Хазрат-Дауда. Светопреставление в пещере святого Давида
Хазрат-Дауда, или пещера Святого Давида, расположена в горах Зерафшанского хребта за полсотни километров от Самарканда. По воскресениям туда съезжается буквально весь Узбекистан, и это столпотворение на грани светопреставления, мягко говоря, впечатляет. О самом же Самарканде начну рассказ позже - пока лишь прошлая часть, посвящённая культовой бэкпекерской гостинице "Баходир" и интересным встречам по дороге.
Там же, у Баходира, я нашёл и машину... Это совершенно не обязательно - до ближайшего к пещере Давида кишлака Аксай можно доехать из Самарканда по трассе на Карши, где курсирует немало маршруток да автобусов, но вот быстро человек привыкает к хорошему, в том числе к в меру дешёвому такси. Таксист Икром до того меня и по Самарканду катал, и мне как-то понравился - дурной, но обаятельный не в меру. Сейчас, сидя дома, я ругаю себя: и на кой фиг? нашёл бы автовокзал, сэкономил бы несколько сотен рублей... но тогда уж очень было лень разбираться в хитросплетениях дорог и пятаков огромного и шумного Самарканда. Так что - едем вдоль Зерафшанского хребта, продолжения знаменитых Фанских гор, выступающего из Памиро-Алая далеко в Каршинскую степь. В Таджикистане на этом хребте есть вершины-"пятитысячники", но здесь он невысок и уютен:
2.
У поворота на Аксай арка с надписью ни то арабским, ни то персидским. Скалистая гора впереди - возможно, Кумгаза (2197м), а пещера Давида - на пологой сопке справа:
3.
В принципе брать машину сюда от Самарканда - действительно полное расточительство, так как на въезде дежурят местные водители на старых "копейках" и "девятках", и зачем нужна эта пересадка - увидете дальше по тексту. Пока ждали местного таксиста, мой взгляд упал на змею в трёхлитровой банке у одного из домов. "Некоторые их кушают" - смущённо пояснил Икром. Меня эта идея заинтересовала, в конце концов сам майский приезд в Узбекистан у меня начался с вкушения собаки у ташкентских корейцев, и вдогонку попбровать ещё и змею, тем более по отзывами завсегдатаев Азии, змеятина полезная и вкусная, мне конечно стало интересно. Но увы - змея не колбаса, её не нарезают, а брать целую за 1000 рублей (в сумах, конечно) я счёл излишним.
3а.
Едем в Аксай ("Белый лог"), справа гора Хазрат-Дауда. Легенда о ней очень в общем-то проста, как и другие "библейские" легенды Средней Азии: про Ноев ковчег на горе Казыгурт, про исцеление Иова в источниках Джалал-Абада, про молитву Соломона и смерть его зверей-исполинов в Оше, про мировые часы на могиле Адама в Хорезме, про могилы святого Матфея на берегу Иссык-Куля и Святого Даниила в Самарканде (последний, впрочем, самый достоверный). По легенде, святой Давид (Хазрати-Дауд) оказался здесь то ли во время поединка с Голиафом, то ли уже после него, посланный Богом проповедовать единобожие местным неверным. Как бы то ни было, в какой-то момент он оказался один на этой горе, окружённый врагами, и Господь послал ему чудо: камень в его руках стал мягок и податлив, как воск, и Давид быстро выкопал себе укрытие в скале, где восстановил силы, а выйдя вновь на поверхность в одной версии одолел Голиафа, а в другой его враги уверовали во всесилие Единого Бога. В пещере остались отпечатки пальцев и колен, прикосновение к которым, по поверию, исполняет самые заветные и недостижимые желания.
4.
Ультразумом можно различить подступы к пещере, до которой надо преодолеть 1303 ступени вверх и ступеней 200 вниз с вершины на другую сторону горы. Сама пещера - едва заметная щель слева:
5.
Но подъезжая к кишлаку, я с каждой сотней метров начинал всё сильнее и сильнее офигевать. Лучше всего масштаб понятен при взгляде сверху - и это не большой праздник, который бывает раз в несколько лет, а абсолютно нормальная ситуация. Такое здесь творится КАЖДЫЕ выходные:
6.
В какой-то момент мы упёрлись в кордон - улицы кишлака перекрыты, потому что в противном случае все машины с кадра выше стояли бы на них:
7.
Ярко одетые люди с припасами для пикников дальше идут пешком:
8.
А "хэллоу-мистера" водитель таки провёз к началу лестницы по каким-то тайным дорогам, которые знают только жители Аксая - за этим и нужна пересадка с одного такси на другое, причём с аксайским таксистом рассчитывался уже Икром из полученных от меня денег. Машины у начала лестницы скопились здесь ещё утром - когда их количество достигает критической массы, въезды в кишлак закрываются.
9.
Отсюда мы с Икромом пошли по ущелью, так же точно забитому машинами и людьми. У меня по-прежнему не укладывалась в голове, что такая движуха тут норма:
10.
Узбеки и таджики не были бы узбеками и таджиками, если бы не начали в таком месте чем-нибудь торговать. Поэтому весь путь до пещеры Давида представляет собой непрерывный базар. Моей главной ошибкой было взять с собой три литра воды на подъём по жаре - на самом деле купить её тут можно максимум в сотне метров от места, где застигнет жажда.
11.
Икром в какой-то момент меня оставил, пообещав ждать в чайхане, коих немерено устроено по дну ущелья:
12.
Причём в основном народ приезжает сюда со своими мясом, овощами, чаем и сладостями, чтобы здесь их приготовить в завершение похода. Возможно, есть тут и поварихи, которым все это отдаётся перед началом восхождения, чтобы к моменту спуска ждал горячий плов или лагман. В общем, Икром хорошо устроился - потусить пару часов в большой компании, надуться чаем, да ещё и за это денег получить.
13.
Я же поел самсы в ашхане чуть выше да пошёл наверх. Для немощных и ленивых могут подать ишака или лошадь:
14.
За очередным поворотом становится видна Даудова лестница:
15.
У её ворот толпа всё плотнее и плотнее... и пусть не удивляет обилие красивых девушек на этих фото: окрестные горы испокон веков считались обителью пери - персидских фей или нимф, которые могут творить добро, а могут и одурманить; говорят, лунными ночами они купаются нагишом в источниках, но если заметят, что за ним подсматривает человек - навсегда лишат его рассудка.
15а.
Ступеньки я не считал, веря в то, что их действительно 1303 штуки, на слово. Подъём оказался не так уж и тяжёл, вдвое-втрое меньшие лестницы мне давались труднее: во-первых, здесь лестница довольно пологая, а часто ещё крытая навесами лавок от солнца; во-вторых, она не монотонна, постоянные повороты, виды и встречи отвлекают от усталости; но главное - по ней в принципе невозможно идти быстро, потому что идёшь в постоянной плотной толпе. Но что порадовало: хотя я был единственный среди тысяч пришедших сюда иностранец, никто не орал мне "хэллоу!".
16.
Знакомый по святым местам Бухары и Хорезм шест пира, то есть святого покровителя:
17.
Лавки и навесы:
18.
Здесь продают всё подряд, от холодной "кока-колы" до волчьих шкур. Очень популярны целебные травы:
19.
В одном месте попались сердоликовые бусы. Несколько бусин на здоровенных булавках я купил на память:
20.
Пряности, травы, курут, народные лекарства, обереги и самое настоящее мумиё (чёрное)...
21.
Большая часть лестницы Давида - по сути дела торговый ряд:
22.
Но попадаются и открытые места:
23.
Всё выше и выше... Не могу отделаться ассоциаций с буддийскими паломниками в Гималаях, которые таким же толпами лезут на заоблачный перевал, скрывающий поднебесный монастырь.
24.
Кому-то надоедает толпа и он срезает угол. Точно не знаю, какой тут перепад высоты - но очень заметный:
25.
На самом деле путь наверх занял около часа, но за обилием впечатлений я сам не заметил, как наступил на цифру "1303" после последней ступени. Ноги в кадре, конечно же, не мои, а какой-то молодой узбечки - кадр перевёрнут:
25а.
На плоской вершине ждут пассажиров ишаки и кони:
26.
Всадник на белом коне:
27.
Один из трёх увиденных мной в Узбекистане верблюд. Другие два - на туристических площадях Бухары и Хивы. Затащить верблюда в горы - это надо было ещё суметь...
28.
Для тех же, кому хочется чего-то ну совсем оригинального - есть лошадь, крашеная под зебру. Уверен, на ней ехать берут дороже всего:
29.
Кишлаки у трассы. Вот что значит растущее население: скорее всего, в 2005 здесь стояли считанные домики, а в 2025 будет плотная застройка с улицами меж сырцовых дувалов:
30.
На высшей точки горы Хазрат-Дауда - небольшая мечеть:
31.
На спуске установлена подзорная труба и можно сфоткаться на фоне грязно-белой тряпки:
32.
Спуск. Тут уже нет капитальных лавок, интенсивность торговли куда ниже, да и людей будто бы меньше. Внизу кишлак Аксай, а где-то в дымке на горизонте скрыт Самарканд:
33.
На этой лестнице почему-то очень активно торгуют волчьими шкурами, амулетами из зубов...
34.
...и целебной, по крайней мере по заверениям торговцев, сывороткой из волчьей крови:
34а.
Как я понимаю, волками богаты окрестные горы, по крайней мере нигде больше в Узбекистане я не видел "волчьих" сувениров и снадобий в таких количествах, как в Самарканде и его окрестностях, это натурально местный "бренд".
35.
Последний учсток спуска, виды с разных сторон:
36.
На подступах к пещере - навес, и это очень большая забота о людях, ибо стоять перед ним в плотной толпе мне пришлось около часа. Периодически в толпе начиналось какое-то движение, затем люди принимались кричать и улюлюкать, а суровый дядька с бревном что-то страшным голосом орать. Один раз этого не хватило, и он с богатырским "ууууууууухххх!" приложил дубиной по краю навеса - получилось очень эффектно, как будто качнулась гора: народ пригнулся и затих.
37.
Вход в пещеру уже за поворотом, но так как пещера невелика - туда пускают группы по 200 человек, когда другие двести соответственно пещеру покинут. Передо мной так прошло добрых три партии, прежде чем очередной поток понёс меня к входу в пещеру. Вид того же самого процесса с обратной стороны - на заглавном кадре: уставший от подъёма и ожидания люд прёт с эйфорией.
38.
У входа в пещеру - ящик для пожертвований, здесь же выдают листочек с мусульманской молитвой в транскрипции узбекской кириллицы. Где-то здесь по идее есть следы от гигантских колен - то ли Святой Давид молил Бога о спасении, то ли Голиаф пытался его достать из под земли. В первом случае речь о всеслии Добра, во втором - о бессилии Зла, в общем достойный поклонения символ.
39.
Сама пещера оказалась узким (метра три), очень высоким (метров 15) и достаточно коротким (метров 60) тупиком, забитым людьми, как лодка беженцев из горящего Сайгона. В дальней части сидит священнослужитель и читает молитвы:
40.
А следов от Давидовых палцев, отемечнных высокими свечами, не разглядеть за целым ковром подношений из мелких сумовых купюр:
40а.
По скользким, натёртым до блеска ступеням выходим наружу - всё хождение в пещеру занимает от силы минут 20:
41.
А снаружи - ждут и напирают:
42.
И хотя в Самарканде все отговаривали меня ехать в воскресение, на самом деле только в воскресение сюда ехать и стоит - если вы не паломник, пещера не оправдывает поездки и похода к ней, а вот в этой пёстрой толчее путь интереснее, чем цель.
43.
Лестница змеится по скалам:
44.
Но я нашёл ещё один Путь для Умных и Запасливых - тут круче уклон, не продают еду и воду (не говоря уж о платках, целебных травах и волчьих шкурах), но зато почти никого нет.
45.
Только лучше под ноги смотреть - где-то осыпи, а где-то змеи. Последних заснять я, увы не успел, а внизу наблюдал сцену, как трое спускающихся пацанов нашли длинную жёлтую змеюку, и один мало того что поймал её за хвост, так ещё попытался ей огреть другого по заднице! Тот завизжал и отскочил, а офигевшая змея просвистела мимо и улетела куда-то в траву, выпущенная из руки. Впрочем, рискну предположить, что с ядовитой змеёй такой номер бы не прошёл, скорее всего это какой-нибудь безобидный полоз.
46.
Заброшенная лестница, в конце сменяющаяся на голый склон, выводит чуть ли не в ту же самую чайхану, где договорились встретиться с Икромом. Вернее, он сам меня узнал издалека - всё же как единственный турист-иностранец, я сходу выделялся из толпы...
47.
И всё же с чем связана такая дикая популярность Хазрат-Дауда, для меня так и осталось загадкой. Святое место - спору нет, но не описать словами, сколько святых мест в намоленной шестью религиями, но так и не позабывшей языческого "шёпота трав и камней" Средней Азии! Сколько гор, отмеченных пророками; камней, овеянных чудесами; скал, исполняющих желания, дающих здоровье, долголетие или рождение лучших в мире сыновей. И была ли Хазрат-Дауда так любима паломниками всегда, или же это поветрие (слова "мода" тут неуместно) последних лет? Если бы всё это было понятно - Азия не была бы Азией...
48.
Раз уж начали рассказ о Самарканде с окрестностей - в следующей части осмотрим Ургут, один из самых колоритных малых городов Узбекистана.
САМАРКАНД-2015
Обзор поездки и оглавление серии.
Ташкент, Бухара, Хорезм - см. оглавление.
Посиделки у Баходира. Встречи в дороге.
Самарканд.
Кук-Сарой и Гур-Эмир. Центр города.
Ремсёла и традиции Самарканда.
Регистан.
От Регистана до Сиаб-базара.
Афросиаб и окрестности.
Махалли народов.
Древности по окраинам.
Русский Самарканд. Вокзал и храмы.
Русский Самарканд. Дома и улицы.
Окрестности Самарканда.
Хазрат-Дауда.
Ургут.
Перевал Тахта-Карачач и спуск в Кашкадарью.
Южный Узбекистан - будет отдельная серия.
Непонятные слова и ситуации - см. по ссылкам ниже.