Сенек-пески и Шопан-Ата
Между показанными в прошлых частях подземной мечетью Бекет-Ата и "казахской Аризоной" Босжиры мы проскочили коротким путём, найдя спуск с чинка. В противном случае пришлось бы ехать почти 200 километров через развилку дорог. В окрестностях той развилки со стороны Бекет-Аты - роскошный некрополь у другой подземной мечети Шопан-Ата, а со стороны Босжиру - аул Сенек с куском настоящей песчаной пустыни.
...Перевалив через гряду, подъёмом на которой я закончил прошлую часть, мы снова увидели белые чинки и жёлтое дно бывшего залива, при взгляде на которое я успел подумать, что это и есть Сенекские пески:
2.
Но это оказался ещё один сухой солончак, просто необычного цвета. Почему лошади сбились в кучу именно здесь, вдали от еды и воды, точно не знаю - возможно, ветер сдувает с ним мух, а новые сюда не долетают. Ну а Белый мир остался за грядой на заднем плане, и впереди у нас Жёлтый мир.
3.
А вот верблюду, видимо, мошки не указ - он устроился рядом с поилкой. На краю солончака - некрополь с мавзолеем, а за ним кусты и зелень - но до Сенека на самом деле ещё километров 20.
4.
Ближе к посёлку - ещё один некрополь и вышка сотовой связи, переделанная как будто бы из списанной буровой:
5.
И если слева всё так же белеет чинк, то справа за приземистыми кустами всё отчётливее поднимаются пески:
6.
На фоне которых бродят верблюды, и слышишь тут уже не их брачный рёв, а протяжёные песни арабов:
7.
Перед песками тянется длинная изгородь: пески - памятник природы, и заезжать к ним по идее запрещено, как и, например, ходить по дюнам на Куршской косе - ветер придал пескам правильную форму, и каждое её нарушение приводит к тому, что какая-то часть песка разлетается.
8. на фото - стая розовых скворцов.
Сам Сенек оказался большим аулом с заметными новостройками, занесёнными песком улицами и атмосферой Края Земли. В этой стороне он правда последний населённый пункт, дальше ещё несколько зимовок в один двор, красоты вроде Босжиры или Карын-Жарыка, а потом - всё, лишь космически пустой Устюрт без людей, дорог, воды и ориентиров. Туристы, однако, в Сенеке не редкость, и если едешь на Мангышлак безлошадным способом - машину к Босжире искать можно здесь. Вот мимо пронеслись двое мотоциклистов с номерами Мангистауской области:
9.
А пески нависают над самым посёлком:
10.
И где-то здесь к ним есть открытый въезд, как бы выемка между заборов:
11.
Гонять по пескам выше подножья мы не стали - во-вторых лень стравливать и надувать колёса, а во-первых всё же запрещено по ним ездить не просто так. Поэтому мы решили ограничиться пешим подъёмом на бархан (хотя близ посёлка это скорее дюны - на их конца есть некоторая растительность). Снизу Сенек-пески смотрятся грандиозно:
12.
Это именно то, что встаёт перед глазами при слове "пустыня" у человека, в пустыне никогда не бывавшего. И хоть и знаешь ты, что настоящие пустыни - это камень или глина в верблюжьих колючках, а всё-таки воспоминания о детских книжках и научно-популярных фильмах неизменно радуют, когда видишь пустыню ТАКОЙ:
13.
Песчанный массив в общем-то невелик, десяток километров в поперечнике, но этого достаточно, чтобы его дюны со струйками песка в порывах ветра уходили за горизонт. И какая в общем разница, что здесь - маленький массив или Сахара:
14.
С другой стороны за песками виднеются чинки:
15.
В песке обнаружилась ящерка-круглоголовка, пугавшая нас вскинутым хвостом - возможно, мимикрируя под скорпиона. Судя по всему, такими ящерицами эти пески кишат, потому что без них не обходится ни одного фоторепортажа отсюда:
16.
Подниматься по песку тяжело, и самый эффективный способ - бежать, ступая строго перпендикулярно поверхности: тогда ты не проваливаешься и не зарываешься. Спуститься же отсюда, не начерпав полные кроссовки песка - не легче, чем пересечь глубокую лужу, не замочив ног. И не ходить ни в коем случае впереди человека с фотоаппаратом, потому что на песке всегда остаются следы:
17.
Не знаю точно происхождения этих песков, но думаю, им было откуда взяться на дне пересохшего моря. На Мангышлаке есть ещё несколько песчаных массивов, самый известный из которых - Песчаный мыс на заливе Бековича-Черкасского за впадиной Ащисор южнее Актау. На другой стороне Каспия есть знаменитый бархан Сарыкум в Дагестане, а на другом конце Казахстана - поющий бархан Айгайкум в национальном парке Алтын-Эмель. Ну а сенекские пески, этакий анти-оазис в зелёной (ненадолго, только по весне!) степи остаются позади так же внезапно, как и появились.
18.
Мавзолеи у дороги:
19.
И наконец - та самая развилка. Теперь вдумайтесь: если бы в прошлой части мы не нашли лазейку с чинка вниз, то нам пришлось бы ехать из Бекет-Аты сюда, а потом, путём, которым мы приехали - через Сенек в Босжиру; а если бы мы не свернули в позапрошлой части на Старую дорогу близ Бейнеу - то к этой развилке нам пришлось бы ехать через Шетпе и Жанаозен, да ещё и в Бекет-Ата ездить туда-обратно. В общем, отыскав степные дороги, Ольга blaue-igel сэкономила несколько сотен километров и день-полтора пути.
У развилки - шаровидные конкреции, встречающиеся не только в Долине шаров у Шетпе и даже не только на Мангышлаке. Но тут шары уж слишком правильные, не иначе как допиленные людьми:
20.
Дорога к святым местам адайцев. Именно этим грейдером ездят в Бекет-Ата из Актау, и я помню, как удивлялись там люди, когда мы говорили о поездке в Шопан-Ата в будущем времени - эти два некрополя с подземными мечетями слагают паломничекий путь, и до Шопан-Аты отсюда 25 километров, а до Бекет-Аты - под сотню:
21.
Бекет-Ата - отец-покровитель адайцев, и о нём я подробнее рассказывал в позапрошлой части о двух его мечетях. К Шопану паломники непременно заезжают потому, что Бекет считал его своим учителем... но это сродни тому, что Булгаков считал учителем Гоголя - при жизни они не пересекались и вообще жили в разные эпохи. Казах Бекет-Ата жил в 18 веке, и потому и стал покровителем адайцев, что был одним из них. Шопан - средневековый суфий, ученик легендарного Ахмеда Ясави из Туркестана, перед чьей могилой сам Тамерлан преклонял колени. Ясави стоял у истоков "тюркского народного ислама", и хотя задолго до него тюрки создавали мусульманские державы, Ахмедова учение стало основой Тюркского мира, а там и исламский мир возглавили турки-османы... Ахмед подготовил тысячи учеников, разошедшихся с проповедями по разным концам земли, и свои "360 святых" есть и у казахов-адайцев на Мангышлаке, и у туркмен в Каракумах, и у сибирских татар в иртышской тайге. По легенде, ученики пускали стрелы сквозь шанырак (потолочное окно) юрты Ахмеда, и уходили проповедовать в ту сторону, куда упадёт стрела. Что видимо и олицетворяет металлический шанырак в саду перед некрополем:
22.
Рядом - современная мечеть, в айване которой пили чай смотрители кладбища. Среди них затесался полицейский, привычно проверивший мне документы и поинтересовавшийся, сколько нас, куда мы и откуда.
23.
Шопан-ата - не имя, а прозвище, дословно Пастырь ("шопан" - казахское произношение "чабан"). Придя на Мангышлак по направлению стрелы он устроился батраком к богатому скотоводу Баян-ата (дословно - отец-Богач), да увлёк его беседами о вечном настолько, что в итоге женился на его дочери, и думаю, любой в наше время понимает, что это был эффективный метод продвижения своих идей. Шопан-ата остался в памяти самым чтимым из "360 суфиев Мангышлака", и может потому и считал Бекет-Ата себя его учеником, что Пастырь лучше всех прочих предшественникв понял эту суровую землю.
24.
За воротами - кладбище, считающееся крупнейшим во всём Арало-Каспийском регионе - более 2000 надгробий (хотя "на глаз" оно всё-таки меньше Старого Бейнеу из позапрошлой части или Миздакхана под Нукусом) и состоит из двух половин - восточной (с мавзолеями) казахской и более скромной западной туркменской. Оно и росло явно с запада на восток - ближе всего ко входу могилы в основном относительно новые:
25.
А мечеть Шопан-Ата начинается постепенно - просто в склонах каменистого холма тут и там замечаешь тёмные входы:
26.
Она распласталась внутри горы целым лабиринтом комнат, в которых покоятся в нишах за яркими занавесами сам Шопан-Ата и его родня. Двое набожных казахов, встречая гостей, читают молитвы и проводят небольшую экскурсию по мечети. Считается, что вырублена в скалах она была при жизни Шопана-Аты, то есть в 12-13 веках.
27.
Фотографировать внутри запрещено, и хотя я мог бы сделать пару кадров украдкой, всё же именно в святых местах чужих религий я не люблю нарушать запреты. Фотографии есть здесь, и хотя мечеть Шопан-Ата по сравнению с Султан-Эпе и Шакпак-Ата (о них будет отдельный пост) совершенно невзрачна, в отличие от двух мечетей Бекет-Ата мы хотя бы в принципе смогли попасть вовнутрь.
28.
Вид сверху. Контур мечети выложен оградкой, круги внутри неё - окна и вентиляция. На заднем плане - кладбище во всей красе, особенно красивое под тревожным серым небом:
29.
В верхней части некрополя, в круге камней, покоится Баян-ата, так же ставший проповедником ислама. Читал, что внутри кольца есть фаллический камень, но я его не приметл (в отличие от Старого Бейнеу, где подобная могила неожиданно нашлась), а по поверию, которое нам озвучили даже смотрители мечети, вокруг могилы Баяна-ата надо обойти трижды, загадав желание. Моё желание было скромным, но сбылось. Такой вот "народный ислам", похожий в общем-то на "народное православие"...
30.
А вокруг - могилы. Шопан-Ата - некрополь может и не самый обширный, но безусловно самый зрелищный:
31.
И ходить, выискивая детали, по нему можно бесконечно. На обветшалых койтасах - адаевский граффити, похожие на детские рисунки:
32.
И главный атрибут - конечно же, кони:
32а.
На других могильных плитах - оружие, чаще всего топоры или сабли:
33.
34.
Где-то - в виде тех же граффити:
35.
Целый мир, нарисованный на камне неловкой рукой:
35а.
В западной части некрополя, на могилах туркмен, по некоторым сведениям есть стелы в виде рыб или тюленей - но ничего похожего я так и не приметил, да может и не там искал:
36.
Не знаю возраста всех этих надгробий, до и никто не знает, скорее всего. Старейшие пмятники этого некрополя оставили ещё кипчаки в 10-11 веках, а самые красивые созданы адаевцами на рубеже 19-20 веков. Некрополь Шопан-Ата с запада на восток - своеобразная летопись Мангышлака. Многие стелы разъедены времени, как кислотой:
37.
В центре некрополя - колодец, близ которого и Баян, и Шопан когда-то поселились. Страшно глубокий - вспышка фотоаппарата не добивает до воды, а если плеснуть вниз - всплеск раздастся не сразу. Но в колодце этом - вкусная вода:
38.
Между камней возились неуклюжие черепахи:
39.
Мавзолеи, как я понимаю, адаевские, и в основном им чуть больше сотни лет:
40.
И не припомню, видел ли я ещё хоть где-то в Средней Азии сграффито, и не занёс ли эту традицию сюда какой-нибудь казахский или туркменский купец, торговавший во внешнем мире?
41.
У некоторых мавзолеев очень вычурные шпили, но мавзолеев тут всё же меньше, чем саганатам (без крыш):
42.
Адайские кони с того саганатама, что на кадре выше слева. Почему некоторые из них зачёркнуты - не знаю, возможно когда-то священнослужители пытались бороться с таким нарушением мусульманских канонов:
42а.
А потом махнули рукой, потому что встречаются тут не только изображения животных, но и человеческие лица. А вместо сабли или топора современному адаевцу ближе пистолет:
43а.
Общий вид саганатама с этими рисунками:
43.
Внутри саганатама:
44.
Мавзолей и бештас (пятикамень) - маленький "зиккурат", увенчанный надгробием:
45.
На могиле ветерана войны вместо сабли старый автомат. И кто-то вкладывает в полумесяц адайскую тамгу...
46.
...а кто-то - серп и молот. Где ещё можно увидеть подобное?
47.
Так и ходил я здесь тихо и уединённо, полностью потеряв счёт времени...
48. фото darkiya-v.
Но надо двигаться дальше. В следующей части - про город нефтяников Новый Узень (Жанаозен) и впадину Карагие - низшую точку бывшего Советского Союза.
МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездки от Ольги
blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Самарская сторона.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Природа полуострова и наследие адайцев.
Мечети Бекет-Ата. Старый Бейнеу и Огланды.
Босжира. Казахская Аризона.
Сенек и Шопан-Ата.
Жанаозен (Новый Узень) и впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко. Каспийское море.
Актау, бывший Шевченко. Белый город в пустыне.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Адайские святыни. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.
P.S.
Персональная благодарность тому, кто перевёл в "Варандей-фонд" 10 000 рублей пару дней назад. Каждое такое поступление заметно расширяет возможности дальнейших путешествий и соответственно - того, что я смогу вам в этом блоге показать.