Крым-2015, или Попытка вечной молодости.
Хотя всю дорогу я слал не слишком содержательные "весточки", всё же не лишним будет рассказать о том, как мы гуляли по Крыму месяц и один день. По сравнению с моим прошлогодним крымским путешествием эта прогулка вышла короче и не столь пронзительной, и больше половины её занял "пассивный" отдых в палатке у моря. Тем не менее, кое-что из красот и древностей полуострова я увидел и в этот раз, а сами места, где мы отдыхали, заслуживают отдельного рассказа.
Внимание, присутствует обнажённая натура!
...Думаю, знакомые АВПшники даже со спины узнали женщину на заглавном кадре, похожую на большую красную птицу - это Ольга, бывалая автостопщица, ещё более бывалая туристка и повелительница кухни на любом слёте Академии Вольных Путешествий и не только. Благодаря ей вся поездка приняла отчётливый хипповский уклон... но всё же в Симферополь я прилетел самолётом. Соблазнившись дешевизной билета, я выбрал компанию "ВИМ-авиа", и остался честно говоря не доволен - улетали мы муторно, толпу пассажиров в Домодедове пару раз гоняли от одного гейта к другому, а на ВПП было поехавший самолёт вдруг вернулся на исходную точку и простоял там почти час, при этом капитан объявил, что выявлена техническая неисправность, и если её не удастся исправить - мы полетим другим бортом. Что именно исправляли - не знаю, но к самолёту подъехала аэропортовская машина с колесом от шасси в кузове. Особенно неудобно было перед Владимиром hlevnoy, который из-за этого прождал меня перед симферопольским аэропортом битых полтора часа.
2.
Оля выехала из Москвы на день позже меня, да и к тому же автостопом, и пока её ждал - немного покатался по той части Крыма, что останется в стороне от нашего общего маршрута. Во-первых, съездил в Саки - я хотел было написать об этом необычном для Крыма городке ещё до отъезда, по материалам прошлого года, но понял, что тогда упустил несколько важных деталей и вот - наверстал. Заодно осмотрел окрестности Сак - руины усадьбы Чеботарка на востоке и городище-музей Каратобе на западе, а в Евпатории наконец сходил в кафе "Караман" отведать караимской кухни.
3.
Но ехал я на Тарханкут - западный угол Крыма. Его "столица" - древний и тихий посёлок Черноморское, который легче всего описать строчкой Бродвского "Если выпало в империи родиться - лучше жить в глухой провинции у моря":
4.
Но сам Тарханкут - у села Оленевка, и окрестные берега Джангуль и Атлеш отличаются фантастическим рельефом:
5.
Вернувшись в Симферополь, ещё немного покатался по предгорным окрестностям и окраинам на машине с Сергеем 1greywind - посёлок астрономов Научное в горах, село Каштановое с усадьбой Саблы у конечной загородного троллейбуса, несколько не слишком известных районов крымской столицы... Едва ли не больше, впрочем, запомнились разговоры с Сергеем - столь умных и компетентных людей я встречал в своей жизни нечасто.
6.
А к ночи в Симферополь приехала Оля, и утром мы уехали автобусом в Севастополь, а оттуда - на Фиолент. На этом берегу, который я считаю красивейшим местом всего Крыма, я уже провёл две недели в прошлом году - но тогда я жил в доме в тесных дачных посёлках, а теперь нам предстояло прожить несколько дней в палатке на высоком берегу.
7.
Дело в том, что в это время на Фиоленте стояла "Радуга" - с этим явлением меня ещё летом опять же познакомила Оля, когда "Радуга" была в Беларуси в лесочке у самой границы между Кричевом и Рославлем. О том, что это такое, вкратце можно узнать из википедии - не слёт, не фестиваль, а скорее просто лагерь "детей цветов", вырастающий каждый год то в одном, то в другом месте: без какой-либо иерархии, но с неукоснительно чтимыми традициями. "Радужные" - это особая общность, наиболее близкая к хиппи и по большей части ими и являющаяся.
8.
Мы приехали под самый занавес Крымской Радуги и стояли тут, фактически, после её окончания - народ не спешил разъезжаться. Более того, большую часть времени (а "Радуга" начинается и заканчивается в новолуния) они стояли куда дальше от моря, в заповедном Чернореченском каньоне, но как говорят, кончилось всё тем, что кто-то украл тыкву у местного фермера, после возмущения которого лесники выгнали "радужных" из каньона, откуда они спустились на Маяк - так называется эта часть Фиолента, в прошлом имевшая свою неферскую традицию. Что ж, нам это на руку - у моря быть всяко приятнее:
9.
Даже если до моря надо преодолеть сотню метров по узким и крутым песчаным тропам, чтобы искупаться среди камней и сплавать в доступный лишь с воды грот Виноградного мыса:
10.
Надо сказать, дружелюбные и отзывчивые "радужные" довольно болезненно относятся к вторжения чужаков и нарушениям традиций, поэтому встроиться в здешний социум мне оба раза удавалось далеко не сразу, а без помощи Ольги (которую тут знают и любят) скорее всего бы и вовсе не удалось. Не принято тут и фотографировать людей без их согласия (тем более что многие тут живут без одежды), поэтому с колоритнейшим радужным людом я сделал буквально пару кадров. Разрешения я честно спрашивал, поэтому, братья и сёстры сфотографированные, если мы с вами друг друга не так поняли - простите, никому навредить не хотел.
11.
Вэлком - место, где "Радуга" встречает вновь прибывших. На Фиоленте это грот, и тут почти всегда звучали там-тамы и пахло какими-нибудь травами (не коноплёй!) и благовониями:
12.
Выбирался с "Радуги" я лишь один раз - в уже знакомую с прошлго года Балаклаву, на которую в этот раз посмотрел в буквальном смысле слова с другой стороны (бухты):
13.
Так и жили мы на узкой ступеньке скалы - вверху обрыв и крутые тропы к севастопольским окраинам, внизу обрыв и крутые тропы к чистому каменистому морю. Жаркие дни, прохладные ночи, всеобщее разгильдяйство и посиделки в темноте на кругу. "Радужный" клич "Пау-вау!", созывающий народ к обеду, и песноения в кругу. И всё же "Радуга" так и осталась для меня другим миром: добрым, но чужим.
14.
Простояв так почти неделю, мы выбрались наверх и сняли комнатку в одной из дач по соседству, за 500 рублей на двоих и с угрюмыми донетчанами за стенкой. Хипповская фаза путешествия вновь сменялась фазой краеведческой, и в Севастополе, как и в прошлом году, меня встречал Виктор gyrus-frontalis. Впрочем, севастопольских впечатлений прошлого года было так много, что в городе я решил не задерживаться. Съездили в Песчаное - в этом посёлке на берегу между Севастополем и Евпаторией началось моё первое знакомством с Крымом целых 20 лет назад - мы с бабушкой, двоюродными братьями и их родителями снимали комнату вон в тех пяэтиэтажках, и я даже не задумывался о том, что рядом - скифское городище и места боёв Крымской войны... в 8 лет я вообще не знал, кто такие скифы и что была такая война.
15.
Ольга способна к поеданию фруктов и неограниченном количестве, хорошо умеет их и покупать, и собирать, и потому на альминских холмах не пропускала ни одного виноградника, один раз даже чуть не попавшись охране:
16. фото с её камеры.
На обратном пути заглянули в Любимовку - тут не только пляжи, но и грандиозные руины укреплений ХХ века:
17.
Следующим утром мы покинули Севастополь и взяли курс в горы. Их сердце - красивейшее татарское село Соколиное, бывший Кок-Коз с тремя старинными мечетями и двумя усадьбами. При этом весьма туристичекое - сдача комната и торговля втридорога тут развиты не меньше, чем на побережье.
18.
Причина тому - Большой каньон Крыма, до которого от села 6 километров. Место действительно впечатляющее, но... с одним условием - туристическая тропа к Ванне Молодости до самого каньона НЕ ДОХОДИТ, и чтобы увидеть его величие, когда 100-метровые стены сходятся в подобие узкой улочки, надо пройти ещё пару километров по валунам и перелазам.
19.
В туристической же части интересны не столько скалы, сколько озерца на Коккозке. Я в них не купался - холодно, а вот Оле оказалось в самый раз:
20.
До Соколиного ходит автобус из Бахчисарая, а вот перевалить через горы в Ялту общественным транспортом уже нельзя. Дорога строилась в начале ХХ века, и по легенде, для её трассировки вверх по горе пустили осла, находившего самые пологие пути. Местные считают, что осёл был ещё и пьяным - на 40 километров пути дорога делает около 300 поворотов! Мы ехали автостопом в куче тюков и детей, и меня впервые за много лет укачало. Вот один из поворотов, и такая эта дорога ВСЯ, кроме прямого участка по яйле над Ай-Петри:
21.
Покинув машину на автобусной остановке у окраины Ялты, мы ещё с полчаса тупо приходили в себя, а потом рядом остановился автобус Севастополь-Судак, и я понял, что это наш шанс! По Южному берегу в этот раз толком не покатались, да и в общем в купальное время он слишком уж слащав и тесен. Я закладывал день на Гурзуф, но в итоге лишь полюбовался им сверху:
22.
Мы предпочли тихие задворки Южного берега за Алуштой - Малореченское с потрясающе красивым (даром что новострой) храмом-маяком, уютное Рыбачье, одинокая башня Чобан-Кале на мысу да татарское село Приветное с крупнейшей в Крыму старинном мечетью. Здесь же нам повстречался интерейнесший человек - татарин Рефат, тренер по борьбе, очень много рассказавший нам о своём народе и показавший свой дом с андижанским голубями, инжиром и самодельной купальней не хуже Ванны Молодости в Большом каньоне.
23.
Между тем, поездка подходила к кульминации - моему Дню Рождения 21 сентября. 20-го числа мы приехали в Курортное - посёлок между Судаком и Коктбелем, по ту сторону Карадага у ворот Лисьей бухты. Там сняли комнатку (увы, дом, где я в прошлом году снимал койку за 120 рублей, ныне заброшен, и поселились мы буквально через забор от него) и съездили на рынок в Феодосию, где купили копчёных катрана ("черноморская акула"), красноглазку и варихоу (не слышал никогда раньше про таких рыб!), маринованых мидий и рапанов, домашней брынзы и вишнёвой пастилы. Ещё в Севастоле я купил пачку какао, а здесь к нему добавились печенье, сгущёнка и масло, из которых я слепил тортик. Там же мы купили дву двухлитровые бутылки воды, на ночь положили их в морозилку, а утром вместе со всеми этими деликатесами в рюкзак под защиту коврика и спальника - таким образом получился переносной холодильник, и хотя переть такой багаж несколько километров по скалам было реально тяжело, холодильный эффект держался ещё двое суток (!), после чего оттаявшая вода благополучно пошла в питьё.
24.
Ну а Лисья бухта... вроде и та же, да совсем другая. Говорят, она каждый год разная, тем более в 2014-м я был здесь в августе, а в 2015-м - в конце сентября. На этот раз она была почти пуста - от палатки до палатки не докричищься. Но её атмосфера, не столь хипповская, сколь панковская, осталась неизменна:
25.
В этот раз мы встали на Кубе - так называют тут выемку в обрывах между прижатыми к морю Ямайкой (где я стоял в прошлом году) и Вьетнамом. Куба пригодна для жизни круглый год, поэтому стоят на ней в основном старожилы. В том году я лишь ходил мимо, так как все "балконы" её склона были заняты, причём в основном - молодыми женщинами с маленькими детьми. В этот раз же вся Куба была наша - вон палатка, а такой вид тут открывается с, пардон, отхожего места:
26.
Но как и положено, на Кубе есть свой Фидель - он живёт тут круглый год и следит за порядком:
27.
И как и в прошлом году, тут быстро забываешь обо всём. Ложись с наступлением темноты, вставай с рассветом, когда Солнце нагревает палатку. Ночь в сентябре уже очнеь длинная, без электрического света даже пугающе длинная. Но море ещё тёплое и чистое, а про блага цивилизации, включая одежду, вполне можно не вспоминать по несколько дней.
28.
Жизнь идёт своим чередом, и порой заползает в палатку:
29.
Продукты надо хранить от ветра, песка, ос и чаек. А вот бакланы добывают себе пропитание в море:
30.
Мимо то дельфин проплывёт, то яхта, то пролетит военная вертушка:
31.
И если "Радуга" - это в первую очередь общность, то Лисья бухта - апофеоз индивидуализма, где можно абсолютно всё, кроме одного - мешать другим. Здесь не все дружелюбны, не все тебе рады, бывают воришки и драки, а шалманы (кафе и магазины то есть) позакрывались раньше времени, так как "российские оккупанты" прикрыли лавочку с продажей травы. И всё-таки уже второй раз я покидал Лисью бухту с желанием вернуться.
32.
Выбирались из Лиски мы чаще всего на гору Клементьева над Коктебелем, где, как известно, летает ВСЁ вплоть до шляпы Волошина. Простор, ветер, уютная компания людей свободного полёта, вкуснейшие чай и блинчики в "Дельта-баре" и постоянно кружащий в небе на парапланах, дельтапланах, мотодельтах и планерах народ - нас сюда порой буквально тянуло.
33.
С большим трудом и практически через силу я всё-таки осмотрел Коктебель - вот как-то не сложились у меня с ним отношения ещё с самого первого приезда в 2004-м. Да и пожалуй истинный преемник "того самого" Коктебеля, заповедника творчества и свободы - это именно Лисья бухта. Отсюда можно съездить на морскую прогулку вдоль Карадага, чем я так же воспользовался, а вот на то, чтобы пройти через Карадаг пешком в группе от Биостанции в Курортном (самостоятельно - нельзя, заповедник) в этот раз, как и в прошлый, уже не хватило сил.
34.
Ещё пару раз выбирались в Феодосию, наверстать упущения прошлого года. Кстати говоря, как оказалось, я очень много упустил в деталях - например, средневековый Армянский фонтан в Старом городе или два древних менгира в разных местах. Всё это не тянет на отдельный пост, поэтому я просто добавил полтора десятка новых фотографий в свои три поста о Феодосии - всем, кому это может быть интересно, советую посмотреть их ещё раз: От вокзала до крепости || Форштадты народов. || Проспект Айвазовского. К новому посту, впрочем, тоже набралось материала, в первую очередь связанного с феодосийскими музеями:
35.
Час пути по камням вдоль берега с тремя небольшими перелазами через валуны; пустые и жаркие улочки Курортного; старенькая тенистая остановка; тарахтящий ПАЗик, делающий крюк в Щебетовке и 10 минут стоящий в Коктебеле; обратный путь по тёмному берегу, так ярко освещённому полной Луной, что можно не доставать фонарик. Всё это мы выучили наизусть, всё это начало надоедать, и простояв в Лиске больше недели, мы выбрались в Феодосию, в дом на краю Караимской слободы, хозяева которого делали домашнее вино. У меня были большие планы на поездки по Керченскому полуострову, но я заболел - напившись холодной воды на жаре, простудил горло, причём оно не разболелось, а распухло, от чего я несколько дней боролся с одышкой, особенно мучительной лёжа, то есть и ночи все стали тяжёлыми и полубессонными.
36.
Мы попытались было съездить на Арабат (окрестности села Каменское), но путь через Владиславовку оказался ошибкой - отсюда ведёт глухая дорога, по которой водители на старых советских машинках проносились мимо нас как ужаленые. Сам же Степной Крым, пыльный и глухой, местами похожий на глубинку где-нибудь по Кустанаем или Петропавловском, наводил тоску сиротливым видом своих нищих и неухоженных селений.
37.
Так что ограничившись прогулкой по Феодосии, не столько для себя, сколько для Оли, мы решили в Крыму не задерживаться, тем более что как-то незаметно и сюда пришёл октябрь.
38.
Не задалось в общем-то и в Керчи. Склеп Деметры, прошлым летом закрытый из-за начавшихся ещё при Украине имущественных споров, которые наконец разрулили как раз после моего отъезда, в этот раз оказался закрыт "на зиму" по окончании выского сезона. Съездить в южные предместья Керчи - Аршинцево (Камыш-Бурун) и Героевской (Эльтиген) не хватило куражу. В общем, в основном я или отлёживался в уютной чистой комнатке с удобствами, или показывал город и окрестности Оле.
39.
Единственным новым местом на Керченском полуострове для меня стало Курортное... другое Курортное, в Крыму их немерено. Соответственно, если Курортное под Феодосией в народе зовут Биостанцией, то Курортное под Керчью - Мама, с ударением на последний слог, по довоенному названию. Новое название, впрочем, она вполне оправдывает, да только в октябре этот пыльный и очаровательно тихий посёлок почти опустел - лишь керчане приезжают по выходным на пляж не столько купаться, сколько рыбачить. В Курортном есть единственная в Крыму старообрядческая община, появившаяся тут в начале 19 века, а в его окрестностях находятся Генеральские пляжи, внезапно ставшие для нас откровением. Ольгу это место впечатлило больше всего из увиденного за месяц - вдоль берега Азовского моря с его короткими и быстрыми "озёрными" волнами тянутся бесчисленные (говорят, их тут больше тысячи!) и очень-очень маленькие бухты, во многих из которых поместится лишь одна компания или одна семья - отдыхай, как генерал, без посторонних! Ольга явно жалела, что мы не приехали сюда раньше, и (как бывалый турист) успокаивала себя тем, что вдвоём тут стоять всё равно не стоит - ведь в случае ЧЕГО и помощи-то неоткуда ждать... В общем, здесь, в быстрых волнах на холодном осеннем ветру, мы искупались на прощением с Крымом.
40.
...Возвращаться мы решили автостопом, и для меня это был совершенно новый опыт - сим культовым способом перемещения я прежде пользовался лишь на небольшие расстояния и там, где не ходит автобус. Увы, опыт оказался неудачным - но обо всё по порядку...
41.
Около часа дня мы прибыли на Керченскую переправу - в прошлом году я протестировал её железнодорожный вариант, а в этом познакомился с автомобильным. В принципе ничто не предвещало сложностей - машины стоят в очереди, ходи да впрашивайся и выбирай подходящую... но не тут-то было! 9/10 едущих из Крыма машин забиты под завязку - шофёр с женой на переднем сидении, дети и бабушки на заднем да багаж такой, что торчит наружу. Из оставшихся половина ехали в лучшем случае до Краснодара, а половина просто никого не хотели брать. И если бы дело было в высокий сезон, когда на переправе скапливаются тысячи машин, у нас бы всё получилось тупо по теории вероятности, но в октябре... проторчав на переправе 6 часов, мы таки вписались в минивэн из города Валуйки Белгородской области, на котором ехали пожилая пара и их дочь, очень приятного вида девушка. И вот уже крымские огни остались за кормой огромного греческого парома:
42.
Люди с минивэна сами были серьёзными туристами, облазали большую часть Кавказа и Крымских гор, и общаться с ними по дороге было интересно... но ехали они не до Белгорода, а к родственникам, и не куда-нибудь, а в станицу Кущёвскую. В принципе, было очевидно, что глубокой ночью около Кущёвки, ославившейся в своё время на всю страну одним из самых мерзких убийств в истории, не остановится ни один водитель. Поэтому мы сошли на выезде из Кореновска, где я голосовал на трассе, а Ольга впрашивалась в машины, заезжающие на заправку. Краснодарский край после Крыма воспринимался как Прибалтика после Псковщины - отличные дороги, богатые и ярко освещённые станицы, просто какая-то общая атмосфера достатка. И в то же время атмосфера Кубани и Дона как-то злее и строже. На бензоколонке нам попалась машина с такими вот суровыми номерами, из которой вылезли двое не менее суровых ребят в майках с надписью "Донецкая народная республика":
42а.
Из Кореновска мы уехали довольно быстро с мрачным пареньком на грузовой "Газельке". У него тоже был автостопный опыт, но не по доброй воли: они с женой приехали с Москву, где ему предложили работу охранника коттеджей, с 500 рублей в кармане, но фирма отказалась их устраивать, пока он не купит у них за свой счёт униформу, не соглашаясь даже на вариант "вычесть из будущей зарплаты". Так и уехали на попутках, прихватив с собой изрядную долю злости. С нами он разговаривал неохотно, явно подвозя нас скорее из чувства долга, а в ответ на то, что мы были в Крыму, разразился гневной тирадой о том, что "да пусть хохлы его назад забирают! Мне от Крыма не горячо не холодно, только цены растут!". Дальше с Крыма он переключился на родной Новороссийск: "Вот какого хрена у нас в городе даже искупаться негде? Кругом, б...дь, одни корабли да военные!" (Новороссийск, если кто не в курсе, крупнейший в России порт), и от этих рассуждений меня совсем уж взяла тоска. Вот есть такие люди - убеждённые, что у них нет ВООБЩЕ НИЧЕГО(тм), не признающие никаких причинно-следственных связей, и потому становящиеся самой лёгкой добычей для политтехнологий. Так мы доехали до объездной Ростова-на-Дону, где и стояли дальше, на холодном ветру, час за часом, спасаясь лишь благодаря жаровне, которую зачем-то постоянно топили местные торговки пирожками.
43.
Час на третий до меня дошло, что не остановится видимо никто, и проще дождаться первых утренних ПАЗиков, доехать с ним на ростовский вокзал и там пересесть на поезд. В итоге часов в 5 утра рядом затормозил огромный пассажирский автобус, и с его нерусского вида водителем мы сторговались на 1500 (я хотел за 1000, а он за 2000) до поворота на Бобров, что на двоих выходило дешевле поезда. Поднявшись в салон, я понял, что автобус какой-то не совсем рейсовый - среди пассажиров не было ни единого славянина, а пол-салона было заставлено тюками и коробками. Я спросил водителя: "Откуда вы едете?", и он ответил - "Из Еревана". То есть автобус был всё-таки не совсем рейсовым - скорее "чартер" для челноков и гастрбайтеров.
44.
С армянами мы проехали по ночному Ростову (до которого ехала часть пассажиров), обедали в придорожных кафешках у Каменска-Шахтинского (удивительно осознавать, что это тоже исторический Донбасс!), наблюдали, как на въезде в Воронежскую область полицейский гневно досматривал ящики и тюки... Часы ожидания, бессонная ночь, и в итоге всё равно рейсовый транспорт - за такой автостоп Ольга передо мной почти извинялась: даже в её немалой (несколько десятков тысяч километров) автостопной биографии эта дорога была одной из самых неудачных.
45.
Последнюю пару дней мы гостили в Боброве - маленьком опрятном городке в Воронежской области:
46.
В большом тёплом доме у Олиных друзей-реконструкторов Руси 13-14 веков:
47.
Съездили в село, извиняюсь, Хреновое (на самом деле правильное ХреновОе) к печальному Хреновскому конезаводу, где в корпусах петербургской архитектуры ещё делают понемножечку орловских рысаков:
48.
Да в скромный пристанционный городок Лиски, своей ухоженностью и новостроечностью спокойно кроющий Салехард и не уступающий Ханты-Мансийску, только без нефтегазового пафоса. "Из Лиски в Лиски", как шутили мы с Олей - здесь наши путь разошлись, я уехал поездом в Москву, а она автостопом в свой родной Брянск. В соседнем Дивногорье я был давным-давно, а в несколько более дальнее Костомарово меня второй раз (!) не пустила судьба - в 2007-м отменили электричку, в 2015-м я понял, что не рискну туда добираться на попутках, когда вдруг похолодало с 24 градусов почти что до нуля, а у меня нет с собой тёплой одежды.
49.
Вот так сменили друг друга Туркестанская весна, Сибирское лето и Крымская осень. За окном на зелёное дерево падает мокрый снег. У меня опять скопилось материала на более сотни постов, и я опять буду его выкладывать до самой весны... надеюсь... в конце концов частью этих путешествий я обязан читателям, переводившим деньги в мой "Варандей-фонд". В ближайшее время по горячим следам напишу о реалиях российского Крыма "год спустя", да о Боброве, Хреновом и Лисках. Ну а потом, видимо, буду чередовать Узбекистан и Западную Сибирь.