Судак (2014). Не крепостью единой.
С прошлого года на мне висит изрядный долг перед этим журналом - ведь я тогда больше месяца гулял по Крыму, сочетая приятное (отдых на море) с полезным (выяснение обстановки), но опубликовал тогда только Севастополь, Симферополь и Керчь да полюбившуюся мне Лисью бухту. Через неделю я еду туда вновь, уже не так надолго, и покажу до отъезда несколько прошлогодних мест из разных частей полуострова.
И в 2004, и в 2014 году одним из лучших мест Крыма мне запомнился Судак - маленький (15 тыс. жителей) и очень уютный (возможно, даже самый уютный в Крыму) городок с огромной Генуэзской крепостью. И вот мне стало интересно - есть ли тут, помимо крепости, что-то интересное ещё?
Открыточный вид Судака в неприятном контровом свете. Генэузская крепость на Генуэзском же утёсе (Дженевез-Кая) напоминает замкнутый в кольцо участок Великой Китайской стены размером с крупный российский кремль (1,5 километра по периметру). Слева Консульский замок и Девичья башня на вершине горы, купол турецкой мечети, правее в ряд башни Вторая Безымянная, Коррадо Чикало, Лукини ди Флиско Лавани, за разрывом стены Круглая, Паскваля Джудиче, Первая Безымянная и в конце справа - двойные башни главных ворот и нависающая над ними гора Сокол (472м), у татар известная как Куш-Кая (по нашему что-то вроде Яр-Птица), а у древних римлян и вовсе Сенатор. Основателями же собственно Судака считаются синды - вассальные Пантикапею племена предкавказских берегов с центром в нынешней Анапе, практически полностью эллинизированные, но видимо бывшие предками нынешних адыгов. Сюда, явно не без согласия греков, в 212 году переселилось синдское племя сугдов, и название основанного ими города Сугдея у славян звучало как Сурож, у генуэзцев - Солдайя, а у турок и татар - простое хлёсткое "Судак!".
2.
И в генуэзской стене хорошо заметна невысокая Круглая башня, построенная (как и сама основа всей крепости) ещё при византийцах. При этом в средневековой Руси Сурож считался чуть ли не предтечей Херсонеса: не совсем понятно, как, когда и от чего, но из короткой греческой заметки о канонизированном в 787 году местном епископе выросло довольно внушительное русское "Житие Стефана Сурожского", ключевой эпизод которого - взятие Сурожа на рубеже 7-8 веков князем Бравлином из Новгорода, который разграбил храм с могилой епископа и был сражён какой-то странной хворью, более всего похожей на известный по "Саут-Парку" "синдром телесной полярности" (ну только в житие всё было прилично, и лицо князя поменялось местами всего-то с затылком). Бравлин в ужасе вернул всё награбленное, но это не помогло, а потом во сне явился сам Стефан и сказал, что не отпустит князя, пока тот не примет Крещение. Бравлину осталось только повиноваться, и после возвращения частей тела на свои места он твёрдо уверовал и стал якобы первым христианином в древнерусской знати. Думаю, не стоит пояснять, что выглядит это всё достаточно сомнительно, и "Житие Стефана Сурожского" считают памятником уже не истории, а художественной литературы, если же незадачливый князь действительно существовал - он вполне мог быть не славянином из какого-нибудь Новгорода, а например готом из Неаполя Скифского или кельтом с Дуная. И всё же где-то подсознательно Сурож какой-то чуть более "наш", как Корсунь или Корчев, и даже русских купцов, специализирующихся на торговле с генуэзцами, называли "сурожане".
3.
Генуэзцы же, при поддержке Золотой Орды уведя Чёрное море из под носа своих главных соперников венецианцев основали в Газарии (как они называли Крым) десяток городов-колоний, объединённых в Капитанство Готия, столицей которого была Кафа (нынешняя Феодосия). Готия включала два самостоятельных города Солдайя и Чембало ( Балаклава), куда, как и в Кафу, консул назначался непосредственно из Генуи, и "малых" 4 консульства с центрами в Ялите (Ялта), Партените, Гурзувите (Гурзуф) и Лусне (Алушта), куда руководителей назначали уже из Кафы. То есть, генуэзская с 1364 года Солдайя была среди этих колоний не главной, но одной из важнейших, и в отличие от головной Феодосии и изначально более мощной Балаклавы её крепость сохранилась почти целиком. Консулы назначались на один год (видимо, с возможностью продления), гербы особенно отличившихся вешали на башни, давая им тем самым названия. Вот и вход в Судакскую крепость за заметным на кадре выше барбаканом - через двойные башни Якоба Торичелли (1385, справа) и Бернардо Франко ди Пагано (1414, слева).
4.
...Я приехал в Судак автостопом из Лисьей бухты, поймав на горной дороге машину с интеллигентной молодой семьёй из какого-то небольшого города в Мурманской области, и доехал с ними практически до крепостных ворот. Но там я первым делом увидел интернет-салон и побежал знакомиться с новостями - днём ранее в феодосийском кафе я узнал из висящего на стенке телевизора, что не видать мне больше сыра с плесенью и пармезана. Ещё из новостей я узнал, что украинская армия триумфально наступает на Донецк и добивает Луганск, хотя в общем-то это мне было известно из разговоров, и что вообще события за Перекопом не сулят нам ничего хорошего. В общем, привычный мир шатался и валился, а у стен древней крепости жизнь шла своим чередом:
5.
Неподалёку от ворот, путь к которым тянется мимо ларьков с сувенирами, мне повстречалась амазонка:
6.
Оказалось, что я совершенно случайно приехал сюда в дни ежегодного фестиваля "Генуэзский Шлем", и хотя после мне говорили, что в 2014-м он был самым малолюдным (по участникам) за всю свою историю, я оказался на подобном мероприятии впервые, поэтому впечатлился и имеющимся. Вот только за билет пришлось отдать существенно больше обычного - с такими ребятами шутки плохи:
7.
Скажем прямо, я достаточно ровно отношусь к европейскому Средневековью. Скорее, мне всё это было интересно как воплощение одной из моих любимых крымских граней - земли вечной молодости, манящей всяческих хиппи, странствующих музыкантов, реконструкторов бесчисленных эпох да безбашенных студентов-археологов...
8.
9.
10.
Внутри крепости реконы тоже не скучают, и "рыцарские" поединки - полноценный чемпионат со своими наградами:
11.
А это - тренеровка, причём не слишком удачная, один другому в итоге заехал по неприкрытой голове до крови:
12.
В принципе, своими реконами мне эта крепость запомнилась и в 2004-м - тогда двое ребят в средневековой снаряге учили туристов стрелять из требюшета, причём пока один инструктировал, другой бежал к месту падения камня и жестами и криками всех оттуда разгонял. В этот раз о стенобитных орудиях и артиллерии была целая лекция с демонстрацией образцов, которую я слышал через крепостные стены на обратном пути - в принципе в крепости можно было и на весь день зависнуть.
13.
14.
15.
Саму крепость я тоже хорошо запомнил в 2004-м году - тогда она впечатлила меня едва ли не больше всего из рукотворных достопримечательностей Крыма, не считая разве что Бахчисарайского дворца. Но в тот раз я так и не рискнул подняться к Девичьей башне, что и решил спустя 10 лет наверстать. По огромному пустому пространству крепости ходят обычно вдоль стен, минуя у восточной оконечности мечеть Падишах-Джами (на заднем плане - скала Сахарная Голова, вторая доминанта города, а правее купола можно разглядеть Холм Славы):
16.
Мечеть в последнее время чаще называют просто "Храм с аркадами", так как посвящение и облик она меняла много раз, по одной из версий и начавшись в 1222 году как мечеть захвативших Сугдею сельджуков. По другим версиям, сельджуки переделали в мечеть византийский храм; при генуэзцах тут был то ли костёл, то ли церемониальная зала, а под Россией она успела побыть сначала православной церковью Святого Матфея (закрытой в 1817 году по ветхости), затем (1884-1924) ещё и армянским храмом. При Советах решили не мудрить и отдали храм музею. Внутри больше всего впечатляет коллекция византийских надгробий:
17.
Как и другие генуэзские крепости, Солдайя состояла из двух частей - внешнего Замка Святого Креста и внутреннего, прилепившегося на гребни скал Замка Святого Ильи, основной частью которого был замок уже третьего порядка - Консульский. Его башни строились в 1360-х годах в спешке, почти без украшений, но зато с секретной тропой в бухту, где в случае "чего" консула ждала быстроходная лодка. И если внешняя крепость своим простором напоминает больше русские кремли, то здесь - правильный замок откуда-то из Средиземноморья:
18.
Внутри даже неплохо подреставрированный:
19.
И в такое окно конечно не мог не глядеть какой-нибудь Бернардди Себастьяно с кубком вина, ещё не подозревающий о том, что прекрасная Роза Беатричче подмешала яд.
19а.
Внизу - мыс Кыз-Куле-бурун (Девичьей башни) и груда камней с гордым названием Крабий остров:
20.
В другое же окно (опять не могу отделаться от сходства с Великой Китайской стеной!) видно продолжение цитадели - собственно, Девичья башня на вершине скалы. Ближе - башня Святого Георгия (в ней когда-то была часовня), а на "балконе" за ней - запомнившаяся мне ещё в 2004-м испровизированная пыточная, вернее просто экспозиция орудий пыток под открытым небом. Молодой добродушный реконструктор-гид в рясе показывал работу адских машинок двум симпатичным девушкам, с удовольствием ложившимся на дыбу, испанский сапожок или андреевский крест. Тогда я знал только два подобных аттракциона - здесь и в Тульском кремле, сейчас же их уже столько, что даже не интересно.
21.
На склоне по дороге к башне - Храм на консолях, вроде бы 13 века и неизвестного посвящения. Название - потому что, как не трудно догадаться, он практически висит на обрыве:
22.
Подъём на скалу оказался долгим и местами страшноватым - камни отполированы ногами туристов так, что иные похожи на лёд. Несколько раз мне хотелось махнуть на всё это рукой, но беззаботно прогуливающиеся выше туристы, а также воспоминание о том, что одна моя знакомая когда-то проделала этот путь на шпильках, прыгая горной козой, мотивировали не останавливаться. Вот и ворота Девичей башни, через которые редко кто-то ходит, предпочитая тропы в камнях, и Консульский замок ниже над обрывом. В парке у моря хорошо видна "ракушка" летней сцены, а над городом с востока нависает гора Святого Георгия (498м) у начала хребта Токлук-Сырт, и чуть правее плоская Казанлы, или Большой стол - отрог Меганома. Неплохо виден и сам Судак, его типично крымский частный сектор со "свечками" многоэтажек и громадами советских пансионатов. А "ласточкины хвосты" ворот пускай не удивляют - ведь русские кремли в 15 веке тоже строили итальянцы (хотя, как меня поправили, это были не генуэзцы, а ломбардийцы).
23.
Вот и она - полуразрушенная Девичья башня. Почему её так называют - версий множество, разумеется не без легенд о замурованной в фундаменте девственнице или о том, как кто-нибудь улетел со скалы в результет истории, каким-нибудь образом связанной с какой-нибудь девой. Вдобавок, сторожевые башни называли Девичьими и в других огузских пределах (например, Баку), и где-то слышал, что Кыз-Куле - это всего лишь переиначенное по созвучию "Кез-Куле" - Дозороная башня.
24.
Я не полез только на крышу, а в принципе для тех, кто готов рискнуть жизнью, чтобы не платить 250 рублей за входной билет, сюда есть тропа прямо с берега моря. Налево от башни (правее позапрошлого кадра) открывается вид на местную "ривьеру" со столь характерными для крымских пляжей волноломами. Замыкает её похожий на гигантского барсука мыс Алчак, дальше угрюмым крейсером выглядывает Меганом, за которым обнажённая вольница Лисьей бухты.
25.
На воде и пляже жизнь кипит:
25а.
А вот так с Девичей башни выглядит сама Генуэзская крепость - её стена ныне стережёт бесплодный пустырь, где можно разглядеть разве что раскопы генуэзского костёла Девы Марии (у сохранившихся цистерн под красными крышами) и нескольких казарм Кирилловского полка царской армии. Левее ворот, над лагерем реконов - ещё одна Безымянная башня:
26.
На сцене продолжают биться, причём - тот же самый воин, что и в начале поста:
27.
В итоге он победил всех, а напоследок вызвал из толпы девушек посимпатичнее, раздал им мечи и после нескольких ритуальных манёвров самопобедился:
28.
Вид вдоль моря на запад, и кажется, что скалы Дженевез-Кая переходят в скалы Палавани-Оба (Болван-горы), на вершине которой когда-то тоже стояла Дозорная башня, а разделяющих их овраг пересекала ещё одна внешняя стена. За Болван-горой - уже знакомый Сокол, а за ним, куда петлеет по склонам дорога - характерной формы Пещерный мыс (Коба-Кая) Зелёной бухты у посёлка Новый Свет - одного из красивейших мест Крыма. Там я пока не побывал. Что ж, будем спускаться...
29.
Недалеко от входа в крепость у шоссе Туристов - заросли кактусов-опунций, не такие уж на самом деле редкие в Крыму. Слышал, что завезли их сюда в Крымскую войну итальянцы с Сардинии. Крепость же стоит как бы и не совсем в городе, а в его предместье Уютное:
30.
...Конец генуэзским колониям Готии настал в 1475 году, когда Крым покорили турки (а с 1453 года, падения Констнатинополя, формальное управлениями ими перешло от властей Генуи и частному Банку Святого Георгия). Бышую Готию османы не стали передавать Крымскому ханству, а оставили в своём прямом владении, и если Кафа, Керчь и Балаклава себя чувствовали неплохо, то Судак довольно быстро зачах, оставаясь в последующие века рыбацким захолустьем. Под Россией он начал возрождаться постепенно, но между прочим, именно Судак - родина крымских вин, ещё в 1799 году в Симферополе Петер Паллас установил, что лучше всего для этого дела подходят именно местные виноградники и в 1804 основал в Судаке первую в России школу виноделия. Ну а так как в России винограду расти не климат, для развития заморского промысла сюда позвали иностранцев - и не итальянцев с французами, что было бы логично, а вездесущих в тогдашней России немцев. И Уютное - это ни что иное, как бывшая Немецкая колония, возникшая в 1805 году и под разными названиями (Крепость, Коль-Судаг и другие) просуществовавшая до самой войны.
31.
На главной Приморской улице, напротив Крепостных ворот - пересохший источник, вроде бы пробитый ещё генуэзцами с нависающей над Уютным с запада горы Перчем:
32.
Вдоль улиц я высматривал что-то похожее на немецкие домики. В принципе, немцы, составлявшие 5% населения Таврической губернии, традиционно считаются одним из народов Крыма, или правильнее сказать - всей исторической Новороссии. Тут конечно не Отсзейщина и даже не Немецкое Поволжье, более близкий аналог из виденного мной прежде - колония Каррас (Иноземцево) на Кавказских Минеральных Водах. Но в общем о немецком прошлом не напоминает почти ничего, и как и в других бывших колониях - рядовая застройка тут невзрачна и не специфична:
33.
Пока не набредаешь на фасад скрытой в густой зелени небольшой кирхи (1887):
34.
Рядом (белая крыша на заднем плане) Немецкий культурный центр в бывшей школе, сфотографировать который с фасада я забыл, а во дворе притаился древняя Пятницкая церковь, которой "на глаз" легко дать и полторы тысячи лет. Реальный её возраст неизвестен, это могла быть и византийская базилика 10 века, и генуэзский костёл (по крайней мере в те времена где-то здесь был отмечен храм Святой Анастасии), и видимо здесь же обитала немецкая кирха первоначально. На рубеже веков древний храм вновь освятили как православную церковь для отдыхающих, которым немцы охотно сдавали дома на лето:
35.
Более того, немецкое кладбище располагалось на холме за нынешними опунциями, а на этом кладбище хоронили обитателей окрестных имений, в первую очередь Стевенов (этот род, несмотря на иноземную фамилию, в Крыму обрусел давно и плотно), и несколько надгробий удалось сохранить да собрать в лапидарий в уголке:
36.
Огибаем крепость с запада, то есть со стороны, противоположной основной части города. На обратном пути случайно забрёл на территорию пансионата "Сокол". Над полуразрушенной стеной огрызок башни Румбальдо-Бальдо (от двух разных трактовок фамилии в надписи на фасаде):
37.
Три генуэзских герба на соседней башне Джиованни Марионе:
37а.
Дальше ещё безымянные Разрушенная и Угловая башни. На спуске к морю - то самое ущелье между Дженевез-Кая и Палавани-Оба, и от пересекавшей его некогда стены осталась одинокая и грозная Портовая башня Фредерика Аставгера (1386):
38.
К которой пристроился ещё один древнего вида храмик Двенадцати Апостолов 13 века постройки. Пишут, что в его архитектуре есть мотивы Закавказья и даже конкретно сельджукского зодчества (а это вообще-то мусульмане), но ни с тем, ни с другим я дел не имел, поэтому судить не могу.
39.
Вот как всё это выглядит с пляжа, спустившись на который, я конечно же полез купаться:
40.
Генуэзская скала во всей красе! У её подножья - раскопки порта и выходы голубых глин, да гордость Судака - пляжи из серого кварцевого песка. А вот крепости отсюда не видать - фактически, с моря она была неуязвима:
41.
Чуть больше, наверное, видно с катера, но тоже вряд ли много - скала сама играла роль крепостной стены.
Кстати, как курорт мне Судак показался довольно привлекательным - тихий, уютный, очень ухоженный (по крымским особенно меркам). Но я предпочёл отдыхать в хипповском оазисе за Меганомом:
42.
Из-за Болван-горы же выглядывает заброшка весьма необычной советской архитектуры. Это основанная в 1974 году, но так и не достроенная спортивно-тренировочная база аквалангистов "Дельфин", говорят, имевшая выходы в море ниже уровня воды.
43.
Отсюда я побрёл на автовокзал, расположенный буквально на противоположном конце города, вдали и от моря, и от Уютного с крепостью. Границей Уютного и собственно Судака можно считать ту самую скалу Сахарная Голова, за которой я умудрился каким-то образом пропустить Холм Славы с могилами Судакского десанта 1942 года (один из самых бессмысленно-трагических эпизодов войны за Крым). Не сходил я и на набережную за парком, о чём теперь жалею - но сказывались общая усталость и крымский пофигизм. В итоге лишь прошёл, почти не сворачивая, по улице Ленина - довольно узкой, живописно извилистой и безусловно одной из самых ухоженных в Крыму:
44.
"Собственно город" открывает здание администрации, своим видом напоминающее о том, что городской статус Судаком был получен лишь в 1982 году:
45.
С 1929 же Судак числился ПГТ, центром мощнейшего винодельческого совхоза, что в общем тоже сказывается на его облике - в основном позднесоветская застройка с общественными зданиями-сталинками:
46.
И совсем уж редкой дореволюционочкой, самый крупный образец которой занят Домом культуры (справа):
47.
Горсад с колоннадой:
48.
Загадочная опять же сталинка с "апсидой" (на самом деле, конечно, эркером) и памятником местной героине социалистического труда (т.е. виноделия) Марии Князевой:
49.
Обратная сторона Дома с апсидой. Это на самом деле Судакский филиал Таврического университета, а изначально, наверное, какой-нибудь техникум виноделия и виноградорства:
50.
Почти на выезде из города, у базара - Покровская церковь, при всей новодельности своего облика вполне себе подлинная (1818), кроме снесённой в 1930-х годах колокольни:
51.
И наконец на самом краю городской застройки - автовокзал, с которого на по-летнекрымски переполненном автобусе я уехал в Приморское, откуда ещё часа полтора шёл по берегу в Лисью бухту.
52.
В следующей части заглянем на другой конец полуострова - в Саки.