Луганск. Часть 4: Верхний город
Сразу оговоримся, что название "Верхний город" - сугубо моё, от самих луганчан я не слышал его ни разу и поисковик по нему ничего не даёт. Тем не менее, именно такое определение напрашивается для нынешнего луганского центра: показанные в прошлых частях Старый город, Каменный Брод и район "Лугансктепловоза" находятся в яме глубокой долины Лугани, а вот на холмы город вышел лишь в те времена, когда и назывался он Ворошиловград. Ну а заглавный кадр снят в 2011 году - в таких майках сейчас по Луганску не ходят...
Начнём прогулку там, где Старый Луганск и советский Ворошиловград накладываются друг на друга - это бывшая Лесная улица, входившая в изначальный план посёлка Луганского Завода, но так и оставшаяся предместьем из мергельных лачуг, пока на ней не развернулось крупное строительство. Называлась она к тому времени улицей Коцюбинского, и было ли это название в честь украинского писатель чистой формальностью УССР или же его что-то связывало с Луганском - я так и не разобрался. Что интересно, улицы Ворошилова в бывшем Ворошиловграде не оказалось.
2.
Зато памятник Климу Ворошилову (1981), который я за сходство с многочисленными конными памятниками Средней Азии сходу прозвал Клим-Батыр, встречает тех, кто прибыл в Луганск поездом - вокзальная эстакада выводит прямо к новостройке справа, и повернув, превращается в улицу Коцюбинского:
3.
Глядит красный командир на нынешний горсовет, около которого ещё один памятник то ли "Луганским оружейникам", то ли "Литейщику" (я слышал оба названия) - он был сделан в 1995 году и установлен на каком-то заводе имении Ленина (а таковых, как вы понимаете, здесь было больше одного) и перенесён сюда в 2008 году с его закрытием.
4.
За Ворошиловым же почти на 600 метров неправильным знаком вопроса вытянулся дом Китайская стена... в принципе длинные многоэтажки так называют много где, но мало где это название им настолько подходит. К тому же это реально стена - при взгляде из окрестных степей она полностью закрывает стоящие за ней кварталы.
5.
Хотя и внутри Китайской стены целый микрорайон, к тому же петляют она в трёх плоскостях, и в её дворе ощутимые перепады высот:
6.
И затеряно немало интересного:
7.
Через пару кварталов мимо конструктивистских домов улица Коцюбинского приведёт на ту площадь между театром и администрацией, о которой я рассказывал и в первой, и во второй частях. Панно "Это наш город!" раньше было других цветов и с фотографиями видов Луганска, но в нынешнеим виде его название звучит не определением, а утверждением. Ещё обратите внимание на "пятнистый" дом за панно - не заделанные ли это следы от прилётов? Я много писал о том, что в Луганске их не очень-то латают, но сколько залатанных я просто не заметил?
8.
Здесь направо (уже не вверх, а вполне горизонтально) от улицы Коцюбинского отходит длинный узкий сквер Молодой Гвардии, разбитый на месте кладбища с Вознесенской церковью (1905) - как и другие луганские храмы, она была снесена в 1935 году. Сама же Молодая Гвардия, то есть юные подпольщики-антифашисты из шахтёрского Краснодона, увековеченные Фадеевым в одноимённом романе - одни из главных героев Луганщины. Я знал из чужих репортажей, что где-то здесь должен быть ещё и памятник жертвам ОУН-УПА, и без задний мысли поинтересовался об этом у катавшегося рядом на велосипеде дедушки в чёрных очках.
-Нет здесь такого памятника! - ответил дедушка, и описав круг добавил, - Нету, и не должно было быть! - и уже на третьем круге с ехидной усмешкой, - Понял?!
Так что проукраинские жители в Луганске есть (да собственно таким был и один из тех, кто нас встречал), и в отличие от Донецка они не опасаются об этом говорить вслух.
upd. Впрочем, как поправили местные, дед мог меня неверно понять - дело в том, что несколько лет назад именно в этом сквере зачем-то поставили памятник бандеровцам, разумеется долго не простоявший.
9.
Между тем, по длинному скверу мы вышли к Советской улице - она в Луганске главная, хотя и не столь господствующая, как улица Артёма в Донецке, а скорее "первая среди равных". В центре её открывает памятник Труженикам Тыла (1967) примерно на одной линии с Ворошиловым, к которму она эффектно приходит снизу - холмы круто обрываются не только на севере, но и на западе центра. Совсем недавно это был парадный въезд со стороны всей остальной Украины, но сейчас там тупик - обрушился путепровод над железной дорогой и заброшенным эмалевым заводом, по слова местных не выдержав сновавших по нему танков.
10.
Недалеко от памятника - симпатичный колледж. Сталинской архитектурой Луганск, как ни странно, довольно беден, словно конструктивизм тут перешёл прямо в хрущёвки.
11.
Лучшие образцы высокого же сталианса - всё на той же Советской, только восточнее Сквера Молодой Гвардии. Собственно, это площадь Героев Великой Отечественной, здесь начинается столь впечатливший меня ещё в 2011 каскад площадей, а камеры с правой башни засняли то самое видео удара по администрации 2 июня 2014 года, которое обсуждалось в комментариях к одному из прошлых постов.
12.
В 2011 мы пришли на этот перекрёсток с противоположной стороны, где виднеется высокая гостиница "Луганск", да направились вниз. На самом деле в обратную сторону сходить тоже стоило, потому что важнейшая часть сквера Героев Великой Отечественной находится именно здесь: очень пронзительный памятник "Журавли" (2000), типовая стела (1965), а за улицей в том самом сквере виден ещё и местный Тарас Шевченко, само собой уже из другой истории.
13.
И чуть дальше по бульвару - тот самый памятник жертвам ОУН-УПА, существования которого отрицал проукраинский дед. Ещё такой памятник есть в Симферополе, но там он совершенно убогий внешне, а так же в Сватове (весьма проукраинском посёлке на севере Луганщины) и селе Уланово Сумской области. Википедия пишет о множестве памятных знаков в Западной Украине, но я их там ни разу не видел, то есть может быть плохо смотрел, а может их давно посносили. Ещё таких немало в Польше, но их наверное в свете недавних заявлений скоро перепрофилирует в "жертв спровоцированной советско-российскими оккупантами Волынской трагедии братских украинского и польского народов". Что же до луганского и симферопольского монументов, то интереснее всего в них время установки - не при СССР и не при ЛНР, а в 2010 и 2007 годах соответственно, видимо как местный ответ на "украинизацию", ставшую навязчиво-агрессивной при Ющенко. Здешние историки утверждают, что от рук бандеровцев погибло несколько тысяч выходцев с Донбасса, из которых лишь 1/3 была силовиками, а остальные - чиновниками, переселенцами и бюджетниками. На луганском памятнике к нескольким фамилиям оствлено пустое место на вдвое больший список, словно под расширение, что в свете нынешней войны выглядит действительно зловеще:
14.
Возвращаемся на Советскую и идём по ней дальше на восток. С 2011 года успели воздвигнуть огромный храм иконы Богоматери "Умиление", а вот "иконопамятник" Луганская Богоматерь (не путать с Горловской Мадонной - реальной жертвой войны) стоит с 2000 года и посвящён пророчеству явившейся во сне одному мстному дьякону Богородицы о том, что Луганск станет городом Её славы - и опять же в свете войны это звучит тревожно...
15.
Рядом ещё и какая-то загадочная инсталляция:
15а.
Чуть поодаль и вот такой вот памятник, простой и очень сильный - фигура ополченца сделана прорезями в листе, а ржавчина лишь добавляет эффекта. Судя по дате, он посвящен той самой атаке самолёта на администрацию, и может быть изначально там и стоял.
16.
А сюда его переместили (или устаноили изначально) может быть потому, что за памятником детская больница, куда, как в ближайшую к месту атаки, скорее всего доставили пострадавших.
16а.
Дальше Советская выводит фактически в самый центр Луганска - как я понимаю, этот перекрёсток пересекат подавляющее большинство городских маршруток. Справа компания заведений с впечатляющей географией - гостиница "Луганск", торговый центр "Россия" и ресторан "Перник" (это болгарский город-побратим Луганска, в тамошнем фольклоре суровее, чем у нас Челябинск). Отсюда мы сходим по трём сторонам - дальше по Советской, вниз по 16-й линии (в её перспективе виден Камброд) и вверх по продолжающей её Оборонной улице. Но обратите внимание и на пустынность - это, чёрт возьми, главный городской перекрёсток в вечерний час пик! Луганск действительно пустоват, но что особенно странно - общественный транспорт, например, тут ездит стабильно переполненным (и не раз в пару часов, а вполне подряд!), в магазине, где мы покупали ужин, по вечерам всегда была немаленькая очередь, и я не знаю, как объяснить это противоречие - может просто война приучила луганчан не слишком светиться на улице?
17.
Тем более когда на город падало ТАКОЕ. У начала 16-й линии на лужайке сложены самые тяжёлые боеприпасы из найденных в городе после обстрелов - несколько труб от "Смерчей" и обломок баллистической ракеты "Точка-У".
18.
Один из встречавших нас в Луганске (пророссийский) при виде этой лужайки ехидно пояснил "Это те, которые Украина по нам неприменяет!", другой (проукраинский) считает это фейком от местных властей. Но наибольший ущерб Луганску нанесли не они, а куда более обычные снаряды и мины, ложившиеся на город тысячами, да о прицельно разрушенных подстанциях, водокачках и хлебозаводах со ссылками на местных жителей я уже писал в прошлых частях.
19.
Ниже по 16-й линии, отделявшей некогда Старый Луганск от Гусиновки (виды на которую отсюда были в прошлой части) памятник погибшим сотрудникам пенитенциарной службы, то есть - тюремщикам, убитым бунтами заключённых или чьей-то местью. Он поставлен в мае 2013 года, и на нём мирно уживаются георгиевская лента и тризуб:
20.
Это снова улица Коцюбинского, на другой её стороне театр кукол (1988-95), кадр с которым у меня получился нерезко:
21а.
Хотя и интереснее всего тут не само здание, а скульптуры:
21.
Создан театр был аж в 1939 году, но вплоть до Перестройки кочевал по разным сценам.
22.
В целом же 16-я линия представляет собой довольно странное зрелище - по идее это край Старого города, но сейчас здесь натурально микрорайон, один из самых мощных в Луганске и выросший скорее всего на месте старых лачуг.
23.
Категорически не понимаю, почему обычные панельные многоэтажки в остальных ССРах строили настолько живописнее, чем в советской России.
24.
За спиной - спуск в Гусиновку, к показанному в прошлой части ДК Лугансктепловоза:
25.
Но там мы уже были, поэтому вернёмся на перекрёсток и пойдём теперь дальше по Советской - если 16-я линия ограничивала Гусиновку с запада, то Советская - с юга, и за её домами частный сектор спускается к самой Лугани, за которой "Лугансктепловоз". Здесь примечательны Дырявая многоэтажка (о ней я писал уже несколько раз) и заколоченное здание СБУ, бывшее штабом повстанцев в апреле 2014 года, пока они не захватили администрацию и не провозгласили ЛНР.
26.
Очень красивые двери, словно снятые с какого-то из зданий Старого города:
26а.
Напротив СБУ - сквер Дружбы Народов, так же известный как сквер Памяти, разбитый вокруг древнего кургана:
27.
Ещё здесь есть памятники умершими в госпиталях на их братской могиле, афганцам, жертвам голода 1930-х годов, да деревянная часовня Гурия, Самона и Авивы:
28.
Но самый интересный памятник в дни нашего визита как раз варили, так что было даже не понятно, что это будет. Открылся он примерно через месяц, 12 мая, к 2-летию референдума о независимости Луганской народной республики напротив здания, где она началась, и посвящён её защитникам. Из немногочисленных памятников нынешним событиям, которые ЛНР ставит активнее ДНР, но не так активно, как Украина, этот безусловно самый масштабный:
29. фото Марии Сулименко, отсюда.
А поодаль пятиэтажка с "Протоном" стоит как ни в чём не бывало. Обратите внимание на опоры рекламных щитов - в 2011-м, почему-то, они считались отдельной достопримечательностью Донецка и Луганска.
30.
Вернувшись на перекрёсток уже в третий раз, теперь пойдём на юг, по улице с грозным названием Оборонная, на самом деле ведущей дальше от фронта и зоны самых плотных обстрелов вглубь города. Через квартал - Луганский университет имени Шевченко, основанный в 1921 году в Енакиево, позже находившийся в Старом городе в крупнейшем его доме Васнёва, а в 1929-м въехал сюда, в роскошное конструктивистское здание. Как и большинство донбасских вузов, в 2014 он разделился - часть эвакуировалась в Старобельск, часть - осталась здесь, из 16 тысяч студентов на ту сторону уехало 11 тысяч (сколько из них идейных, сколько предпочли быть подальше от фронта, сколько сами родом из подконтрольных Украине районов - судить не берусь).
31.
Но самое интересное в ЛНУ даже не главный корпус, а дворик, где с церковью Святой Татьяны (2010) соседствует Парк-музей "каменных баб", открывшийся в 1974 году. Всего здесь 68 объектов, луганская коллекция чуть меньше знаменитой днепропетровской (там их 80, а фото по ссылке кстати мои без указания авторства), но поставлена так, что "на глаз" кажется существенно крупнее, и это больше 10% всех каменных баб, обнаруженных на Украине.
32. фото 2011 года
Большинство изваяний здесь половецкие, они моложе иных древнерусских церквей, а о происхождении их есть много версий - может идолы, может памятники, а у казахов (которые их называют "балбалы") и вовсе бытует мнение, что это фигуры поверженных врагов, которые будут прислуживать победителю на том свете. Среди них попадаются гораздо более простые по форме скифские бабы, ровесницы Древней Греции, и несколько стел с едва угадывающимися людскими очертанями совсем уж древних народов, вытесанные 4-5 тысяч лет назад.
33.
А тут по центру, к примеру, дольмен или погребальная камера кургана:
34.
Или вот вперемешку с теми самыми неописуемо древними стелами кресты - их называют на Украине "казацкими", но на самом деле они вполне могут быть и 19 века:
35.
Глядя на них, я не могу отделаться от ощущения, что слышу голоса на незнакомом языке, переговаривающиеся о чём-то своём:
36.
И как же волновался с за этих каменных баб, за британские танки, за гостиницу "Украина" и странный луганский вокзал! Но к счастью, хотя бы культурному наследию ущерб эта война нанесла минимальный, тяжелейшими жертвами остались Донецкий музей и Саур-Могила.
37.
Продолжаем путь по Оборонной мимо "именных" кварталов - например, вот квартал Ерёменко, с одной его стороны типично луганская сталинка из тёмного кирпича с угловой башней:
38.
С другой - линия конструктивистских домов. Здание на переднем плане тянется через весь квартал и называлось исторически Жилкомбинат, то есть видимо местная версия дома-коммунны:
39.
А напротив - вотчина спортсменов... а так же мастеров соцреалистической мозаики:
40.
Пожалуй, лучшие сталинка Луганска - колоннада стадиона "Авангард":
41.
И за ней сам стадион:
42.
Моазики на них обоих крупнее:
43.
Дальше по улице торговый центр в бывшей обувной фабрике:
44а.
Стела "Борцам за коммунизм", которую в 2015 году зачем-то "переосвятили" в памятник ВДВ, добавив БМД, и за ней Украинский музыкально-драматический театр - его не стоит путать ни с русским драмтеатром из второй части, ни с разрушенным войной оперным театром из первой части - его коллектив со всей Украины сплотился в эвакуации, а в это здание переехал лишь в 1997 году. В целом же Луганск город не очень-то театральный, а сохранение основного здания за русским театром и переезд театра "государствообрующей нации" в другое здание подальше от центра - наверное, уникальный случай для постсоветских стран.
44.
Здесь мы поймали маршрутку да уехали к месту ночлега, но то место я заснял из окна машины уже на следующий день. Именные кварталы здесь тянутся один за другим - Героев Брестской крепости, Щорса (его, правда, "городок"), Шевченко, Димитрова и другие. Обратите внимание, что в этой части города куда более людно, чем в центре:
45.
Мы же жили на Восточных кварталах - крупнейшим луганском жилмассиве. А где-то по дороге в центр проезжали то мемориал Великой Отечественной у автовокзала (см. первую часть):
46.
То храм Александра Невского в одному из вузовских кампусов, на мой взгляд красивейший из немногочисленного здешнего новостроя, в основном церквями и представленного.
47.
В основном Луганск какой-то такой, очень постсоветский. Всё ещё, по прочтении этих постов, считаете его неинтересным?
48.
В следующей части - про самые дальние окраины и самые ближние окрестности, от старой усадьбе в Александровске до брошенных позиций украинской армии в двух шагах от Счастья.
ДОНБАСС-2016
Обзор поездки и оглавление серии.
Дорога на Донбасс через Ростов-на-Дону.
История Донбасса.
Две стороны одной войны.
Реалии Новороссии.
Война с обеих сторон фронта.
Реалии новой Украины.
Памятники войне с обеих сторон.
Украина. Киев, география Майдана.
Украина. Межигорье.
Украина. Гуляйполе, глубинка для сравнения.
Донецкая Народная Республика
Донецк. Общее о городе.
Донецк. Улица Артёма.
Донецк. Севернее центра.
Донецк. Новый Свет.
Донецк. Английская колония и окрестности.
Донецк. Рабочие окраины.
Донецк. Разрушенный аэропорт.
Макеевка. Центр.
Макеевка. Колония.
Макеевка. МакНИИ и Гвардейка.
Саур-Могила и окрестные города.
Иловайск. Узел и котёл.
Новоазовск. Кривая коса.
Новоазовск и Седово.
Дебальцево и Углегорск.
Горловка.
Ясиноватая.
Из ДНР в ЛНР по железной дороге.
Луганская Народная Республика.
Луганск. О городе и ЛНР в целом.
Луганск. Старый город.
Луганск. Камброд и Гусиновка.
Луганск. Верхний город и окраины.
Луганск. Ближайшие окрестности.
Алчевск. Старый центр.
Алчевск. Два новых центра.
Краснодон.
Эпилог. Письма и комментарии.