Аккемская тропа. Часть 3: Ярлушка и Семь озёр
С показанного в прошлой части Аккемского озера (до которого в первой части долго шли пешком из Тюнгура) мы сделали две радиалки вдоль притоков Аккема - к Мастер-Камню по речке Ярлу и к Семи озёрам по речке Ак-Оюк. По сути, как и вся долина Аккема, это парк для прогулок - но несколько более глухие его уголки, где можно повстречать если не горных духов, то хотя бы горных козлов.
Всегда очень неудобно описывать маршрут, проложенный против течения: говоря "лево" или "право", неизменно приходится пояснть - это относительно нас или относительно реки? Так вот, шли мы вверх по течению по левому берегу Аккема; Ярлушка - его правый приток, Ак-Оюк - левый, то есть соответственно относительно нашего маршрута Ярлу - налево, а Семь озёр - направо. От турбазы хорошо натоптанная тропа ведёт к единственному мостику через Аккем. Вот так выглядит в реальной жизни знакомый по приключенческим и любовным романам "ревущий поток" - уклон реки здесь виден невооружённым глазом:
2.
Глубина дай бог по колено, но упасть в такую воду не лучше, чем в кипящую лаву. Однако, держась за натянутую на уровне плеч веревочку, идти по тоненькому мостику не страшно даже в темноте:
3.
А за Аккемом мир меняется: земля становится серой, как ртуть, из деревьев остаётся только лиственница, а воздух делается ещё прозрачнее, чем на том берегу. Ярлушка - даже не речка, а скорее крупный ручей. Последнюю пару сотен метров она течёт почти параллеьно Аккему, и в перспективе её русла - величественная Аккемская стена. По бокам чёрные пики Борис (слева) и Броня (3291м, справа), из-за неё выглядывает Корона (4174м), а за Борисом по разные стороны пик Делоне (4260м) и две вершины Белухи (4509 и 4435м).
4.
Потом русло заворачивает к пику Ярлу (3019м). "Вавилон" настраивает на эзотерический лад, напоминая, что идём мы к священному камню русского нью-эйджа:
5.
На Ярлушку мы ходили во второй половине дня, к полудню добравшись с утра до турбазы "Аккем", передохнув часок и оставив там лишние вещи. 3-4 часов на эту радиалку вполне хватит даже с нашей медлительностью, и тем не менее встретившаяся почти у устья Ярлушки небольшая компания оказалась последней - дальше мы были одни в долине. Не знаю, погоды это свойство или места, но нас сопровождал здесь неестественно яркий свет и пугающе сочные краски:
6.
Можно идти по дну глубокого лога Ярлушки, но это конская тропа, а лошадь не боится промочить копыта - поэтому через каждые пару сотен метров придётся искать броды по камушкам. Через лес идти - ещё хуже: тропы в нём ветвятся и пропадают. И хотя лес тут слишком мал и светел, чтобы заблудиться, всё же по кустарникам да веткам не очень-то весело идти.
7.
А выход из этого леса - вверх. В очередной раз тропа пересекает черту, за которой не отваживаются расти деревья. И не вполне понимаю, что на склоне - то ли старые карликовые лиственницы, то ли молодая поросль глобального потепления.
8.
Порой над лиственницами появляются обрывы и скалы с разноцветной глиной, будто бы мост через Аккем телепортировал нас куда-то в Среднюю Азию. Самая мощная скала в перспективе долины зовётся Матерью Мира - в ней можно разглядеть силуэт лежащей женщины.... убитой женщины, поскольку из губ и сердца её словно вытекает кровь.
9.
Если вы не эзотерик и не этнограф-самоучка, то на Ярлушку стоит идти именно ради цветных скал, особенно потрясающих в здешней прозрачности воздуха:
10.
У фиолетового яра дорога раздваивается по двум истокам - налево Правая Ярлушка (и там красивее природа), а нам по Левой Ярлушке направо:
11.
О том, что цель близка, напоминают турики и каменные выкладки, которых становится всё больше и больше:
12.
Валун, в анфас похожий на самодельный инь-ян, а в полоборота - на лицо с третьим глазом:
13.
Но это ещё не Мастер-Камень. Там, где заканчиваются последние деревья, на фоне Матери Мира вырисовывается Каменный Город:
14.
Натурально небольшая крепость с башнями в стенах и единственными воротами, у которых кто-то заботливо сложил кучки белого кварца:
15.
На вершинах каменных пирамидок он блестит, словно неугасимое пламя:
16.
Вот и сам Мастер-Камень - уходящий в землю валун, отполированный природой так, что кажется мягким. С одной стороны на нём выбит синий крест, с другой - красное Знамя Мира. На него надо забираться, разувшись, и неспеша медетировать. Я с камня сразу соскользнул, а вот Ольга таки смогла полежать на нём и если не подзарядиться, то хоть спину растянуть.
17.
Увы, в храме, алтарём которого стал Мировой Камень, не было адептов культа. Но говорят, об этом камне два человека не расскажут двух одинаковых историй - то ли Рерих в своей Центральноазиатской экспедиции сюда доходил и отметил эту глыбу как вход в Шамбалу; то ли Чингисхан обрёл здесь силу Потрясателя Вселенной; то ли и вовсе Александр Македонский или царь Соломон оказались здесь каким-то чудом. Всё, что я смог найти про Мастер-Камень более менее достоверного - это то, что в 2000 году его украсила крестом и знаменем мира секта Рикла, она же "Огонь единого космоса". Её учение анонимного мастера Риклы (его настоящее имя никому не известно) строится на основе рериховской Агни-Йоги, но если само рерихианство считать религией, то Рикла - её ересь, наибольшую неприязнь вызывающая у "правильных" рерихиан. Зародилась эта секта в 1995 году в Донецке (там же и Мастер, видимо, живёт), нынешним её центром можно считать Нижний Новгород, большинство адептов - женщины, многие из которых ушли из семей. Но далеко не факт, что если вы встретите медитирующих на камне людей - это будут именно рикловцы: у порога Беловодья легко верить в чудеса, и камень начали почитать люди самых разных убеждений от доморощенных буддистов до тех, кто секта сам себе.
18.
Получилось нечто странное и красивое. Пирамидки несут примерно ту же функцию, что и идолы древних святилищ, приносимые туда паломниками - каждая служит "антеной" к сигналам того Космоса, в который верит сложивший её человек.
19.
19а.
Поднявшись выше, можно увидеть, что Каменный Город имеет форму корабля, плывущего в сторону Белухи:
20.
Я, конечно, не верю в эти культы, и меня к Мастер-Камню привёл этнографический интерес. Но в этой долине необъяснимо, невыносимо ХОРОШО, так что хочется просто сесть и сидеть, ни о чём не думая. Те же чувства я испытывал на Вайгаче, когда в долине такого же безымянного ручья мы искали солнечным ветреным днём Гору Идолов. И лишь наползшие сумерки сподвигли нас идти обратно на турбазу:
21.
22.
И хотя долина Ярлушки казалась нам почти горизонтальной, от водопада на турбазе хорошо виден её уклон, в городе достаточный, чтобы проложить лестницу:
23.
О самой турбазе, или вернее горном приюте "Аккем", его борзых ценах и хамстве сотрудников, я рассказывал в прошлой части. Здесь - ещё пара бытовых зарисовок. Самым богатым на дрова для щепочницы местом оказалась, как ни странно, сама турбаза, но самые лучшие дрова валялись за Ярлушкой - видимо, пролежавшие несколько лет ветки лиственниц, горевшие жарко и чисто, как морской плавник. Но в целом ассортимент дров был огромный, и вот эту разноцветную штуку мы даже пожалели жечь:
24а.
А иногда дрова давали странные эффекты при сжигании - вот скажем самая настоящая ядрёна копоть:
24б.
Но в общем собирались мы долго, ходили медленно, а потому не успевали по-нормальному никуда. Так и следующим днём в сторону Семи озёр мы умудрились выдвинуться за полдень, а когда прошли вдоль Аккемского озера, метеостанции, базы МЧС и бесчисленных палаток (всё это см. прошлую часть), солнце уже переползло на западную сторону неба. Более сноровистому туристу этого времени бы хватило, но с нашими темпами полноценный поход на Семь озёр - дело на целый день.
25.
Семь озёр расположен в "висячей долине" - так называют природные "балконы" горных хребтов, небольшие пологие участки, сверху и снизу ограниченные крутыми склонами. Чуть недоходя Ак-Оюкского водопада, там где уже слышен его шум, тропа ведёт на невысокий бугор, украшенный обоо без единой белой ленты и камнем с человеком-мотыльком:
26.
А от них наверх ведёт подём в камнях и корнях, крутой как лестница:
27.
Под ветками кедра, корявого как крымская сосна на Ай-Петри, переходящий в пологую тропу:
28.
Не знаю точно, какая тут высота над озером, по ощущениям метров 200. Попробуйте одолеть по лестницам какую-нибудь из сталинских высоток или современных небоскрёбов - путь наверх тут не экстремальный, но утомительный.
29.
На заднем плане кадра выше - долина Ярлушки. Вверх по Аккему неплохо видна Белуха - начало "висячей долины" представляет собой небольшой окно, в котором священная гора показывается из-за Бориса и вскоре скрывается за Бронёй:
30.
Впереди - Ак-Оюкский пик (3860м), украшенный мощным ледником. Семь озёр - у его подножья, а ведёт к ним узкая тропа между зарослей стланника высотой от "по колено" до "по пояс" - слышал, что в Забайкалье такой называют метким словом "мудодёр". Продираться вне тропы сквозь его заросли в принципе можно, но приятного в этом мало.
31.
Нижний конец висячей долины - обрыв к Аккемскому озеру. Пик Ярлу нависает и над Ак-Оюком, и с этой стороны пожалуй даже интереснее, чем от Ярлушки:
32.
Потому что вершина его имеет отчётливый зловещий облик Падшего Ангела с перепончатыми крыльями за спиной. Если со льдов Белухи на нас строго глядел Алтай-Кудай, Дух Алтая, которого отождеставляют с древнетюркскими Ульгеном и Тенгри, то это, конечно же, кровожадный Эрлик, владыка подземного царства.
33.
Особенно это заметно, когда на вершину ложится тень от облака. Между тем, в обходах мелких ручьёв, круто сбегающих со склона, мы умудрились потерять тропу:
34.
И как ни старались мы, а уходили куда-то в сторону от основной группы озёр, отмеченных на карте Maps.me. Кажется, надо было просто в какой-то момент не полениться пойти в гору крутым подъёмом, но мы поленились, и гора с озёрами осталась в стороне.
35.
Нам стала попадаться живность - вот например какая-то здоровенная куропатка в зарослях стланника:
36.
На ветках тут и там висели куски белой шерсти, и у нас с Олей всё нарастало сомнение - а люди ли натоптали эту тропу?
36а.
Под Ак-Оюкским пиком постепенно вырисовывалась огромная "дамба" обвала, из которой и сочилась речка Ак-Оюк:
37.
Поднимаясь по дамбе, я услышал настойчивый стук камней, явно исходивший с той стороны, откуда не сулил опасности:
38.
И обернувшись к Оле, я сказал:
-Козлы!!!
39.
Оля, шедшая метрах в 50 от меня, выхватила фотоаппарат и долго шарила объективом по дальним вершинам - ей даже в голову не пришло, что стадо горных козлов оказалось от нас буквально в нескольких десятках метров, на другой стороне распадка "дамбы":
40.
Так что ультразум натурально позволял посмотреть им в глаза:
41.
Как я понимаю, это самый стандартный сибирский горный козёл, или тэк - такие водятся в горах от Алтая до Гиндукуша. Конечно, это не архар и не снежный барс (а настоящие ирбисы в России есть только в Южной Сибири - на Кавказе "барсом" называют леопарда), но для городского человека любое дикое животное вне зоопарка - событие. Козлы не издавали звуков (кроме стука падавших камней), и не спешили убегать, а просто глядели на нас через пропасть. Как я понимаю, семиозёрское стадо непуганное - инструкторов с турбазы рассказ об этой встрече ничуть не удивил.
42.
Ну а за "дамбой" нам открылся вид на Нижнее озеро - лежащее в стороне от остальных шести, оно самое большое и думается, самое красивое. Ну реально - прямо под ледником да в форме крыльев бабочки, причём разных цветов!
43.
На бережке, на тех камнях между "крыльев", Оля не замедлила искупаться. Вода, вопреки стереотипом о чистых и холодных, как слеза, горных озёрах оказалась в меру тёплой и очень мутной, а дно - скользким и липким.
44.
Кажется, что рукой подать до ледника, его слежавшихся за века толщ, но я уже знал, как в горах это "рукой подать" обманчиво. Из ледника текли ручьи, шумевшие небольшим водопадом.
45.
Дальше мы попытались пройти к следующим озёрам, но найдя какие-то ложбинки и лужицы, решили, что они к сентябрю пересохли. На самом деле относительно этого озера другие шесть - чуть сзади и выше по склону, и возможно, поднявшись к ним, мы бы и времени потеряли немного, выйдя на тропу.
46.
Но времени было мало, и помня "лестницу" Ак-Оюка, мы решили не рисковать, и отправились назад знакомым путём:
47.
Вот Белуха с пиком Делоне между чёрными Борисом и Бронёй. Это ближайшее место, откуда я сумел её увидеть. . 4509 метров - не так уж много по меркам среднеазиатских гор: над Алма-Атой есть более высокие пики, и даже я своих путешествиях оказывался выше - на памирском перевале Акбайтал. Ошибка и когда говорят, что Белуха - высшая точка Азиатской части России: она чуть-чуть уступает Ключевской сопке на Камчатке. И всё же высшая точка Сибири - это уже ого-го, и более высоких гор не найти в радиусе тысяч километров, с разных сторон это Камчатка, Тянь-Шань и Кавказ. Да и север берёт своё - льда и снега на вершине Белухи немногим меньше, чем на семитысячниках Памира. По словам только спустившихся оттуда альпинистов, там в начале сентября -15 градусов днём и -25 ночью, а ветер столь дикий, что за полчаса заметает следы. Вглядываясь в белую гору, я всё надеялся узреть на ней цветные точки идущих альпинистов, но то ли они слишком малы, то ли по этой стороне не ходят.
48.
Пик Делоне, который я было принял за Белуху Восточную:
49.
Главная веришан Белухи крупным планом. За ней уже Казахстан, где её называют Музтау (Ледяная гора). А вот Белуха Западная (4435м) наша целиком, и на той её стороне начинается Катунь, огибающая Катунский хребет по спирали. О сакральном значении горы как главного канала в Верхний мир для атайцев, местных буддистов и рерихиан я писал уже не раз. У алтайцев Кадын-Бажы, или вернее вся Уч-Сюмер была запретной даже для шаманов. Никогда здесь не буду и я - но совсем по другой причине...
50.
Потому что не умею ходить по горам, и не умею так крепко, что даже и учиться желания не возникает. К сумеркам мы дошли до обрыва:
51.
А спустившись, повстречали женщину неспортивного облика, собиравшуюся на Семь озёр следующим днём, и молодого подтянутого инструктора. Узнав, что мы были лишь на Нижнем озере, он разве что пальцем у виска не покрутил: "Вы самое интересное упустили!", от чего мне весь вечер было невесело. Фотографий оттуда много, оценить не показанное мной вы можете, например, здесь.
52.
На следующий день мы сходили к часовне, и поняли, что погода портится, а значит и на перевал Кара-Тюрек нам не идти. Из лагеря один за другим уходили инструкторы, эти рослые красивые парни, а девочки-администраторши их крепко обнимали на прощание. Была и девица, тоже рослая и красивая, и когда она скрылась из виду, лес огласил её радостный крик - без слов, но со словом "свобода!".
Оставшаяся администраторша Катя, глядя, как мы с Ольгой собираемся, посоветовала мне взять на себя оба рюкзака - один спереди, другой сзади, и я подумал про себя, что это превратило бы меня в несамоходный прицеп, потому что передний рюкзак полностью закрывал бы обзор. Оля по секрету рассказала, что Катя и её спрашивала, не тяжело ли ей ходить со мной - и ведь это правда, что на Олю я постоянно ругался из-за её неторопливости. Её рюкзак был больше моего по объёму, но меньше по весу, и пожалуйста, не спрашивайте меня, что в нём - точно не сковородки, не консервы и не техника (кроме аккумулятора-зарядника), не запасная обувь, не зимние куртки и даже не Тургенева 8 томов. В том-то и дело, что ничего такого эффектного, чего в поход брать точно не стоило, там нет - Оля всё-таки 20 лет в туризме, просто собираться привыкла на большую группу...
53.
На обратном пути нас застал дождь, ливший несколько часов без перерыва и промочивший до нитки. Дождь подгонял - я помнил, что на Трёх Берёзах есть домики, и то, что вверх мы шли два с половиной дня, вниз было пройдено за день. Разок я поскользнулся и упал, помяв контейнеры с продуктами, а разок чуть не улетел в пропасть, оступившись на камне в распадке. На Трёх Берёзах мы и ещё четверо дородных мужиков из Екатеринбурга пытались установить связь с "Высотником" и вызвать шишигу, но к счастью для наших кошельков сеть отчаянно не ловилась, и мне удалось лишь один раз отправить смс. Поэтому мужики ушли часов в 11 утра, а мы как всегда за полдень. Второй день был не столь дождливым, но как ни странно, нам ещё попадались встречные - пешком или на лошадях. На перевал Кузуяк, куда перед нами ушёл караван шишкарей (см. первую часть) было тяжело подниматься, а на спуске мне невыносимо заломило спину - рюкзак был плохо отцентрован, но только на спуске это дало о себе знать: пока Оля не заставила меня сделать большой привал и не перегруппировала вещи, мне казалось, что там сидит какое-то гигантское членистоногое и рвёт меня кляшнями меж лопаток. Мы скользили на размокшней от дождя грязи, промочили одежду влагой с сырых кустов, однако понемногу тропа выравнивалась, и вот уже мы шли не 2 километра в час, а все 4. На гигантском лугу перед Кучерлой я пел песни, а за лугом в перспективе просеки увидел тусклые огоньки. И когда мы подходили к "Высотнику" в Тюнгуре, не выключая налобных фонарей, по нашей скорости сторож подумал, будто едут велосипедисты.
И хоть мне трудно дался этот поход, в который ходят и школьники, и домохозяйки, а всё же без Аккема картина Алтая не может быть полной.
В следующих двух частях, последний о российском Алтае - про Уймонскую долину с её чудесами и чудиками.
АЛТАЙ-2017
Алтай Триединый. Обзор поездки и ОГЛАВЛЕНИЕ серии.
Северный Алтай (Алтайский край/Республика Алтай)
Перед Алтаем. Барнаул и Белокуриха.
Горно-Алтайск (2011)
Чемал (2011)
Перед Алтаем. Горно-Алтайск, Майма, Камлак.
Алтай в общем
Алтай в общем. Регионы и народы.
Алтай в общем. Туризм на Алтае.
Алтай в общем. Край шести религий.
Алтай в общем. У истоков тюркского мира.
Республика Алтай
Телецкое озеро.
Улаганский тракт. Долина Чулышмана (Балыкча, Каменные грибы).
Улаганский тракт. Кату-Ярык, Пазырык, застава Михалыча.
Чуйский тракт из Акташа на север. Акташ и окрестности - Белый бом.
Чуйский тракт из Акташа на север. Адыр-кан - Чике-Таман.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Курайская степь и Кош-Агач.
Чуйский тракт из Акташа на юг. Чуйская степь - Тархата и Ташанта.
Усть-Кан.
Аккемская тропа. Тюнгур и путь наверх.
Аккемская тропа. Аккемское озеро.
Аккемская тропа. Ярлушка и Семь озёр.
Уймонская долина. Верхний Уймон.
Уймонская долина. Усть-Кокса, чудеса и чудики.
Монгольский Алтай - посты будут!
Казахский Алтай - посты будут!
Неалтайский Казахстан - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!
Степной Алтай - см. ОГЛАВЛЕНИЕ!