На велосипеде по Кольскому Полуострову, август 2017, день Девятый (последний)
предыдущий пост
Ленин и Кола
Разумеется, ночевать на вокзале без пирожков - дело тяжкое. Я сначала собирался сгонять в знакомый мне то ли "Магнит", то ли "Пятерочку", но уже было 10 часов. Разумеется, в городе есть ночные магазины, да только вот города-то я совсем и не знаю - уже в четвертый раз объезжаю я его практически вокруг по каким-то не самым презентабельным окраинам. Два дня назад я проезжал центр на автобусе - и правда это хороший и красивый город, только вот поездка на автобусе и велосипеде -это "две большие разницы", как говорили в Одессе в былые времена.
К счастью, у меня сохранился "аварийный запас" - пачка галет, маленькая фляжка (8 унций) коньяка и такой же маленький огрызок салями. И весь этот запас я употребил на ужине, потому ехать в электричке пришлось на голодный желудок. К тому же я ждал электричку, а пришел простой пассажирский "сидячий" вагон, прицепленный к электровозу, а ехать до Мурманска - 5 часов! Пришлось в поезде спать.
Но в половине двенадцатого я вышел в Мурманске, прицепил рюкзак к багажнику и, поднапрягшись, перетащил эту неподъемную конструкцию по пешеходному мосту на привокзальную площадь. А там - уже через 10 минут заезжал в порт, где было довольно туманно и холодно
Итак, со второй попытки я все же попал на ледокол! Тоже - мечта детства. До сих поражаюсь, как это через 7 (семь!) лет после тяжелейшей Войны и разрухи было начато проектирование такого новаторского судна, которое было построено в Ленинграде всего за один год! И сейчас "Ленин" - действующая единица "Росатомфлота", только реакторы демонтированы. А так на судне есть капитан и команда, достаточная для выполнения его теперешних музейных функций. Кстати, обратите внимание - на посту управления реактором, слева от "широкодиапазонного дозиметра", вывешен план эвакуации, утвержденный нынешним капитаном, Александром Бариновым (всего третьим капитаном за 60 лет истории корабля), уже в 2012 году.
Экскурсия длится около часа, начинается в кают-компании, продолжается на посту управления реактором (сами реакторы, пустые, можно посмотреть через толстенные зеленоватые стекла).
Знакомство с ледоколом продолжается в циклопическом машинном отделении с четырьмя генераторами суммарной мощностью в несколько десятков мегаватт - можно целый город снабжать электричеством.
А еще в машинном отделении воспроизведены реальные условия работы - температура воздуха и звук. Так что можно получить некое первоначальное представление, что это за корабль.
Ну и, конечно, апофеоз - ходовая рубка.
Штурвал -
Пульт управления двигателями. Таких пульта четыре в рубке, все они работают параллельно, так что человек, управляющий ими, может находится в любой точке рубки, там, где наилучший обзор.
Множество всевозможных приборов для связи - и все они поддерживаются в рабочем состоянии.
А также несколько эхолотов и радиолокационных станций. По 1956 году - вообще нечто фантастическое.
А вот - вид из окна ходовой рубки. Высоко, однако!
Ну и каюта капитана, точнее, одна из комнат каюты - рабочий кабинет. Обратите внимание по подлинный девайс той эпохи - он стоит на столе сразу за белым телефоном.
Интерьер столовой для экипажа, она же - киноконцертный зал.
Кроме профессиональных артистов (например, Пахмутовой) там выступала и музыканты-любители из числа членов экипажа - рок-группа "Льдинка". Правда, по документам она числилась как "вокально-инструментальный ансамбль".На фото я вижу отнюдь не советскую гитару Star-9 чешской фирмы Jolana (образца 1967 года), бывала и у меня такая - не самый плохой в мире инструмент, хотя и весьма специфический по звуку, и вполне даже для профессионалов не позорные барабаны Amati, тоже - чешского производства. В магазинах же тогда можно было купить разве что весло (типа гитару...) "Урал" (made in Свердлов, ныне Екатеринбург) и набор кастрюль (типа ударную установку...) ЭПОИМ (made in Саратовская область). Первым вполне можно было отбиваться в рукопашной схватке от империалистических захватчиков, а второе упомянутое изделие использовать в качестве горшков для рассады. На "Ленине" же все выглядело, как видите, несколько по другому.
Рекомендую всем посетить, а то, если вдруг "власть сменится", то уж ледокол с таким названием точно будет по-быстрому распилен на металлолом - как наследие "проклятого прошлого".
Выйдя с экскурсии, я, уже традиционно, пообедал в портовой "Кулинарии" вместе с работниками порта и решил наконец доехать до старейшего города Заполярья - Колы. Город этот, районный центр, фактически находится в агломерации с Мурманском. Стоит только выехать по Ленинградскому шоссе (пардон, трассе "Кола") в южном направлении за эту вот стелу, как сразу же увидите простой дорожный знак "Кола". А вообще до цента Колы (точнее, до моста через Тулому) от этого знака ровно 10 км по велокомпу.
Там, правда, придется подниматься на довольно высокую сопку, метров под сотню, но зато с нее открывается великолепный вид на город и Кольский мост, который теперь вот и я сфотографировал на память.
Видите, справа, чуть левее кораблей на противоположном берегу Кольского залива, голубую и розовую "сталинские" пятиэтажки? Это мой любимый поселок Дровяное, где я начинал (в 2015) и заканчивал (в 2016) свои поездки на Рыбачий. В розовой на первом этаже в подъезде - весьма актуальный магазин, где можно приобрести все необходимое для правильного завершения путешествия.
Город Кола, по документальным данным, основан в начале 16 века, при Великом Князе Василии Третьем, и, несмотря на всю его очевидную современность, там еще присутствует некий дух русской старины. Есть там и несколько старых деревянных строений возле вокзала, но мне туда было совсем не про пути - для этого надо было поворачивать к заливу, не поднимаясь на сопку. Ну, я там бывал в прошлом году - довольно зачумленная "промзона".
Храм Благовещения построен в 1809 году. Сначала он кажется каким-то несуразным - купол чуть ли не больше самого здания, но если смотреть с западной стороны, от входа, то все выглядит вполне гармонично. Это - старейшее каменное здание на Кольском полуострове.
А вот и старинный мост через реку Тулому. Я подумал - а почему, собственно, Кольский залив (и - полуостров), а не, скажем - Туломский? Ведь Тулома - гораздо более значительная река, чем совсем маленькая Кола, ее приток. Скорее всего дело в том, что городам, которые ставили на слиянии рек, традиционно присваивали имя меньшей реки - Псков на Пскове, Полоцк - на Полоте, хотя рядом такие крупные реки, как Великая и Западная Двина. Так же и с Колой. Потому и залив, и полуостров - Кольский.
Надо было бы мне обратно поехать по мостам и западной стороне залива, тогда бы и в Дровяное заглянул, но - как-то не сообразил, и вернулся в Мурманск той же дорогой. Вот мосты через реку Кола - автомобильный и железнодорожный, и если автомобильный мост теперь, после открытия Кольского моста в Мурманске, и не слишком "стратегический", то эта железная дорога идет далеко на северо-запад, до границы с Норвегией, в город Никель, центр Печенгского района. И это, про факту - это самая северная железная дорога в Мире. Да - и все виденные мною мосты сейчас тщательно охраняются!
А вот следы разрушительного землетрясения 1772 года, когда осыпался склон сопки Соловарака ("суолаварра"). Осыпь не заросла и до сих пор. Странно, что в таком сейсмически спокойном районе - и вдруг землетрясение! На Соловараке в ту пору располагалась астрономическая обсерватория, но сейчас там уже ничего, конечно, нет.
Вот и сама река Кола. На языке саами "колайок" (или, то ли в другой транскрипции, то ли на другом диалекте - "коуэльйок) - "рыбная река". Как сказали бы несколько родственные этому народу эстонцы - "калайыги" (kalajõgi). И в самом деле, пока поезд идет идет по берегам Колы, там можно нередко видеть рыбаков. Наверное, они ловят форель.
А вот и сама железная дорога - узенькая ниточка, связывающая Мурманск с остальной Россией. Как ни пытались во время Войны немцы и финны (последние - до 1944 года) ее перерезать - им это так и не удалось.
Именно по это дороге в девятом часу вечера и побежит мой поезд - домой...
следующий пост
Ленин и Кола
Разумеется, ночевать на вокзале без пирожков - дело тяжкое. Я сначала собирался сгонять в знакомый мне то ли "Магнит", то ли "Пятерочку", но уже было 10 часов. Разумеется, в городе есть ночные магазины, да только вот города-то я совсем и не знаю - уже в четвертый раз объезжаю я его практически вокруг по каким-то не самым презентабельным окраинам. Два дня назад я проезжал центр на автобусе - и правда это хороший и красивый город, только вот поездка на автобусе и велосипеде -это "две большие разницы", как говорили в Одессе в былые времена.
К счастью, у меня сохранился "аварийный запас" - пачка галет, маленькая фляжка (8 унций) коньяка и такой же маленький огрызок салями. И весь этот запас я употребил на ужине, потому ехать в электричке пришлось на голодный желудок. К тому же я ждал электричку, а пришел простой пассажирский "сидячий" вагон, прицепленный к электровозу, а ехать до Мурманска - 5 часов! Пришлось в поезде спать.
Но в половине двенадцатого я вышел в Мурманске, прицепил рюкзак к багажнику и, поднапрягшись, перетащил эту неподъемную конструкцию по пешеходному мосту на привокзальную площадь. А там - уже через 10 минут заезжал в порт, где было довольно туманно и холодно
Итак, со второй попытки я все же попал на ледокол! Тоже - мечта детства. До сих поражаюсь, как это через 7 (семь!) лет после тяжелейшей Войны и разрухи было начато проектирование такого новаторского судна, которое было построено в Ленинграде всего за один год! И сейчас "Ленин" - действующая единица "Росатомфлота", только реакторы демонтированы. А так на судне есть капитан и команда, достаточная для выполнения его теперешних музейных функций. Кстати, обратите внимание - на посту управления реактором, слева от "широкодиапазонного дозиметра", вывешен план эвакуации, утвержденный нынешним капитаном, Александром Бариновым (всего третьим капитаном за 60 лет истории корабля), уже в 2012 году.
Экскурсия длится около часа, начинается в кают-компании, продолжается на посту управления реактором (сами реакторы, пустые, можно посмотреть через толстенные зеленоватые стекла).
Знакомство с ледоколом продолжается в циклопическом машинном отделении с четырьмя генераторами суммарной мощностью в несколько десятков мегаватт - можно целый город снабжать электричеством.
А еще в машинном отделении воспроизведены реальные условия работы - температура воздуха и звук. Так что можно получить некое первоначальное представление, что это за корабль.
Ну и, конечно, апофеоз - ходовая рубка.
Штурвал -
Пульт управления двигателями. Таких пульта четыре в рубке, все они работают параллельно, так что человек, управляющий ими, может находится в любой точке рубки, там, где наилучший обзор.
Множество всевозможных приборов для связи - и все они поддерживаются в рабочем состоянии.
А также несколько эхолотов и радиолокационных станций. По 1956 году - вообще нечто фантастическое.
А вот - вид из окна ходовой рубки. Высоко, однако!
Ну и каюта капитана, точнее, одна из комнат каюты - рабочий кабинет. Обратите внимание по подлинный девайс той эпохи - он стоит на столе сразу за белым телефоном.
Интерьер столовой для экипажа, она же - киноконцертный зал.
Кроме профессиональных артистов (например, Пахмутовой) там выступала и музыканты-любители из числа членов экипажа - рок-группа "Льдинка". Правда, по документам она числилась как "вокально-инструментальный ансамбль".На фото я вижу отнюдь не советскую гитару Star-9 чешской фирмы Jolana (образца 1967 года), бывала и у меня такая - не самый плохой в мире инструмент, хотя и весьма специфический по звуку, и вполне даже для профессионалов не позорные барабаны Amati, тоже - чешского производства. В магазинах же тогда можно было купить разве что весло (типа гитару...) "Урал" (made in Свердлов, ныне Екатеринбург) и набор кастрюль (типа ударную установку...) ЭПОИМ (made in Саратовская область). Первым вполне можно было отбиваться в рукопашной схватке от империалистических захватчиков, а второе упомянутое изделие использовать в качестве горшков для рассады. На "Ленине" же все выглядело, как видите, несколько по другому.
Рекомендую всем посетить, а то, если вдруг "власть сменится", то уж ледокол с таким названием точно будет по-быстрому распилен на металлолом - как наследие "проклятого прошлого".
Выйдя с экскурсии, я, уже традиционно, пообедал в портовой "Кулинарии" вместе с работниками порта и решил наконец доехать до старейшего города Заполярья - Колы. Город этот, районный центр, фактически находится в агломерации с Мурманском. Стоит только выехать по Ленинградскому шоссе (пардон, трассе "Кола") в южном направлении за эту вот стелу, как сразу же увидите простой дорожный знак "Кола". А вообще до цента Колы (точнее, до моста через Тулому) от этого знака ровно 10 км по велокомпу.
Там, правда, придется подниматься на довольно высокую сопку, метров под сотню, но зато с нее открывается великолепный вид на город и Кольский мост, который теперь вот и я сфотографировал на память.
Видите, справа, чуть левее кораблей на противоположном берегу Кольского залива, голубую и розовую "сталинские" пятиэтажки? Это мой любимый поселок Дровяное, где я начинал (в 2015) и заканчивал (в 2016) свои поездки на Рыбачий. В розовой на первом этаже в подъезде - весьма актуальный магазин, где можно приобрести все необходимое для правильного завершения путешествия.
Город Кола, по документальным данным, основан в начале 16 века, при Великом Князе Василии Третьем, и, несмотря на всю его очевидную современность, там еще присутствует некий дух русской старины. Есть там и несколько старых деревянных строений возле вокзала, но мне туда было совсем не про пути - для этого надо было поворачивать к заливу, не поднимаясь на сопку. Ну, я там бывал в прошлом году - довольно зачумленная "промзона".
Храм Благовещения построен в 1809 году. Сначала он кажется каким-то несуразным - купол чуть ли не больше самого здания, но если смотреть с западной стороны, от входа, то все выглядит вполне гармонично. Это - старейшее каменное здание на Кольском полуострове.
А вот и старинный мост через реку Тулому. Я подумал - а почему, собственно, Кольский залив (и - полуостров), а не, скажем - Туломский? Ведь Тулома - гораздо более значительная река, чем совсем маленькая Кола, ее приток. Скорее всего дело в том, что городам, которые ставили на слиянии рек, традиционно присваивали имя меньшей реки - Псков на Пскове, Полоцк - на Полоте, хотя рядом такие крупные реки, как Великая и Западная Двина. Так же и с Колой. Потому и залив, и полуостров - Кольский.
Надо было бы мне обратно поехать по мостам и западной стороне залива, тогда бы и в Дровяное заглянул, но - как-то не сообразил, и вернулся в Мурманск той же дорогой. Вот мосты через реку Кола - автомобильный и железнодорожный, и если автомобильный мост теперь, после открытия Кольского моста в Мурманске, и не слишком "стратегический", то эта железная дорога идет далеко на северо-запад, до границы с Норвегией, в город Никель, центр Печенгского района. И это, про факту - это самая северная железная дорога в Мире. Да - и все виденные мною мосты сейчас тщательно охраняются!
А вот следы разрушительного землетрясения 1772 года, когда осыпался склон сопки Соловарака ("суолаварра"). Осыпь не заросла и до сих пор. Странно, что в таком сейсмически спокойном районе - и вдруг землетрясение! На Соловараке в ту пору располагалась астрономическая обсерватория, но сейчас там уже ничего, конечно, нет.
Вот и сама река Кола. На языке саами "колайок" (или, то ли в другой транскрипции, то ли на другом диалекте - "коуэльйок) - "рыбная река". Как сказали бы несколько родственные этому народу эстонцы - "калайыги" (kalajõgi). И в самом деле, пока поезд идет идет по берегам Колы, там можно нередко видеть рыбаков. Наверное, они ловят форель.
А вот и сама железная дорога - узенькая ниточка, связывающая Мурманск с остальной Россией. Как ни пытались во время Войны немцы и финны (последние - до 1944 года) ее перерезать - им это так и не удалось.
Именно по это дороге в девятом часу вечера и побежит мой поезд - домой...
следующий пост