где утверждают, что это синагога, чаще - что дом еврейского врача. Возможно, истина посредине - особнячок с неофициальной молельной комнатой для соплеменников, коих в дореволюционном Бузулуке жило около сотни:
39а.
Вот домик с давно заколоченным окном лавки на углу - словно привезён из литовско-белорусских губерний:
40.
Деревянные дома спускаются с Первомайской в пойму Самары и её притоков (в данном случае Домашки):
41.
Дополняют картину уже мелькавшие на прошлых кадрах колонки характерной формы - с деревянным жёлобом и непременного синего цвета. Вода исключительно вкусная:
42.
А вот советской архитектурой Бузулук небогат. Самый яркий образец - сталинка Центральной районной больницы южнее центра, на углу улиц Рожкова и Пушкина:
43.
Её не стоит путать с городской больницей в конце улицы 1 мая, дореволюционной в основе и современной ныне - я показывал и её старые корпуса, бывшие польскими и чешскими казармами, и онкоцентр, построенный для борьбы с мрачными последствиями ядерного взрыва на Тоцком полигоне.
43а.
И думаю, вы уже обратили внимание, что во всём Старом Бузулуке нет ни единого храма. Само собой, так было не всегда, и об утраченных храмах я расскажу напоследок. В принципе, вот самое утраченное место Бузулука, опознать которое можно разве что по водонапорной башне - на месте торговых рядов и Троицкого собора теперь Ленинский сквер, а на месте ряда домов слева - кирпичная пятиэтажка, как бы не 1990-х годов постройки.
44.
Сто лет назад перспектива Самарской улицы (ныне Горького) выглядела вот так. На переднем плане - Троицкий собор (1839-47), бывший к началу ХХ века единственным в Бузулуке образцом классицизма и просто центром города; его снесли в несколько приёмов в 1932-41 годах. Вдали - Никольская церковь (1851-60), Константина Тона, один из "потомков" московского Храма Христа Спасителя:
45.
Последняя возведена взамен обветшалой деревянной церкви Михаила Архангела, известной с 1791 года, первоначально окормлявшей местную станицу (выведенную из города в 1826 году) и до постройки Троицкого собора остававшейся главным храмом Бузулука: в ней бывали, посещая город, Александр I (1824), Александр Пушкин (1833), Александр II, тогда ещё только цесаревич (1837), в сопровождении Жуковского - ярким персоналиям удивляться в Бузулуке перестаёшь очень быстро.
46.
На месте обоих храмов теперь скверы с характерными парами креста и камня с мемориальной доской. На месте Троицкого - Ленинский сквер, солнечный и ухоженный; на месте Никольского - Пионерский сквер, напротив, мрачноватый, запущенный и (по контингенту) весьма тревожный. Недавно, кстати, официально они были переименованы - в Троицкий и Никольский соответственно.
47.
Что же до помнившей двух императоров Михайло-Архангельской церкви, то её история сложилось интереснее - когда Никольский храм был достроен, её не стали разбирать, а просто перевезли на новое место и освятили в честь Петра и Павла. Дальше, как я узнал из местной краеведческой литературы, ещё несколько лет длилась тяжба между городом и селом Палимовка, жители которого также претендовали на перенос деревянного храма, к строительству которого были причастны их предки. В итоге победил город, и площадь у церкви до революции славилась своими ярмарками - Петровской (основным товаром её был скот) и Покровской (тут в основном торговали товарами "народного потребления", а всякие балаганы да петрушки превращали её во всенародный праздник). Но перед большевиками все оказались равны - редчайшую для Оренбуржья деревянную церковь 18 века снесли в 1961 году, причём это был самый настоящий штурм - в действовавшем с 1945 года храме забаррикадировались люди, и здание было разрушено то ли сразу же после, то ли во время милицейской спецоперации:
47а.
А на Самарской, с другой стороны от Троицкого собора, был и третий храм Александра Невского (1891-98), в 1930-е годы разрушенный для расширения прилегавших к нему заводов:
48а.
Закрыт и передан хозяйству с изрядным разрушением храмов был и показанный в прошлой части Тихвинский женский монастырь, и Спасо-Преображенский мужской, о котором речь пойдёт в следующей части. Уцелели - кладбищенская церковь Всех Святых и привокзальная Никольская (см. опять же прошлую часть). На окраинах нынешнего Бузулука строятся церкви со старым посвящениями, но в совершенно новом облике - там уже есть Петропавловская церковь, а будет и новый Троицкий собор. И хотя сгорел Городской театр, а старая Театральная давно уже стала улицей Кирова, новая Театральная улица есть на окраине.
48.
Бузулук оказался для меня открытием, одним из самых цельных и самобытных уездных городов России с неповторимыми историей и архитектурой да узнаваемым лицом в современности. И - недооцененным: при подготовке к поездке я обнаружил, что информации о нём в общем доступе неожиданно мало, и значитальную часть написанного в этих постах я узнал лишь на месте, от самого Сергея и из имевшейся у него литерататуры. Туристов сюда можно завлечь, при желании, даже иностранных (поляки уж точно не прошли бы мимо, если им не лень забираться в глухие сибирские сёла типа Вершины), главное лишь осознать ценность здешней старины и сложить её в целостный образ. Особенно с учётом того, что не менее интересны бузулукские окрестности - как минимум, это самая настоящая "Заволжская Орловщина", помещичье-писательский край, и в следующей части отправимся по трём сёлам с литературными персоналиями - Державин, Карамзин и Лев Толстой.
СРЕДНЯЯ АЗИЯ-2015. ОГЛАВЛЕНИЕ.