Горная болезнь. Часть 2.
Часть 1 / Часть 2 / Часть 3 / Часть 4 /
Во второй части мы пройдем такой участок трека.
Мне бы в небо
На высоте 2000м еще тепло и хорошо. Живописнейшие тропы ведут сквозь горы и овраги. То тут, то там бегает, ползает и летает различная живность. Травка зеленеет, пальмы раскидывают листья, банановые деревья плодоносят невкусными, жилистыми бананами. Тропа ведет вдоль реки, тысячелетиями вырезающей в Гималайских горах глубокое ущелье.
На фото прекрасно видно дорожку, по которой мы шли.
Но кто бы мог подумать, что на добрую тысячу метров выше наше лето сменится настоящей весной! С цветущими рододендронами.
А каково было увидеть настоящую цветущую ВИШНЮ, сквозь ветки которой пробиваются белесые шапки Аннапурны!
Смотреть на небо можно сильно задрав голову наверх - вокруг одни горы. Десятки кажущихся бесконечных каменистых подъемов и затяжных спусков. Идем как в издевательски замедленных американских горках: вверх на 300м, вниз на 400, потом снова на 500м вверх, альтиметру надоедает сбрасывать и набирать метры над уровнем моря.
И вот, на третий день(трека) мы доходим до Чаме. Откуда видно первую по-настоящему близкую белую вершину - это Ламджунг.
Ваш покорный слуга и Ламджунг
В этом прекрасном селе, где дети играют с молотками и просто здоровыми булыжниками (а !вы! еще жалуетесь на деревянные игрушки?), мы таки потеряли наших портеров. Они то ли перепили, то ли отравились, но на ближайшие два дня мы останемся без теплых вещей и спальников.
По пути мы преодолеваем десятки подъемов и спусков и даже успеваем обойти эту красивейшую гору с востока.
Но, как и всегда, не обошлось без приключений. На этот раз меня чуть взорвали вместе с десятками тонн горы. Взрывные работы проводились и мы их хорошо слышали, но никакого блокпоста не было и я спокойненько пошел дальше, пока все остались глазеть на местные дорожные работы.
Люди на противоположной стороне реки - местный автодор. Сначала гору взрывают, потом работы проходят вручную.
И шел я пока до меня не начало доходить, что осколки камней с другой стороны реки 300 метров просто так не пролетают. Когда я повернулся, увидел, что мне в воздухе рисуют фигуру, которую нельзя просто так рисовать на публике, а сквозь шум реки доносился слегка приглушенный русский мат, которым меня явно зазывали обратно. В общем, легкий испуг заставил меня очень быстро бежать обратно, а через пару минут я понял, что не ошибся - по долине прокатился раскат и тонны породы, поднявшись в воздух, плотно накрыли ущелье.
Ламджунг с другой стороны:
Вещи на треке несет портер. Чтобы не тащить тяжелый рюкзак и иметь возможность смотреть по сторонам, а не в землю от усталости. С учетом погоды, в свой личный рюкзак отбираются вещи на день. Поднимаемся мы на 700 вертикальных метров в день и с каждым днем заметно холодает. Если первые два дня можно свободно спать без спальника, то дальше такую роскошь себе позволить могут только моржи (которые с ластами). И вот, на подходе к трем километрам над уровнем моря, когда уже вечереет, мы понимаем, что как минимум на эту ночь мы остались без спальников. После сытного обеда, согревшись правильным домашним самогоном, решаем оккупировать помещение кухни одного из гестхаусов в селении Братанг. Буржуйка есть, есть дрова (они правда там, за забором и еще через ручеек), но буржуйка по-непальски не правильная, с короткой трубой. Из-за короткой трубы каждый порыв ветра направляет весь дым в помещение, а из-за деревянной крыши растопить её на полную нельзя - сгорим. Ночь превращается в квест "наруби дров" и "сделай так, чтобы не задохнулись люди".
Гостиница Братанг 5*
На такой высоте, к некоторым участникам трека уже начинает подступать горная болезнь.
Из-за того, что атмосферное давление существенно снижается с набором высоты, а содержание кислорода уменьшается человеческое тело, не адаптированное к подобному издевательству начинает отключать "не нужные" органы. Первые ощущения, свидетельствующие о горной болезни: повышение внутричерепного давления, "отказ" желудка выполнять свои функции и повышение температуры. А если учесть существенную физическую нагрузку, все это приводит к рвоте, обессиливанию и жуткой головной боли. Угадать как ваш организм себя поведет сложно. Недомоганиями страдают как физически подготовленные товарищи, так и слабые девушки. Из наблюдений, люди с пониженным давлением реагируют на набор высоты чуть легче, но им плохеет от её сброса. Словом, залогом здоровья и безопасности, есть равномерные нагрузки и адекватный дневной набор высоты.
Из нашей группы в этот день стало плохо одной из участниц. Причем понять отравление ли это или все-таки горная болезнь весьма сложно. От правильности диагноза зависит скорейшее выздоровление. Ведь в первом случае нужно принимать антибиотики, а во втором - сбрасывать высоту. Ситуацию усугубили плохие условия, холод и отсутствие теплых вещей. С миру по нитке мы собрали ей комплект теплых вещей и уложили спать.
Мальчикам было веселее. Нужно было следить за домашним очагом, чтобы он не погас, создавал достаточную тягу для дыма и тепло в помещении. Задачи усложнялись необходимостью рубить дрова устройством, похожим на мачете морозной ночью без теплой одежды и акклиматизацией организма, которая требовала значительных передышек после физических нагрузок. На деле это выглядело как пять взмахов мачете с последующей полуминутной одышкой. Когда организм настойчиво требует живительный кислород, но не получая его из атмосферы, он просто превращает человека в слабенького колобка с постоянно открытым ртом.
Рубить дрова, когда всего в десятке километров от тебя ветер заставляет снег срываться с горы в танец под лучами луны - это ощущения из разряда познания жизни или открытия новой теории бытия.
Ночь, с горем пополам, мы пережили и в утренний мороз вышли на встречу закату луны и ослепительному восходу солнца над массивом Аннапурна.
К середине дня мы смогли связаться с портерами, но угнаться за нами в Мананг (3500м) они не могли, поэтому следующие два дня мы решили посвятить неспешной ходьбе и акклиматизации в Писанге (3200м) с последующим трехчасовым переходом в Мананг, где по плану мы должны были провести два дня, но чтобы не отставать от графика решили этот шаг пропустить.
По дороге в Писанг
Гималаи, 3100м над уровнем моря. Гора впереди возвышается на полтора километра вверх (4500м общая высота).
Эта гладкая чаша склонила меня к треку именно к Аннапурне, а не к Эвересту. В живую она просто несравненна и видна даже на следующий день.
Чтобы правильно привыкать к высоте, каждый день, ближе к вечеру мы делали акклиматизационные радиальные выходы, набирая по 300-500 вертикальных метров. В тот день нам нужно было сходить в Верхний Писанг, посмотреть на Аннапурну 2 и размять легкие.
Вид из Верхнего Писанга. Радиальный выход на акклиматизацию из Нижнего Писанга.
На карточке на заднем плане пик Аннапурна 2(7937м), точка съемки - 3200м. На переднем плане - молитвенные буддистские флажки. Эти флажки - практически визитная карточка горных районов Гималаев, где уже не чувствуется цивилизация, где идешь только чтобы дойти, где горы занимают большую часть небосвода и каждый порыв пронизывающего до костей ветра - напоминание, что на тебя смотрят грозные снежные шапки семи- и восьмитысячников.
В ландшафтной фотографии гор всегда сложнее всего передать масштаб. Особенно когда масштаб настолько невероятен. На фотографии внизу видна часть горы Аннапурна 2. Этот пик, который кажется крупинкой на фоне монстрообразной вершины имеет высоту в 400 метров. На покорение такой крупинки запросто может уйти день.
Аннапурна 2 и Нижний Писанг (внизу).
Гора возвышается на несколько километров вверх и с подножья видно, как летом, талый снег, подпитываемый обильными дождями, начинает свой путь с вершины. Сползая с высот вечной мерзлоты ледника, он разливается в реку, забирая с собой миллионы тонн породы, расчищая себе путь булыжниками размером с дом, вырывая деревья, устремляется в реку Марсянгди.
В момент почерневшее небо и порывы ветра, заставили нас быстро спускаться, а через пол часа Верхний Писанг накрыло снегом.
Мы коротали время за чашкой горячего чая, вкусной и питательной местной едой с ячьим сыром и овощами, обсуждали с многочисленными иностранцами наших нерадивых, загулявших портеров. Положив ноги на горячую буржуйку, уминая очередную порцию чего-то вкусненького, мы общались, смеялись, пили коньяк и всячески расслаблялись.
Маршрут вокруг Аннапурны для всех одинаков, ведь нельзя слишком быстро набирать высоту. Поэтому все идут примерно в одном темпе, встречаясь вечером в гестхаусах. Даже путешественникам-одиночкам не должно быть скучно: пешие туристы всегда рады поразмять язык после серьезной разминки для ног в историях из далекой Шотландии, Австрии, Швеции.
Один из самых красивых участков трека - долина Мананг. Сразу за 400 метровым подъемом наконец-то горы расступаются, образуя обширную долину.
Местные жители вовсю занимаются земледелием и животноводством. Чтобы накормить многочисленную араву туристов, в отсутствии нормальной логистики, продукты приходится выращивать. Любой участок земли годен к использованию. С помощью яков перепахивают любую почву. Иногда кажется что они пашут просто груду камней, но непальской картошке, видимо, все равно где расти. Здесь выращивают и морковку и капусту и даже кукурузу.
Разводят тут коз, яков и какой-то мелкий вид лошадей. К слову, с набором высоты всё мельчает. Даже яки, внизу размером со среднюю корову, наверху кажутся просто игрушечными.
К сожалению, на высоте 3,2км у нас из группы выбыло два человека. Горная болезнь не дала им возможность продолжать путь. Скорее всего, они просто испугались недомогания и не вышли на радиалку, а это сильно уменьшает шансы успешной акклиматизации. Мне повезло и болели у меня только сухожилья. Болели так, что после любой минутной остановки двигать ступней было не возможно. Приходилось разминаться. Все прошлые травмы в таких условиях дают о себе знать лишними неудобствами.
Бытовуха по-непальски
Кормят на треке в основном вкусно, но любой заказ исполняется в течение часа, а скорее всего двух и всегда стоит уточнять насколько острое получится блюдо. На мой "европейский" вкус еда достаточно питательна, но мясных блюд не много и они, по большей части, суховаты. Зато в них много овощей, сыра и риса. Чем выше, тем дороже - это правило касается всего. Дороже становится вода (а пить в Непале стоит только бутилированную, озонированную воду или кипяченую из источников), еда тоже дорожает, самое дорогое - это сладости, поэтому их лучше сразу взять с собой. В среднем, хороший ужин стоит долларов 10. Идея с горелками оказалась очень кстати, у нас никогда не было проблем с перекусом кашами и свежим чаем.
Не так то много живого может произрастать на высоте 3,5км. Но у жизни есть одно желание, которое часто идет вразрез со всеми представлениями - она хочет быть. И она хочет, чтобы её было много. Вот так с помощью обычного, совершенно неприметного и на удивление абсолютно бесполезного в хозяйстве мха одна за одной на высотах, которых сложно дышать, где атмосфера пропускает в два раза больше губительного ультрафиолетового света начинают жизнь ели. Они растут на островках из мха, который в сухой сезон собирает по капельке влагу из воздуха, а во влажный - не дает корням гнить. Здесь практически нет травы, её нежной листве тут не место, поэтому нечему создавать плодородную. Но жизнь и тут находит выход. Тут она течет медленно, степенно, тут некуда спешить, да и не выйдет - недостаток кислорода действует на всё живое, но жизнь тут есть в разнообразии, ведь ей нужно только одно - чтобы она просто была...
В Мананге(3500) мы должны были ночевать две ночи для акклиматизации, но из-за потерявшихся портеров нам пришлось делать ночевку ниже, в Писанге(3200). Поэтому, чтобы не сбиться с графика мы вышли из Мананга без акклиматизации (если не считать 3х часовой выход на 4000). Город по меркам трека крупный, там даже можно купить тайские фреши в баночках. К тому же оттуда есть несколько интереснейших маршрутов. Один из них на высокогорное озеро Тиличо(4950м). Но для нашего графика это было не реально.
Фото сделано по пути из Мананга. Вид на долину на восходе, на заднем плане можно рассмотреть гору Аннапурна 2, внизу видно извивающееся русло реки Ярсанг Кола, которая берет начало в ледниках перевала Тронг Ла, куда мы и направлялись.
Гестхаус в таких местах лучше искать с самой большой крышей. Условия жизни везде одинаковые - комната на двоих или троих, столик и три кровати с матрасом.
Мананг, гора Гангапурна
Гора Гангапурна 7454м. Вид с крыши гостиницы в Мананге(3500м). Чтобы примерно оценить размер можно посмотреть вниз фотографии и увидеть там точки на ближнем склоне... Это люди! :) Причем этот склон находится ближе чем гора, то есть люди кажутся больше.
Вид с крыши гостиницы, Мананг
Согреваюсь после "горячего" душа. На солнышке тепло. Мананг. Высота 3,5км. На заднем плане - Гангапурна. Шляпа не раз спасла меня от солнечных ожогов. 30 минут солнечных ванн без защиты и вам обеспечены ожоги до волдырей(особенно страдают уши и нос).
На этой же крыше, когда солнце зашло, одеваться приходится намного теплее:
Лавина на Гангапурне
Пока мы грелись на крыше гостиницы после душа, небо резко затянуло тучами. Находясь в полудрёме мы все молча наблюдали за сходящей по соседнему склону лавиной. Прошла минута пока до меня дошло, что нужно срочно бежать за фотоаппаратом! :)
Это безмолвное всепоглощающее чудовище сползло по склону и безмолвно рассеялось.Слышен был только её бас, отражающийся от соседних склонов глухой шум.
Вид на Мананг
Радиальный выход на акклиматизацию из города Мананг(3500м), к Ламе Таши в горный монастырь на высоту 3930м.
На заднем плане внизу Мананг, озеро Гангапурна и горный массив Gangapurna Himal(7454м).
Таким составом мы проходили перевал
Гора Гангапурна высотой почи 8 км затянута снежными облаками. Внизу - Мананг - высокогорное селение, расположенное на плато на высоте 3,5 км. Озеро собирает талую воду из невероятного ледника и служит неплохим источником чистейшей воды.
Вид на реку и Аннапурну 2
Продолжение следует...
Часть 1 / Часть 2 / Часть 3 / Часть 4 /
Во второй части мы пройдем такой участок трека.
Мне бы в небо
На высоте 2000м еще тепло и хорошо. Живописнейшие тропы ведут сквозь горы и овраги. То тут, то там бегает, ползает и летает различная живность. Травка зеленеет, пальмы раскидывают листья, банановые деревья плодоносят невкусными, жилистыми бананами. Тропа ведет вдоль реки, тысячелетиями вырезающей в Гималайских горах глубокое ущелье.
На фото прекрасно видно дорожку, по которой мы шли.
Но кто бы мог подумать, что на добрую тысячу метров выше наше лето сменится настоящей весной! С цветущими рододендронами.
А каково было увидеть настоящую цветущую ВИШНЮ, сквозь ветки которой пробиваются белесые шапки Аннапурны!
Смотреть на небо можно сильно задрав голову наверх - вокруг одни горы. Десятки кажущихся бесконечных каменистых подъемов и затяжных спусков. Идем как в издевательски замедленных американских горках: вверх на 300м, вниз на 400, потом снова на 500м вверх, альтиметру надоедает сбрасывать и набирать метры над уровнем моря.
Click to view
И вот, на третий день(трека) мы доходим до Чаме. Откуда видно первую по-настоящему близкую белую вершину - это Ламджунг.
Ваш покорный слуга и Ламджунг
В этом прекрасном селе, где дети играют с молотками и просто здоровыми булыжниками (а !вы! еще жалуетесь на деревянные игрушки?), мы таки потеряли наших портеров. Они то ли перепили, то ли отравились, но на ближайшие два дня мы останемся без теплых вещей и спальников.
По пути мы преодолеваем десятки подъемов и спусков и даже успеваем обойти эту красивейшую гору с востока.
Но, как и всегда, не обошлось без приключений. На этот раз меня чуть взорвали вместе с десятками тонн горы. Взрывные работы проводились и мы их хорошо слышали, но никакого блокпоста не было и я спокойненько пошел дальше, пока все остались глазеть на местные дорожные работы.
Люди на противоположной стороне реки - местный автодор. Сначала гору взрывают, потом работы проходят вручную.
И шел я пока до меня не начало доходить, что осколки камней с другой стороны реки 300 метров просто так не пролетают. Когда я повернулся, увидел, что мне в воздухе рисуют фигуру, которую нельзя просто так рисовать на публике, а сквозь шум реки доносился слегка приглушенный русский мат, которым меня явно зазывали обратно. В общем, легкий испуг заставил меня очень быстро бежать обратно, а через пару минут я понял, что не ошибся - по долине прокатился раскат и тонны породы, поднявшись в воздух, плотно накрыли ущелье.
Ламджунг с другой стороны:
Вещи на треке несет портер. Чтобы не тащить тяжелый рюкзак и иметь возможность смотреть по сторонам, а не в землю от усталости. С учетом погоды, в свой личный рюкзак отбираются вещи на день. Поднимаемся мы на 700 вертикальных метров в день и с каждым днем заметно холодает. Если первые два дня можно свободно спать без спальника, то дальше такую роскошь себе позволить могут только моржи (которые с ластами). И вот, на подходе к трем километрам над уровнем моря, когда уже вечереет, мы понимаем, что как минимум на эту ночь мы остались без спальников. После сытного обеда, согревшись правильным домашним самогоном, решаем оккупировать помещение кухни одного из гестхаусов в селении Братанг. Буржуйка есть, есть дрова (они правда там, за забором и еще через ручеек), но буржуйка по-непальски не правильная, с короткой трубой. Из-за короткой трубы каждый порыв ветра направляет весь дым в помещение, а из-за деревянной крыши растопить её на полную нельзя - сгорим. Ночь превращается в квест "наруби дров" и "сделай так, чтобы не задохнулись люди".
Гостиница Братанг 5*
На такой высоте, к некоторым участникам трека уже начинает подступать горная болезнь.
Из-за того, что атмосферное давление существенно снижается с набором высоты, а содержание кислорода уменьшается человеческое тело, не адаптированное к подобному издевательству начинает отключать "не нужные" органы. Первые ощущения, свидетельствующие о горной болезни: повышение внутричерепного давления, "отказ" желудка выполнять свои функции и повышение температуры. А если учесть существенную физическую нагрузку, все это приводит к рвоте, обессиливанию и жуткой головной боли. Угадать как ваш организм себя поведет сложно. Недомоганиями страдают как физически подготовленные товарищи, так и слабые девушки. Из наблюдений, люди с пониженным давлением реагируют на набор высоты чуть легче, но им плохеет от её сброса. Словом, залогом здоровья и безопасности, есть равномерные нагрузки и адекватный дневной набор высоты.
Из нашей группы в этот день стало плохо одной из участниц. Причем понять отравление ли это или все-таки горная болезнь весьма сложно. От правильности диагноза зависит скорейшее выздоровление. Ведь в первом случае нужно принимать антибиотики, а во втором - сбрасывать высоту. Ситуацию усугубили плохие условия, холод и отсутствие теплых вещей. С миру по нитке мы собрали ей комплект теплых вещей и уложили спать.
Мальчикам было веселее. Нужно было следить за домашним очагом, чтобы он не погас, создавал достаточную тягу для дыма и тепло в помещении. Задачи усложнялись необходимостью рубить дрова устройством, похожим на мачете морозной ночью без теплой одежды и акклиматизацией организма, которая требовала значительных передышек после физических нагрузок. На деле это выглядело как пять взмахов мачете с последующей полуминутной одышкой. Когда организм настойчиво требует живительный кислород, но не получая его из атмосферы, он просто превращает человека в слабенького колобка с постоянно открытым ртом.
Рубить дрова, когда всего в десятке километров от тебя ветер заставляет снег срываться с горы в танец под лучами луны - это ощущения из разряда познания жизни или открытия новой теории бытия.
Ночь, с горем пополам, мы пережили и в утренний мороз вышли на встречу закату луны и ослепительному восходу солнца над массивом Аннапурна.
К середине дня мы смогли связаться с портерами, но угнаться за нами в Мананг (3500м) они не могли, поэтому следующие два дня мы решили посвятить неспешной ходьбе и акклиматизации в Писанге (3200м) с последующим трехчасовым переходом в Мананг, где по плану мы должны были провести два дня, но чтобы не отставать от графика решили этот шаг пропустить.
По дороге в Писанг
Гималаи, 3100м над уровнем моря. Гора впереди возвышается на полтора километра вверх (4500м общая высота).
Эта гладкая чаша склонила меня к треку именно к Аннапурне, а не к Эвересту. В живую она просто несравненна и видна даже на следующий день.
Чтобы правильно привыкать к высоте, каждый день, ближе к вечеру мы делали акклиматизационные радиальные выходы, набирая по 300-500 вертикальных метров. В тот день нам нужно было сходить в Верхний Писанг, посмотреть на Аннапурну 2 и размять легкие.
Вид из Верхнего Писанга. Радиальный выход на акклиматизацию из Нижнего Писанга.
На карточке на заднем плане пик Аннапурна 2(7937м), точка съемки - 3200м. На переднем плане - молитвенные буддистские флажки. Эти флажки - практически визитная карточка горных районов Гималаев, где уже не чувствуется цивилизация, где идешь только чтобы дойти, где горы занимают большую часть небосвода и каждый порыв пронизывающего до костей ветра - напоминание, что на тебя смотрят грозные снежные шапки семи- и восьмитысячников.
В ландшафтной фотографии гор всегда сложнее всего передать масштаб. Особенно когда масштаб настолько невероятен. На фотографии внизу видна часть горы Аннапурна 2. Этот пик, который кажется крупинкой на фоне монстрообразной вершины имеет высоту в 400 метров. На покорение такой крупинки запросто может уйти день.
Аннапурна 2 и Нижний Писанг (внизу).
Гора возвышается на несколько километров вверх и с подножья видно, как летом, талый снег, подпитываемый обильными дождями, начинает свой путь с вершины. Сползая с высот вечной мерзлоты ледника, он разливается в реку, забирая с собой миллионы тонн породы, расчищая себе путь булыжниками размером с дом, вырывая деревья, устремляется в реку Марсянгди.
В момент почерневшее небо и порывы ветра, заставили нас быстро спускаться, а через пол часа Верхний Писанг накрыло снегом.
Мы коротали время за чашкой горячего чая, вкусной и питательной местной едой с ячьим сыром и овощами, обсуждали с многочисленными иностранцами наших нерадивых, загулявших портеров. Положив ноги на горячую буржуйку, уминая очередную порцию чего-то вкусненького, мы общались, смеялись, пили коньяк и всячески расслаблялись.
Маршрут вокруг Аннапурны для всех одинаков, ведь нельзя слишком быстро набирать высоту. Поэтому все идут примерно в одном темпе, встречаясь вечером в гестхаусах. Даже путешественникам-одиночкам не должно быть скучно: пешие туристы всегда рады поразмять язык после серьезной разминки для ног в историях из далекой Шотландии, Австрии, Швеции.
Один из самых красивых участков трека - долина Мананг. Сразу за 400 метровым подъемом наконец-то горы расступаются, образуя обширную долину.
Местные жители вовсю занимаются земледелием и животноводством. Чтобы накормить многочисленную араву туристов, в отсутствии нормальной логистики, продукты приходится выращивать. Любой участок земли годен к использованию. С помощью яков перепахивают любую почву. Иногда кажется что они пашут просто груду камней, но непальской картошке, видимо, все равно где расти. Здесь выращивают и морковку и капусту и даже кукурузу.
Разводят тут коз, яков и какой-то мелкий вид лошадей. К слову, с набором высоты всё мельчает. Даже яки, внизу размером со среднюю корову, наверху кажутся просто игрушечными.
К сожалению, на высоте 3,2км у нас из группы выбыло два человека. Горная болезнь не дала им возможность продолжать путь. Скорее всего, они просто испугались недомогания и не вышли на радиалку, а это сильно уменьшает шансы успешной акклиматизации. Мне повезло и болели у меня только сухожилья. Болели так, что после любой минутной остановки двигать ступней было не возможно. Приходилось разминаться. Все прошлые травмы в таких условиях дают о себе знать лишними неудобствами.
Бытовуха по-непальски
Кормят на треке в основном вкусно, но любой заказ исполняется в течение часа, а скорее всего двух и всегда стоит уточнять насколько острое получится блюдо. На мой "европейский" вкус еда достаточно питательна, но мясных блюд не много и они, по большей части, суховаты. Зато в них много овощей, сыра и риса. Чем выше, тем дороже - это правило касается всего. Дороже становится вода (а пить в Непале стоит только бутилированную, озонированную воду или кипяченую из источников), еда тоже дорожает, самое дорогое - это сладости, поэтому их лучше сразу взять с собой. В среднем, хороший ужин стоит долларов 10. Идея с горелками оказалась очень кстати, у нас никогда не было проблем с перекусом кашами и свежим чаем.
Не так то много живого может произрастать на высоте 3,5км. Но у жизни есть одно желание, которое часто идет вразрез со всеми представлениями - она хочет быть. И она хочет, чтобы её было много. Вот так с помощью обычного, совершенно неприметного и на удивление абсолютно бесполезного в хозяйстве мха одна за одной на высотах, которых сложно дышать, где атмосфера пропускает в два раза больше губительного ультрафиолетового света начинают жизнь ели. Они растут на островках из мха, который в сухой сезон собирает по капельке влагу из воздуха, а во влажный - не дает корням гнить. Здесь практически нет травы, её нежной листве тут не место, поэтому нечему создавать плодородную. Но жизнь и тут находит выход. Тут она течет медленно, степенно, тут некуда спешить, да и не выйдет - недостаток кислорода действует на всё живое, но жизнь тут есть в разнообразии, ведь ей нужно только одно - чтобы она просто была...
В Мананге(3500) мы должны были ночевать две ночи для акклиматизации, но из-за потерявшихся портеров нам пришлось делать ночевку ниже, в Писанге(3200). Поэтому, чтобы не сбиться с графика мы вышли из Мананга без акклиматизации (если не считать 3х часовой выход на 4000). Город по меркам трека крупный, там даже можно купить тайские фреши в баночках. К тому же оттуда есть несколько интереснейших маршрутов. Один из них на высокогорное озеро Тиличо(4950м). Но для нашего графика это было не реально.
Фото сделано по пути из Мананга. Вид на долину на восходе, на заднем плане можно рассмотреть гору Аннапурна 2, внизу видно извивающееся русло реки Ярсанг Кола, которая берет начало в ледниках перевала Тронг Ла, куда мы и направлялись.
Гестхаус в таких местах лучше искать с самой большой крышей. Условия жизни везде одинаковые - комната на двоих или троих, столик и три кровати с матрасом.
Мананг, гора Гангапурна
Гора Гангапурна 7454м. Вид с крыши гостиницы в Мананге(3500м). Чтобы примерно оценить размер можно посмотреть вниз фотографии и увидеть там точки на ближнем склоне... Это люди! :) Причем этот склон находится ближе чем гора, то есть люди кажутся больше.
Вид с крыши гостиницы, Мананг
Согреваюсь после "горячего" душа. На солнышке тепло. Мананг. Высота 3,5км. На заднем плане - Гангапурна. Шляпа не раз спасла меня от солнечных ожогов. 30 минут солнечных ванн без защиты и вам обеспечены ожоги до волдырей(особенно страдают уши и нос).
На этой же крыше, когда солнце зашло, одеваться приходится намного теплее:
Лавина на Гангапурне
Пока мы грелись на крыше гостиницы после душа, небо резко затянуло тучами. Находясь в полудрёме мы все молча наблюдали за сходящей по соседнему склону лавиной. Прошла минута пока до меня дошло, что нужно срочно бежать за фотоаппаратом! :)
Это безмолвное всепоглощающее чудовище сползло по склону и безмолвно рассеялось.Слышен был только её бас, отражающийся от соседних склонов глухой шум.
Вид на Мананг
Радиальный выход на акклиматизацию из города Мананг(3500м), к Ламе Таши в горный монастырь на высоту 3930м.
На заднем плане внизу Мананг, озеро Гангапурна и горный массив Gangapurna Himal(7454м).
Таким составом мы проходили перевал
Гора Гангапурна высотой почи 8 км затянута снежными облаками. Внизу - Мананг - высокогорное селение, расположенное на плато на высоте 3,5 км. Озеро собирает талую воду из невероятного ледника и служит неплохим источником чистейшей воды.
Вид на реку и Аннапурну 2
Продолжение следует...
Часть 1 / Часть 2 / Часть 3 / Часть 4 /