Атырау (Гурьев). Часть 1: Самарская сторона
Атырау, со времён основания и до 1991 года называвшийся Гурьевом - областной центр (220 тыс. жителей) в низовьях Яика (Урала), в прошлом славившийся чёрной икрой, а ныне "чёрным золотом" - нефтью. По меркам Казахстана - довольно интересный и очень многоплановый город с необычной историей и колоритной современностью. Так что сделаем тут остановку в долгой "доездке" к Мангышлаку (см. прошлую часть), тем более что в Атырау я был трижды - в 2009, 2016 и 2017 годах. Рассказ о бывшем Гурьеве будет состоять из двух частей, разделённых Яиком, и имеющих вполне исторические названия (в нынешнем Атырау забытые) - Самарская сторона и Бухарская сторона.
История Атырау началась, внезапно, в Ярославле, где с основателями далёкого степного города даже связана Рождественская церковь. В 1634 году пришедшие с другого края Великой Степи калмыки разгромили Ногайскую Орду - один из осколков Золотой Орды, изгнав её обитателей к Кавказу. На потерявшие власть степи и поймы Яика, тюркам издавно известные как земля Атырау ("Устье", "Дельта"), и обратил тогда взор ярославский купец Гурий Никитин, чьи предки успели разбогатеть на торговле пушниной, и в 1640 году с одобрения московских властей и здешних старейшин, по традиции продолжавших сидеть на руинах Сарайчика (см. прошлую часть) заложил в тогдашнем устье Яика торгово-промысловый Гурьев городок. Казахи сразу же прозвали его Уйшик, по-нашему говоря Учуг (см. опять же прошлую часть) - хотя о здешней нефти в те времена не знали, Гурьевы сыновья Михаил, Иван и Андрей пришли сюда за другим "чёрным золотом" - осетриной и икрой. Дальнейшая история будущего Атырау вылилась в весьма впечатляющие разброд и шатания, когда у него даже единого названия не было: в 1647-48 годах здесь была построена крепость, официально Яицкий городок, а в обиходе во избежание путаницы с нынешним Уральском называвшаяся то Нижне-Яицким, то Усть-Яицким, то по старинке Гурьевым городком. И если с разбойничьими набегами "киргиз-кайсаков" (как тогда называлась казахов) острог ещё справлялся, то непокорные казаки ему были не по зубам: в 1667-68 годах в Гурьеве зимовал со товарищи Стенька Разин, в 1777-78 - один из отрядов Емельяна Пугачёва. Сами эти земли поначалу входили в Астраханскую губернию, в 1748 году были переданы под управление Оренбурга, а промыслы несколько раз переходили от царских чиновников к уральским казакам и обратно. В 1752 году в низовьях Яика были снесены учуги, в 1810-15 годах упразднена и срыта крепость, а в 1865-68 году эпоха неопределённости закончилась: поселение в низовьях Урала окончательно вышло из казачьего войска и стало уездным городом Гурьевом в Уральской области.
2.
Но вплоть до ХХ века город по-прежнему жил рыбой, в узком Яике столь многочисленной, что порой её массы ломали бревенчатые учуги. На кадре выше три вида местного лова: осеняя "плавня", когда к рыбным заводям-"ятовям" устремлялись целые флотилии со своими атаманами; весенний учуг (после 1750-х годов оставшийся только в Уральске), задерживавший рыбу в нерест, и зимнее "багрение" на тех же ятовях, где рыба подо льдом ждала весны.
"Когда мы хотели есть, (...) мы не шли на обед домой, а питались рыбой, которую поймали в реке. Если же удочек для ловли рыбы у нас не было, мы просто собирали ракушки, которые были разбросаны по всему берегу, раскрывали их и делали на костре что-то типа шашлыка или под корягами искали раков" - так, по воспоминаниям одного старожила, здесь было ещё в середине ХХ века. Но всё это в прошлом, рыбная житница давно оскудела, да и до Каспийского моря от города теперь больше 30 километров болотистой дельты. Зато на Эмбе с 1880-х годов добывали нефть, а Гурьев с 1928 года стал центром округа (с 1938 года - области), куда входили эти промыслы, и по всей логике советской системы принял роль их администратора. Переименование Гурьева в Атырау как бы завершило процесс его перерождения: если иные города и сёла в Казахстане называют по-старинке и полвека, название "Гурьев" на удивление быстро забыли.
А сущность Атырау видна уже на подъездах к городу, и Капля Нефти здесь хоть и скромнее, чем в югорском Когалыме, но зато - въездной знак:
3. 2017
Атыраусский центр же открывает Успенский собор, слишком большой для почти чисто казахского города (длина 45 метров, высота колокольни 34 метра) и слишком изящный для новодела - его построил в 1885-88 году местный купец Федот Тудаков. У одной его стены теперь стоит армянский хачкар, а у другой - маленькая Никольская церковь, о происхождении названия которой я расскажу позже.
4. 2009
А от собора рукой подать до площади Махамбета Утемисова, в нынешем Атырау каждому известной как просто Площадь - огромная и выжженная солнцем эспланада на перекрстке проспекта Исатая Тайманова (по которому мы приехали) с ведущей к мосту через Яик улицей Сатпаева:
5. 2009
Исатай Тайманов и поэт-акын Махамбет Утемисов - это предводители казахского восстания, охватившего междуречье Волги и Урала в 1836-38 годах. Надо заметить, сам Яик, текущий практически строго с севера на юг, был естественной границей казахских кочевий, западнее которой жили ногайцы и сменившие их калмыки. Но в 1770 году, поссорившись с русской администрацией, заволжские калмыки в полном составе ушли обратно в Синьцзян, и в 1799-1801 годах с разрешения Павла I на их месте поселились казахи во главе с султаном Букеем, не поделившим с братьями власть в родном Младшем жузе. Букеевская орда с центром у прославленных Лесковым Рын-песков сначала была вассальным России ханством, затем - особой административной единицей Астраханской губернии, неким подобием советских автомных округов, а расцвет её пришёлся на 1815-45 году в правление второго по счёту хана Джангира. Последний, как часто бывает, веря в силу русских штыков несколько "попутал берега", присвоив себе лучшие пастбища, и вот против него-то и взбунтовалась казахская беднота во главе с Махамбетом и Исатаем. Их восстание не было направлено против России, лишь против Джангирова произвола - но подавили его русские казаки, тем самым сделав атыраусских батыров борцами за независимость. Памятник им, поставленный ещё в 1990-е годы, стал символом переименованного города:
6. 2009
Слева от памятника - узорчатые многоэтажки каких-то местных серий:
7. 2009
Справа - новая Центральная мечеть, за которой чрезвычайно характерная для Атырау пара элитных апартаментов и шикарной гостиницы:
8. 2009
А вот, у памятника поэтессе Фаризе Онгарсыновой (2016), на правой дорожке мне повстречался очень атыраусский типаж, солидный европеец без галстука. Здешняя нефтянка и начиналась не без участия Нобелей, но настоящий прорыв в ней случился лишь в конце ХХ века, с открытием месторождений-сверхгигантов Тенгиз (1979) и Кашаган (2000). Если Поволжье стало Вторым Баку, а Югория - Третьим, то здесь намечалось Четвёртое - по разведанным запасам нефти Казахстан всего лишь втрое уступает России, в мире приближаясь к первой десятке. Но казахская нефтянка подчёркнуто транснациональна, и Тенгизом владеют "Шеврон" (50% акций) и "Экксон мобил" (25%), в Кашаганом и вовсе 7 компаний из 8 стран от Италии и Нидерландов до Китая и Японии. И этот человек справа - скорее всего экспат, и весь блеск атыраусской Площади, вся эта Маленькая Астана, создавались по сути дела как Городок Экспатов:
9. 2017
И если Югория 1990-х напоминала Дикий Запад, где нефть и деньги лились рекой, порой переходя к тем, у кого ружьё, то Атырау 1990-х была ближе мрачная колониальная романтика: центр города превратился в "край небоскрёбов и роскошных вилл", откуда белые люди орлами взирали на тех казахов, кто "начал жизнь в трущобах городских". И в магазинах у Площади цены, по словам местных, были в 2-3 раза выше, чем в Астане, но магазинов здесь было мало - а в основном всевозможные банки. В 2009 я успел застать краешек этой эпохи, и "мутным местом" этот город называл тогда не я один. Напряжение и злость тут буквально ощущались в воздухе, и даже меня самого здесь успели ограбить - об этом я подробнее напишу в следующей части. Но как в Югории нефтяная лихорадка давно сменилась рутиной добычи полезных ископаемых, так и Атырау теперь - в общем-то совсем обычный город, и в гостиницах у Площади не проблема найти номер за 30-50 долларов.
10. 2009
Но между тем, мазанки с кадра выше - ни что иное, как предместья Старого Гурьева, и за Успенским собором подобные дома слагают целые улицы. Причём - что для Казахстана весьма необычно, - здесь много и деревянных домов масштабом от избушки до особняка:
11. 2017
Появившихся, возможно, примерно так же, как и в Астрахани - из дерева одноразовых барж с предгорных верховий:
12. 2017
У перекрёстка ныне глубоко второстепенных улиц Шевченко и Пугачёва (вернее, официально давно уже Балгимбаева, но названия улиц тут оказались куда более живучими, чем название города) сохранилось несколько кварталов уездного города:
13. 2017
Среди которых затесалась вычурная сталинка с чем-то полицейским:
14. 2017
Да несколько обширных пустерей, может быть на месте деревянных усадеб и купеческих складов:
15. 2017
Увы, я ни нашёл никакой информации ни об отдельных зданиях, ни о самих улицах, но как я понимаю, в Старом Гурьев и это место не было центром. Главные улицы его Самарской стороны назывались Астраханской и Успенской, но я не знаю, с какими из нынешних улиц их отождеставлять.
16. 2017
На доме справа - мемориальная доска, но повесил её не иначе как Капитан Очевидность - в ней сказано только "Республика Казахстан. Двухэтажное здание. Начало ХХ века. Охраняется государством".
17. 2017
Дореволюционный домик и трёхэтажный новодел, неловко ему подражающий:
18. 2017
Вот на берегу Яика - дом купцов Тудаковых, один из которых построил Успенский собор:
19. 2017
А вот, с характерным театральным "горбом" - бывшее Общество трезвости (1913-14), в 1923-34 годах первая в городе библиотека, а позже ДК Нефтяников, пока тем не построили Жилгородок за рекой.
20. 2017
Самое красивое здание Старого Гурьева, изначально синематограф со звучным названием "Зеркало Жизни", с советских времён более известный как Почтамт - снесли уже в постсоветское время:
20а.
Чахлая зелень на краю района - это бывший Сутягин сад, разбитый на свои средства казаком Семёном Сутягиным, сыном угодившего в казахский плен казака Григория Абрамчева, сбежавшего оттуда вместе с полюбившей его казашкой. Но в городе и казак, и степнячка умерли рано, Семён рос в нищете, подрабатывал батраком да садовником, и в конце концов убедил атамана дать ему участок на краю города, и в выженном солнцем пыльном Гурьеве к 1880 году вырастил единственный оазис. Нынешний Атырау - город по-советски зелёный, а сад Сутягина забыт.
21. 2017
И в целом Старый Гурьев ныне напоминает трущобы, и пока я гулял по кварталу, мои спутницы отбивались от пьяного деда, вылезшего из каких-то закоулков поговорить, и в конце концов решили отъехать подальше.
22. 2017
Много заметок о жизни в Старом Гурьеве есть здесь. Информация о нём вообще представлена в интернете довольно забавно - много глубоких исторических текстов, мало банальной информации о том, какой дом чем был в своё лучшее время. Гурьевские дворы потрясающе ветхие, а из подворотен их видны небоскрёбы:
23. 2017
Впрочем, уездный Гурьев и в те времена, когда всё это строилось, вряд ли кому-нибудь радовал глаз - летом зной, пыль и суховеи; зимой - лютые степные ветра, а по весне и осени разливы Яика, дожди и непролазная грязища:
24.
Сердцем города был Никольский собор, построенный чуть ли не в 17 веке (во что мне не особо верится, но правдобных цифр я не находил) - это в честь него называется церковка в ограде Успенского собора:
24а.
Всего в уездном Гурьеве к началу ХХ века жило 9,5 тысяч человек - не то чтобы много, не то чтобы мало, и к Русскому Туркестану с его маленькими Новыми городами у бескрайних махаллей Гурьев было никак не отнести: 2/3 его населения составляли русские, треть - казахи, и около 5% - татары. Но именно татарской была деревянная мечеть на набережной, построенная не позже середины 19 века:
24б.
И хотя в дореволюционных текстах обычно указано, что в Гурьеве два православных храма, церковка с кадра выше не похожа ни на один из них, ни на другой. Как я понимаю, она была старообрядческой, ведь не последней причиной непокорности яицких казаков было то, что после Раскола к ним прибились многие староверы, в конце концов вышвырнутые с Урала на Арал как "уходцы" (их домики я видел в узбекистанском Муйнаке). Разинщину, Булавинщину или Пугачёвщину в старовечерских кругах считают ни чем иным, как религиозными войнами по-русски. Советскую власть многие из староверов поддерживали, считая меньшим злом, чем "никонияне", но в Атырау большевики не моргнув глазом отобрали их церковь, в 1938 году открыли в ней музей, а потом и вовсе снесли, переселив разросшуюся экспозицию в новое здание за Яик.
24в.
Сходим теперь за Урал и мы. Хотя город практически с момента своего основания стоял на двух берегах, первый капитальный мост между ними появился лишь в 1960 году, когда автомобиль сделался тут актуальнее будары... впрочем, наплавные мосты на том же месте наводились летом с 1880-х годов. От Площади к мосту ведёт та самая улица Сатпаева (а это, между прочим, основатель казахской геологии), и перед мостом - высотка отеля "Мариотт" напротив оставшегося за кадром офиса "Тенгизшеврона":
25. 2009
Если в основном площадь с 2009 года не изменилась, то здесь, на месте клумбы с кадра выше, поставили мерно клюющий носом скважинный насос да протянули крытый мостик от "Шеврона" к "Мариотту":
26. 2016
А по соседству так и стоит беседка с надписью "Европа". Ведь Урал, хоть горы, хоть река, считается границей частей света, и подобно Стамбулу одной ногой в Европе, другой в Азии стоят Верхнеуральск, Магнитогорск, Орск, Оренбург, Уральск, Атырау. На самом деле как географ скажу, что это неверно - граница Европы и Азии проходит по продолжающим Урал на юге сопкам Мугоджары, а затем по южному краю Прикаспийской низменности. Но когда на мосту можно поставить стелы "Азия-Европа" - это же интереснее? Казахстан идёт ещё дальше, одновременно используя бренд евразийской границы в Уральске и Атырау и считая расположенный восточнее Актюбинск европейским городом.
26а. 2009
Вот и сам Яик, вид с моста. В Казахстане называть его старым именем уместно, ведь в казахском языке он так и остался рекой Жайик. Река это, сказать прямо, не очень-то полноводная (по расходу воды втрое меньше Оки), но зато длиной 2468 километров, в Европе уступая только Волге и Дунаю. Извилистый, мутный, пахучий, помнящий много жестокости на своих берегах, мне Яик напоминает змею. Вид вверх по течению, слева на Самарской стороне ЖК "Гранд-Атырау" и стеклянный отель "Ренко", справа на Бухарской стороне Дворец спорта с плоским куполом:
27. 2009
За мостом - стела с надписью "Азия", и вместо элитных новостроек и дорогих отелей на той стороне встречают советские кварталы и огромный Драмтеатр имени Махамбета, в 1957 году "отпочковавшийся" от ДК Нефтяников. Здание, впрочем, не сталинка - построено в 1975 году, а пышный облик получило уже в независимом Казахстане:
28. 2009
Честные сталинки стоят же непосредственно на берегу, у окончания моста - слева:
29. 2009
И справа:
30. 2009
Башня принадлежит больнице со станцией скорой помощи:
31. 2016
Ещё интереснее весь ансамбль смотрелся первые несколько лет своего существования, до постройки моста, а появился на месте торговых слободок, купеческих складов и меновых дворов - Бухарская сторона была своеобразным причалом на берегу Великой Степи, и западнее Яика казахам торговать довольно долго запрещалось.
32.
Здесь ненадолго покинем Самарскую сторону и пойдём по набережной Бухарской стороны - потому что виды-то отсюда всё равно на правый берег! Казахстан не избалован большими реками и городскими водоёмами, и в Атарау здорово обыграны отражающиеся в воде разноцветные огни. У моста виден белый фасад акимата, а под голубым куполом - городской акимат:
33. 2016
Кораблик "Кабанбай" с кадра выше, судя по всему, курсирует летом, а осенью мутную воду бороздят лишь полицейские лодки. Если в первый приезд Атырау запомнился мне как знойный город под Белым солнцем пустыни, то во второй приезд под конец октября здесь стояла какая-то прямо таки балтийская мозгля и сырость, так что я и не понимал, по берегу какой реки иду - Яика или Немана? Дождями Атырау встретил нас и в 2017-м. Потому что рядом хоть и Каспийское, а всё-таки море:
33а. 2016
Дом на Бухарской стороне (мне эти названия нравятся, хотя уже к 1960-м годам вышли из обихода):
34. 2016
Ещё одна качалка во дворе какого-то учреждения - подобными сюжетами Бухарская сторона вообще богата:
35. 2016
Но пока вернёмся на Самарскую сторону у следующего моста (всего их в черте города десяток) за крутой излучиной:
36. 2016
Здесь тоже иногда встречаются блеск и нищета:
37. 2016
Но блеска всё же явно больше. Серое здание - "Казмунайгаз", казахстанский осколок советского Газпрома, занимающийся в стране так же и нефтью. Но если у нас "Газпром" - "нациоанльное достояние", то на прикаспийских месторождениях он лишь "один из" среди транснациональных гигантов.
38. 2016
А жилые дома 2030 года постройки (если верить датам на фасаде) в архаичном стиле 2000-х...
39а. 2016
...глядят на местный Парк Победы, разбитый ещё в 1990-х годах на месте яблоневых садов, а до ума доведённый лишь в 2010-м году:
39. 2016
На главной аллее - музей военной техники и памятник со скульптурами скорбящих Невесты и Матери:
40. 2016
О том, как в Казахстане празднуют День Победы и вообще относятся к этому празднику, я писал в прошлой части. А здесь обратите внимание, что в ходу не только георгиевские ленты, но и серп-и-молоты на орденах:
41. 2016
41а. 2016
Здесь перпендикулярно, в сторону Яика, уходит ещё одна аллея с эпитафией не вернувшихся в Гурьев героев:
42. 2016
Памятник жертвам репрессий с надписями без русского дубляжа:
43. 2016
А самый интересный монумент - в конце. Он был поставлен в 2015 году, а увековечены на нём не только "афганцы":
44. 2016
Как ни странно, гордящемуся своим миролюбием независимому Казахстану довелось поучаствовать в одной войне - гражданской в Таджикистане. В 1992 году туда вошли не только российские миротворцы, но так же части из Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Узбекистан и Россия там с самого начала вели, как сказали бы сейчас, "гибридную войну" против исламистов, к киргизам война сама постучалась в дом близ Баткена в 1999-2000-м, и совсем уж малоизвестный её эпизод - бой в ущелье Пшихавр, когда отряд Казбата, попав в засаду к афганским моджахедам, потерял 17 челвоек убитыми и 33 раненными. Всего же - одного пуля настигла здесь, другого там, - в 1992-2001 годах на таджикско-афганской границе погибло 43 казахстанца. Ещё такие памятники есть в Чимкенте и Душанбе, а вот в Алма-Ате и Астане пока только планируются:
44а. 2016
Птичка на коттедже по соседству:
45а. 2016
Аллея в Парке Победы взбирается на пешеходный мост Десяти лет Независимости:
45. 2016
На берегу Яика - квартал таунхаусов:
46. 2016
Выше по течению дымит нефетзавод, основанный в 1940-е годы:
47. 2016
А мост ведёт к его Жилгородку - пожалуй, самому интересному району бывшего Гурьева:
48. 2016
Но о нём, как и обо всей Бухарской стороне - в следующей части.
МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездки от Ольги
blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау. Самарская сторона.
Атырау. Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Адайцы и их наследие.
Адайские святыни. Бекет-Ата и Шопан-Ата.
Босжира. Казахская Аризона.
Южный Мангышлак. Сенек, Новый Узень, впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Адайские святыни. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.