Белая Церковь. Часть 1: город
От названия Белая Церковь представляешь себе скорее что-то вроде показанного в прошлых частях Переяслава-Хмельницкого - тихий патриархальный городок со старинным храмом, отражающимся в медленной речке среди ивовых ветвей. И тем неожиданнее, что расположенная на правобережье Киевской области в 70 километрах от столицы Белая Церковь крупнее иных областных центров Украины или любого из городов в пристоличных областях постсоветских стран - здесь живёт порядка 210 тысяч человек. Но вот со стариной, тихой речкой и белыми храмами здесь всё в порядке, белоцерковская история очень витиевата и очень правобережна, и рассказ мой о Белой Церкви наберётся на два поста - в первом погуляем по городу, а во втором углубимся в крупнейший во всей Украине парк Александрия.
Белая Церковь была последним городом, что я посетил на Украине впервые, приехав по трассе из тогда ещё Кировограда, а уехав на поезде в Запорожье, откуда через уже не Днепропетровск - домой. Возможно, действительно последним, и потому мне было не жалко плестись сюда 8 часов на микроавтобусе - на все эти поля и сёла я смотрел с меланхоличным чувством прощания. Микроавтобус высадил меня на трассе Киев-Одесса с многолюдной остановкой для не заезжающих в город автобусов. Справа уходили к горизонту поля, слева за развязкой - завод "Белоцерковшина" (1972) местной компании "Росава", крупнейший на Украине производитель шин, причём судя по всему весьма качественных - большая часть продукции идёт на экспорт. Как дела на этом заводе сейчас - точно не знаю, на Россию вроде бы приходилась немалая часть его заказов.
2.
Шинный завод в общем-то и сделал Белую Церковь тем, чем она является ныне, и между ним и городом огромный серый жилмассив Леваневского (или Роток - как и Росава, это название речки), где живёт больше половины населения БЦ (как это самое население свой город называет в обиходе). Съезд развязки отделяет от шумной трассы тихий тупик, где я сел в маршрутку и добрых полчаса ехал в центр мимо бескрайних промзон.
3.
Тут оговоримся, что времени в Белой Церкви у меня было мало. Я вообще изначально не планировал туда ехать, но в ту сумасшедшую весну, когда до материковой Украины я успел посетить Донбасс и месяц пропадал на Крайнем Севере, я очень серьёзно напутал с логистикой, рассчитывая в течении дня из Кировограда доехать на Гайворонскую узкоколейку, прокатиться по ней, и как-то (видимо, путём телепортации) успеть в Белую Церковь чисто на вокзал, по дороге ещё и (видимо, научившись замедлять время) заскочив в район Володарки - Пархомовку с великолепной церковью-манифестом "русского модерна" и в Городище-Пустоварское с чрезвычайно живописными водяными мельницами у старого сахарного завода... Лишь за пару дней я осознал, насколько этот план нереалистичен, и что если доехав из Кировограда до Белой Церкви я успею по ней погулять - это будет уже неплохо. В общем, на всё про всё у меня было часа 3-4, и хотя выжать из них я успел немало, многое осталось в стороне.
Довольно обширный городской центр раскинулся между железной дорогой и рекой Рось. Маршрутка от "Росавы" привезла меня на кольцо в виде восьмёрки у довольно простенького сталинского здания поликлиники. Направо уходила Первомайская (до сих пор!) улица с настоящей шуховской башенкой (1928) в перспективе - на Украине, причём особенно в юго-западных областях, их вообще немало от таких вот водонапорок до Аджигольских маяков под Херсоном. Облик её, хочется сказать, не изменился с 1920-х, но на самом деле всё-таки с 1940-х, когда башню починили после войны. Зелень слева скрывает Парк Славы, но я туда не пошёл:
4.
Белоцерковский центр образуют две улицы, на карте слагающие гигантскую букву "Г" - перпендикулярная Роси улица Ярослава Мудрого (ранее Горького) и параллельный реке Александрийский бульвар. По первой я и пошёл от места с кадра выше, и в основном БЦ выглядит примерно так - большой шумный город серых многоэтажек и аляповатых новостроек для тех, кому чуть-чуть не хватило на квартиру в Киеве.
5.
Кадр выше снят буквально с дальнего конца улицы - от висящего в её перспективе костёла Иоанна Крестителя:
6.
Но по дороге первым культовым заведением Белой Церкви оказалась Зелёная Синагога (1855-60), с 1929 года занятая колледжем. "Зелёная" - конечно же, не название, так-то она была Хоральной:
7.
А за ней целый синагогальный двор. Евреи обосновались в Белой Церкви в 1806 году - некогда бывшая городом, после бурных 17-18 веков она представляла собой местечко в собственности магнатов Браницких, но мирная жизнь да удачное располоежение взяли своё - к началу ХХ века с 50-тысячным населением Белая Церковь была крупнейшим местечком Российской империи, в два с лишним раза превосходя как уездный город Васильков, так и любой из современных ПГТ, этих советских аналогов местечек, и больше половины её населения составляли евреи.
8.
На кадре выше зелёная Купеческая синагога, а о происхожденнии жёлтой синагоги с кадра ниже я ничего толком и не нашёл, да и не факт, что это была синагога. С еврейским наследием Белой Церкви мы встретимся ещё не раз:
9.
Отсюда уже рукой подать до главной площади, на улицу Ярослава Мудрого выходящую скромным домиком городской администрации. Мне нравится это свойство больших городов, не являющихся областными центрами - все здания власти в них словно редуцированы, а потому кажется, что здесь больше свободы. Рядом, как водится - стенд памяти Небесной Сотни, который при мне разглядывали явные иностранцы.
10.
Напротив - сталинка ЗАГСа и такой же длинный стенд, но только советский и с историей города, одной из самых сложных и остросюжетных среди известных мне историй городов. Белая Церковь стоит на реке Рось, само название которой указывает на границу - то ли "река, за которой Русь", то ли даже напротив "Русь - это земли за Росью", хотя сам рубеж тут ещё старше самой Руси - через Белую Церковь проходят древние Змиевы валы. И вот на этой-то границе в 1032 году Ярослав Мудрый заложил крепость, которую назвал в честь своего христианского второго имени Юрьев (парой лет ранее, к слову, уже заложив ещё один Юрьев на северо-западных рубежах - нынешний Тарту), ставшую центром новой линии укреплений, включавшей так же Корсунь, Богуслав, Стеблев и Володарев (ныне Володарка). После Юрьев раз за разом осаждали кочевники, пару раз им удавалось его разрушить, древний город не раз менял своё местоположение в пределах города нынешнего, исправно держа натиск сначала печенег, затем половцев, пока в 1239 году его не смели монголы. По преданию, уцелели лишь руины храма, по которым и получило название начавшее расти на старом месте село... вот только строили киевские храмы из плинфы, и руины их были скорее красными. По другой легенде на братской могиле защитников Юрьева срубили тогда церковку из неотёсанной берёзы, но и такое сооружение слишком уж недолговечно, чтобы дать городу название. Есть версия, что просто Белым в народе называли святого Георгия (Юрия), и таким образом одно название превратилось в другое, или даже что "Бiла Церква" - это ведоизменённое "биля церкви", то есть "около церкви". Как бы то ни было, город надолго пришёл в запустение, а всерьёз за его восстановление взялись Острожские - самый могущественный православный род Великого княжества Литовского, а позже Речи Посполитой с центрами имений на Волыни ( Острог, Дубно). В Малороссии они получили несколько городов, в том числе уже знакомый Переяслав, построили в них замки, и белоцерковским старостой стал Иван Константинович, впоследствии - первый в православном роду католик Януш.
11.
В 1589 году Белая Церковь получила Магдебургское право, и не желавший терять такое владение Януш попытался оспорить это в королевском суде. Король было встал на сторону магната, но в городе вспыхнул бунт с захватом замка, жестоко подавив который, власти всё-таки сохранили за Белой Церковью городские права. Однако, что называется, "осадочек остался", или правильнее сказать просто достигли критической массы долго копившиеся противоречия, коим белоцерковский бунт лишь выбил заглушки: восстания прежде лояльных польской короне казаков начались одно за другим, и их рассадником был именно район Белой Церкви - в 1591 году здесь бунтовал Криштоф Косинский, а в 1594-96 - подавлявший его восстание Северин Наливайко. Не обошла Белую Церковь стороной и Хмельничина, по итогам которой она стала классической территорией с неопределённым статусом между Россией и Речью Посполитой - формально Белой Церковью владела последняя, но казаки, включая гетмана Мазепу, родившегося здесь за десять лет до Хмельничины, сюда ходили как к себе домой. Вообще, так часто бывало в истории: как под Австро-Венгрией украинцы жили лучше и свободнее, чем под Россией, так и под Россией они жили лучше и свободнее, чем под Речью Посполитой, и в то время как на Левобережье Малороссии открывались академии и строили роскошные храмы, Правобережье оставалось печальной далёкой колонией, сотрясаемую восстаниями едва ли не каждое десятилетией. В 1685 году по инициативе гетмана Семёна Палия поляки возродили на "своей" Украине казачество, но последнее было нужно им лишь чтобы отвоевать у Османской империи Подолию, и когда это было сделано, казачество тот час же вновь ликвидировали, а в 1702-04 годах в соседнем Фастове Палий поднял очередное восстание. Не обошла Белую Церковь стороной и разгоревшая в 1768-69 годах чуть южнее кровавая Колиевщина, в подавлении которой отличился польский граф Франциск Ксаверий Браницкий, в 1774 году за такие заслуги получивший Белую Церковь в свой удел. Ну а в 1793 году Правобережная Украина мирно вошла в состав Российской империи, беспокойные времена прошли - теперь можно было и дворец построить, и евреев позвать, чтоб доход приносили...
12.
За администрацией и памятником Небесной сотне раскинулась Торговая площадь, в общем-то образцовый европейский Рынок с квадратным планом - уж не знаю, Браницких это наследство или ещё не забывших ренессанса Острожских. В центре площади - БрУМ (официально Белоцерковский районный универмаг, а в народе они так и были Универсальным магазином Браницких), построенный в 1809-13 годах как Торговые ряды. Ныне занимают их не столько магазины, сколько кафешки, через одно из которых со словами "Да я торговые ряды посмотреть" я даже заглянул во дворик:
13.
А вот застройка Торга не очень-то сохранилась - Белая Церковь была, видимо, сильно разрушена войной. Причём вполне может быть, что не только Великой Отечественной - в Гражданскую, продолжая традиции Косинского, Наливайко и Палия, именно отсюда на сцену вышел Симон Петлюра. Странно, что с таким идеологически чуждым названием (мало того что церковь, так ещё и белая!) и националистическим прошлым город при Советах так и не был переименован во что-нибудь червонное и рабоче-крестьянско-солдатское.
14.
Хотя кое-какие остатки старины и тут сохранились. Белая Церковь выглядит как средненький губернский город, порушенный войной, хотя на самом деле когда всё это строилось, она была местечком, получив городской статус то ли в 1917 году (как многие не в меру разросшиеся местечки, посады и рабочие посёлки), то ли даже в 1919 - при "петлюровской" Директории. Голубое здание в кадре, если ничего не путаю - бывший еврейский отель (а о "еврейском трактрире в Белой Церкви" писал ещё Тарас Шевченко), за которым нечто очень похожее на синагогу (здесь предполагается, что это синагога Ремесленников, хотя и не с полной уверенностью).
15.
Впрочем, не секрет, что строительный бум может разрушать исторические центры не меньше, чем война или землетрясение - количеством и общей аляповатостью новостроек БЦ поражает даже на фоне прочего бывшего СССР. Причём это один из немногих городов Украины, где населения заметно растёт, вполне может быть что самый восточный (кроме Киева) в стране растущий город:
16.
Но утлые домики старого штетла ещё кое-где стоят:
17.
Недалеко от Торговой площади в Клубном переулке обнаружился целый Киевский областной драмтеатр имени Панаса Саксаганского, обитающий в Белой Церкви с 1933 года - пусть и не такой огромной, но "столицей" Киевской области она была уже тогда. В советское время театр размещался в том голубом особнячке тремя кадрами выше. На фото театр слева, а справа общага - необычная краснокирпичная сталинка (1936):
18.
Неподалёку - парк Шевченко (до 2003 года - Петровского), где вроде бы есть даже памятник Героям Космоса, но я увидел лишь заброшенный деревянный павильон, где в советское время летом проводились всякие концерты да конкурсы.
19.
Между тем, мы пришли в самый центр БЦ, и углубившись во двор за улицей Ярослава Мудрого, я наконец обнаружил церковь белого цвета. Преображенский собор построен в 1833-39 годах Александрой Браницкой, в девичестве Санечкой Энгельгардт - племянницей Григория Потёмкина, и по ходившим в те времена слухам - его любовницей. С Потёмкиным она дружила и в замужестве, а сама была одной из богатейших женщин Российской империи - например, знаменитый Юсуповский дворец на Мойке до Юсуповых принадлежал именно ей. Собор в еврейском местечке при католической усадьбе она построила на старости лет, и умерла в год окончания его строительства:
20.
Что молва связывала с "проклятием Мазепы" - он был родом из села Мазепинцы под Белой Церковью, саму Белую Церковь сделал своей любимой резиденцией (хотя якобы происходившие здесь события Пушкинской "Полтавы" на самом деле разворачивались в Батурине), и в 1706 году начал строительство очередного мега-собора, первого на Правобережье: рассудив, что "Швеция с нами!", объединение Украины под её протекторатом он задумал уже тогда, и видимо на родную Белую Церковь имел планы что Тамерлан на Шахрисабз. Но в итоге от огромного храма остался завершённым лишь маленький придел, в 1852 году "приросший" фасадом и освящённый как Никольская церковь:
21.
Рядом - памятник Шевченко. Удивительно, но в столь знаковом для Украины городе Кобзарь увековечен скромным бюстиком в не самом видном месте.
21а.
Всё ближе и ближе к Замковой горе... Туда ведёт всё та же улица Ярослава Мудрого, но я пошёл чуть в обход вдоль Белоцерковского аграрного университета, выросшего в советское время из гимназии, переведённой сюда в 1843 году из Винницы, где она в свою очередь образовалась из иезуитского коллегиума, так что свою родословную вуз отсчитывает с 1630 года.
22.
Что характерно, с момента переезда он обитает в одном и том же здании 1840-х годов... правда, оно в глубине территории, наружные корпуса же 1930-х годов:
23.
В сквере - памятник (1985) студентам и сотрудникам, погибшим в войну, по стилистике куда больше похожий на памятники "афганцам":
24.
Через сквер от университетского фасада - улица Дружбы, прямое продолжение улицы Ярослава Мудрого с местным жильём-коммуной "Дом социализма" (1925-27) сразу после кольца:
25.
И жутким зданием краеведческого музея, стиль которого я бы охарактеризовал как "несвоевременный конструктивизм" - хотя основан музей был в самую что ни на есть конструктивистскую эпоху, в 1920-24 годах, тогда он занимал сначала особняк Браницких, затем домик ксендза, а нынешнее здание, судя по всему, позднесоветское. Вид у него какой-то откровенно полузаброшенный, хотя вроде бы музей исправно работает:
26.
По улице промчался косяк велосипедистов:
27.
А сама улица Дружбы рассекает заметную горбатую вершину Замковой горы, где стоял и древний детинец Юрьев града, и крепость Острожского, снесённая при Браницких. Как ворота стоят два храма - слева господствующий над городом костёл Иоанна Крестителя (1810-12), фундация Браницких, а ныне Зал органной музыки; справа - церковь Святого Георгия, напоминающая о древнем Юрьеве.
28.
За костёлом - памятный камень. Первое казацкое восстание в этих краях поднял не казак и не гетман "за Русь святую, за веру православную", а католический шляхтич Криштоф Косинский, не поделивший с другим шляхтичем Янушем Острожским должности и имущество... но имущественные споры не поднимают на восстание целые страны, а тут восстание охватило всю Малороссию и Понизовье, и главным требованием его было уровнять в правах казачество и шляхту. Подавлял восстание Косинского активнее всех другой казак Северин Наливайко на службе Острожских, а сами Острожские были хоть и православными - но ярыми патриотами Речи Посполитой и ещё предки их при Великом княжестве Литовского отличились победами над московской армией (и вот сложно тут не вспомнить русскоязычных патриотов нынешней Украины). Однако тот же Наливайко со товарищи, воюя с Косинским, под шумок громил и грабил малоросские имения католических магнатов, и от всего этого закрадывается мысль - а не задумывал ли здесь чего старый Константин Острожский, видевший, что в Речи Посполитой нет места для его веры, и мер вроде академий и типографий оказывается недостаточно? Как бы то ни было, уже Януш Острожский сам принял католичество, казачьи восстания продолжились, и чем крепче в Западной Руси укорянлось униатство, тем твёрже в казачьей идентичности укреплялось православие. Так из конфликтов за землю и звания вырос постепенно конфликт идентичности, расколовший в итоге Речь Посполитую и толкнувший Украину к русскому царю.
29.
Что же до Георгиевской церкви, то при Ярославе Мудром здесь был заложен лишь небольшой деревянный храм, в 1178-80 годах отстроенный в камне и по легенде ставший той "белой церковью", что дала название месту после монгольского разорения. Фундамент её действительно найден на этом скалистом мысу, а новый храм построен в 2011-13 годах рядышком:
30.
Конечно, очевидный новодел - но по-моему очень удачный, даже плинфа в нём нужного размера:
31.
Но главное в этой красно-белой церкви даже не архитектура, а расположение - вместе с костёлом как ворота у моста. Получился церковный ансамбль в лучших традициях русской и украинской православной архитектуры - простой и очень ландшафтный, который хочется разглядывать с разных точек.
32.
Улица Дружбы меж храмов переходит в Центральный мост (1960) над рекой Росью:
33.
Сложно поверить, что эта речка могла дать название всей той огромной стране "от Чудских берегов до ледяной Колымы"... хотя это лишь одна из гипотез, и мне всё-таки ближе версия, что Русь - первична, а Рось как её граница по пути с юга ("достигли Роси", как мог сказать византийский купец на переправе) - вторична.
33а.
Церкви стоят на скалистом мысу, столь характерном для Правобережной Украины. О том, что Рось - великая древняя граница, напоминают мосты - их через небольшую реку всего два (!) на 200-тысячный город, не считая пары пешеходных.
34.
Вниз по течению с моста видна уже не белая, а жёлтая церковь Марии Магдалины (1843), вокруг которой с 1994 года действует целый женский монастырь. Построена она на деньги всё той же Александры Браницкой, но посвящение подозрительно: Марией-Магдалиной в монашестве (в миру - Марина) звалась мать гетмана Мазепы. Я туда не дошёл, о чём жалею - церковь стоит в Заречье, а с этим берегом соединена живописной пешеходной плотиной каменной водяной мельницы.
35.
С другой стороны, вверх по течению - пляж и город, бесконечные ряды серых многоэтажек равнением на Киев:
36.
А спустившись с Замковой горы мимо музея, окажешься в парке с местным Зимним дворцом (1796). Дело в том, что у Браницких было два имения в нескольких километрах друг от друга - зимняя Белая Церковь и летняя Александрия. На фоне других построек и общего богатства Белой Церкви да грандиозных масштабов Александрийского парка этот дворец впечатляет своей показательной простотой:
37.
Ныне его занимает музыкальная школа. Браницкие же были хозяевами усадьбы вплоть до Гражданской войны, и в усадебном парке, отделённом Александрийским бульваром от парка Шевченко, сохранились и другие флигеля более поздних эпох:
38.
Александрийский бульвар до недавнего времени назывался улицей 50-летия Победы, причём как следует из даты - уже при независимой Украине его переименование второе. Параллельно Роси, перпендикулярно улице Ярослава Мудрого он ведёт в ту самую Александрию. Почти сразу за усадьбой - ещё одна кирпичная краснокирпичная общага 1930-х годов с "греческими" орнаментами на окнах:
39.
Дома вдоль бульвара, разных назначений, состояний и эпох:
40.
"Укртелеком" 1980-90-х годов постройки внутри содержит небольшой Музей электросвязи - говорят, интересный, но посещение только по записи:
41.
Дом купца Таубина, на мой взгляд самый красивый в Белой Церкви:
42.
Ещё одна фишка этого города - характерные длинные остановки с деревянными козырьками, но их подробнее оставлю на следующую часть:
43.
Где-то в километре от Замковой горы - Почтовая станция (1825-33), этот то ли вокзал дожелезнодорожной эпохи, то ли караван-сарай на европейский лад. Здесь, по дороге Петербург - Москва - Киев - Одесса, они особенно капитальны: на почтовых станциях не только передавали корреспонденцию, но и меняли лошадей, чинили повозки, предоставляли ночлег. Масштаб комплекса впечатляет - вот главное здание, собственно "протовокзал":
44.
Оно стоит в глубине натуральной площади с круглым запущенным сквером, по бокам которого два совсем унылых внешне корпуса. Слева - ямщицкая (аналог "комнат отдыха локомотивных бригад"), справа (на кадре ниже слева) - гостиница, где останавливался Шевченко. Про станционного смотрителя Тарас Григорич, в отличие от Александра Сергеевича, не написал, поэтому комплекс станции тут так и не музеефицировали. Но домик смотрителя тоже есть - на кадре ниже в правой части:
45.
В глубине квартала - хозяйственные постройки станции, аналоги всех этих депо и пакгаузов. Вот, кажется, мастерские (кузница и колёсная) и, судя по количеству широких дверей - каретный сарай:
46.
Это больше всего похоже на конюшню:
47.
И только о назначении вот этого здания в глубине комплекса у меня так и нет предположений:
48.
Дальше по бульвару - Поляна (так она отмечена на викимапии, и видимо известна белоцерковчанам), а за ней внушительное здание Еврейской школы (1901) - отсюда на самом деле недалеко до Торговой площади, две главные улицы образуют скорее острый угол, чем букву "Г".
49.
И там, где сходятся два пути к Александрии из центра, и начинается собственно бульвар между высоких многоэтажек. Открывает его памятник гренадёрам (1983) - дальше по бульвару есть ещё и старые казармы (я видел их из окна маршрутки, и в связи со сложной международной обстановкой не рискнул фоткать), где базировался 2-й Киевский казачий полк, отличившийся в войне с Наполеоном.
50.
Собственно, кроме памятников в этой части бульвара ничего особенного и нет. Вот например у отеля "Кларк", который раньше был просто Домом приезжих - похожий на мрачную рок-звезду революционер Пётр Запорожец, умерший в тюрьме ещё в 1905 году:
51.
Он глядит на Привокзальную площадь, от которой до вокзала ещё с километр направо - его я оставлю на следующую часть, ведь с него я и уезжал. На площади - скорбный украинский торг:
52.
Я же углубился во дворы за площадью, чтобы увидеть один из самых впечатляющих старопромышленных памятников Украины - склады Браницких (1788), построенные даже раньше дворца, ещё при Речи Посполитой, на полпути меж двух резиденций. В длину они добрую сотню метров, а по назначению используются до сих пор:
53.
54.
-Скажите, а там проход есть, - спросил я женщину, шедшую мимо забора складов к воротам двора новостройки.
-А вам зачем?
-Да я турист, зашёл вот во двор старые склады увидеть, теперь автобусную остановку ищу.
-Турист? Наш город посмотреть приехали? А откуда?
-Из Москвы.
-Оооо! Далеко как! Пойдёмте, сейчас я вас проведу... - разулыбалась она и открыла на воротах магнитный замок.
И парадокс в том, что до великой ссоры (не)братских народов такое искреннее радушие я встречал на Украине гораздо реже... Что за ним стоит - скрытая симпатия, желание показать себя врагу с лучшей стороны, или же простое человеческое любопытство к гостю из параллельного мира?
54а.
В Александрию по недостатку времени я сначала и вовсе не собирался, но та же прохожая меня убедила всё же не пренебрегать главной достопримечательностью и подсказала нужную маршрутку. Об Александрии и ещё некоторых городских деталях БЦ - в следующей части.
УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь
Переяслав-Хмельницкий. Древняя Русь в музее и городе.
Переяслав-Хмельницкий. Город.
Переяслав-Хмельницкий. Скансен.
Белая Церковь. Город.
Белая Церковь. Парк Александрия.
Прилуки. Густыньский монастырь.
Прилуки. Город.
Нежин. Разное.
Нежин. Старый город.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Центр.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Киев до и после Майдана - посты будут.
Малоросское кольцо - посты будут.